Ауди а3 не работает электроусилитель руля

Опубликовано: 15.06.2024

Казалось бы, что интересного может быть в рулевой колонке? Ну валы, ну руль со всякими переключателями на один из них прицеплен, а на другой — рулевой механизм, а между ними связующее звено еще.

А если усложнить эту конструкцию электроусилителем? Так интереснее? Конечно. И проблем сразу больше. Вот об этом и поговорим сегодня.

Рулевая колонка: механическая и с электроусилителем

Даже самая обычная современная рулевая колонка, без всяких наворотов, — не такой уж простой узел. Она состоит из:

Верхнего (рулевого) вала. С одной стороны к валу на резьбу крепится опорная гайка и руль, с другой — травмобезопасный вал через крестовину.
Травмобезопасного вала (он же рулевой карданчик, он же промежуточный, он же телескопический вал) — соединяется через крестовины с верхним валом и валом распределителя в машинах с ГУР или шлицевым валом рейки.
Крестовины соединяют валы между собой под углом до 15°, и благодаря этому освобождается подкапотное пространство.
Верхнего и нижнего кожухов — защищают узел от грязи, влаги и, соответственно, коррозии и коротких замыканий (если в колонку интегрирован EPS).
Замка и системы зажигания, подрулевых переключателей фар, дворников, поворотников и т.д.

Вроде бы все элементарно, однако рулевая колонка не так проста, как кажется. Вы можете удивиться, но она относится к системе пассивной безопасности — благодаря травмобезопасному рулевому валу, но о нем как-нибудь в другой раз.

Если же автомобиль оснащен электроусилителем, конструкция рулевой колонки усложняется:

Верхний вал дополняется червячной передачей, которая передает усилие.
Исполнительный механизм — включает в себя электродвигатель с медной обмоткой, механическую передачу, управляющую плату, щеточный узел, датчик угла поворота руля и контактную группу с кабелями.

Датчики ЭУР, ошибки check — что ломается в рулевых колонках?

Рулевая колонка с электроусилителем — электромеханический узел, поэтому и неисправности делятся на три группы: механические, электрические и электронные.

Что ломается по механической части:

Изнашивается резьба на верхнем валу, куда крепится рулевое колесо. В большинстве случаев, это естественный процесс, хоть жизнь резьбы вполне может укоротить неумелый механик, установивший руль как попало. Руль при этом стучит и люфтит по оси (вперед-назад), в особо тяжелых случаях настолько ощутимо, что кажется практически неуправляемым.
Опорная втулка или подшипник — в этом случае руль люфтит радиально, а еще может скрежетать и хрустеть. Вал размещен в корпусе, положение вала фиксирует опорная втулка и подшипник, который, кроме того, позволяет валу вращаться. Втулка и подшипник изнашиваются от естественного износа или из-за ржавчины, подшипник часто разбивается, если водитель резко и сильно налетел на препятствие.
Заржавели крестовины, соединяющие валы агрегата. Вот эта неисправность уже пострашнее будет, потому что ржавые крестовины совершенно не способствуют передаче вращения от руля на валы. В совсем плохом случае руль не крутится вообще. В случаях попроще водитель просто слышит хруст где-то под торпедой, а руль хоть рывками, но вращается.
Заржавели шлицевые соединения травмобезопасного вала. Самое неприятное последствие этой неисправности — руль может замереть в любой момент. Хотя, конечно, это не случится внезапно — при ржавых крестовинах руль сначала хрустит и скрипит, люфтит и только потом становится неконтролируемым. Причина коррозии шлицов — сами водители. Добрая половина водителей не удосуживается оббить снег с обуви зимой или воду осень/весной. Вода пробирается под педали и со временем разрушает соединения.
Разболтались крепления кронштейнов агрегата или/и защитные кожухи. Это сложно назвать неисправностью, но противно скрипящий пластик невероятно раздражает.

Неисправности электроусилителя, встроенного в рулевую колонку

Электроусилитель руля состоит из механических, электрических и электронных узлов. Если руль стал тяжелым или странно ведет себя (например, крутится рывками или “проваливается”), колеса реагируют на руль с запозданием, значит ЭУР работает некорректно. Совсем недвусмысленно на это намекают значки ошибки check на приборной панели: желтый, если что-то сбоит, а красный — если усилитель не работает вообще.

Итак, электроусилитель на колонке расположен на верхнем валу и состоит из:

торсиона, встроенного между частями верхнего вала — он скручивается на определенный угол при повороте руля, а части вала смещаются относительно друг друга;
датчика крутящего момента — “нанизан” на торсион (может быть объединен с датчиком угла поворота руля). Считывает угол, направление и силу поворота торсиона и передает данные в ЭБУ;
ЭБУ обрабатывает информацию и рассчитывает силу и полярность тока, который нужно подать на электродвигатель усилителя;
электродвигатель передает строго дозированное усилие на силовую передачу — в случае ЭУРа, встроенного в колонку, это червячная передача. Червяк передает усилие шестерне, которая выступает частью верхнего вала колонки, и дальше усилие передается по валам на рулевой механизм;
кабелей питания и разъемов двигателя ЭУР и датчиков.

Что же ломается здесь?

В основном, неисправности касаются электроники. Датчик крутящего момента / угла поворота руля — очень точный и хрупкий элемент. Его слабые места — металлические детали и проводка. Показания датчика сбиваются, если не работает аккумулятор, смещен физический ноль, и т.д. Кроме того, датчик момента со временем “срабатывается” и начинает сбоить.

В большинстве случаев ремонт рулевой колонки с EPS сводится к:

Калибровке датчиков. Мастер проверяет, в каком состоянии элементы, контролирующие положение датчика, а также осматривает все контакты. Если с этими элементами все в порядке, датчик подключают к спецоборудованию и калибруют в ноль и до оптимальных показателей.
Замене датчиков электроусилителя — если проблему нельзя решить только калибровкой. В этом случае колонку разбирают, отключают питание, снимают двигатель ЭУРа. Новый датчик обязательно калибруют в ноль, при чем ноль физический должен соответствовать нулю программному. Программный ноль записывают в память ЭБУ.

Реже возникают проблемы с проводкой — окисляются контакты, появляется окалина и нагар, из-за чего проводка работает некорректно.

Проблемы с механическими узлами усилителя большая редкость. Дело в том, что ЭУР на рулевой колонке очень удачно расположен — под капотом, максимально далеко от дорожного покрытия с водой, снегом, грязью и реагентами. Поэтому коррозия и преждевременный механический износ ему не страшны. Нужно очень-очень постараться, чтобы развалить червячную передачу или вывести из строя электродвигатель.

Бонус: Мифы об электроусилителях на рулевых колонках

Главное заблуждение №1, которое мы часто слышим: EPS на рулевой колонке — самый дешевый из всех электроусилителей.

Электроусилитель руля предназначен для облегчения водительской жизни. Он помогает вращать руль на парковке, не прикладывая больших усилий, в современных автомобилях предотвращает ДТП и облегчает управление автомобилем. Он надежнее и лучше гидроусилителя, но все же он ломается, хотя и реже. Разберем основные неисправности в работе электроусилителя и как они проявляются, чтобы быть готовым к затратам на ремонт.

Признаки неисправности ЭУР

Самый явный – загорание контрольной лампы на щитке приборной панели. Это рулевое колесо с восклицательным знаком. Этот значок может быть двух цветов – желтого и красного цвета. В первом случае, можно управлять автомобилем, но стоит вытащить предохранитель электроусилителя руля, чтобы его обесточить полностью. Во втором случае – ехать не рекомендуется, механизм усилителя может заблокировать руль или вы потеряете полностью контроль над рулем.

Вторым признаком можно считать появление «тяжести» на руле, как на отечественной «классике». При этом не будет доноситься жужжание электродвигателя из-под рулевой колонки в случае Калины и Приоры. Эта поломка подкрепляется предупредительным индикатором на приборной панели.

Перегорание предохранителя. Это явный признак серьезной неисправности в электроусилителе. Причиной может быть проблемы в электрической части – окисленные контакты, повреждение проводки, короткое замыкание. Поломки в механической части ЭУР тоже могут привести к перегоранию плавкого предохранителя – подклинивание редуктора или разрушения в рулевой рейки. Это приводит к повышенной нагрузке на электродвигатель усилителя, а как следствие – большой ток протекает через предохранитель.

Повышенные обороты мотора автомобиля на холостом ходу могут служить косвенным признаком поломки электрического усилителя руля.

Где искать причину

Проблемы электрического свойства могут наблюдаться из-за окисленных контактов разъемов. Попадание влаги и грязи ухудшают токопроводимость контактов, а как следствие – ошибки в работе ЭУР.

Сбои в электронике могут быть по причине потери сигнала от датчика момента. Например на отечественных автомобилях слабо пропаяны контакты. Со временем они «отходят», начинаются проблемы с электроусилителем. Достаточно их почистить и хорошо пропаять и неисправность пропадет. Если не работает датчик скорости, то ЭУР будет выдавать ошибку и отказываться работать.

Предохранитель. Даже если он на вид целый, нужно внимательно его осмотреть. Были случаи, когда усилитель отключался и выдавал ошибку 1058 «Двигатель, замыкание фазных обмоток» (актуально для ВАЗовских моделей) по причине подгоревших контактов предохранителя. Чистка контактных поверхностей или замена предохранителя устраняла неисправность электроусилителя.

Причина выхода из строя усилителя может быть в механической части. Это касается редуктора и рулевой рейки. Первый может подклинивать из-за попадания воды и грязи в планетарные шестерни или их физических разрушений – читайте «Конструкция и принцип работы электроусилителя руля».

Повреждение пыльников рейки приводит к попаданию во внутрь воды, пыли и грязи. Это разрушает рейку изнутри, повреждаются подшипники, заклинивает рулевой механизм. Были случаи, когда слизывались гребни на рейки, «червяк» вала прокручивается, теряется связь между колесами авто и рулем.

Как самостоятельно проверить ЭУР

Чтобы понять, что сломалось в усилителе, нужно провести его диагностику. Не у каждого автовладельца есть диагностический сканер, некоторым нравится самостоятельно ремонтировать автомобиль. В этом случае можно самому определить неисправность электроусилителя при помощи скрепки. Этот вариант подойдет для автомобилей Калина и Приора.

Метод «Скрепки»

Разбираем защитный чехол рулевой колонки, добираемся до блока управления усилителя. Находим колодку черного цвета с шестью проводами. Необходимо замкнуть между собой 7 и 6 контакты – «массу» и «К-линию». Если смотреть на колодку со стороны проводов, то отсчет идет справа на лево, сверху вниз. На нужен коричневый провод – контакт номер 7 и пустое гнездо, не задействованное – номер 6 по счету.

Выключаем зажигание, вставляем в контакты скрепку, смотрим, чтобы она не замкнула остальные провода. Включаем зажигание, считаем количество миганий контрольной лампы на приборной панели. Один длинный сигнал, а затем несколько коротких, именно их нужно считать. Смотрим расшифровку кодов неисправности электроусилителя Калины:

Один короткий – система исправная;
Два – Нет сигналов от датчика оборотов двигателя;
Три – Неисправен датчик момента;
Четыре – Поломка электродвигателя;
Пять – Нет сигнала от датчика положение рулевого вала;
Шесть – Неисправен датчик положения ротора;
Семь – Низкое напряжение бортовой сети;
Восемь – Блок управления ЭУР;
Девять – Датчик скорости автомобиля.

На практике этот метод не всегда может показывать реальные поломки. В этом методе блок управления проверяет сам себя, а его проверять нужно под нагрузкой. Были случаи, когда он выдавал ложные ошибки, а неисправность скрывалась в ЭБУ электроусилителя.

Как уберечь электроусилитель от поломки

Проверяем целостность пыльников рулевой рейки;
Стараемся не лезть в глубокие лужи, реже пересекаем водные преграды;
Не допускаем перегрузки силовых цепей чрезмерным усилием на руле. Такое происходит при попытках выбраться из колеи, когда колесо уперлось в стенку колеи, при попытках повернуть колесо, плотно прижатое к бордюру или в песке;
Аккуратно заезжаем на поребрик. Сильный удар в вертикальную преграду под углом способен разрушить механическую часть ЭУР.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

В предыдущей записи писал о проблемах с ЭУР. Думал обойдется… но не обошлось) Блок начал выключать усилитель по нескольку раз за поездку, и ехать уже было не возможно, да и очень опасно, так как руль каменный и колеса не центруются. Сам механизм работает идеально, а так называемый блок управления ЭУР — J500 испустил дух. Делать нечего, надо разбирать и смотреть.
Чтобы добраться до блока, нужно снять алюминиевый усилитель подрамника, на нем держится подушка качения двигателя и кронштейн глушителя. В общей сложности пришлось открутить 15 болтов и один сломать. Болт здаровый, но закис в "алюмишке" на мертво( … о нем совсем другая история.

ну а перед нами предстал сам блок, не знаю первое это или второе поколение, но похоже на второе… сам блок, идет вместе с электро-двигателем.

Крепиться на 4-ех болтах, особых сложностей его демонтаж не вызвал, а вот "конские" фишки сидящие в нем, вынимал очень долго. Набились песком за 12 лет)) и пришлось попотеть чтобы снять их не поломав. Но благо все обошлось.

на вид все красиво и герметично. Решил заглянуть внутрь самого блока в надежде на обнаружение причины глюков. Крышка держится на двух винтах и проклеена герметиком. Сразу смекнул что влага в столь качественную сборку проникнуть не могла.

После вскрытия увидел следующее, плата сделана качественно и нет ни намека на влагу, подгорелые контакты и т.д. К тому же все залито что-то вроде "кампаунда". Все контакты целы.

медные усики на заводе наживляются на контакты для внешних фишек, так что сборка может быть проблематичной, но в моем случае ее не планировалось, т.к. сделать что-либо с блоком не представляется возможным.

Дело ясно… начал искать Б\ушный блок отдельно, т.к. новый он не продается, только рейка целиком — 900 у.е.
Но на разборках его тоже никто отдельно продавать само собой не хочет. Т.к. сама рейка "неубиваемая" и без блока никому ненужна. Цена Б\у рейки в сборе варьирует от 150 — 250 у.е. Нашел праворульные рейки всего по 30 у.е., но нето пальто, полное зеркальное отражение, а заниматься глобальной переделкой и перекидыванием начинки, может не увенчаться успехом. Также нашел рейку третьего поколения с дефектом всего за 50 у.е. Опять же чтобы поставить мотор нужны переделки проводки — замена косы и т.д. Мучения длились не долго, на барахолке человек продавал отдельно блок от 2-ого поколения. Пришлось съездить за ним за 50 км. от Минска — отдал за 50 у.е. Отличается от моего креплением — там уже на 3 болта, и версией блока. Мой идет под номером 1K1 909 144 E (у меня один из начальных блоков), а новый снятый с машины 2009 года под номером 1K1 909 144 M — это самая последняя версия блоков для этих реек. Отличаются версией прошивки и новыми функциями — типа авто-парковка и т.д.

Но самое главное, за что я переживал, чтобы новый блок прижился со старой рейкой и блоком ABS, потому как на форумах у некоторых были с этим проблемы, кому-то помогала принудительная адаптация кому-то нет.
Ставим новый блок на место, не собирая подрамник делаем контрольную проверку на реакцию машины. Завожу — снимаю ошибку, руль пошел крутиться, но пишет что необходимо сделать адаптацию, да и вправду руль какой-то тяжелый… но с этим потом… Собираем все в обратном порядке. Далее выезжаем на дорогу немного разогнавшись, останавливаемся, крутим руль до упора в обе стороны и вуаля, адаптация прошла — руль резко стал легким как пушинка, и соответственно тяжелеет только уже на скорости. Читаем ВАГ-комом на наличие ошибок. ЭУР — все чисто, ABS — чисто. Идеальный результат, самый последний блок, а прижился как родной! Всем удачи!

P.S. Если кто будет искать рейку или блок, ставить можно от Passat B6, Golf 5, Seat Leon, Skoda и т.д. они везде одинаковые.

Audi A3 2004, двигатель бензиновый 1.6 л., 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Audi A3, 2009

Audi A3, 2005

Audi A3, 2007

Audi A3, 2012

Комментарии 15

Добрый день!
Прочитал множество информации по данной тематики, возник такой вопрос. У меня Skoda Octavia TDI 2,0 2008 года, проблема с красным рулем. Диагностика показывает, что нет связи с блоком J500, то есть вообще не подключится к нему. Проверили всю проводку, питание идет к блоку, но не подключится. Вынесли вердикт – замена либо рейки в сборе или для начала только сам блок J500, потом адаптация и проверка.

Возник такой вопрос: правильно я понял, что на мою машину подойдет блок управления от 2-вого поколения реек, код 1K1 909 144 и в конце любая буква? Есть вариант заказать 1K1 909 144 M блок управления, встанет ли он нормально на мою машину, не возникнет проблем с адаптацией?

В двух словах еще про проблему с красным рулем, произошло это во время морозов. На данный момент красный руль горит постоянно, но во время езды он переодически меняется то на желтый, то на зеленый, на секунду может вообще пропасть… На диагностики не смогли дать определение этому, просто сказали, что хоть с блоком нет связи, это не говорит, что он может не работает полностью, какие-то функции он до сих пор выполняет. Например ESP у меня нормально работает, и вроде ABS также.
Если кто-то сможем прояснить, что это за феномен такой, буду благодарен!)

Ситуация такая: подъехал вечером к гаражу, открыл, завел , хотел заехать, руль практически не крутиться, т.е. перестал работать электроусилитель. Короче кое-как заезжаю в гараж, заглушил.

Завожу снова, усилитель не работает, горит лампочка EPS.

Через некоторое время завёл, усилитель заработал.

Вопрос, что это было?

Подозрение, что что то замёрзло, но что? или что то другое, с электрикой может что? Утром ещё передом сел в сугроб, пришлось выталкивать, может это как то сказалось?

Может у кого подобное было?

Honda accord, 2002г., электроусилитель, EPS.
Машина ночью стоит в капитальном гараже

Миниатюры

У меня сегодня утром тоже самое было. На улице -30, всю ночь машина стояла на прогреве. Запустил двигатель с пульта, сел в машину, вставил ключь, взялся за руль и х. не крутится, на панели горит ESP. Заглушил, завел всепогасло и руль стал крутиться, только кажется немного туже.
На прпошлой машине тоже стоял электроусилитель но такого не разу небыло.
Кстати мозги электроусилителя можно протестировать?

_________________________
HONDA CIVIC D15B 2000г.
HONDA ACCORD F18B 2001г.
HONDA ACCORD K20A 2004г.

Чтобы не создавать тему подобную, отпишусь сюда.

Начну с предистории. :) По лету как-то загорелась на панели лампочка EPS, руль ессно дубовый, что такое понять не могу. Взорвав поиск на форуме, прочитал как скинуть ошибку электро-усилителя, конечно не с первого раза получилось, но сняв перемычку с диагн. разъема лампа потухла, стал проверять на ходу исправность усилителя - руль отпущен машину не ведет, ну вообщем так и забыл об этом ньянсе.

Сейчас если память мне не изменяет февраль месяц и что Вы думаете, в самый ответственный момент, когда я очень торопился с работы загорелась опять эта ошибка, ну так как навый уже есть и скрепка всегда под рукой, за 10 секунд скинул ошибку, завел и поехал. Приезжаю, машину заглушил, завел опять, ну думаю ептить - скрепку в зубы и вперед, погасла. Потом сразу же заглушил, завел снова горит ((( Вообщем ошибка не стирается нормально, хотя при движении электроусилитель работает в полном порядке - никуда не ведет, переключатель усиления работает на всех режимах. Подскажите как избавиться от этой ошибки, новый блок не предлагать, не поверю, что ему здец, так как рулится отлично.
зы.

Новосибирцы, подскажите электро-диагноста с мозгами, а не разводящего на бабло, знаю я их : ну блок EPS 20тыщ, еще электрорейку смотреть надо. Извините в ***у таких дельцов. Пока сильно не обламывает оживлять усилитель, но ведь хочется, чтобы все с умом и правильно работала. Отзовитесь люди добрые ))
Если суть проблемы не ясна, так это все из-за пива. Заффтра могу более конкретно объяснить суть проблемы.

Всем респект и уважуха! Быстрых скоростей и четких тормозов, меньше гайцов и расхода топлива ))

Сегодня загорелся значок "кранный руль - неисправность рулевого управления". Перестал работать электроусилитель. Кое как доехал до дома, благо поворотов было немного:smile: Пробег на машине 20 000 км. брал ее новую в 2013 году.
За это время проблемы подобные уже были, но всё устранялось по гарантии. В 14 году то же зимой два раза вылазили подобные проблемы и в одном случае меняли "рулевой механизм (8r1423055AC)", а через 1,5 месяца "рулевую рейку (8R1423055BA)".
Это конечно пи**** за 20 000 км постоянно ломается одно и то же:hz:
На куланц можно рассчитывать в моем случае? Или может гарантия на эти узлы какая то расширенная, хотя я конечно сомневаюсь. Да и самое главное сколько примерно стоят эти запчасти?

Нашел на exist.ru 158 000 руб. писец конечно!

Нашел на exist.ru 158 000 руб. это :closed:

Это при одобрении куланца мне нужно будет оплачивать работу?

Как договоритесь с ОД.

руль желтый или красный был?

Всех с наступившим НГ. Сегодня 31 декабря (22-00) на заправке высветилось сообщение: неисправность рулевого управления: остановитесь!WTF? Перезапуск двигателя проблема не исчезла.Благо до дома 1 км.Руль крутить туговато. На сервис сейчас не записаться, праздники. Можно ли так ездить не много, до гаража а потом в сервис?Не скажут ли потом сервисмены: запрещено было вам ездить, по гарантии не исправим?! Заранее спасибо за ответ.

Блин блин блин. Сегодня тоже самое произошло(((( диагностика показала "обрыв цепи электродвигателя эур "

Пока грешу на щетки, завтра буду смотреть. Можно ли добраться до щёток малой кровью? Есть где посмотреть устройство эур?

Ку5 2012 рестайл tfsi 2,0

Доброго времени суток! У меня такая проблема с "рулём" - при пороте на лево не доходя до упора он начинает дергаться. При повороте на право такого не происходит. Уровень масла нормальный. Прокачку делал. Поможет ли полная замена масла?

Ну если машина старше 3 лет, то хуже от замены не станет.
Я б поменял

Тоже думаю что плохо не станет. Завтра поменяю.

добрый вечер. у меня на этой неделе случилось следующее: почувствовал, что руль не так стал крутиться. как раз заехал к ОД на ТО. (машина не гарантийная 2012г. вып рестайлинг. пробег 45 т.км. ) и о своих замечаниях сообщил. они приговорили промежуточный вал. сказали что надо менять со временем, если будет беспокоить. на следующий день загорелся желтый руль. при тел обращении к ОД сказали приезжайте на диагностику. нашли ошибки С10AD29 датчик положения электродвигателя недостоверный сигнал и B200049 - не исправен блок управления. ничего внятного по этим ошибкам они мне не пояснили, а просто приговорили ЭУР, сказав что блок управления этим усилителем накрылся. объявив стоимость замены в 260 т.р отправили думать, про куланц я заикнулся, так мне ответили твердым отказом. только от них выехал, лампочка сменила свой цвет на красный и руль стал как на белазе. в итоге машина пока представляет недвижимость. мож кто знает, что делать, куда стучаться. у кого была подобная проблема. как решали?

АудиРАША и Куланц

Составил обращение в ауди раша, сегодня позвонили и сказали ждать решения 8 дней

спустя 10 дней (очень пунктуальные ребята) пришел ответ от ауди Россия, смысл которого заключается в следующем: обращайтесь туда, где обслуживались, и на сколько мы знаем, ваш региональный дилер предложил вам скидку на з/ч в 30%. это и есть куланц. но т.к. цены у дилера примерно в 2 раза дороже цен на з/ч в магазинах, я по понятным причинам отказался от так сказать их доброй воли.

Скиньте кто знает код крестовины 1638 на ексисте

GMB (http://www.exist.ru/hint/?s=e038e2a3-43bf-4aab-bc2e-30d4150a26a3)
ST-1638

Скиньте кто знает код крестовины 1638 на ексисте

решили проблему? а то те же симптомы - подклинивает, но ошибок нет, 2013гв, 43т км..

Какие могут быть ошибки у железяки?

чёта таких синптомов при поворачивании руля ни у кого не припомню

у меня не хрустело, а постукивало, под конец вообще громыхало :) - рейку заменила.

При извлечение ключа из замка зажигания не блокируется руль, не слышно характерного щелчка. Сразу к Од или есть другие мысли?

А раньше блокировался?

А хрен его знает , когда забирали не обратили внимание , а сегодня сын сказал , что только заметил что нет щелчка . Он тоже говорит , что не помнит блокировался руль или нет.

КМК, руль блокируется ключом только на МКП. Может быть я и не прав.

а если немного руль повернуть - тоже не лочится?И много и немного , всё одно.

КМК, руль блокируется ключом только на МКП. Может быть я и не прав. Насколько я понимаю, в замке для ключа как и на кнопке при старт/стоп , при извлечении ключа , или нажатии на кнопку стоп , убирается питание с электромагнита замка который на рулевом валу .Могу ошибаться , так как схему не видел. В общем либо электрика , либо блокиратор.

Тут как повезет. Скорее всего накрылась мех часть(шестеренки,планки,направляющие). Если ремонт у ОД, то он будет менять его в сборе, а это не дешево, да и прописывать его в Онлайне надо, т.к он совмещен с иммобилайзером. Но есть хитрость, его можно поменять без ОД. Если нужны запчасти, то у меня их две штуки, обращайся! Только я не понял, у тебя авто заводится?

Блин, ты про рестайл. Его убрали еще на предрестайле

Ты про иммобилайзер? Или про блокировку на рестайле?

На.рестайле нет замка на сруле

Ты про иммобилайзер? Или про блокировку на рестайле?

Они в одном корпусе

Т.е не блокируется ?

А чего все молчат , или " у него пулемёт не той системы "( Бел. со. пуст.) ?:hz::grin:

Всем привет и с НГ и Рождеством .

1 неисправность:
01309 - Блок управления усилителя рулевого управления(J500)
013 - Проверте память DTC
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101101
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 218
Пробег: 9807 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.01.07
Время: 12:30:50

1 неисправность:
7343439 - Электродвигатель электроусилителя рулевого управления
C10AE 13 [137] - Обрыв цепи
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 9807 km
Дата: 2017.01.07
Время: 12:30:50

Кто что может подсказать?

Добавлю еще проблему по электроусилителю руля.
Машина знакомого: рестайл 2013 года с пробегом чуть более 20 тыс. км.
После коротких пробегов по морозному городу (-25градусов) и одной из остановок - выпадывает в "красный" руль и не восстанавливается после перезапуска.
После минут 20-ти при очередном запуске - сигнал с приборки уходит и руль работает нормально.
Машина стоит в подземном паркинге с температурой -4 градуса.
В памяти висят ошибки:

Может у кого то был опыт или есть совет (решение)?

Всем привет и с НГ и Рождеством .

Вчера вечером меня постигла такая же проблема - после краткосрочной стоянки (правда всего -20 было вчера) загорелся красный руль и отключился усилитель. Отогнал машину в теплый гараж +5 градусов, сутки постояла - ничего не дало. Ошибки сбросил, но осталась только одна как у вас - про обрыв цепи.
Звонил в Кемерово, пока еще не записался к ним, но думаю надо ехать.

Вам как-нибудь удалось решить проблему?
Может где-то что-то отвалится могло? Не искали обрыв цепи?

Читайте также: