Биксенон не работает шторка

Опубликовано: 17.05.2024

Вот видео, как это все работает
раз: ближний-дальний
<a href='http://video.mail.ru/mail/john498/82/103.html'><img src='http://content.video.mail.ru/mail/john498/82/i-103.jpg'></a>

два: сравнение с галогеном
<a href='http://video.mail.ru/mail/john498/82/105.html'><img src='http://content.video.mail.ru/mail/john498/82/i-105.jpg'></a>

три: мигание дальним
<a href='http://video.mail.ru/mail/john498/82/104.html'><img src='http://content.video.mail.ru/mail/john498/82/i-104.jpg'></a>

При все при этом прошу пардона за качество, ибо снималось все на мобилу ночью. ИМХО наглядно. И ни одного диода.

Очень похоже. Просто при переключении с ближнего на дальний провод кидается с контактка где есть плюс на провод где он тоже есть. За это время блок не успевает все что внутри на кондюках накопилось посадить.
В обратку - сначала пропадает питание на проводе от которого питается блок и потом, когда реле отпустит, блок подключается к ближнему. Вот пока реле отпускается блок и успевает просадить внутренние кондеры. Причем реле отключается чуть дольше, чем включается.
Посему два диода и + для блока брать непосрественно с аккума.

Это для случая, если не охота лишний провод тянуть от АКБ.

Так вот, чтобы запаздывание сработки этого реле не создавало провалов в питании, параллельно контактам нужно установить диоды. Полярность диодов должна быть такой, чтобы по ним проходил ток от проводов питания к балласту.

Диоды-хреноды. Кмк самое правильное решение:
1. Реле запитывать через диоды от дальнего и ближнего света. При включении любого блок будет запускаться. Диоды дадут развязку, чтобы при включении ближнего ток не пошел на дальний и наоборот, чтобы при моргании дальним ток не шел на провод ближнего при выключенном свете.
2. Комутируемый плюс для блока брать через реле не с проводов дальний/ближний, а с аккумулятора. Это даст силовой плюс даже во время переключения с дальнего на ближний и наоборот, а так же при выключенном свете и моргании дальним.
3. Соединить на подрулевом (не путать с ЦПС) два проводка. На подрулевом - их проще найти. :-) Итого скомутировать там провод на котором +12 при включении фар появляется (он идет к подрулевому) и провод на котором есть +12 только при ближнем свете (он идет от подрулевого). Это дает то, что если уж включили фары, то ближний просто не будет выключаться, даже при переходе на дальний. Т.е. при перещелкивании реле пауз не будет, реле вегда будет включено.

А с диодами хорошо получается и контакты у реле искрить не будут. Но они всего лишь устранят паузу, содаваемую реле, избраженным на схеме, но не контактами подрулевого переключателя.

Согласен, что лучше протянуть лишний провод напрямую от АКБ через предохрантель. А если этого не хочется делать?

Я добавил кондёр паралельно катушке реле Кондер на 2200. дает 1 секунду работы реле.
кондер на 470 слишком мал.

485 715

Меню пользователя аdmin

Посмотреть профиль

Найти все темы, созданные аdmin

Найти все сообщения от аdmin

Просмотр загрузок

1 8

Меню пользователя wwt

Посмотреть профиль

Найти все темы, созданные wwt

Найти все сообщения от wwt

34 1

Меню пользователя klyuchkov

Посмотреть профиль

Найти все темы, созданные klyuchkov

Найти все сообщения от klyuchkov

485 715

Меню пользователя аdmin

Посмотреть профиль

Найти все темы, созданные аdmin

Найти все сообщения от аdmin

Просмотр загрузок

34 1

Проблема в том, что у наших линз шторка опускается с помощью моторчика (как я понял из видео) и если долго этой шторкой не пользоваться (не включать дальний свет), то там что-то закисает (видимо сам моторчик) и шторка перестает опускаться полностью или частично. Для предотвращения этой проблемы, рекомендуется периодически включать дальний свет.

PS на самом деле, мне не совсем понятно, зачем корейцы поставили на линзу моторчики, на других линзах я видел электромагниты, у них принцип немного другой: при подачи питания на катушку - она примагничивает шторку и активируется дальний свет (расширяется освещаемая область). По мне - так эта система проще и надежней, чем моторчики на наших.

Я подозревал, что у нас в лизнах какая-то чуть другая система, т.к. отклик шторки на подачу сигнала опускания шторки чутка дольше, чем на другой машине, где стоит линза с электромагнитом, там почти мгновенно шторка опускается, тут же замечается некоторое "запоздание"

485 715

Меню пользователя аdmin

Посмотреть профиль

Найти все темы, созданные аdmin

Найти все сообщения от аdmin

Просмотр загрузок

1 8

Меню пользователя wwt

Посмотреть профиль

Найти все темы, созданные wwt

Найти все сообщения от wwt

34 1

Меню пользователя klyuchkov

Посмотреть профиль

Найти все темы, созданные klyuchkov

Найти все сообщения от klyuchkov

485 715

Меню пользователя аdmin

Посмотреть профиль

Найти все темы, созданные аdmin

Найти все сообщения от аdmin

Просмотр загрузок

34 1

Ксеноновые лампы , которые почему-то автомобилисты иногда путают с лампами накаливания, обладают множеством как положительных, так и отрицательных свойств. Одним из минусов ксеноновой лампы является то, что ее эффективность значительно снижается со временем при использовании. Вторая проблема касается ксеноновых фар в целом — в них также от времени выгорают отражатели и мутнеет стекло линзы .

Результат от эффекта естественного физического устаревания всегда один и тот же: когда-то фары были яркими и отлично освещали темные улицы и дороги, теперь же почти не светят.

Таким образом, если у вас автомобиль с ксеноновыми фарами и вы столкнулись с подобной проблемой (а рано или поздно это произойдет), то теперь вы, по крайней мере, знаете, из-за чего это происходит.

Но тут же возникает другой вопрос:

А что с этим делать и как «лечится» недуг? И возможно ли это вообще починить?

Давайте попробуем разобраться в этом вопросе и познакомиться с такой процедурой, как «комплексная реставрация ксеноновых фар». Имеет ли она практический смысл, и стоит ли в нее вкладываться?

Что такое комплексная реставрация ксеноновых фар?

фото: drive2.ru / SerzhantovA

Гарантированный срок службы ксеноновой лампы на первый взгляд впечатляет — не менее 2 000 часов. Сколько это лет? Примерно около пяти, а то и более. Так, если бы вы ездили каждый день 365 дней в году, при этом по нескольку часов в темноте с работающими фарами, то гарантированный срок службы ксеноновых ламп составил бы около трех лет.

Это при том, что на стандартные галогенки дается гарантия не более 200-500 часов работы (все будет зависеть от производителя и качества изделия), то есть минимум в четыре раза меньше, или порядка от полугода до двух лет до отказа при активной эксплуатации.

Правда, в любом случае есть одна важная оговорка: эксплуатация должна быть правильной и с оригинальными блоками розжига, проводкой и другими элементами блока фары — например, линзами и их отражателями (о последних как раз и будем говорить сегодня).

Ведь именно линзы могут первыми сдать позиции, сведя на нет все светопредставление, после того как внутренний их отражатель через 5-8 лет службы выгорит. Причем, такой срок службы свойственен наиболее надежными и дорогими автомобилями — Volkswagen , Opel , BMW , Mercedes и так далее, на которые ставятся качественные системы Hella, Valeo и продукты других ведущих мировых фирм.

Внимание! Если брать дешевые варианты ксенона (которые часто незаконно ставят на свои не предназначенные для этого автомобили их владельцы), то их срок службы будет гораздо ниже. В разы. Об этом стоит помнить!

И еще, обобщим основные плюсы и минусы ксеноновой фары

Из плюсов можно выделить основные:

Срок службы. Ксеноновые лампы могут работать до 8-10 лет;
Ксеноновые лампы ярче, чем галогенные аналоги;
У них лучше освещенность дорожного полотна, чем у некоторых светодиодных ламп.

Минусы ксеноновых ламп:

Стоимость. На старом автомобиле с оригинальными ксеноновыми фарами, с большой долей вероятности эти самые ксеноновые фары будут на последнем издыхании. Причем выйти из строя может любой из компонентов и каждый из них, если брать оригиналы, стоит больших денег*;
Не так энергоэффективны, как светодиодные блоки фар;
Лампы со временем тускнеют (дают менее яркое свечение из-за выгорания газа);
Выгорают отражатели линз и мутнеют их стекла.

*Так, блок розжига фирмы Hella может обойтись от 10 до 25 тысяч рублей.

Линзы немецкого производителя деталей для фар также не дешевы — примерно, от 4-5 тысяч рублей, до 10, 12 и даже 30 тысяч рублей, в зависимости от модели, характеристик и совмещенности ближнего/дальнего света (так называемый биксенон).

Биксеноновая линза (билинза) — состоит из: ксеноновой лампы, отражателя, фокусирующей линзы, металлической шторки (создаёт пучок в ближнем и дальнем режимах освещения); и крепежных элементов

Выгоревший отражатель — самая частая поломка ксеноновых фар

фото: drive2.ru / Umatn1k

Всего за несколько лет ксеноновые фары были вытеснены из новых автомобилей светодиодной технологией. Она оказалась дешевле, относительно надежной и по многим параметрам (но не по всем) лучше приспособленной для повседневной эксплуатации на автомобилях.

Ксенон в настоящее время не ставится на новые машины, но в изобилии встречается на старых моделях, поэтому встретиться с ним на б/у рынке очень тривиальная задача.

В итоге, очередной владелец поездившей машины становится заложником ситуации. Света нет (либо фары светят тускло — ничего не видно, либо неровно — с рванными, нечеткими краями на границе освещенных и темных участков) и замена ламп не помогает. Что делать? Менять фару целиком? Конечно, выход, но оригинал от Hella или любой другой именитой фирмы стоит баснословных денег. Примеры мы вам уже привели. Так себе вариантик.

Установка лампочек все большей яркости не изменяет ситуацию в лучшую сторону. Результат остается одним и тем же. Что делать? Конечно же, в первую очередь пройти диагностику и узнать причину. Скорее всего она будет в отслуживших свой срок отражателях.

Итак, если они выслужили свой срок, возможно, есть смысл в установке неоригинала? Вот что на этот счет писал на ресурсе drive2.ru пользователь под ником SerzhantovA :

«Аналоговые фары типа DEPO или TYC дешевые, но их качественные характеристики оставляют желать лучшего. По опыту работы в данной сфере могу сказать, что чаще всего в таких фарах используются самые дешевые в производстве линзы, с некачественным покрытием внутреннего отражателя, и, несмотря на всю кажущуюся привлекательность данных фар, именно качество головного света не на высоте. За все время работы всего пару раз держал в руках фары DEPO с действительно хорошей линзой, а с людьми, желающими заменить линзы в данных фарах, общался неоднократно».

Поэтому, отбрасываем и эту идею. Остается самый практичный способ — восстановление фар.

Износ отражателя — главная причина тусклого света. Как изменить ситуацию?

фото: Szypulski Piotr / Auto Świat

Разборка ксеноновой фары показала, что часть отражателя со временем выгорела. Фара уже не будет нормально светить, какую мощную лампочку в нее не ставь. Возможно, причиной преждевременного выгорания могла быть негерметичность фары. Дефект может происходит при запотевании фары и попадания внутрь влаги.

Остается лишь один путь — реставрация отражателей.

Для этого потребуется обратиться в специализированные сервисы, где отражателям придется пройти через следующую процедуру:

линзу разбирают и промывают;
далее отражатели восстановят вакуумным напылением алюминия (с помощью устройств вакуумной металлизации). Восстановление отражателя путём вакуумного металлизированного напыления — процесс сложный и требующий специализированного оборудования, инструментов, а также умений:

фото: Szypulski Piotr / Auto Świat

Изношенные отражатели помещены в установку для вакуумной металлизации.

По этой причине, невозможно произвести восстановление отражателя самостоятельно.

линзы полируются;
изношенные элементы заменяются или ремонтируются.
Возможна замена прожженного стекла линзы. При этом, если стекло просто помутнело со временем, его можно эффективно отполировать.
Дополнительно, должна проводиться полировка стекла фар (без нее даже хорошо настроенные новые фары будут светить криво из-за искажения светового пучка царапинами).
И, наконец, регулировка света фар на стенде.

Так восстанавливают только ксеноновые фары?

Независимо от источника света (ксеноновая или галогенная лампа), фары регенерируют (восстанавливают) примерно одинаково, по одному и тому же принципу. Качественно восстановленная фара (здесь многое, если не все будет зависеть от мастера и используемых материалов) обычно будет лучше новой дешевой замены, хотя в случае галогенных фар цена обоих решений (покупка заменителя / восстановление оригинала) может быть одинакова.

На выходе у нас получается фара с ничуть не хуже заводской отражающей способностью, при этом за небольшие деньги*. Что касается износостойкости… заводского качества ждать вряд ли придется (хотя специалисты утверждают, что качество отражения и износостойкость могут быть сопоставимы с заводскими вариантами), но минимум половину срока службы обновленные фары точно еще проходят. Не самый плохой размен.

Стоимость восстановления/ремонта отражателей составляет порядка 1 — 2 тысяч рублей и выше, в зависимости от оборудования, материалов и многих других факторов. Плюс, восстановление прозрачности стекол оптики и Устранение сколов и царапин может обойтись еще в 1 — 2 тысячи рублей, в зависимости от запущенности варианта.

Но согласитесь, это в разы дешевле покупки новой линзы. А что еще нужно для старого автомобиля? То-то же!

Рекомендуем

Биксенон не работает шторка

А что с этим делать и как «лечится» недуг? И возможно ли это вообще починить?

Что такое комплексная реставрация ксеноновых фар?

И еще, обобщим основные плюсы и минусы ксеноновой фары

Из плюсов можно выделить основные:

Минусы ксеноновых ламп:

Выгоревший отражатель — самая частая поломка ксеноновых фар

Так восстанавливают только ксеноновые фары?

Рекомендуем почитать на тему Шторка биксенона