Блок абс опель астра g распиновка трубок

Опубликовано: 18.05.2024

Отсоедините отрицательный вывод аккумуляторной батареи.

Снимите крышку бачка с тормозной жидкостью и закрепите кусок полиэтилена над горловиной лентой или снова установите крышку. Это позволит уменьшить потери жидкости во время проведения операций.

Снимите винт и пластмассовую крышку с гидравлического модулятора.

Отсоедините штепсельный контакт блока управления и соленоидного клапана. Обратите внимание на то, что контакт блока управления закреплен винтом.

Отверните гайки и отсоедините трубки тормозной жидкости от модулятора. Возможна утечка жидкости, поэтому перекройте отверстие. Отведите грубки в сторону от модулятора.

Отверните три гайки, затем слегка наклоните модулятор и выньте его, отделив от кронштейна, но таким образом, чтобы был доступ к гайке провода заземления на массу (рис. 9.34, 9.35.).

Рис. 9.34. Гайка и провод заземления на массу гидравлического модулятора системы АБС

Рис. 9.35. Гайки гидравлического модулятора системы АБС

Отверните гайку и отсоедините провод заземления на массу, затем снимите модулятор с автомобиля, стараясь не пролить тормозную жидкость на крашенные поверхности автомобиля.

Если надо установить новый модулятор, выньте два реле на верхней части старого модулятора и переставьте их на новый. Не делайте попыток разобрать модулятор.

Установка

Перед установкой модулятора проверьте, прочно ли затянуты болты крепления опорного кронштейна к панели кузова. Резиновая опора должна находиться в хорошем состоянии. Если необходимо, замените ее.

Установка осуществляется в порядке, обратном снятию, с учетом следующего.

Убедитесь в том, что провод заземления на массу подсоединен, прежде чем начинать установку модулятора на опорный кронштейн.

Снимите полиэтиленовую пленку с горловины бачка с тормозной жидкостью и прокачайте гидросистему, как указано во втором разделе данной главы.

Проследите, чтобы предупреждающий световой сигнал системы АБС выключался после первого пуска двигателя стартером, если модулятор уже снят с двигателя. При первой возможности представьте автомобиль в автомастерскую для проверки всей системы с помощью специального оборудования.

Датчик переднего колеса

Отсоедините отрицательный вывод аккумуляторной батареи.

Включите ручной тормоз, затем поднимите домкратом передок автомобиля и надежно закрепите его на стойках под мостом.

Отсоедините контакт датчика от пружинной защелки, расположенной под надколесной дугой, затем разъедините разъем.

Торцевым гаечным ключом отверните болт датчика колеса на монтажном кронштейне, затем осторожно удалите его с помошью отвертки. Извлеките уплотнительное кольцо.

Проверьте состояние уплотнительного кольца и, если надо, замените его.

Установка осуществляется в порядке, обратном снятию, с учетом следующего.

Нанесите немного консистентной смазки на корпус датчика перед установкой на кронштейн.

Убедитесь в том. что предупреждающий световой сигнал системы АБС выключается во время первого пуска двигателя. При первой возможности проверьте систему АБС в автомастерской на специальном оборудовании.

Датчик заднего колеса

Датчики задних колес составляют единое целое с комплектом сборки ступицы заднего колеса и их нельзя отделить от ступицы. .

Электронный блок управления

Убедитесь в том, что зажигание выключено, затем отсоедините отрицательный вывод аккумуляторной батареи.

Блок подсоединен к сборке гидравлического модулятора. расположенного в моторном отделении

Снимите винт и пластмассовую крышку с гидравлического модулятора.

Отсоедините штепсельный разъем блока управления и провода соленоидного клапана.

Снимите с верхней части сборки два реле.

Отсоедините оставшийся разъем от блока управления.

Отверните семь винтов и снимите блок управления со сборки модулятора.

Установка осуществляется в порядке, обратном снятию, однако старайтесь не перетянуть винты блока управления.

Рис. 9.39. Штепсельный разъем (1) электронного блока управления АБС и винты (2)

Используются два реле: одно для соленоидного клапана и одно для двигателя насоса; оба они установлены на блоке управления.

Отсоедините отрицательный вывод аккумуляторной батареи.

Снимите винт и пластмассовую крышку с гидравлического модулятора.

Снимите соответствующее реле.

Установка осуществляется в порядке, обратном снятию.

Убедитесь в том, что световой сигнал предупреждения системы АБС после первого пуска двигателя выключается. При первой возможности проверьте всю систему в автомастерской на специальном оборудовании.

В этой статье мы не будем вдаваться в подробное описание как работает АБС. Рассмотрим части системы АБС которые выходят из строя, и как они влияют на РОБОТ (easytronic).

Датчики скорости АБС

Датчики скорости установлены на каждом колесе. На современных автомобилях скорость считывается с датчиков АБС. Так же антиблокировочной системе необходимо отслеживать момент, пограничный с блокировкой колес.

Клапаны блока АБС

В тормозной системе установлены клапаны для каждого тормоза, контролируемого ABS. В некоторых системах клапан имеет 3 положения:

В положении 1 клапан открыт; давление от главного цилиндра передается на тормоз.
В положении 2 клапан блокирует линию, изолируя тормоз от главного цилиндра. Это предотвращает повышение давления при более сильном нажатии на педаль тормоза.
В положении 3 клапан немного снижает давление в тормозе.

Насос АБС

Электро-магнитные клапаны могут ослаблять давление тормозов. Следовательно необходимо как-то нагнетать давление в исходное состояние. Для этого используется насос; когда клапан стравливает давление в линии, насос нагнетает его до необходимого уровня.

Блок управления АБС

Блок управления представляет собой компьютер. Он отслеживает показания датчиков скорости и контролирует клапаны. Отслеживает давление в тормозной системе и регулирует тормозное усилие. Так же АБС передает блоку управления easytronic данные о скорости вращения колес.

Неисправности АБС ОПЕЛЬ

На автомобилях опель самые частые поломки связанны с датчиками и проводкой. Слабым местом Opel Astra H Zafira B является передние ступицы. Датчик установлен внутри ступицы, провод проходит рядом с «гранатой» и имеет два соединения, которые окисляются и гниют. Провод стыкуется в дух местах на передних стойках. Сам датчик в виде кольца на прессован на ступичный подшипник. В последствии Компания Опель отказалась от такой компоновки, в пользу классической.

Бывает такое что машина с Роботом не заводится и на щитке приборов горит неисправность робота, машинка с ключиком и АБС. В такой ситуации возможно вышел из строя блок управления АБС. Так как блок АБС не может передавать скорость вращения колес роботу, из-за этого роботизированная коробка передач уходит в аварийный режим.

Ремонт АБС Опель

Ремонт как правило заключается в точной диагностике поломки. Нужно четко выяснить из-за чего загорелся значок АБС на щитке приборов.

Ремонт проводки производить с максимально возможной защитой отремонтированного места, так как проводка АБС находится в очень агрессивной среде.
Замена провода если он имеет сочленения (разъемы с двух сторон). Это самый надежный вариант.
Замена датчика АБС, то есть ступичного подшипника в сборе.
Замена блока АБС или его ремонт если вышел из строя гидравлический насос или электроника блока управления.

2 Replies to “ABS Opel (ремонт и неисправности)”

Сразу стоит отметить, что абс современных опелей считаются достаточно надежными, а поэтому с их неисправностями и необходимостью ремонта автовладельцы сталкиваются крайне редко. Однако, некоторые проблемы в этой отрасли, все же, время от времени, могут возникать.

Приветствую! Имеется аналогичный блок с Опель Вектра Б, проблема та же. Сколько будет стоить ремонт?

1) Тип разъема №1 — 10-ти контактный прямоугольный разъем

Марки и года (ориентировочно): все модели 1988-1996 гг.

Типичное расположение: на моделях Vectra-A и Omega-A — под капотом; на модели Astra-F — в салонном блоке предохранителей.

Внешний вид:

Видео обзор разъемов диагностики

Назначение выводов диагностического разъема:

A — Масса
B — Вывод для считывания медленных кодов самодиагностики. K-линия диагностики двигателя
C — Вывод для считывания медленных кодов самодиагностики АКПП. L-линия диагностики АКПП
D — Вывод для считывания медленных кодов самодиагностики бортового LCD-дисплея и бортового компьютера
E — Вывод для считывания медленных кодов самодиагностики
F — Питание +12В
G — (?) K-линия диагностики двигателя, АКПП, ABS
H — Вывод для считывания медленных кодов самодиагностики блока круиз-контроля и противоугонного устройства (ATWS)
J — Вывод для считывания медленных кодов самодиагностики системы управления полный приводом
K — Вывод для считывания медленных кодов самодиагностики ABS. L-линия диагностики ABS

Opel Omega A/Carlton (до 1992 г. включительно) Расположение: под капотом в моторном отсеке, сбоку, на правой по ходу движения чашке амортизаторной стойки, закреплен пластмассовым фиксатором. На рисунке в разъем вставлена перемычка для считывания «световых» кодов самодиагностики

Opel Vectra A/Cavalier (1988-1992 гг.) Расположение: под капотом, с левой стороны по ходу движения, ближе к салону, рядом со стаканом левой стойки подвески. Разъем находится на жгуте и закреплен в держателе на кузове. Для подключения к разъему надо отсоединить его от держателя

Для диагностики автомобилей Opel с подобным разъемом используется переходник OBD2 – OPEL 10 PIN

2) Тип разъема №2 — 16-ти контактный разъем OBD-II-Opel в форме трапеции в салоне

Маркии года (ориентировочно): все модели после 1996 г.Примечание: на многих моделях 1996-2000 гг., не смотря на установку OBD-IIразъема, не поддерживается ни один из OBD-II протоколов (например, на Opel Vectra-B). Также необходимо обратить внимание, что назначение выводов для диагностики дополнительных систем (ABS,AirBag и пр.) существенно отличается для различных моделейOpel.

Типичное расположение: на моделях после 2000 г. — в салоне под торпедой(иногда закрыт крышкой); на моделях до 2000 г. — либо в салонномблоке предохранителей (в торпеде — в частности, на Corsa-B, Omega-B,Astra-F), либо под ручником (под пластмассовой крышкой — вчастности, на Vectra-B).

Внешний вид:

Назначение выводов диагностического разъема:

2 — К-линия диагностики ABS
3 — К-линия диагностики радио, АКПП, центрального замка, иммобилайзера, сигнализации, усилителя руля, навигационнойсистемы
4 — Заземление кузова
5 — Сигнальное заземление
6 — Линия CAN-High, J-2284 (на моделях сCAN-диагностикой — например, двигатель на Vectra-C c 2001 г.,Signum). На Astra-F-G — линия считывания медленных кодов самодиагностики. На некоторых моделях — K-линия диагностикиABS
7 — К-линия диагностики двигателя, приборной панели,ABS, АКПП, AirBag (Подушек безопасности), иммобилайзера, системы навигации, радио, система управления фарами
8 — К-линия диагностики информационного дисплея (TID,MID), системы комфорта, система управления подвеской
9 — К-линия диагностики ABS, AirBag
11 — К-линия диагностики АКПП
12 — К-линия диагностики приборной панели иинформационного дисплея (TID, MID); ABS, AirBag (Подушекбезопасности), кондиционера, центрального замка, Kuhlerlufter-Steuergerat, усилителя руля
13 — К-линия диагностики иммобилайзера, информационногодисплея (MID), AirBag
14 — Линия CAN-Low, J-2284 (на моделях с CAN-диагностикой- например, двигатель на Vectra-C c 2001 г., Signum)
16 — Питание +12В от АКБ

В процессе владения Опелем собралось достаточно полезной информации, решил сохранить ее в надежном месте и заодно поделиться со всеми))
Начну пожалуй с того, что чаще всего является ответом на вопрос: " почему не работает АБС/ горит значок АБС/ дергается стрелка спидометра и тп." Данную причину нашел когда менял у себя всю проводку под капотом. Суть такова, что во вроде бы герметичный (но без уплотнительной резинки) разъем попадает влага и провод начинает просто гнить изнутри. Доходит до того, что, сняв изоляцию, сам провод можно разорвать как дешевую нить.
Схема сама такова: блок АБС — из разъема выходят 4 провода до каждого из датчиков — на каждом проводе есть два "герметичных" разъема (один соединяется с датчиком на ступице, а второй, наверно, сделан для перехода в другую изоляцию провода, ибо от блока отходит жесткий провод, а уже в арке колеса он гибкий.
Вот набросал схемку проверки этого отрезка. Некоторым уже она пригодилась))) Если и она не поможет, то можно прозвонить участок "блок АБС-разъем в арке". Контакты по счету в фишке на блок АБС — 6 и 7; 3 и 5- справа в верхнем ряду это если смотреть на разъем, чтобы фиксатор был справа. (есть картинка, но каляки-маляки одним словом).

Следующая серия будет с распиновками разъемов приборной панели, информационного дисплея( двухстрочный/часы и температура).

Уже запутался, кто является автором сего рисунка, но спасибо ему)) Надеюсь, что в скором времени воспользуюсь им, поэтому и сохраню здесь.

Следующие схемки — это распиновка разъемов, что подходят к ЭБУ. Мотор X16xel.

Кол-во контактов в ЭБУ одинаково, а вот проводка отличается для различных маркировок ЭБУ. Вот на просторах интернета нашел интересное фото некоторых из.

Завершая с проводкой, просто выложу свои наброски, которые удобно использовать для прозвонки, глубо не вникая в схемы, которые в книжке.

Есть еще общая схемка (что куда идет, какой штекер для чего и тп., сделанная мною, но не хочет загружаться из-за размера изображения). По моторной не стал делать, там итак всё просто.

Следующая серия очень практичная на самом деле, т.е. пригодится любому астроводу.

До сих пор у меня в голове остался вопрос: " А как прокачивать то правильнее? На заведенной или заглушенной, или значения не имеет вообще? "

Часто встречаю вопросы еще- "как заводить силовой кабель на музыку? " Пускай ответом будет вот это вот фото, сделанное не мной, но, к счастью, оно очень наглядное. Причем у меня самого сделано иначе, что провод уходит справа под жабо…

. Также считаю полезной вот это вот фото бензобака со всеми магистралями, где видно "что откуда и куда". Полезно будет и при первой самостоятельной замене фильтра грубой очистки.

Ну и конечно же те картинки, которые видели многие из нас уже)) они тоже очень доходчиво всё объясняют.

Это сравнение опорного подшипника с бортиком и без.

Нашел еще попутно дешевые аналоги накладок порога. Арт. 5051001 и 5051002.

Осталось несколько картинок еще, которые можно было бы закинуть сюда еще, но не влезли в двадцатку разрешенных.
Вот такая вот коллекция собралась) Еще попутно собираю красивые фотки Астр, хочу фото-обои попробовать сделать. На идею подтолкнуло оформление магазина на авито одного из разборщиков опелей в городе))

Дело было летом, заклинил задний суппорт, не долго думая купил 2 рем комплекта и перебрали мне суппорта в сервисе и прокачали тормаза, но проблема сейчас в том что ABS не работает, разгоняешься, тормозишь, 4 колеса блокируются и в этот момент крутится моторчик под капотом, как я понял ABS мне не прокачали, как быть? Что делать?

Opel Astra 2002, engine Gasoline 1.8 liter., 125 h. p., Front drive, Automatic — dealership service

Comments 24

Да, работает . Педалька на скользкой дороге "пружинит" калёса на юз не идут …

Менял трубки, прокачивал обычным способом, поездил пару дней — прокачал опять (оставалась мягкость педали) после этого всё ok. Сцеплег е аналогично . Пот давлением прокачивать быстрее . нужна старая крышка и запаска с давлением приблизительно 1.5 Соединяешь запаску с крышкой шлангом и впеоёд . Прткачивал даже через тормозные шланги, т.к. штуцера прокачки изначально обломаны . Через пару дней поехал на техосмотртехосмотр, всё прошёл без проблем .P.S. Машину при прокачке не заводил …

АБС работает? у меня он пустой, тормоза как на хороших жигулях, 4 колеса сразу тормозят, ошибок нет, система исправна, но только жидкости там нет, моторчик крутит в холостую

а прокачать самому с включенным зажиганием? чтобы питание на блоке абс было

Как я понял, блок ABS нужно прокачивать отдельно если он завоздушен ( почитал в инете)

у нас по моему надо прокачивать под давлением, обычная прокачка не катит!

Как бы это уточнить?

кто то должен знать, да и кто то из наших менял жижу, и говорил что прокачать так не получается, нужно создавать давление, потому как продавить воздух из насоса абс не получается обычной прокачкой!
я у своих тогда спрашивал, говорят что надо на некоторых прокачивать с давлением!

TIS 2000 по поводу прокачки тормозов не говорит о разнице с АБС и без и предлагает вариант с зосданием давления в бачке только для облегчения сей процедуры, когда прокачиваешь один. Основной же способ обычный классический — один качает педаль, второй дергает штуцеры. О включении зажигания нет ни слова.
Обязательное создание давления ТИС предлагает только для прокачки сцепления.
Я тормоза прокачиваю обычным способом на пару с отцом и всё хорошо получается.
Когда АБС выключена или не работает, все клапаны в модуляторе открыты и жижа свободно гуляет по системе, а работа АБСки в целом заключается лишь в закрытии клапаном магистрали, на которой колесо блокируется и, если надо, добавляет давления в остальных магистралях. Поэтому АБС на прокачку ну никак не влияет. Если тормоза работают, а АБС нет, то это неисправность непосредственно системы, а не магистрали.
У меня АБС срабатывала только однажды на мокром асфальте летом когда педик моральный впереди заставил тормозить аж привстав на сиденьи. Зимой и прошлой и нынешней ни разу не срабатывала — заблокировать колеса не удавалось — то ли резина хорошая, то ли что, но даже при полу-экстренном торможении становилась как вкопаная без юза и блокировки. С одной стороны жалко, что никак не могу проверить работу АБС, с другой ну и хорошо и к счастью, что не довелось и дай бог и дальше не знать как она работает )))

У меня на пыльном асфальте или скользкой дороге АБС работает, чувствую как педаль под ногой играет …

у вас плохо работает абс, вы что, зимой даже не слышите как оно работает?
абс всегда заставляю работать, хоть раз в месяц но приторможу посильнее, чтобы сработало!
но в пол один раз давил, когда пешеход на дорогу выскочил, все колеса колом, но не привставал даже!
Про ТИС, ну не всегда могут писать правильно, могли написать однотипно! была бы неисправность абс у человека, вылез бы чек по нему, а так он не может работать потому как система завоздушена, вспомните физику, и поймите как будет жидкость работать в завоздушенной магистрали! но абс будет работать, но вот давление он создать не может, и распределяя тормозные усилия, эффекта не будет!)))
Дай бог вам и дальше не знать работы абс)

Работы АБС я не ощущаю потому, что колеса не блокируются, а торможение до полной остановки происходит в нормальном режиме, что говорит, собственно, о хороших покрышках. А так чтоб прямо в пол до блокировки один раз только пришлось и абс исправно отработала. Если бы система была завоздушена, педаль не была бы столь чувствительной как у меня — для нормального торможения с нлрмальной скорости я ее едва касаюсь и при этом ничего не клинит. Если постоянно работает абс это говорит лишь о том, что с тормозами и шинами не хорошо. Эта система разрабатывалась как спасение в ЭКСТРЕННЫХ ситуациях и если ее исправную не видно и не слышно, значит машина ведет себя правильно и безопасно. И физика здесь на втором месте, на первом — устройство и принцип работы системы. Взгляните на схемы нашей, по сути, простейшей АБС и попробуйте объяснить каким образом там при прокачке может остаться воздух? который, тем более, дал бы о себе знать большим ходом педали и тем более ни о какой блокировке речи быть вообще не может. И тем еще более производитель сам объясняет даже в инструкции по эксплуатации что при неисправной АБС тормозная система работает в штатном режиме как система без АБС вообще.

мда, с физикой у вас явно проблемы, но нет проблем копировать с инета))) и виляете еще, то работает, то не работает, то в пол, то чуть коснусь…
Закончили детский сад, поработать в сервисе вам надо, тогда эти законы физики вам в голову вобьют, а не пустые строчки из инета!)

У вас, видимо, проблемы с чтением и пониманием текста — в каком месте я написал, что абс у меня не работает (в смысле неисправна), смысловая цепочка ситуаций в которых я описывал различные степени воздействия на педаль для вас, видимо, тоже непостижима никак, и в заключение — покажите мне в интернете то, что я, по вашему, скопировал? В сервисе мне работать нет необходимости, так как свои машины я перебрал и перекрутил сам от и до и информации с документацией перерыл больше, чем, возможно, вы страниц в букваре школьном, а тис2000 с epc я скоро вовсе наизусть выучу.

не тис учить надо, а головой работать! поймите эту сначала смысловую цепочку, и все у вас будет нормально!

У меня лично всё нормально и с машиной у меня всё нормально, так что учить я буду то, что сам посчитаю нужным.

Тогда на этом и остановимся!

И про сервис мне не надо говорить. Не знаю про ваш, Российский, но в нашем вот и работают такие, которые и масло в ступицах меняют вместе с заменой самой ступицы, и как слить масло из коробки опелевской понятия не имеют и тем более как залить у них ступор, и масло из картера через поршни в камеру сгорания у них вверх течет пока машина стоит, поэтому это не втулки клапанов виноваты, которые они развернули так, что клапан как ложка в стакане, а поршневая и так далее многое многое (это из личного с ними общения, после которого я машину свою в сервис уродовать не отдаю больше)

А мне приходится после таких вот читателей из инета проводку восстанавливать, начитаются, возомнят себя и гори машина, а после оправдываются, да там написано было же, на заборе х.й написано, но так это же все таки забор!
Сервис сервису рознь, я видел в одном как мне кувалдой долбили, предыдущий авто, какой бы он ни был, но такого позволить с авто не могу!
Поэтому такие сервисы уходят сразу в черный список, и клиентам своим не рекомендую!
Поэтому интернету не доверяю, верю своим рукам, законам физики, и техникой с 8 лет занимаюсь.

Послушайте, я, если вы заметили, до оскорблений не опускался как вы. А спор данный считаю бессмысленным, потому как каждый всё равно останется при своем мнении. К тому же вы представления не имеете какой я и что после меня можно увидеть в автомобиле или где-то еще.

Читайте также: