Bmw m40b18 дмрв замена

Опубликовано: 08.05.2024

Машина бмв е36 с мотором м40б18. И как у многих, была проблема с ХХ. Вечно плавали. Что я не делал, менял форсунки, чистил/менял регулятор ХХ, фильтры, датчики температуры, ДМРВ с разборки, ставил новые лямбды, свечи, провода, ей все хоть бы хны… Не знал куда уже копать. Лямбду купил новую, за 3.5 кусков, все равно нет результата, остался ДМРВ…Покупать новый естественно смысла нету, с разборок брать тоже не факт. По началу вскрывал ДМРВ, сдвигал пластину, результат нулевой.
В интернете, по началу, видел темы с переделки ДМРВ-лопаты на бесконтактный через преобразователь, что то типа из MAF в VAF. Идея интересная, но геморная. Надо заказать где то преобразователь, купить бошевский нитиевый ДМРВ от волги. Короче, затратно и не факт, что поможет.
И как то совершенно случайно, наткнулся в интернете на тему, перевода ДМРВ на бесконтактный с помощью датчика дроссельной заслонки (ДПДЗ). Идея в следующем, чтобы убрать механическую составляющую и заменить ее на электромагнитную. Таким образом, не будет механических частей и стираться по факту нечему уже).
В интернете начитался мануала, где покупали ДПДЗ от ланоса и монтировали его в свой ДМРВ. Вот ссылка как делали другие:
www.drive2.ru/l/451740125781558294/

Зашел на АвтоДок, датчик будет идти неделю, а сделать хочется уже)) решил купить вазовский ДПДЗ. Отличие от лановского только в одном, полярность. Хитрость заключалась в том, чтобы просто перевернуть датчик верх ногами, таким образом датчик будет показывать корректные, в нашем случае, показания)
Пошел в ладовский магазин, купил оригинальный датчик от 10-ки (21080-3737010-82), вышло около 1к. Сразу не обратил внимания, дороговато, аналоги стоят около 300-400 р. Ну да ладно, будем пробовать.
Разобрал датчик, вынул схему и магнит.

На рисунке слева корпус, где находится магнит, его нужно вытащить. Красными линиями изображено направления магнитного поля, как подсказка при настройки в дальнейшем. Сама плата справа. Ее нужно установить микросхемой вниз, то есть чтобы магнит смотрел на саму микруху. У платы 3 вывода, плюс, минус и сигнальный. Где какие выводы изображены ниже на рисунке.

Прозваниваем контакты, смотрим куда какие шли на плату, все, мы нашли плюс, минус и сигнальный.
А чтобы определить где плюс и минус у ДМРВ от бмв, надо вскрыть крышку и замерить напряжение. Это все делается при включенном зажигании. Если такой возможности нету, то можно найти в интернете распиновку штекера)) Сигнальный провод, это ясно понятно, идет от ползунка медного, который движется. Для моего ДМРВ с номером БОШ 0280202135 плюс был правый контакт, а левый — минус. Это можно увидеть по картинке ниже.

В центр, вместо ползунка, установил магнит с каркасом стандартным, его нужно потом клеем зафиксировать.сверху ставится плата, а как ее закреплять -уже дело каждого. Я сделал из текстолита балку и поставил ее вдоль, закрепил все термоклеем)). Затем идет настройка, при включенном зажигании, напряжение с сигнального провода должно быть 0.29 В, поэтому крутим магнит пока не доведем до этого состояния. Проверял все дома, плата питается от 5В, подавал напряжение с помощью ардуины) у нее как раз есть выход на 5В)) ну все настроено, дело осталось за малым, поставить и проверить)
Так как конструкция получилась немного высокая, то крышкой ее было не закрыть, пришлось немного ее приподнять и по бокам залить все термоклеем, получилось как то так.

Поставил на машину, завел, на удивление, все работает, на педаль газа машина реагирует намного живее.
Конечно, как на зло от плавающих ХХ не помогло избавиться, видимо мозги не хотят работать с лямбдой. Поэтому ее отключил, подкрутил болтик на дросселе и настроил ровные обороты. Заказал безлямбдовый чип с Казахстана, стоит 2к с доставкой. Как установлю, посмотрю на результат.
Но переделка ДМРВ явно того стоит, так как ломаться там почти нечему, а если и сломается, то купить еще один ДПДЗ не составит финансовых трудностей)

Давече застыл на перекрестке на своем 316 М40 91 гв пытаясь побороть "троение" и "двоение" двигла и заметил, что в соседнем бмв мужик так же ожесточенно прессует педаль акселератора - ржали оба. Но на самом деле я немного утомлен процессом за 2 зимы, а сервисмены, драть их вперегреб, не слишком сильно вникают в мои проблемы. Поэтому прошу советов у уважаемой конфы.

При температуре от 0 градусов и выше машина без проблем заводится, без проблем ездит. Периодически при выжимании сцепления (например перед светофором) обороты валятся ниже положенного (600-650), но потом выползают на положенные 800. Это не донимает, потому что позывов заглохнуть нет. Также периодически машина не может набрать больше 4500-4700 оборотов. Как буд-то упирается в ограничитель и начинает тупить. На прогретой машине, которая пару-тройку раз разкручивалась до 6000 такая проблема тоже не возникает - поэтому в теплое время суток решил не обращать внимания.

С первым снегом и "минусом" за окном появилось следующее: машина без проблем заводится, греется до определенной температуры, но где-то с начала оживания температурной стрелки движок начинает дурить: от 300 до 1500 оборотов скачет, периодически глохнет, тупит, троит и пр. и др. В муках прогреваю машину, после чего только можно говорить о нормальной езде.

Полазив поиском нашел такую же симптоматику у многих. Говорят, что лечится промывкой расходомера. Подскажите, плиз, где расположен этот расходомер? Может у кого был подобный синдром, но вылечился по другому? Может какой другой температурный датчик?

По симптомам в холодное время года, похоже на проблемы с высоковольтной частью зажигания. Рекомендую снять крышку распределителя, бегунок, высоковольтные провода, все качественно почистить, включая катушку, проконтролировать состояние крышки и бегунка. Такое поведение мотора бывает при разрушении угольного электрода в крышке, бегунка, катушки, центрального провода и/или повышенной влажности под крышкой распределителя.

Проблемы с недокручиванием мотора скорее всего связаны с износом распредвала, в результате чего подвисают клапаны, а так как в системе используются компенсаторы, клапана на некоторое время перестают закрываться совсем, что приводит к радикальной потере мощности мотором. Со снижением давления масла и оборотов двигателя компенсаторы "распускают" клапаны.

В этом руководстве вы найдете инструкции по замене датчика массового расхода воздуха (MAF) на BMW 3-й серии 2004-2013 гг. Датчик массового расхода воздуха удерживается на месте двумя винтами и заменить его очень просто. Сам датчик расположен рядом с корпусом воздушного фильтра на стороне водителя двигателя.

Данное руководство относится к BMW E90 E91 E92 E93, выпущенному в 2004-2013 гг.

  • 1 симптомы
  • 2 Что тебе понадобится
  • 3 инструкции
    • 3.1 Открытый капюшон
    • 3.2 Найдите датчик массового расхода воздуха.
    • 3.3 Отключите жгут проводов
    • 3.4 Замените датчик MAF серии 3
    • 3.5 Установите новый MAF на BMW 3-й серии
      • 3.5.1 MAF датчики могут выходить из строя по разным причинам, включая
      • 3.5.2 Помогает ли очистка датчика массового расхода воздуха?

      симптомы

      • БМВ плохо заводится или имеет проблемы с поворотом.
      • Двигатель 3-й серии глохнет вскоре после запуска.
      • Двигатель работает необычно обедненным или богатым на холостом ходу.
      • Двигатель BMW 3-й серии затягивается или колеблется на холостом ходу или под нагрузкой.
      • БМВ колеблется и дергается при разгоне.
      • Двигатель BMW 3-й серии икает.

      Что тебе понадобится

      • BMW 3-Series MAF Sensor
      • Torx Socket Set

      инструкции

      Открытый капюшон


      Откройте капот вашего BMW. Вытяжка капота находится под приборной панелью со стороны водителя.

      Найдите датчик массового расхода воздуха.


      Найдите датчик массового расхода воздуха на BMW 3-й серии. Датчик расположен рядом с корпусом воздушного фильтра двигателя. Водительская сторона.

      Отключите жгут проводов


      Отсоедините электрический разъем от датчика массового расхода воздуха BMW.

      Замените датчик MAF серии 3

      Удалите винты, которые удерживают датчик массового расхода воздуха на месте. Это винты Torx.

      Установите новый MAF на BMW 3-й серии

      Установите новый MAF на свой BMW. Затяните винты так, чтобы они плотно прилегали. Подключите электрический разъем, пока он не зафиксируется на месте.


      Датчик массового расхода воздуха (MAF) используется для измерения объема и температуры воздуха, поступающего во впускной коллектор.

      MAF датчики могут выходить из строя по разным причинам, включая

      • Грязь загрязняет горячий провод.
      • Масло из масляных фильтров двигателя.
      • Внутренняя неисправность резистора или горячего провода.

      Помогает ли очистка датчика массового расхода воздуха?

      Очистка датчика MAF возможна, но может работать или не работать.

      Если вам нравится чистить датчик массового расхода воздуха, всегда используйте MAF Sensor Cleaner.

      Dobrik 09 апр 2014, 00:45

      В начале темы буду писать дату последнего обновления первого поста.
      Всем привет.
      Много тем вижу создается на подобную тему и почти всегда ТС'а посылают в поиск, типа такая тема давно схавана ,высрана и все ездят с за*бательски ох*енными не плавающими оборотами, но порыв поиск нихрена толкового я не нашел, по крайней мере те обрывки информации которые я сам смог тут найти как-то не очень то и помогли.
      Решил создать эту тему, может тоже идиотскую и никому не нужную, но все же возможно у кого-то творится такое же г*вно с движком как у меня и она поможет.

      Глава 0. С чем борюсь

      Плавают обороты на холостых и при зажатии педали газа на одних оборотах есть провалы. Машина плохо едет на низах, иногда на 1й передаче по двору когда едешь дергается. Разброс оборотов максимальной тяги. Немного завышен расход. Вибрация в салоне. Запах хреновой смеси из выхлопной. Провалы (просеры) при резком нажатии на педаль газа.

      Глава 1. Первые впечатления

      К счастью или к сожалению мне досталась машина с двигателем m40b18. Предыдущий хозяин говорил о плавающих оборотах ,что они живут в этой машине и сказал что надо чистить инжектор и все будет чики-пуки.
      Сам я их сначала не чувствовал да и они как-то не очень то и плавали в момент покупки.
      Через 2 дня уже моя машина начала пускать волны из оборотов.
      Скакали они в диапазоне 300-1000 оборотов, а иногда не скакали, это уже машина сама решала когда им скакать. Осмотрев все шланги, гофры и другие места возможного подсоса, его там не не обнаружилось, было так же вылито пол банки карб клинера в поисках подсосов.

      Глава 2. Меняем ремень ГРМ

      После покупки машины были долги и я их по чучуть отдавал и параллельно боролся с оборотами.
      Диагностика для слабаков, поэтому я пошел дурным путем, замена всего по очереди.
      Первым был заменен ремень ГРМ и 3 ролика. Для профилактики, да и находил сообщения что обороты изза растянутого ремня могут плавать. Заменил, не помогло. Идем дальше.

      Глава 3. Меняем лямбду

      Далее был заменен лямбда зонд, на нем были провода херово изолированы, могло из-за влаги коротить да и место под ключ было слизано. Выкрутил ее предварительно горелкой подогрев выхлопную трубу вокруг лямбды (хорошо пригорела падла). Поставил через переходник бош с коннектором для лады номер детали 0 258 005 133. Как оказалось такая же лямбуда у меня стояла только колхозниками убого со скрутками установлена. Замена лямбды тоже не помогла.

      Глава 4. Ломаем ДМРВ

      Дурная голова понесла меня в направлении ДМРВ. Начитался что резистивная (или как ее там) поверхность со временем протирается и контакт там портится и из-за этого могут быть скачки оборотов и провалы при перегазовке. Думаю, да это же все про меня! Подвину пластинку на 1мм, чтоб ползунок по целому контакту ездил и будет все ОК . Раскурочил крышку ДМРВ подвинул пластинку, начал отстраивать бегунок который по этой поверхности ездит, чтоб обороты не скакали, но им както было пофигу.

      Было найдено положении в котором, как оказалось только в тот момент и первые 2 дня, не плавали обороты, ДМРВ собрал назад, проклеил термоклеем с пистолета.

      Глава 5. Чистка инжектора

      Искал куда бы поехать чтоб не дорого и хорошо ,в долгах же все еще был. Хотел на ультразвуковую чистку ,но место где рекомендации были хорошие закрылось навечно, закрыли СТО. Сам через неделю нашел через интернет СТО на ул. Высоковольстной в Днепропетровске (никогда туда не ездьте). Мне чистили форсунки, клапан ХХ и дросель (хз что там чистить). Чистка заняла 2 часа, и я узнал что одному проводу настал конец (явный, часть осталась на свече ) и ссыт 1 форсунка, не прошла проверку на герметичность. Думал нашел причину хреновых заводов по утрам да и не только. Новую покупать дорого

      600грн за шт . Заказал у mayor'а 4шт + планка в подарок, всего за 300 грн, за что ему отдельное спасибо! Заменил форсунку вроде стало лучше, обороты уже не так скакали. Но все же.

      Глава 6. Тупизм все того же СТО, новые свечи и масло

      На СТО с предыдущей главы, мастер ,при снятии верхней части впускного , естественно порвал прокладки, это вроде норм. Так же про*бал 2 гайки и в итоге не полностью надел гофру на впускной . Гайки "накрутил" какие-то не такие с другим шагом и размером вовсе, после чистки форсунок при сборке впусконого нахерачил на соединение герметика (а от него дохнут лямбды). ВВ провод который он установил был пробитым, но заменил я его случайно, когда менял свечи на Bosch 4х контактные (хз номер какой купил за 180грн 4шт), от старого провода так же осталась часть на свече. Поехал на рынок и купил провод от Авео и чудо! Двигатель зашептал и запел. На какой то момент я даже расслабил булки и подумал что все позади . Но х*й. Обороты все же немного, но уже значительно меньше, плавают и машина со старта тупая. Как я уже создавал тему она не шкребет со старта.
      Масло я сам менял на Shell 10w40. Старое было тоже не совсем то и черное. Прибавки в 50 кобыл я не почувствовал после замены.

      Глава 7. Разносчик и крышка трамблера

      Начал я грешить на разносчик или крышку трамблера. Собрался даже их покупать. Но попался добрый человек с Днепропетровска ,а именно Peloponess. Он дал мне свои старые запчасти поюзать, проверить что да как, но они не понадобились, состояние моего разносчика , а крышка его была даже больше скушана. Если у него на таких запчастях все было норм, то мои нее могут так тупить. Замерил сопротивление на разносчике, нормуль 1.2кОм. Тут проблем небыло.

      Глава 8. Снова ДМРВ

      При первом разборе ДМРВ я знал о эталонных показателях датчика, а именно:
      положение напряжение, В
      1 0,25
      2 0,5
      3 0,85
      4 1,3
      5 1,82
      6 2,3
      7 2,85
      8 3,2
      9 3,8
      10 4,1
      11 4,5
      Оригинал
      Но на таких настройках обороты жутко плавали и машина иногда глохла. Но это же было до всех последующих манипуляций. Снова его разобрал и уже настроил по инфе выше.
      я отталкивался от мин и макс значений. Настроил как надо, сейчас вроде лучше стало с оборотами, да и запах бензина с выхлопной вроде пропал, что должно положительно отразится на расходе. Но динамика машины всеравно буэээ.

      Глава 9. Диагностика

      Утром по пути на работу машина стала жутко троить, такое чувство что один цилиндр заливает. Прогазовки помогали на некоторое время. До дырынчав до работы расстроенный сидел ишачил. Днем пришла смс что посылка с Китая с набором для диагностики уже пришла и я за ней поехал на обеденном перерыве, чтоб не ждать до субботы. Машина уже вела себя хорошо, не троила и почти не плавали обороты, по крайней мере я не заметил их. Забрал эту штуковину и забыл что разъем там COM. Поэтому после работы пришлось ехать в гараж, там лежит древний комп с COM портом. Подключил все быстро и с помощью программы Carsoft 6.5 начал читать ошибки.
      Пишу по шагам что делал и что отображалось:
      1. Начал диагностику DME чтоб прочитать старые ошибки, показало ошибку лямбды и ДМРВ (типа высокие или низкие показания на обеих датчиках).
      2. Затем (немного не по теме ,но всеже) начал диагностику ABS, вовсе показало что модуль не отвечает , возможно сдохли мозги ABS.
      3. Стер ошибки DME, все удачно стерлось, перепроверил повторной диагностики последнего.
      4. Завел машину и начал на заведенной читать ошибки, на холостых никаких ошибок не показало.
      5. Немного погазовал и снова читаю ошибки на заведенной, теперь показало ошибку лямбды. (какого куя. я ж ее суку менял только!)
      6. Еще погазовав и потарохтев на холостых один раз запустил диагностику, ничего не изменилось, так же ошибка лямбды.

      Решил временно отключить лямбду с отключенной поездить. По первому впечатлению ничего не скажу, завтра будет видно, на холодную.

      Глава 10. Проба замены ДМРВ и БДСМ с моим ДМРВ

      Вчера снял свой ДМРВ т.к. на настройках из предыдущей главы машину заливало, были провалы и другие не приятные вещи. Ранее двигал платку, и был сорван дальний болт, шляпка отпала . Забрал домой ДМРВ чтоб в нормальных условиях в тепле и сухости им заняться, рассверлил дырки в платке под винты крепящие ее на корпусе ДМРВ. Высверлил винт (ох у нас был с ним секс. ) и закрутил туда нечто огромное. Потом думаю настроя ка я расходомер дома и начал делать это по этому мануалу ТЫК Но чуть не спалил ДМРВ подключив на него 5В. Далее поставил на машину и вроде ДМРВ жив и я кое как настроил его чтоб и не плавали обороты и норм все было короче. Потом с Peloponess'ом созвонился ,чтоб встретиться и попробывать поставить другой рабочий расходомер. Оказался он меньшего диаметра, для моей гофры был маловат, как потом он мне написал они отличаются для 1.6 и 1.8 объемов. С использованием нано технологий, а именно синей изоленты мы прикрутили всеже его ДМРВ к моему тазику, попробывав проехаться особых изменений не почувствовали, а скачки оборотов были еще больше. Поставили снова мой ДМРВ (он у меня с открытой верхей крышкой с сегодняшнего дня) и я поехал на большую парковку для кое какой настройки. Настраивал по таким требованиям: более менее ровные обороты и рывок со старта. Но т.к. изза дождя дорога была мокрой иногда машина очень даже весело шкребла. Двигал болт регулировки положения бегунка и натяг пружинки возвращающей заслонку в закрытое состояние. Даже как-то удалось настроить и был хороший рывок, завтра может подсохнет дорога попробую постартовать.
      п.с. Уже почти готов заказать адаптер от PIlot Engineering и поставить себе современный расходомер.

      Глава 11. Замена всех форсунок, замеры показаний датчиков и отключение адсорбера

      Купил для замены одной форсунки у майора целую планку с 4мя форсунками. Теперь решил заменить все остальные на майора. Поставил и давай же на ближайшей парковке испытывать что да как. Да никак! Все как и было.Начал я свой вскрытый и не закрытый ДМРВ крутить туда да сюда и пытаться стартовать и разгон проверять. В какойто момент машина отказалась ехать. Ее заливало очень сильно, холостые не держала вобще. Крутнул ДМРВ на старые положения (примерно), всеравно чтото не так. Еле доехал домой стал думать где я мог вреда наделать. Ездил я так 2 дня, а на третий О ЧУДО чуть лучше стало , но плаванья так и остались, даже больше стали (чудеса блеать!). При замене форсунок мне удалось обоссать бензином весь двигатель. При установке форсунок я резиночки попшакал ВДшкой чтоб лючше залезли на места. Бензин + ВДшка придавали моему двигателю в прогретом состоянии необычаянного аромата и уж подумал что пздц бенз на двиг откуда то льется. Попросил друга купить резиночки на форсунки с ваз 2110 (типа подходят) и поехал с ним в гараж. Как оказалось на месте ,да и по пути стало ясно, бенз не тек ниоткуда а просто испарялись остатки запаха с двигла. Ну думаем не зря же ехали, хорошо что я запасся небольшим колвом инфы по датчикам и давай их замерять с помощью мультиметра.
      По инфе с тырнета (ахтург тут возможно она комуто нужна будет):
      1. ДПКВ должно быть 510 Ом (67 и 68 контакты на мозгах) мои показания 580 Ом
      2. ДТОЖ при температуре 80 градусов 290-360 Ом (78 и 43 контакты на мозгах) мои показания при горячем двигле 320Ом
      3. ДПКВ тут инфа не понятная, один источник утверждает что должно быть 1200-1600 Ом, а другой (ему больше верится) что сопротивления вовсе не будет, т.к. этот датчик из себя представляет просто провод обмотанный вокруг ВВ провода. (16 и 14 контакты на мозгах) тут у меня сопротивления небыло.
      ДПДЗ не удалось померять/проверить т.к. небыло времени особо да и не снимали впускной.

      Взял у отца старый осцилограф (никогда им не пользовался) и подключил к ДМРВ, информации я получил 0 и рывков синусоиды не заметил наверное я рак и не умею им пользоваться просто.
      Далее дошло дело до отключения адсорбера. Отключил его от впускного и заткнул дыру в нем. Завел, никуя, все так же. Убрал затычку, двигателю стало плохеть и он глох. На место клапана в контакты вставил резистор 1кОм. Изменений не вижу. Копать куда не знаю. Кажется мне что всеже дело в ДМРВ.

      В общем мной для замены моего ДМРВ был приобретен расходомер Siemens 20.3855 от волги и ответная часть разьема к нему за 2700 руб.




      Далее я сделал такой переходник для присоединения ДМРВ к воздушному фильтру из куска трубы диаметром 70 мм. и металлической пластины





      Пластину размечал по прокладке от старого ДМРВ.
      Далее припаял провода к разъему от конвертера.Распиновка проводов от конвертера и волговского ДМРВ есть в инструкции.


      Ну и собственно начал это все внедрять в автомобиль.Я все это делал с самого начала, и опишу процедуру с начала.Но некоторым из вас, кто это будет делать, можно будет пропустить этот шаг, потому что на форуме http://forum.pilotpowersupply.com/forumdisplay.php?f=17 есть отчеты по установки на разные автомобили, и уже есть готовые таблицы, которые можно просто загрузить в конвертер и потом уже их просто отредактировать.Этот пункт необходим что бы создать черновую таблицу, и что бы после удаления штатного расходомера машина просто завелась.Далее следует корректировка в любом случае, так что если вы найдете готовую таблицу для вашего двигателя не парьтесь с продувкой, а сразу начинайте со второго пункта.Итак
      1. Я устанавливаю оба расходомера на автомобил в такой последовательности-воздушный фильтр-новый ДМРВ-старый ДМРВ-дроссельная заслонка.Там в инструкции сказано что между новым и старым ДМРВ должно быть расстояние примерно 50 см.Что я и сделал.Получилось это вот так.Переходник который я изготовил сначала прикручиваем к штатному ДМРВ


      Два старых воздуховода от десятки я взял у товарища который занимается ремонтом машин.Один обрезал и соеденил через кусочек трубы




      Далее соеденяем все по схеме. В данной схеме распиновка расходомера VAF- это распиновка моего расходомера с мотора М 43.

      Ну далее все по инструкции заводим и продуваем оба расходомера одним потоком воздуха.В общем обучаем конвертер.Он рисует карту.На этом первый пункт операции завершен и мы можем удалить старый ДМРВ.
      2.Приступаем ко второму пункту.Напомню, что для тех моторов на которые уже есть готовые карты можно начать установку с этого пункта.Редактируем карту и вносим ее в конвертер( для тех у кого есть карта просто вносим ее в конвертер).Я открутил переходник от ДМРВ и прикрутил его к воздушному фильтру.Потом через резиновый патрубок соеденил с новым расходомером и опять же через резиноый патрубок и кусочек трубы соеденил новый ДМРВ со старым воздуховодом.

      Далее подсоединяем все согласно схеме.Я не стал ничего резать, а просто припаял к проводу сигнала пин №2 на старом разъеме ДМРВ к пин №8 на конвертере, и к пин №4 припаял провод к которому припаял резистор 2 кОм и подсоеденил его на массу.Ну то есть в моем случае получилось, что я могу в любой момент пооткусывать провода от старого разъема ДМРВ и поставить штатный ДМРВ.Но сейчас думаю что это вряд ли случится.


      Заводим, и настраиваем согласно инструкции.Далее ездим и радуемся появившимся холостым,отличной динамике, и отсутствию провалов.Я полагаю что еще уменьшению расхода топлива, но пока этого еще утверждать не могу потому как еще мало проехал.

      Добавлено через 6 минут
      От себя добавлю, что я очень доволен результатом.Машину просто не узнаю.Холостые стали ровные,исчез провал при трогании, ну а о динамика вообще очень радует.В общем я понял что до этого машина вообще не ехала.

      Читайте также: