Бсз не работает тахометр

Опубликовано: 14.05.2024

Итак, тахометры до 1983 года выпуска не могут работать с бесконтактными системами зажигания (БСЗ). Не судьба. )) Видимо, схему данного тахометра разрабатывал радиолюбитель с образованием максимум ПТУ. Как оказалось — это итальянский тахометр фирмы Veglia Barletti. Мда…

После 1983 года схему тахометра модернизировали, но менять тахометр — это и морока, и денежка. Кроме того старинный тахометр отличается внешне. Ковырять его не хочется. Вот бы сварганить простенький "адаптер" и просто подключить его между катушкой зажигания и тахометром.

Народ цепляет конденсатор в разрыв коричневого провода, по которому подаются импульсы от катушки зажигания (КЗ) на вход тахометра, но потом жалуются, что хотя тахометр и начинает работать, при этом он начинает "врать". Ну а что вы хотели: когда на катушке такие "бородатые" импульсы, как на диаграмме "А" (см. ниже на схеме тахометра), то "шут его знает", как этот конденсатор вообще работает в этой схеме… Короче, это решение — из разряда "на авось". Хоть оно и очень простое, но не годится.

В ЧЁМ ПРОБЛЕМА:
(можно не читать)
Смотрим на схему тахометра в версии до 1983. Сразу понимаем, что она рассчитана на такие импульсы напряжения с контактов прерывателя (или коммутатора), у которых скважность (соотношение замкнуто/разомкнуто) будет

50/50. При этом, когда контакты прерывателя разомкнуты, то с Катушки на тахометр поступает 12 вольт, которые в тахометре заряжают конденсатор С1 (и С2). При этом напряжение на С2 ещё и ограничено стабилитроном V1 до 7вольт. А когда контакты замыкаются (клемма "К" катушки замыкается на землю), чтоб в катушке накопить новую порцию энергии, то через контакты разряжаются и конденсаторы С1 и С2. И вот этого времени должно быть достаточно, чтоб напряжение на них упало значительно ниже 7 вольт. В контактной системе зажигания это соотношение времени заряд/разряд на всех оборотах —

50/50, поэтому всё работает.

Но при использовании БСЗ применяют и другую Катушку Зажигания, которая очень быстро "накапливает энергию", а потом на ней всё время до следующего цикла присутствует 12 вольт, а значит этого короткого времени замкнутого состояния коммутатора уже будет недостаточно для РАЗряда конденсаторов C1 и С2, ОСОБЕННО на малых оборотах, когда время ЗАряда конденсаторов будет особенно длительным. Вот почему тахометры начинают работу скачком примерно с 2500 об/мин и выше, а при снижении оборотов тахометр работает до 2500, а потом стрелка снова тупо падает в 0.

Выглядит это вот так — видео не моё

Проблема в том, что, кажется, итальянский создатель тахометра пытался запускать схему тахометра не высоковольтными всплесками (те самые короткие "бородатые" импульсы величиной до 400вольт, диаграмма А) на Катушке в момент размыкания контактов прерывателя, а сопровождающими их регулярными низковольтными импульсами на контактах прерывателя 0-12 вольт, которые на диаграмме А даже не показаны. С этой целью он пытался как раз отфильтровать высоковольтные бородатые импульсы при помощи злополучных фильтров R1C1 и R2C2, чтобы выделить те слабые импульсы 0-12 вольт.

РЕШЕНИЕ:
А мы напротив, задействуем высоковольтные импульсы и отфильтруем импульсы 0-12 вольт!

Надо нейтрализовать работу стабилитрона V1 в тахометре и запускать тахометр всё-таки короткими высоковольтными импульсами (бородатыми всплесками) на КЗ, т.е. теми что образуются на контактах прерывателя или на выходе коммутатора. Эти импульсы имеют достаточно большую мощность и из них можно делать что угодно, например, сделать так, чтоб всё-таки резко зарядить конденсаторы С1 и С2.

Предлагаемая схемка адаптера:

В ней:
— стабилитрон, (тип "1.5KE12" или "1.5KE13" или "1.5KE15'' или… любой такой 1,5КЕ на напряжение от 12 до 18 вольт). Называется он супрессором (это такой вид стабилитронов, который может выдерживать короткие импульсы большой мощности через себя). Он не пропустит через себя напряжение 12вольт с катушки в тахометр. Всё, теперь конденсаторы С1 и С2 будут постоянно поддерживаться разряженными через резистор R2 моего адаптера до момента прихода импульса зажигания. У меня под руками этого супрессора не оказалось, я взял просто мощный стабилитрон другой марки на худший случай — на12 вольт.

— диод (типа 1N4007 или лучше всего UF4007 — самый распространённый). Зачем он нужен: "бородатые" всплески импульсов могут иметь высоковольтные выбросы ещё и ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ полярности, которые будут разряжать наши конденсаторы именно тогда, когда их как раз нужно резко зарядить. Чтоб их отсечь, применяем этот диод по его прямому назначению: как выпрямительный диод, который отсечёт и не пропустит в тахометр всплески отрицательной полярности.

Теперь через диод и стабилитрон в тахометр проскакивают только высоковольтные короткие импульсы и только положительной полярности: отрицательные высоковольтные всплески отсечены диодом, а напряжение 12В отсечено стабилитроном — теперь конденсаторы тахометра будут постоянно разряжаться через резистор R2 нашего адаптера и подготавливаться к приёму нового высоковольтного импульса с КЗ; теперь-то высоковольтный импульс уже способен "пропихнуть" в конденсаторы большой заряд за очень короткое мгновение, что и надо для запуска дальнейшей схемы тахометра.

— резистор R1 (любого типа мощностью 2-3 ватта и сопротивлением от 2,0 до 2,7 килоом) в адаптере нужен, чтоб немного всё-таки ограничить напряжение на конденсаторе С1, который всего лишь рассчитан на 100вольт, хотя и имеет советский запас прочности. (по результатам применения разными людьми, рекомендую для начала этот резистор исключить из цепи, не ставить)

Резистор R2 (любого типа мощностью 2-3 ватта и сопротивлением от 5,1 до 6,2 килоом) обеспечивает электричеству, накопленному в конденсаторе С1, путь разряда на корпус, т.е обеспечивает цепь разряда. Вот этого пути разряда, никто и не предусмотрел!
---------------------------------------------------------------------------------
Ну и, собственно, смотрите как я это всё выполнил, на кухне… ))) чего и вам желаю! и настоятельно рекомендую.

Импульсы напряжения в форме затухающей синусоиды (А) снимаются с конца первичной обмотки катушки зажигания и подаются на вход формирователя запускающих импульсов, который состоит из звеньев R1-C1, R2-C2, VI и CЗ-C4. От формирователя запускающие импульсы уже определенной величины и формы (Б) подаются на вход ждущего мультивибратора, собранного на транзисторах V2 и V4. Мультивибратор преобразует их в импульсы тока прямоугольной формы (В) с постоянной амплитудой и длительностью. Эти импульсы проходят через катушку миллиамперметра, включенную в коллекторную цепь транзистора V2. В зависимости от частоты следования импульсов меняется средняя величина силы тока, проходящего через обмотку катушки миллиамперметра, и тем на большую величину отклоняется стрелка прибора. Прибор обеспечивает отклонение стрелки на угол 270° при силе тока 10 мА.
Стабилитрон V5 стабилизирует напряжение питания, чтобы его колебания не влияли на точность показаний прибора. Терморезистор RЗ служит для компенсации температурной погрешности прибора. Диод VЗ предназначен для защиты транзистора V2 от пробоя ЭДС самоиндукции, возникающей в обмотке миллиамперметра.
Миллиамперметр применен магнитоэлектрического типа. Его магнитная система состоит из постоянного магнита 44, зажатого между двумя магнитопроводами — наружным 47 и внутренним 48. Магнит и магнитопроводы прикреплены к пластмассовому корпусу 37. Внутренний магнитопровод имеет кольцевую часть, которую охватывает катушка 45, закрепленная на держателе 46. Ось миллиамперметра вращается в двух втулках. Передняя втулка закреплена в корпусе 37, а задняя крепится к наружному магнитопроводу 47. Концы оси смазываются при сборке специальной силиконовой жидкостью, которая обладает демпфирующий свойством — гасит колебания стрелки при движении автомобиля. На оси закреплены стрелка, держатель 46 катушки и спиральные пружины. Чтобы уравновесить катушку, у держателя 46 на трех плечах закреплены свинцовые балансировочные грузики. Ток в обмотку катушки подводится через две спиральные пружины, концы которых припаяны к контактным лепесткам текстолитовой шайбы 49, закрепленной на корпусе миллиамперметра. Пружины изолированы друг от друга и от оси пластмассовой дистанционной втулкой. Протекающий по обмотке катушки 45 электрический ток создает вокруг нее магнитное поле. В результате взаимодействия магнитных полей катушки и постоянного магнита 44 на катушку действует сила, которая преодолевает сопротивление пружины и поворачивает ее вместе с осью и стрелкой на некоторый угол. Этот угол тем больше, чем больше величина силы тока, протекающего на обмотке катушки.
С 1983 г. несколько изменена схема входной части тахометра (до конденсатора C4). Новый вариант входной части показан на рисунке слева от основной схемы тахометра.

Всем привет. Заранее извиняюсь, если выбрал несоответствующий раздел для темы.

В общем у меня машина ваз 2106. Сегодня поменял зажигание на бесконтактное. Появились проблемы с тахометром. Он просто не работает. Поискал в интернете решение проблемы, так ничего достойного и не нашел. Везде либо непонятно написано, либо одно из двух.
Сразу хочется оговориться, менять тахометр не хочется. Без тахометра ездить не привычно вообще(так как помпу заменил, машину стало еле слышно, теперь даже по тахометру не понять работает двиг или заглох(на жаре глохнет от перегрева бензонасоса)).

П.С. Готов даже полтос кинуть на телефон, :) для азарта. В сервис поеду - больше отдам.

Бобина осталась? Тахометр можно к ней подключить.

Чтобы бензонасос не воздушил, надо поменять на "Пекар"

Бобина осталась? Тахометр можно к ней подключить.

Чтобы бензонасос не воздушил, надо поменять на "Пекар"

Всем привет. Заранее извиняюсь, если выбрал несоответствующий раздел для темы.

П.С. Готов даже полтос кинуть на телефон, :) для азарта. В сервис поеду - больше отдам.

Адрес: нет там дороги Сообщений 9,385 Адрес: нет там дороги Сообщений 9,385 Адрес: нет там дороги Сообщений 9,385 Адрес: нет там дороги Сообщений 9,385

Всем привет. Заранее извиняюсь, если выбрал несоответствующий раздел для темы.

П.С. Готов даже полтос кинуть на телефон, :) для азарта. В сервис поеду - больше отдам.

Всем привет. Заранее извиняюсь, если выбрал несоответствующий раздел для темы.

П.С. Готов даже полтос кинуть на телефон, :) для азарта. В сервис поеду - больше отдам.

Тахометр в автомобиле используется для индикации количества оборотов коленчатого вала двигателя. Рассмотрим, почему не работает тахометр, как найти и устранить причину поломки. Обязательно остановимся на устройстве и принципе работы, что поможет выяснить, почему перестал работать тахометр, стрелка дергается либо ведет себя неадекватно.

Классификация по принципу работы

Механические либо электромеханические тахометры с прямым приводом. На стрелочный указатель обороты передаются через гибкий вал, который посредством червячной передачи получает вращение непосредственно от коленчатого вала или одного из валов трансмиссии. Принцип работы индикатора основывается на явлении индукции вихревых токов. Работа и устройство магнитного тахометра крайне схожи с принципом действия автомобильного спидометра. В современных авто подобная конструкция тахометра не применяется.
Электромашинные. Отличительная черта – подключение к генератору. Используется преимущественно на дизельных двигателях, но в целях унификации устройство такого типа может использовать и на бензиновых моторах.
Электронные. Сигнал может быть взят как с системы зажигания, так и непосредственно с ЭБУ. Устанавливается на бензиновые и дизельные ДВС.

Устройство и принцип работы

Основные компоненты электромашинных и электронных тахометров:

измерительный блок, или преобразователь сигнала. Может базироваться на элементах аналоговой схемотехники либо построен с использованием специальных микросхем;
блок индикации с аналоговым или цифровым отображением количества оборотов;
вспомогательные элементы.

Работа электронных тахометров основывается на преобразовании отдельных сигналов или импульсов, улавливаемых от ЭБУ, системы зажигания либо генератора, в «понятный» для блока индикации сигнал.

Схема подключения

При поиске причины, из-за которой не работает тахометр, в первую очередь важно понимать схему подключения и тип сигнала. Существуют 3 типовые схемы подключения:

к бесконтактной системе зажигания (провод тахометра подключается к первичной цепи катушки зажигания). Принцип работы основывается на измерении частоты скачков напряжения в первичной цепи системы зажигания. Расчет угла зажигания невозможен без ориентирования на количество оборотов коленчатого вала, поэтому частота искрообразования прямо зависит от скорости вращения коленвала. На 4-цилиндровых ДВС полному обороту коленчатого вала соответствует 2 импульса напряжения в первичной цепи. Соответственно, чем выше скорость вращения коленвала, тем большей будет частота скачков напряжения;
подключение к контактной системе зажигания. Принцип работы и схема подключения схожи с БСЗ, но устройство измерительного блока будет иметь отличия в зависимости от вольтажа входной цепи;
подключение к ЭБУ двигателя. Принцип работы все так же основывается на регистрации импульсов напряжения в первичной цепи системы зажигания, но сигнал к тахометру поступает от блока управления двигателем;
подключение к генератору (сигнальный контакт тахометра подключается к выводу W генератора). Вращение шкива генератора осуществляется ременной передачей от коленчатого вала, поэтому скорость вращения ротора генератора будет всегда пропорциональна частоте вращения коленвала. Изменение количества оборотов коленчатого вала можно рассчитать, постоянно измеряя генерируемую на обмотке величину ЭДС. По своему принципу работы электромашинный тахометр напоминает обычный вольтметр.

Характерные неисправности

Если на автомобиле перестал работать механический тахометр, имеет место механическое повреждение какого-либо из элементов конструкции. Обломанный трос гибкого вала, износ элементов червячной передачи, появлению люфтов, деформаций – все эти причины могут вывести индикатор количества оборотов двигателя из строя.

На что обратить внимание, если не работает электронный тахометр:

целостность электропроводки. При этом важно проверять не только сигнальный провод, но и «массу», питание приборной панели;
качество контактов. Наличие окислов, неплотный контакт внутри фишек вполне могут стать причиной выхода тахометра из строя;
целостность элементов измерительного блока, которые находятся за защитным стеклом внутри приборной панели. Среди механических повреждений транзисторов, перегорания микросхем, дорожек или вздутия резисторов самой распространенной причиной неработающего тахометра является нарушение целостности пайки. К примеру, на Mitsubishi Padjero II появление микротрещин в местах пайки элементов тахометра – общепризнанная болезнь.

На автомобилях со схемой подключения от генератора неработающий тахометр может служить признаком неисправности генератора. В таком случае поломка сопровождается зажиганием индикатора низкого заряда АКБ, спорадическим загоранием на приборной панели «гирлянды» из предупреждающих лампочек.

В некоторых типах конструкции изменение погонного сопротивления высоковольтных проводов может вносить коррективы в точность показаний индикации оборотов двигателя.

Как самостоятельно найти причину неисправности

Помимо визуального осмотра, для диагностики своими руками потребуется универсальный измерительный прибор. Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, то сможете без труда проверить питание, «массу», а также прозвонить сигнальный провод на предмет обрыва.

Стрелка тахометра дергается

генератор автомобиля
Проблема дергающейся стрелки лучше всего знакома владельцам ГАЗ 3110 «Волга». Проблема возникает на автомобилях, выпущенных до сентября 1999 г и оснащенных комбинацией приборов 38.3801 (ОАО «Автоприбор»). Из-за конструктивных дефектов естественная работа автомобильного генератора, при которой величина тока зарядки регулируется переменной подачей напряжения на обмотку возбуждения, приводит к дерганью стрелки.

Стрелка тахометра может дергаться из-за ослабевшей натяжки ремня генератора, но в большинстве случаев отремонтировать тахометр на Волге удается заменой приборной панели и видоизменением схемы подключения.

ЖигулистЪ

Можно ли БК поставить на БСЗ?
Просто хочу поставить себе БК, СЗ в любом случае буду менять(т.к. стоит стоковое КСЗ), а как - не знаю (я уже писал, что по физике у меня выше 3-ки никогда не было). В сервис отдавать не хочу по двум причинам:
1. Хочу сам разобраться что к чему
2. Никто не сделает тебе лучше, чем сам себе, недаром, когда в сервисе спрашивают "Тебе делать как надо, или как себе?" в основном все отвечают Как себе.
Заранее спасибо,
ПисАть можно на e-mail: kurilinvit@mail.ru

сержант

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

Chester

Просмотр профиля

Отпетый ЖигулистЪ

Злые Мыши Просмотр профиля

Матёрый Мышь

сержант

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

GMRU

Просмотр профиля

Жигулеша

Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

Юрец

Просмотр профиля

Отпетый ЖигулистЪ

Что ты имеешь ввиду под мониторчиком с циферками ?
Октаном пользуюсь около 5 лет. Нормальная такая штука, особенно в плане углов. Зажигание у меня обычное. Если интересует что конкретное спрашивай - чем смогу.

Дядя Ваня

Просмотр профиля

Жигулеша

Плюс имитатор датчика холла (АЗ-1 или 2)

Пардон,файл не приклеился.

malenkiy-mewer Просмотр профиля

Чудо малявка :)

евгенич

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

Дядя Ваня

Просмотр профиля

Жигулеша

евгенич

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

нет,не коробка.
ситуевина такая-прогрелась,заглушил.постояла 15 мин.(не больше,не меньше)заводишь(при этом долго крутишь стартером)после этого она обязательно заглохнет,или как описывалось раньше или если движешься на малых оборотах

1500-2000,провал,как буд-то отключил зажигание на скорости.если обороты повыше,что то происходит и она успевает одуматься.
этого не происходит после полного остывания и при утреннем первом пуске.
такое ощущение,что там таймер-отмеряет сколько она постояла,и если это=15 мин. начинает так вот артачиться(((((((

Читайте также: