Бюджетный автозвук в ваз 2109

Опубликовано: 16.05.2024

В процессе нескольких лет работы установщиком авто звука и экспериментов над собственными машинами я приобрел немало опыта, которым и хочу поделиться с вами в этой статье. Объяснять буду как говориться «на пальцах». Если хоть кому-нибудь эта информация будет полезна, буду очень рад.

Постараюсь доступно объяснить, как и что должно играть. Все мы знаем, что человеческое ухо слышит диапазон частот где то от 40 до 20000 Герц (Гц). Самый низкий диапазон который принимает человеческое ухо - 40- 80 Гц, говоря проще - бас от которого всё гудит и вибрирует, воспроизводится специальным низкочастотным динамиком - сабвуфером. Следующий интервал 80 - 500 Гц это средний бас, например звук среднего по размеру барабана, воспроизводится низкочастотным - среднечастотными (НЧ\СЧ) динамиками которые обычно устанавливаются в передних дверях автомобиля, следующий диапазон 500- 5000 Гц – средние частоты- это голос, гитара, флейта, смех и т.д., воспроизводятся теми же НЧ\СЧ динамиками. 5000-20000 Гц - это самый высокий диапазон, может воспроизвестись пищалками (они же твиттеры, они же ВЧ динамики). Основной задачей для получения качественного звучания есть разделение и настройка компонентов собственной системы так, чтобы каждый играл то что должен, при таких условиях не будут создаваться хрипы и ничего не будет трещать при увеличении громкости.

Выбор магнитолы

Одним из важных и самых сложных шагов есть выбор головного устройства и ли магнитолы. Существует несколько требований, которые на мой взгляд должны помочь точно определить аппарат который будет стоять в салоне вашего авто:

Поддержка форматов записи, которые хотелось бы воспроизводить
Дизайн и цвет подсветки (понятно почему, каждый индивидуален)
Наличие фильтров низких частот (НЧ) и высоких частот (ВЧ)
Наличие эквалайзера с ручной настройкой (чем больше настроек тем лучше)
Выход на сабвуфер, для тех кто в дальнейшем собирается его ставить
Соотношение цены и качества

Цена не всегда значит качество! Для того чтобы не возникло споров, фирмы перечислять не буду. Самое большое и глубочайшее заблуждение это то что, люди верят в надписи на устройствах плана 4х50 или 4х45. Для тех кто не знает что это значит: это пиковая мощность при напряжении 14.4 В, при этом искажения будут такими, что распознать воспроизводимую музыку будет невозможно. Встроенный усилитель имеет реальную мощность - 15-25 Вт.

Выбор динамиков вперёд

При этом выборе все зависит от того, что мы решаем получить на выходе. Если бюджет системы не очень велик то ставим 4 коаксиальных динамика (вперед 2 и назад 2). Динамики у которых среднечастотный динамик стоит вместе с твиттером (пищалкой, или высокочастотным динамиком), т.е они раздельные но находятся на одном корпусе - называют коаксиальной. Эти динамики очень хороши тем что они достаточно дёшевы, удобны в монтаже, дают более живой звук чем просто среднечастотник. Очень большим их минусом является то, что весь звук идёт оттуда, где они стоят, все мы прекрасно знаем где они чаще всего стоят – конечно-же в дверях, причем чаще всего в их нижней части именно из-за этого весь звук оказывается под ногами, в районе сидений. Этот вариант подойдёт для нетребовательных людей (пиликает и ладно)
Рассмотрим второй вариант, в котором мы берём и ставим назад коаксиалы, а вперёд ставим разнесёнку (т.е.пищалки отдельно на стойки передних дверей), среднечастоники отдельно. Установка динамиков такого плана мы подымаем звук с пола на уровень вашей головы.

Что касается баса, то ничего особенного мы не получим. Могу дать только один совет, не стоит гнаться за большой мощностью динамиков, так как магнитола просто не сможет их потянуть. И не надо никому говорить что магнитола хрипит из-за того, что слабые динамики…

Выбор динамиков - личное дело каждого, но я бы ставил разнесёнку 2-х а лучше конечно 3-х полосную (чем больше полос в системе тем лучше качество звука- но только при грамотной настройке.) На стойках передних дверей должна стоять пищалка, а СЧ\НЧ динамики в дверях. Если начать рассказывать о правильной установке СЧ\НЧ динамиков, то можно написать целую отдельную статью. Хочу только сказать, что двери надо использовать по максимуму.

Выбор динамиков назад

Перед установкой задних динамиков нужно хорошо их изучить, чтобы понимать их роль в системе. Задние динамики могут выполнять функцию наполнения объёма авто основой, т.е. басом в том случае, если система без сабвуфера. Естественно сабвуфер невозможна заменить, но за неимением лучшего. При таком варианте установки динамик должен быть под усилитель, иметь хороший, но не слишком большой запас по мощности, и иметь максимально большой размер, который вписывался бы в размеры вашей задней полки.
Рассмотрим систему с сабвуфером. В этом случае роль задних динамиков сводится к подзвучке, т.е. они должны быть желательно небольшими (10-13 см) и чаще всего коаксиальными. Они будут выполнять функцию переноса звука назад и создание ощущение объёма.

Выбор усилителя

При выборе усилителя особое внимание обращается на мощность, количеству каналов (сколько колонок можно подсоединить), индивидуальные предпочтения и дизайн. Как и на магнитоле на усилителе должны быть ФНЧ ФВЧ, если усилитель имеет особый вид саб (моноблок) наличие ФИНЧ (фильтр инфранизких частот).

Что такое кроссовер?

Устройство которое позволяет делить звук на отдельные частоты – это кроссовер. Для саба нужен один диапазон, для пищалки – другой, а для НС\СЧ динамиков – третий, т.е. все они имеют разные диапазоны. Подбором этих диапазонов и занимается кроссовер. Обычно он входит в комплекте к разнесённым колонкам, может быть встроен как в усилителе так и в магнитоле.

Всем привет, есть бюджет около 12т.р. В машине, как сами понимаете звук полное г. Я хочу за такие деньги поставить что-то более-менее нормально звучащее, но не понимаю что нужно, что больше подойдет за такие деньги, объясните новичку, пожалуйста, что, куда, как поставить, спасибо

[LADA (ВАЗ)] ваз 2109 (бюджетно) оцените пжлста
ВАЗ 2109, Бюджетный Звук
Бюджетная музыка в ВАЗ 2112
Бюджетная музыка в ваз 21099
Помогите с выбором звука в ВАЗ 2109

Если Вы впервые на нашем Форуме:

alt="Лауреат 11-летия Форума" />

Шумки и вибро изоляции пока нет, но думаю поставить, не раньше, чем поставлю музыку, потому что в средствах ограничен

FIATоманьяк Начальник смены

А вот с шумки то мил человек как раз начинать надо.
А чтоб разобраться что к чему, гляньте хоть темку "Система за 10000 рублей"

А если с шумки начинать, то насколько это замороченное дело и сколько это примерно по стоимости будет?

Я правильно понимаю, что Урал Ак-74 это комплект, то есть в него входит вся необходимая акустика?, посмотрел этот набор, говорят там нормальные провода идут, или все таки поменять? и нужен мне вообще усилок или без него будет достаточно неплохо звучать (Если нужен, то какой?)? по шумке, сколько метров ее надо на передние двери и разве не нужно багажник зашумлять? Еще вопрос, может глупо звучит, но мне не нужно никакого короба ставить, а просто вырезать отверстия под динамики в полке и вставить их туда?

Интерес к самодельным компонентам вызван тем, что при создании качественной автомобильной установки обойтись только готовыми изделиями практически невозможно. В последние годы в радиолюбительской литературе появилось немало публикаций, посвященных самостоятельному изготовлению автомобильной аудиотехники, главным образом усилителей.
Но источник сигнала и усилитель - только надводная часть целого айсберга проблем, встающих перед создателем автомобильной установки. Огромное влияние на качество звучания оказывает конструкция акустической системы, причем это влияние намного больше, чем в "домашних" системах. Однако этот факт еще не стал очевидным и многие автолюбители пытаются улучшить качество звучания простой заменой динамиков и магнитол, хотя проблема вовсе не в этом.
Скептическое отношение к Hi-Fi в автомобиле вызвано прежде всего безграмотным подходом к установке акустических систем. Самая распространённая ошибка - установка мощных и высококачественных динамиков на задней полке, а спереди - что придется, или вообще ничего. Видимо, владелец на концерте предпочитает сидеть спиной к сцене.
К сожалению, радиолюбители только недавно стали уделять внимание созданию высококачественных акустических систем для автомобиля. Основная проблема - воспроизведение низкочастотной части звукового диапазона. Далее приводится описание очень удачной конструкции низкочастотной акустической системы для размещения под передними сиденьями ВАЗ-2108 и 2109. Подобные методы можно использовать для создания акустических систем в автомобилях других марок. В конструкции использованы доступные и недорогие материалы.
Попытки получить достойные "басы" в салоне автомобиля предпринимались с момента зарождения автозвука. До наступления "эры сабвуферов" для размещения басовых динамиков использовалась задняя полка. Несколько позже, когда до сознания масс дошло, что звук должен исходить спереди, стали использовать передние двери, штатные места в торпедо, кикпанели. И тут начались проблемы. Основное условие качественного звучания – создание оптимального акустического оформления для конкретных динамических головок. Для воспроизведения низкочастотного диапазона необходимо выдержать оптимальный объем корпуса. При его уменьшении относительно оптимума воспроизведение низких частот будет ослаблено. От увеличения объема пользы еще меньше – колебания диффузора не будут демпфированы в нужной степени. В результате воспроизведение низших частот будет сопровождаться гулким призвуком, а при некоторой "настойчивости" можно оборвать подвес диффузора или выводы звуковой катушки даже при скромной подводимой мощности. Кикпанели и торпедо для низкочастотного оформления обычно непригодны. Поэтому при построении многополосных систем в автомобиле головки чаще всего располагают в передних дверях. Во многих случаях это оправдано, так как большинство автомобильных головок рассчитано именно на такое акустическое оформление. Однако установка в двери имеет ряд недостатков. Трудно обеспечить требуемый объем для головок, предназначенных для установки в такие виды акустического оформления, как закрытый ящик или фазоинвертор, добиться герметичности еще сложнее. Необходимо провести тщательное вибродемпфирование и шумоизоляцию панелей и механизмов двери, иначе она будет "подпевать" уже на средней громкости. Да и динамики нужны влагостойкие.
Альтернативный вариант, лишенный этих недостатков – акустические системы под передними сидениями. Идея не новая, двух–, трех- и даже четырехполосные автомобильные акустические системы "почти как дома" были очень популярны в первой половине восьмидесятых. В пору расцвета это были добротные изделия – с жесткими корпусами, хорошими разделительными фильтрами и продуманным креплением. Готовые корпусные колонки неплохо вписывались в интерьер автомобиля и устанавливались без проблем. Довольно быстро они "ушли" с задней полки и заняли место под передними сиденьями, где уже не так бросались в глаза недоброжелателям. Между делом обнаружилось, что звучание от "переезда" только выиграло. Но как только производители автомобилей уделили внимание штатным местам, позиции корпусной акустики пошатнулись, а с появлением сабвуферов она и вовсе сошла со сцены. Тонкостенные коробочки с крошечными динамиками, появляющиеся иногда в продаже – всего лишь тень былой роскоши. Диалектика учит нас, что развитие идет по спирали. Поэтому возобновление интереса к акустическим системам под передними сидениями закономерно – это позволяет относительно простыми средствами решить проблему "переднего баса". Идея использовать ящики под сидениями как вариант акустического оформления низкочастотного звена в многополосной системе была навеяна действующими образцами в автомобилях ВАЗ-2107 и "Москвич-2141". Воспроизведение частот от 40 – 50 Гц и звуковое давление этих систем произвели сильное впечатление. Размещение ящиков под сидениями поначалу казалось делом несложным. Но, заглянув в то место салона "зубилы", где в дальнейшем предстояло стоять ящикам, я был немного ошарашен. Это была не "классика", с которой произошло первое знакомство. Установленные мной для себя требования "технического задания" состояли из трех пунктов: выжать максимально возможный объем, не нарушить функциональность сидений, обеспечить легкость монтажа (правда не в смысле облегчения демонтажа злоумышленнику). Идея установки динамика показана на рис. 1.

Рис. 1. Установка динамика под сидением автомобиля.
Каждый, заглянувший под сидение, видел, какой небольшой проем образован дугой передней опоры и каркасом. Поэтому решение заключалось в том, чтобы сделать переднюю опору разборной. Для этого было снято сидение, затем срублены заклепки, которые соединяют дугу с каркасом. По размерам этих заклепок изготовлены болты (рис. 2), все шейки которых взяты с заклепок. Только на конце резьба добавилась.

Рис. 2. Конструкция крепежных болтов.
Это хозяйство облегчило в дальнейшем проектирование ящика. Скажу сразу, все проектировалось на месте, без каких либо предварительных промеров, только путем проведения постоянных прикидок. Для этого понадобился гофрокартон, ножницы и скотч. Предварительно сидение было установлено на 4 болта салазок и откинуто к подушке заднего сидения. Дуга передней опоры с пружинами тоже была прикручена к полу, как положено. Болты, соединяющие все части сидения в одно целое, лежали рядом. Из картона я вырезал полосу такой ширины, чтобы она с минимальными зазорами разместилась между стойками дуги. Затем выгнул профиль, с минимальными зазорами огибающий крепления дуги. Потом уже подобрал приблизительно длины передней (до крепления) и задней частей ящика.
Следующим шагом было изготовление боковых стенок. Это не составило особого труда, я просто опускал сидение, смотрел, поднимал, подрезал лишнее и снова опускал. Самым быстрым способом соединения частей макета я посчитал соединение с использованием скотча. Потом была сделана верхняя часть макета. Сидение опущено, собранно на болты, и вот вроде результат. Есть все необходимые размеры. Но как я тогда ошибался!
По снятым размерам из 12- миллиметровой фанеры были изготовлены все части будущего ящика, за исключением фрагмента, огибающего крепление передней опоры. Этот фрагмент был изготовлен по композитной технологии. Стеклоткань по торцам боковых сторон и дна ящика была подклеена, а затем пропитана эпоксидной смолой и упрочнена еще несколькими слоями кусочков стеклоткани.
Когда все было собрано, пришло первое разочарование. Ящик уместился на своем месте прекрасно, но вот сидение вставать не хотело. Анализ показал, что промахнулся я с размерами боковых стенок и с использованием в качестве материала для макета гофрокартона. Каркас сидения имеет выгнутый профиль. При "примерках" он прогибал гофрокартон. А так как для того чтобы прогнуть его, особых усилий не требовалось, я этот подвох не заметил.
Лимитирующей позицией пока оставалась высота боковых стенок. Постепенно уменьшая ее и проводя постоянные прикидки, я добился максимального использования пространства. Хочу добавить, что я прикидывал взаимное расположение ящика и сидения, передвигая последнее из одного крайнего положения в другое. На этом этапе, возможно, придется уменьшить длину задней части, если вдруг в ящик начнет упираться пруток фиксатора промежуточных положений сидения.
Теперь ограничением стала выступать верхняя часть ящика. При использовании фанеры я опять натыкался на то, что выпуклая часть каркаса сидения упиралась в фанеру. Снижать высоту - значит уменьшать объем ящика, который по прикидкам получался около 8 литров. Опять проанализировав ситуацию, пришел к тому, что верх надо изготавливать также по композитной технологии. При очередной прикидке объекта "на местности", замерил расстояние от выпуклой части каркаса сидения до боковых стенок ящика. Потом на чуть меньшем расстоянии от боковых стенок в ящике были установлены дополнительные перегородки, расположенные под небольшим углом к боковым и имеющие меньшую высоту, так что при очередных прикидках расстояние между каркасом сидения и ребрами было порядка 10 мм. Для них предназначалась роль не только ребер жесткости, но и линий преломления стеклоткани при формировании верха ящика. От боковых стенок стеклоткань резко спадала вниз до ребер. А между ними имела небольшой, специально созданный прогиб. Ребра расположились только до изгиба нижней плоскости ящика (рис. 3).

Рис. 3. Конструкция корпуса.
Дальше ткань просто равномерно натянул. Перед пропиткой эпоксидной смолой можно провести еще одну прикидку. Я от нее отказался, так был полностью уверен в успехе. Фронтальный срез ящика я укрепил рамкой из брусков. К верхнему бруску была приклеена стеклоткань. Затем жесткость верхней панели была доведена до приемлемой путем наклеивания еще нескольких слоев стеклоткани. Причем последующие слои были сделаны с напуском на боковые стороны и приклеены к боковым стенкам под грузом. Замечу, что задняя, совсем узкая стенка была выклеена заодно с верхней. После того, как просохла смола, я произвел вибродемпфирование путем наклеивания визомата на поверхность фанеры. Стеклотканевую поверхность вибродемпфировал резинобитумной мастикой.
Осталось изготовить фронтальную панель, на которой должна будет разместиться головка. Я изготовил ее из двух слоев фанеры, склеенных клеем ПВА и дополнительно стянутых шурупами. Отверстие под головку вырезал на токарном станке. Как я раньше упоминал, в первом варианте решил использовать 6-дюймовые мидбасы. По периметру панели снял фаску достаточно больших размеров. Потом, приложив панель к ящику, приклеил ее, заполнив полость, образованную торцами стенок ящика и фаской панели, смесью мелких опилок и клея ПВА. Прочность получилась достаточной, так как при переходе к второму варианту пришлось потрудиться стамеской, расшивая проклеенные поверхности.
Что же в итоге получилось? Ящик при определенной сноровке устанавливается минут за пятнадцать. Основная проблема - на ощупь завести болты соединения передней опоры и сидения. Я был готов потратить на это дело и час, так как устанавливаются ящики один раз и надолго. Встают достаточно плотно. Никаких дополнительных креплений не применялось. Сидения свободно перемещаются между крайними положениями.
Измеренный объем ящиков составил 7,5 литров. Много это или мало? Для 6– дюймовых Macrom оказалось: очень мало. Как выход из тупика пришла мысль: из задней стенки сделать панель акустического сопротивления. Но до опытов дело не дошло. Решение было принято такое: применить динамик 25ГДН3–4. Произведены необходимые расчеты для салона автомобиля с использованием программы JBL Speaker Shop. Наилучшее акустическое оформление для этих головок – фазоинвертор объемом 7,5 литров с настройкой на частоту 50 Гц. В моей аудиосистеме изначально предполагалось использовать сабвуферы, поэтому и была выбрана эта частота. Хотя, если использование сабвуферов не предполагается, частоту настройки можно взять ниже, реально до 40 Гц.
В итоге был получен тот результат, на который и рассчитывал. Во первых, удалось разместить "под седлами" ящики минимально приемлемого и максимально возможного в этом случае объема. Во вторых, это никак не сказалось на функциональности сидений. В третьих, есть перспективы на базе этих ящиков сделать более мощную акустическую систему, применив, например, головки Rocford Fosgate.

Выиграй ценные призы тут: https://bit.ly/2BusgaG БОНУС 50р и по ссылке 20% на первый депозит!
установка автозвука с 0,(ПОДРОБНО как, куда и для чего!!) КАК ПОСТРОИТЬ ГРОМКИЙ ПРОЕКТ c самого начала.

магазин Автозвука "AURA" - https://www.aurael.ru/
группу в ВК https://vk.com/aurael

YouTube канал motorring - https://www.youtube.com/channel/UCo3D. скидка 7% по промокоду покайфу или по кайфу + быстрая отправка товара!

скидка 7% по промокоду покайфу или по кайфу + быстрая отправка товара!

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ В ЛС ВК.

Группа в ВК - https://vk.com/titan_300

мой инстаграм - https://www.instagram.com/nemtsev_007/

ссылка Я ВКонтаке - https://vk.com/id412489833

задавайте вопросы, но лучше в комментариях под видео, здесь я быстрее отвечу следите за каналом, СПАСИБО.
не нужный текст:
hhs, 2109, автозвук, автозвук, блек, стар, az13, студия, studio, auto, sundown, skar, pride, loud, sound, качает, ваз, 21099, девятка, девяточка, скруджи, наzима, realone, real, one, тнт, песни, планб, тимати, timati, stetsom, kicx, aura, москва, центр, амиран, дх, дневник, хач, хача, ран, вася, ноггано, баста, гараж54, 54, гараж, alphard, ваз 2109, зубило, громкий фронт, дверные карты, 6 пар, pride apollo, pride solo8, pride 1500/2, динамики, валево, басуха, pride st-15, короб, гроб, разрывает, разбили стекло басом, ваз 2109 бпан, бпан, громкий фронт ваз 2109, мощный басс в машине, бюджетный автозвук, автозвук ваз 2109, ваз 2109 бюджетный автозвук, жеваный крот девятка, бпан автозвук, бюджетные динамики, бюджетный фронт, громкие динамики, громкие бюджетные динамики, deaf bonce 18, deaf bonce, pride quattro, трехполосный фронт, трехполоска, трехполоска альфард, громкая ваз 2109, ваз, ваз 2109, 2109 тюнинг, тюнинг ваз, тюнинг, тонировка, посадка, ваз 2114, лада, жигули, lada, тюнинг своими руками, доработки, автоваз, ваз-2114, выхлоп, пневма, диски, бункер, музыка, vaz, ваз 2114 тюнинг, покраска машины, приора, лада самара, тонирована, руль, ваз 2106, пневмоподвеска, ваз 2114 турбо, полировка, четырка, гвр авто шоу, 2109 автозвук, pride solo mini, установка автозвука, фронт, ваз автозвук, 2109 установка автозвука, ваз, ваз 2113, ваз 2108, новый проект, начали строить, самый громкий ваз, автозвук, bassvlog, loudsound, тюнинг, lada, lada тюнинг, ваз тюнинг, реакция девушек, басы, priora, автош, бпан, жигули, автоваз, перкуп, дубровский синдикат, автоподбор, ремонт ваз, fl, fl studio, фл студио, музыка в fl studio, музыка fl studio, fl studio уроки, fl studio обучение, fl studio руководство, фл студио уроки, как делать музыку

Видео ВАЗ 2109. АВТОЗВУК c самого начала. КАК ПОСТРОИТЬ ГРОМКИЙ ПРОЕКТ. все нюансы №1 канала ПО КАЙФУ

Читайте также: