Центральный замок не закрывает двери ваз 2107

Опубликовано: 16.05.2024

Всем доброго времени суток! Имеется у меня семерка с сигналкой, уже купил такую. На брелке две кнопки: одна отпирает двери, вторая, походу, двигатель блочит. Сегодня случилась неприятность: то ли нажал случайно что-то, то ли еще что. Но в итоге стартер даже не крутил, а из динамиков шел непонятный шорох при попытке завести. Периодически сига повизгивала еще. Завелась с толкача, слава богу до дома доехал. Я не разбираюсь в этом. Что это было? Глюк сигналки, в результате чего она двиг заблочила?

А вопрос основной такой: как считаете, может, вообще её нафиг отключить? Она всё равно у меня только передние двери открывает\закрывает, задние вручную приходится закрывать. Или центральный замок потом поставить? Это дорого?

PS как видите, я не особо понимаю, что произошло и что мне теперь делать и как лучше, хочу узнать мнение других. Спасибо!

Скорее всего, вторая не блочит. Блокировка чуть сложнее должна быть. Типа: две одновременно и подержать больше секунды. Или как-то так. Но прежде чем пробовать жать, надо найти мануал на сигналку и научиться убирать блокировку. Блокировку нельзя снять просто так, там нужно потанцевать и с бубном.

А ещё: прежний владелец мог другие секреты добавить. И что там с чем и почему - разбираться надо.

Мож получится опознать сигналку по брелоку (ссылка) Привет.

С уважением, Park.

Я ставил актюаторы на задние двери - обошлось где-то менее 500 руб. Два усиленных актюатора, 4 метра двужильного провода (в моем случае сигналка меняла полярность при открывании/закрывании - соотвественно и актюаторы на 2 провода), 2 коротких резиновых гофрированных шланга. Для прокладки провода пришлось сверлить средние стойки и торцы задних дверей. Между дверьми и стойкой провода проложил в резиновой гофре. Актюаторы подключил параллельно передним дверям. У меня на все про все ушло где-то часа 3 без пива :-) Там есть нюанс - надо удалить пружинки в замках и как-то изгибать длинную горизонтальную тягу. Я шас уже деталей не вспомню, поищи по конфе - где-то был отчет с фотками.

С уважением, Park.

Помимо удаления пружинок надо как-то подгибать длинную тягу. Я тяги подгибал, но щас уже не вспомню что и как конкретно.

С уважением, Park.

я в свое время кардинальней поступил

отрубил тягу совсем, в буквальном смысле

Если не закрывается дверь ВАЗ 2107, то искать проблему следует сразу по нескольким направлениям. Проводится визуальный осмотр транспортного средства, после чего уделяется внимание замыкающему механизму, дверной ручки и регулировочным болтам. Причина блокировки или некорректной работы дверцы может скрываться в любой из этих деталей. Если вышел из строя замок, то он ремонтируется или заменяется. В случае проблем с евроручкой показано ее разборка и поиск очага неисправности. Как показывает практика, чаще всего требуется регулировка автомобильных петель или ответной части после длительной эксплуатации.

Почему не закрываются двери: распространенные причины

Диагностика – это первое действие, которое должен провести водитель, если не закрывается задняя дверь ВАЗ 2107 на защелку или барахлит водительское полотно. Осмотр автомобиля позволит выявить причину и следствие. Основные нюансы:

Без периодической профилактики со временем кузовные элементы перестанут нормально работать.

Начать следует с проверки регулировочных механизмов, затем осмотреть состояние уплотнителя. Если резинка где-то отошла, то она не позволит легко закрывать дверцу. Внешний осмотр позволит выяснить, есть ли перекос или провисание конструкции. На основе полученных данных прорабатываются этапы ремонта.

Что необходимо для регулировки

Если у ВАЗ 2107 не замыкается задняя автомобильная дверь, то проводится подготовка для регулировки или ремонтных работ. Для этого потребуется набор инвентаря:

ключ на 10;
отвертки;
молоток;
плоскогубцы;
силиконовая смазка;
строительный карандаш;
острый нож;
ветошь;
антикоррозийное вещество.

Если установлено, что проблема скрывается в регулировочных винтах, то достаточно иметь под рукой ключ и отвертку.

Для починки замыкающего устройства или ручки потребуется выполнять разбор внутренней декоративной панели. При замене приобретается новая евроручка, сердцевина замка или цельный прибор. Выправку зазоров поможет провести ключ и простой молоток.

Что необходимо регулировать

Чтобы отрегулировать заднюю или переднюю дверь, проводится проверка петель, замка, ручки, зазоров. Разработаны простые методики выявления причины. Процедура:

Проверяется диаметр зазоров. Расстояние между дверцей и кузовом не должно превышать 2 см. Выясняется, есть ли перекос или иные изменения кузовной формы.
Тестируется работа ручного и замочного механизма. Если ключ идет плавно, плотно закрывает полотно, а ручка не заклинивает, значит причина неисправности в другом месте.
Выполняется проверка правильности положения отвесной части, состояние петель и крепежных винтов.

Иногда достаточно смазать детали, чтобы дверь вновь стала работать исправно.

Как отрегулировать дверь

Универсальная методика подразумевает комплексный подход к регулировке. Основной упор идет на петли и винты:

Сначала ослабляется один регулировочный болт. Проверяется, есть ли изменения. Затем проводится ослабление второго. Начинать следует с верхнего винта, если замечено проседание. При больших зазорах требуется затяжка. Для удобства дверь нужно распахнуть на 90 градусов. Нельзя сильно затягивать или ослаблять эти запчасти. Максимальное количество поворотов ключом: 4 раза.
При смещении проводится постукивание молотком по кузовной конструкции. Чтобы не навредить металлу и лакокрасочному покрытию, прибор оборачивается ветошью. В некоторых случаях даже удары молотка заменяются небольшой рихтовкой двери.
Полотно открывается, максимально ослабляются винты, элемент вытягивают вверх или вниз в зависимости от поломки. После того как петли выставлены, проводится фиксация положения.

Иногда достаточно установить дополнительную шайбу между регулировочными деталями. Чем больше зазор или перекос, тем толще и шире она должна быть шайба. Универсальный диаметр: 20х10 мм.

Особенности регулировки ручки, замка

Механизм будет постоянно блокироваться, если есть неполадка в замке или ручном приборе. Основная симптоматика и решение проблемы:

Ключ плохо вставляется, не проворачивается, застревает. Эта неисправность ведет к плохому закрытию, в результате чего выполняется некорректное замыкание. Показана замена личинки.
Механизм заблокировался. Требуется установка нового замка.
Ручка с первого раза не открывает дверь. Предусмотрена разборка устройства, замена фиксатора или крепежей.
Закрытие происходит с глухим стуком. В таком случае фиксирующий механизм ручки смещается в сторону замка, показана регулировка.

Наружные ручки и решение проблем с ними

При отсутствии внешних повреждений прибор разбирают, чтобы посмотреть состояние внутренних фрагментов. Работа проводится отверткой №20. Алгоритм действий:

Снимается заглушка.
Откручиваются три винта.
Извлекается накладка.
Проводится отсоединение болта под подлокотником.
Осуществляется выемка ручки.
Снимается фиксатор.
Внутренняя ниша прочищается.
Проверяется механизм, проводка, крепежи.
При необходимости некоторые элементы заменяются.
Проводится обратная сборка.

Чаще всего ломается фиксатор или блокиратор. После долгой службы детали изнашиваются или разбалтываются, но смазка и качественная сборка помогут решить проблему.

Когда надо ремонтировать, а не регулировать

Если произошла деформация кузова – регулировка бесполезна.
Если нарушена работа личинки, то лучше ее сразу заменить, как и ручку.
При значительном перекосе или смещении потребуется рихтовка, замена петель, установка новых креплений.

Регулярная диагностика, уход и профилактика минимизируют процент проблем. Два раза в год важно смазывать крепежи, проводить чистку, осмотр уплотнителей и регулировку дверей.

Перед тем как непосредственно приступить к установке центральных замков, разберем каждый пункт выше по порядку, более подробно.

1) В этой статье мы не будем рассказывать о том, как самостоятельно установить сигнализацию, а предположим что она уже установлена. Самый дешевый вариант (около 1300 руб.) – простая сигнализация без обратной связи.

Какую модель выбрать, как правильно подключить, сколько стоит и другие вопросы по автосигнализации будут рассмотрены в другой статье. Учтите лишь несколько важных моментов.

Во-первых, основной блок сигнализации должен иметь разъем (обычно 6-ти контактный) с силовыми выходами для подключения замков дверей. Во-вторых, перед покупкой заранее решите, есть ли у вас необходимость в дополнительном канале сигнализации. Его можно использовать для открытия багажника или, например, реализации функции “световая дорожка” и других подобных. Все зависит от вашей фантазии и задумок, поэтому решать вам.
2)

Активаторы замков как только не называют, поэтому не удивляйтесь такому количеству названий. Мы будем придерживаться этого термина. Под соленоидом центрального замка, скорее всего, подразумевается электромагнит, который чаще всего устанавливается для открытия багажника. По мощности (тяговому усилию) он гораздо сильнее пластиковых активаторов, но и стоит дороже.

Примерная цена на обычный активатор центрального замка с 2-мя выводами (двухпроводной электрозамок) составляет 100-120 руб. за штуку. Для 2-х дверей понадобится два активатора, общая стоимость около 250 руб. В комплект к каждому активатору входит специальная планка для крепления центрального замка и саморезы, а также тяга, винты и металлическая пластина-фиксатор.

3) Для экономии изоленты медные провода желательно брать в общей изоляции вокруг изолированных проводников, но можно купить и по отдельности (одножильные). Сечение проводника должно быть не менее 0,75 квадрата. Ток потребления обычного электропривода центрального замка может в пике достигать 5А.

В автомагазинах можно подобрать провода различного диаметра, цвета и длины. Некоторые продаются в готовых монтажных наборах или комплектах. По отдельности или “по метражу”, чаще всего, встречаются одинарные (одиночные) провода.

Мы советуем зайти в обычный магазин электромонтажа и купить двухжильный медный кабель (отдельный провод которого имеет многопроволочную токопроводящую жилу). Например, подойдет кабель ПВС 2×0,75 (с поливинилхлоридной оболочкой), либо ПВС 2×1 мм. Эти провода применяются для соединения различных электроприборов, электроинструмента и других машин и устройств. Стоимость около 12-15 рублей за 1 метр.

Можно поискать специальные автомобильные провода ПГВА, которые предназначены для автотракторного оборудования и приборов. Они тоже имеют поливинилхлоридную изоляцию и без сомнения подойдут для подключения центральных замков.

Для справки: провода ПГВА предназначены для гибкого соединения электрооборудования и приборов с небольшим номинальным напряжением (до 48 В) в условиях умеренного, тропического и холодных климатов. Провод ПГВА стоек к воздействию вибрационных нагрузок, растрескиванию, воздействию бензина и масел. При одиночной прокладке не распространяет горение.

При установке дополнительных устройств и использовании второго канала сигнализации, внимательно изучите таблицу с допустимыми токовыми нагрузками. Скорее всего, для установки мощного соленоида, который будет открывать замок багажника, потребуется дополнительное разгрузочное реле.

Хомуты пластмассовые ленточные понадобятся для закрепления проводов. Приобретать по желанию, штук 10 будет вполне достаточно.

Комплект из 100 штук размером 2,5×100 стоит около 50 рублей.

5) Другие инструменты, приспособления и материалы, которые могут понадобиться при монтаже.

Способы подключения центрального замка

Установка центрального замка на ВАЗ 2107 может быть выполнена в двух вариантах:

вместе с сигнализацией (без блока управления ЦЗ);
с блоком управления ЦЗ.

В первом случае придется ставить сигнализацию с блоком, поддерживающим функцию непосредственного управления приводами замка. Это позволит сэкономить на покупке и установки отдельного блока ЦЗ. Во втором случае придется потратиться на блок управления, зато центральный замок можно будет согласовать с любым типом сигнализации или даже использовать без нее (например, чтобы замыкать и открывать все двери поворотом ключа в замке водительской двери).

Монтаж моторчиков

Для того чтобы установить нужные нам моторчики, придется просверлить отверстия в каждой двери. Рекомендуем вам устанавливать замки ВАЗ 2107, начиная с задних дверей.

Чтобы приступить к работе, снимаем все лишние элементы: пластиковые накладки и обшивку. Берем дрель и делаем отверстие в двери. Через него впоследствии мы потянем проводку из стойки в дверь. Просверливаем вторую дырку в стойке. Теперь приступаем к протяжке проводов. Не забывайте использовать гофру.

Проводка задней двери

Теперь можно установить движок. При установке не забывайте проверить, чтобы он не мешал работе стекла. Дело за малым. Прикручиваем друг к другу тягу моторчика и тягу блокировки замка с помощью планки. Она должна быть в комплекте центрального замка. Теперь, собственно, готово. Переходим к передним дверям.

На передние двери установка моторчиков много времени не потребует. В этом случае мы располагаем их в левом и соответственно правом нижнем углах дверей. Устанавливаем по примеру задних дверей и выполняем проверку.

Установка движков на передние двери

Как подключить центральный замок к сигнализации?

Так как автомобиль ВАЗ 2101-2107 изначально не оборудован центральным замком или электроприводами замков дверей, вы можете установить дополнительные электроприводы и подсоединить их к системе следующим образом.

Схема подключения центрального замка

Сине-белый и оранжевый провода 6-ти контактного разъема основного блока системы сигнализации через предохранители в 15А подключаются к +12 В постоянного тока. Зеленый и синий провода к массе автомобиля или, по-другому, “земле”.

Белый провод к синему проводу отпирания активатора замка двери, а желтый провод к зеленому проводу запирания электропривода.

Большинство китайских автосигнализаций, особенно недорогие модели (A.P.S. 2600 SHERIFF, Pantera CLK 355), имеют схожие по строению блоки. Иногда складывается впечатление, что китайские производители меняют только этикетку, а “начинка” остается прежней. По крайней мере, сам 6-ти контактный разъем с силовыми выходами для замков, а также цвета проводов отличаются довольно редко.

Ознакомившись со схемой подключения центрального замка, смело приступайте к соединению проводов и проверке работы активаторов. После успешных тестов остается только собрать все снятые детали на место и затем произвести “контрольную” проверку.

Работа сделана, поздравляем! Примерная сумма затрат – около 500 рублей, без учета стоимости сигнализации.

Схема центрального замка ВАЗ 2107

Провода актуаторов прокладываются внутри дверей и сводятся к управляющему блоку. Выводить провода из дверей необходимо через защитную гофрированную трубку.
Питание блока управления необходимо подключить к плюсовому проводу аккумулятора. Можно подвести “плюс” от замка зажигания или блока предохранителей, например, с вывода предохранителя, питающего часы. При подключении блока к замку зажигания необходимо установить дополнительный предохранитель на 10А, защищающий цепь от перегрузок.

Локализация неисправностей центрального замка

Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.

Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:

электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.

Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).

При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования. Если центральный замок не срабатывает от ее переносного пульта, то в первую очередь следует проверить, как он работает от ключа и кнопки для открытия/закрытия водительской двери (и передней пассажирской, если в ней тоже установлен управляющий привод). Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта – возможно, она разряжена.

Причины неисправностей

Если перестал работать центральный замок сначала необходимо проверить блок предохранителей. В системе ЦЗ часто происходят замыкания и различные нарушения, что приводит к перегоранию предохранителей.

alt="Проверка предохранителей системы" width="600" height="450" />

Проверка предохранителей системы

ЦЗ не срабатывает при полной разрядке аккумулятора. Для проверки нужно открыть центральный замок с ключа и попробовать завести машину. Если она не заведется, то причина в разрядке АКБ.

Причина, почему не работает ЦЗ, может быть в поломке электроники. Открыть машину можно без ключа с брелка. Если центральный замок с брелока не открывается, следует проверить батарейки и кнопки брелка. Они могут залипать и не срабатывать в нужный момент.

На следующем этапе, пользуясь инструкцией, следует проверить управляющий блок сигнализации. Возможно, что из-за неполадок в нем, ЦЗ работает, но не закрывает все двери. В последнюю очередь проверяется микроплата, которая находится на моторчике активатора, заодно следует проверить и сам привод. Неисправные детали необходимо заменить.

alt="Электирическая схема подключения ЦЗ" width="600" height="497" />

Электрическая схема подключения ЦЗ

Если не работает центральный замок, это может быть связано с механическими неполадками: неисправен шланг привода личинки. Поступающий на управляющий блок сигнал с брелка передается моторчику на дверях, который должен сработать и подействовать на шланг, закрепленный в личинке. Если один из концов шланга выпадает из личинки, привод оказывается отключенным. В этом случае дверь не сможет открываться либо закрываться. Таким образом, причины, почему не работает замок или работа происходит со сбоями, могут быть как электрическими, так и механическими.

Как отремонтировать центральный замок: вакуумный и электрический

После предварительной диагностики зачастую удается более точно определить причину, по которой не срабатывает центральный замок или его работа сопровождается сбоями. Далее можно переходить к ремонту.

Начнем с вакуумного центрального замка. Как правило, замок данного типа отличается более долгой по времени работой компрессора (до 30 секунд и более) при двух характерных поломках:

параллельно, пока работает компрессор, двери машины открываются и закрываются постоянно.
на деле бывает и так, что двери (все или несколько) открылись или закрылись, но компрессор гудит еще долго (до момента, пока защита не отключит его в автоматическом режиме).

В первом случае, если скопилось много конденсата или неисправны контакты выключателя активатора, тогда по обоим управляющим проводам напряжение подается на плату насоса, причем замок работает на закрытие и открытие. Получается, компрессор накачивает и откачивает воздух. Для решения проблемы нужно проверять выключатель, менять или осуществлять его ремонт.

Второй тип поломки вакуумного ЦЗ говорит о более серьезной проблеме в плане ремонта. Если компрессор гудит, тогда могут быть такие поломки:

не герметичны трубки магистрали;
на плату не приходит сигнал об открытии/закрытии от концевого выключателя актуатора одной двери или нескольких;
сигналы открытия/закрытия замков не распознаются компрессором, хотя доходят до него.

Для решения проблемы нужно сначала проверить магистраль к двери, на которой не срабатывает привод. Проблемный участок магистрали можно выявить по шипению выходящего воздуха. Трубки в этом случае нужно менять.

Если же дело не в шлангах, высока вероятность потери герметичности привода. Как правило, в приводе может быть повреждена мембрана или привод пришел в негодность. При этом запчасти найти сложно и часто приходится менять весь замок двери в сборе.

В случае, когда проверка вакуумной части прошла успешно, тогда необходимо перейти к диагностике электроцепей от дверных актуаторов к управляющей плате. Нужно проверять напряжение на проводе. Чтобы провести проверку, можно воспользоваться методом исключения, сравнивая напряжение во всех цепях от приводов.

Обычно неверный сигнал будет идти только от одного провода, причем напряжение будет отличаться на проблемном проводнике по сравнению с остальными. Главное, обнаружить обрыв цепи. Часто повреждаются гофры в дверях. Если провода в норме, тогда отдельно проверяется концевой выключатель.

Завершает список возможных проблем сам компрессор, точнее, его клеммы. Для начала нужно разобрать блок компрессора и зачистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации на открытие/закрытие. Зачастую, клеммы будут окислены. В случае, когда чистка клемм не дала результатов, необходимо проверять схему платы управления. Бывает, что в ремонте нуждается именно данный элемент.

Теперь рассмотрим ремонт электрического центрального замка. Такое решение проще и дешевле, однако, менее долговечно. Все будет зависеть от качества соленоидов. Как правило, недорогие детали выходят из строя в результате перепадов температур и влажности.

Первыми признаками проблем становится подклинивание соленоидов (периодическое), затем проблема прогрессирует. Полный выход из строя элемента означает, что замки на двери не будут открываться и закрываться.

Если произошло именно так, лучше поставить приводы с мотором или попробовать отремонтировать имеющийся тип актуатора. Если актуатор одной или нескольких дверей не работает, тогда:

может иметь место обрыв или плохой контакт в цепи питания, которая идет от выключателя актуатора на двери водителя к силовому реле (напрямую или через плату) к проблемному приводу;
само реле неисправно или вышла из строя плата управления, порваны провода или нет контакта на клеммах моторчика или соленоидах актуатора;
изношены шестерни актуатора с моторчиком, другие механически части, выгорела обмотка мотора или на соленоиде сгорела катушка;

Проверку следует начать с того, что требуется проверить подачу напряжения на неработающий привод. В норме напряжение должно возникать в одном проводе и только в момент активации функции закрытия. Если же активировать открытие, напряжение на данном проводе исчезает, при этом появляется на другом.

Далее, анализируя полученные данные, проверки может потребовать сам актуатор или цепь, идущая от него. Затем, проверив участок до реле, дальше проверяется проводка, контакты управляющей платы, сама плата, реле, проводка за реле и т.д. Выявив проблемный участок, выполняется ремонт. Зачастую цепи центрального замка автомобиля повреждаются в гофре, проходящей между дверью и кузовом авто.

Если суммировать, становится понятно, что проверки требует каждый элемент ЦЗ, при этом особое внимание нужно уделять наиболее нагруженным участкам, которые могут повреждаться механически (гофры, изоляция проводов, шестерни, шланги, толкатели и т.п.). Если к целостности претензий нет, тогда следует провести диагностику контактов и клемм. Влага и окисление часто приводят к тому, что сигнал и напряжение пропадает.

Подскажите что можно сделать чтобы сигналка на ваз 2107 хорошо закрывала двери, а то приходится всё время ключом дозакрывать?!

FakeHeader

Comments 34

у меня еще веселее, при закрытии с сигналки, солдатик опускается до нужного положения, а потом как на пружине обратно поднимается. Как будто моторчик пересилить не может пружинку ))

тему давно писал, а сигналка уже вообще ни открывает, ни закрывает, вообще молчит вобщем) ключем все закрываю)

что за хрень вы чешите…тяги внутри двери подтянуть надо.)

так и сделал, сигналка закрывает, но с ключа одна дверь все равно не хочет закрываться((

у меня так же, ключ не закрывает. Так что если надо, то сначала закрываю машину с сигналки, а потом акум снимаю)

сними привод который идет от замка до пипки закрывания из салона к чему у тебя крепиться активатор, ток с ключа уже не откроешь. у меня также было сначала с одной дверью, потом с другой, сейчас вообще от ключа ни одна дверь не вскрывается )))

посмотри у DZM ссылку, у меня была таже проблема, всё новое, а не хотели закрываться потому, что замок старый, разболтанный…

спасибо за советы!

ТАк же было вот почитай у меня в бж

У меня пару раз было такое, Есть штука такая )) которая между собой закрепляет тягу от активатора и тягу замка, винты разболтались и он не закрывал до конца, проскальзывал.
Один раз у меня развалился такой, я отрезал тягу активатора по короче и согнул кольцом вокруг тяги замка, теперь не разболтается и дверь стала проще закрываться.

+1 водительская не до конца открывалась.
Разобрал дверь, прятянул винты и законтрил их!

В общем ответ автору такой, Снимаешь обшивку, не закрывая дверь, защелкиваешь замок и закрываешь сигналкой, выясняешь почему не закрывается, разболтались крепления активатора, разболталось крепление тяг, или просто сам активатор не осиливает тянуть.
Главное перед тем как нормально закрывать дверь, не забудь разок нажать на ручку.

ТАкая Ж фигня была на водительской двери ;)__ Ключем поворачивать приходилось) но починили))___ разобрали ;) поправили в самом замке терлось что то друг о друга ;)__и смазали) и всё Окей)

Просто у меня такая фигня когда посижу (или что-нибудь делаю) в заглушеной музыку послушаю …
Когда заведена тоже заряд охеренный показывает.А заглушил…Всё-не тянут активаторы…У меня аккумулятор гавённый хоть и новый.

На автосигналке есть настройка задержка подачи питания на закрытие/открытие замка. По крайней мере у меня на простенькой Пантере описано это в инструкции. Правда, по умолчанию у меня все в порядке. Попробуй смотри инструкцию. Либо сами соленоид-моторчик замка, либо слабый аккум

Воот у меня точно такая же ерунда пошла передние двери по желанию закрываются приходиться ключем закрывать((

Саленоиды сами проверь-ибо натяг уже не тот скорее всего! Ещё посмотри контакты, т.к. бывает плохо дают питание и соотвественно не "дотягивают" до конца! Первое что нужно сделать- проверь полностью проводку и саленоид на своей двери-т.к. у тебя там ЦЗ+проверить саленоиды на той двери где "недотягивают" т.к. получается что если с ключа у тебя закрываються, а с сигналки нет, выходит- механического усилия хватает что бы провернуть "привод" замка. а электрических(питания) не хватает! У меня была раз такое- тупо слетела клема, была не доконца. ну это было с пасажиркой задней! Удачи

Такая же ерунда.Уже и замки мазал и тяги на саленоиде проверял, до одного места))))

а ты заедь и купи старлайн А9- (если не ошибаюсь), тяга 6 кг-вполне для нормального замка хватает и цена норм_131 р! Поменя хотя бы на 1 и посмотри-тянет или нет!

Спасибо за совет.Попробую.Но в начале хочу поставить Восьмые замки бесшумные, а потом посмотрим)))

ребята помогите кто чем сможет ! немогу закрыть дверь ключем, пиптык верхний смотрю опустился при повороте ключа, но не доконца и дверь можно открыть ! на пасажирской двери все работает ! личинку замка менял новую ставил всеравно непомогло !
еще стоит центральный замок так вот им тоже не закрывает замок !
но дверь можно закрыть из нутри опустив фиксатор блокировки дверей!
кто что думает ?!

Комментарии 72

была такая же фигня на 99 и 15 ке. я весь механизм пропшикал вд-шкой и поменял сам пиптик на дверной панели. подобрал меньшего диаметра.

тягу на сигналке регулируй

Копай в сторону активатора, была такая же фигня на 9-ке

В самом замке( тебе предется его открутить, но полностью снимать не обязательно, главное достать до пружины, она в виде спирали, и просто ее убрать)

я сегодня исправлял ту же проблему. В самом замке есть небольшая пружина отвечающая за отпускание "закрывашки". Я ее убрал и все замыкается( у меня тоже стоит электро замок), теперь все без проблем… И это точно из за нее.

подробние можешь сказать расказать где она стоит ! пожалуйста !

поменяй соленойд и будет тебе счастье

ну там видно что при сигналке, Не полностью зопускается та херня вниз!

Не читал что пишут выше… влом. Короче у меня та же заморочка. Проблема в том что крюк открытия с салона не откидается назад в исходное положение (сломана или ослабла пружина). Метод проверки это трабла: открываем дверь из салона, потом эту ручку за которую дергали возвращаем в исходное положение, захлопываем двери и закрываем на ключ.

Как ты из нее выбраться-то смог с такими проблемами! ))))

выйти из нее не проблема, а вот закрыть проблематично ! а так уже закрываю ее через пасажирскую дверь, это так напряжно ((((

Глаза разуй! В двери деталей меньше чем пальцев на руке! Присмотрись какая тяга не дорабатывает и отрегулируй ее! Только не отвлекайся на активатор.

БЫЛО такое просто все снял всю дверь промазал солидолом сам моторчик тоже разобрал почистил и смазал и все стало гуд удачи

Тягу которая от личинки идет, укороти. И все будет работать

у меня как то тоже подобное было, только оказалось, что от в двери провода мовилем пропитались, и заводская скрутка почти закоротила в двери. А порошковая штучка, которая соединяет тяги — в руках рассыпалась. мне кажется, проблема в натяжении этой штуки, возможно, "проскользила тяга"

а у меня такое зимой было, когда все таяло и резко замерзало, либо после мойки, так что для начала натопи салон, посмотри, может вода в замок попала!

да это уже напротяжение месяца полтора так работает замок (

была такая херня, просто снял обшивку двери, открутил болтик от тяги которая идет на электропривод и поднял ее немного

вот видешь, тебе помогло ! а у меня какая то заколдованая, думал что поможет но некак (((

Была такая проблемка, оставишь возле магазина и стоишь щелкаешь пультом))) Помогло промыть и смазать замок, сейчас всё отлично. Удачного ремонта! Надеюсь поможет.

валялась бутылочка с маслом для швейной машинки, ним и смазал, просто удобно подобраться к местам которые там двигаются. Знаю что это масло для этих целей не катит но пока нормально работает

Похоже на проблему с личинкой замка. У тебя на личинка стоит пластмасовое кольцо к которому крепится тяга. Вот это кольцо и встаёт на перекос и не даёт закрыться через ключ и соленоид. Смени все в сборе с личинкой

Вооооо, у меня точ в точ такая же хрень =(

проблему не как не решил ?

Да, пытался. Началось у меня это, всё, иза того, что я со всей силы надавил на кнопку. Потом заметил это. Разобрал всё, вытащил замок, который с торцевой стороны, и обнаружил, что вылезла резиночка или уплотнитель, (не знаю как назвать) из одной отверстия. Я ж, её обратно затолкал в это отверстие, поставил всё обратно, закрываться стала как прежде, какое-то время, а щас, вот опять началась, такая хрень. Приходятся закрывать дверь с пассажирской стороны. Думаю менять весь этот механизм, но денег нету :D стоит, он, с*ка, 270 рублей

активатор так сгорел один, второй пока дышит. то не открывает, то не закрывает. ничего не мешает, при открытии тяга прогибается и обратно в закрытое положение возвращается, открыть с большим усилием получается (плоскогубцы за пипку и тянуть типа как через рычаг) ранней осенью и когда почти лето не закрывается, ну про мойку зимой говорить не буду))) разбирал, смотрел, тягу и так и сяк… 4 года будет машине, и три года такому косяку, я просто забил уже.

ого, стальные нервы )))

кстати, сама кнопка еще заедала, пластик об пластик, поменял, стало лучше. не знаю как у тебя, у меня пластиковая втулка в дверной карте и на кнопке красный писюн были с заусенцами и тормозили открывание, закрывание. думаю купить стальную направляющую и кнопку сталь, года два думаю и забываю)

Читайте также: