Чем смазать контакты крышки трамблера

Опубликовано: 18.05.2024

Окисление внутренних контактов крышки трамблёра

vovikford » 21.10.14 14:36

lex400305 » 21.10.14 20:37

Felix » 21.10.14 20:43

vovikford » 22.10.14 12:38

ford1972s » 22.10.14 12:45

sergant3 » 22.10.14 13:09

lex400305 » 22.10.14 21:03

Sera » 23.10.14 14:45

Sera » 23.10.14 14:47

ford1972s » 23.10.14 14:48

Sera » 23.10.14 14:52

ford1972s » 23.10.14 14:57

Sera » 23.10.14 15:04

Автору - после чего это начало проявляться?
влияет ли как то на это событие, например замена масла в моторе? Масло может быть низкощелочным и не подавлять кислоту серную, которая при заправке плохим топливом может получаться так- несгоревшие частицы серы оседая на стенках цилиндров смывается маслом в поддон и там смешиваясь с парами воды образют серную кислоту, которая во-первых разбавляет масло, а во-вторых может испаряться из масла , особенно при нагреве мотора.
При плохом сальнике трамблера пары серной кислоты могут проходить под крышку. Там очень тепло. А повышение темп на каждые 10 градусов увеличивпет скорость хим реакции вдвое. Медь хиически активнее пластика. Поэтому электрод покрывается окислом первый.
вот электрохимическая эррозия с окислением.

Ну так. пальцем в небо. Поскольку исходя из условий задачи иное на ум не идет.
меняем сальник трамблера, масло на нормальное и заправку.
Если теория верна, какой бы фантастической она не казалась - должно пройти.
Автор. Сделай. Хуже не будет.

ford1972s » 23.10.14 15:12

Это болотный газ и отражённый свет от Венеры (с)

stress » 23.10.14 15:17

Crick » 23.10.14 16:30

Я конечно не профи, НО если ТС связывает проблему заводки авто именно с окислением - то значить надо искать проблему в герметичности "подкрышечного пространства". Ну а если логически рассуждать, что искра не может пробить небольшой "окисел\нагар" - то как сказал Stress - это проблема очень слабой искры. И "окисел\нагар" - тут не причём.

А возможности оригинальную крышку с бегунком нет попробовать? Хотя у меня на новом оригинале подозрения что зажигание позднее.. я отмыл то что стояло и доволен как слон) Беру - купил, но так и не использовал - тоже валяется)

Трамблер – обязательный элемент системы, от которого зависит непосредственно пуск силовой установки. На данный агрегат возлагается ответственная задача, решать которую он должен быстро и без проблем. Поэтому важно своевременно диагностировать его работу, устранять неполадки, проводить профилактику и ремонт. Узнаем о том, как почистить контакты трамблера.

Контактная группа

Напомним, что трамблер нужен только на карбюраторных ДВС, ведь в инжекторных системах от него давно отказались как раз по причине высокой чувствительности агрегата к разному роду воздействий. Вместо него на силовых установках инжекторного типа применяется ДПК – регулятор коленвального положения. Но и в данном случае, если этот датчик выходит из строя, автомашина не запускается.

Трамблер располагается под капотом автомобиля (на Ваз со стороны переднего пассажира). К нему присоединяются 5 бронепроводов.

В трамблер, по сути, входит масса элементов, таких как вакуумный датчик, центробежный регулятор и т.д. Каждая из этих составляющих может портиться, вызывая неправильную работу трамблера или его полный выход из строя. Но самая распространенная «болячка» трамблера, конечно же, связана с контактами.

Контакты трамблера со временем имеют свойство окисляться, в результате чего искра уже не та, мотор запускается трудно, с проблемами. Окислившиеся контакты зачищаются уайт-спиритом, а если разрушена крышка, то она заменяется на новую в обязательном порядке.

Контакты также могут подгореть, что вызывается плохим зацеплением цепи низкого напряжения. В этом случае увеличивается сила тока, что и ведет к непосредственному подгоранию контактов. Проводится ремонт: они зачищаются, а затем проверяются все низковольтные соединения, устанавливается правильный зазор между контактами.

Одной из распространенных симптомов подгорания или окисления контактов трамблера является дерганье мотора на 2-4 тысячах об/мин. Если прислушаться, как работает ДВС в данном случае, то явно слышны характерные шумы. Кроме того, на холодную силовая установка заводится крайне плохо. Зачистка контактов позволяет устранить все перечисленные сложности. Улучшится динамика, автомобиль более не будет «тупить», вызывая лишние стрессовые ситуации у водителя.

Электроразряды, возникающие при размыкании контактов трамблера, могут вызывать коррозийно-эрозийные моменты. Коррозия, т.е., образование на контактах токонепроводящих пленок, а эрозия – перенос металлической составляющей с одного контакта на другой. В результате эрозии может образовываться на контактах бугорок, а при коррозии –, как и говорилось, пленка. Оба варианта – это нарушение, что приводит к пропускам вспышек в отдельных двигательных цилиндрах.

Через такой же промежуточный интервал принято проводить смазочные работы для узлов и элементов трамблера. Процедуры совпадают по времени, поэтому их рекомендуется производить одновременно.

Классический и оригинальный способ зачистки контактов

Вот, что надо сделать при стандартном, классическом варианте зачистки:

Скидывается клемма с АКБ.
Фишки и бронепровода, идущие на трамблер, снимаются.

Внимание. Рекомендуется записать провода по номерам, чтобы ставя их на место после завершения операции, не перепутать.

Демонтировать крышку трамблера, используя головку на 5,5.
Визуально осмотреть бегунок, который не должен мешать работе.

Совет. Если бегунок мешает проведению зачистки, рекомендуется поставить автомобиль на 5-ю скорость, чуть толкнуть вперед. Бегунок встанет после этого, как нужно.

Бегунок и контакты хорошенько зачищаются вначале крупной НЖД бумагой, а затем мелкой.

Примечание. Действовать надо не спеша, без сильных нажатий.

Провода ставятся на свои места.

Оригинальный способ зачистки контактов без снятия ВСКВ проводов.

Снимается нижний винт (если не поддается, обработать ВД).
Внутри крышки обеспечивается доступ к контактам.

Примечание. Белый налет на контактах лишний раз доказывает необходимость зачистки.

Ножом тщательно счищается налет.
Контакты обрабатываются мелкой шкуркой.

Эффект должен дать о себе знать сразу после запуска ДВС. Машина станет резвее уже на первых метрах езды.

Проблема с «искрой»

Довольно часто встречающаяся неисправность, особенно автовладельцев старых отечественных машин связана бывает с пропаданием искры. Она доставляет массу проблем автовладельцам.

Как и было написано выше, изначально сомнения при пропадании искры падают на контакты трамблера. Но есть и другие причины для этого. Вообще, надо суметь сразу определить, если пропала искра, было ли такое раньше или это впервые.

Итак, вариантов исчезновения искры может быть несколько. И все они связаны, как ни крути, с электрооборудованием. Система зажигания не дает полной отдачи, теряется в результате мощность ДВС.

Еще симптомы: мотор дергает на ходу (2-4 тыс. об/мин), плохо заводится, слышны хлопки в выпускной системе, пропала былая приемистость.

Конденсатор

Помимо подгорания или окисления контактов, виноват может быть конденсатор трамблера. Он устанавливается параллельно прерывателю как раз с особой целью – чтобы брать на себя излишки напряжения, приводящие к подгоранию контактной группы. Получается, что именно конденсатор и является причиной подгорания, связан с высоким искрообразованием или полным пропаданием искры.

Примечание. Полный выход конденсатора трамблера из строя редкость, но случается временами.

Чтобы устранить эту проблему, не нужно ничего придумывать. Достаточно конденсатор заменить, и все дела. Существует несколько способов диагностики правильного функционирования конденсатора. Рассмотрим их подробнее.

По искре свечей. Действительно, чтобы удостовериться в нормальной работе конденсатора, следует убедиться в нормальном искрообразовании СЗ. Если искры, вырабатываемые свечами, появляются, но неравномерно, это первый признак того, что надо обратить внимание на трамблер (особенно, если цвет искры блекло-красный).
По зазорам между контактами. Другими словами, если зазоры между контактами в норме, то вероятность превышенного искрообразования из-за конденсатора увеличивается в разы.
По крышке. Как и в случае с зазором контактов – если на крышке нет микротрещин, через которые попадает грязь и пыль, то перебои в электропередаче связаны, опять же, с конденсатором.
По специальному прибору – амперметру. Он дает более точный «диагноз» конденсатора. Прибор подключается к контактам, проверяются показатели. Если конденсатор неисправен, стрелка прибора будет возле 0 в положении разрядки 2-4 А.
По омметру и переносной лампе. Последняя берется, проверяется на массу пробой конденсатора. Надо отсоединить конденсаторный провод от зажима прерывателя, отсоединить провод катушки и соединить переноску. При неисправном конденсаторе загорается лампа, как только включается система зажигания.
Пробой конденсатора можно также выявить по искре, образуемой после касания 2-х концов. Если между концами проводов искра появляется, то это указывает на пробой конденсатора.
Проверить неисправность конденсатора можно и так: зарядить высоким напряжением конденсатор, а после разрядить на массу. Если появляется разрядная искра прямо между корпусом и проводом, да еще и характерный щелчок слышен, конденсатор рабочий. А вот если искры нет, или она плохая, то конденсатор дает утечку, его надо менять.

Помимо этих 7 способов, есть и другие.

Проворачивается коленвал после отключения конденсатора. Сильное искрение между контактами при запуске ДВС – явное свидетельство неисправности конденсатора.
Берется омметр. Вывод конденсатора соединяется с корпусом. Один из концов прибора прилагается к корпусу, другой – к наконечнику провода. Сам омметр ставится на самый верхний предел измерений. При исправном конденсаторе стрелка резко опускается в сторону 0, а потом возвращается к символу бесконечности. В противном случае, конденсатор считается пробитым.

Проблема с конденсатором особенно «доставала» водителей до 1961 года, когда электрооборудование было выполнено по схеме плюс-масса. Модернизация явно пошла на пользу. Схема электрооборудования была целиком пересмотрена, было принято решение использовать схему минус-масса.

Советы напоследок

Если на дороге резко отказала система зажигания, то ДВС заглохнет мгновенно, искра пропадет. Причин в этом случае тоже может быть несколько.

Более всего вероятно, что пробила «бабина», т.е, катушка. Решается данная проблема просто – ставится новая катушка, согласно маркировке, указанной на корпусе.
Может перегореть центральная жила ВСКВ провода, который идет от катушки. Решение – ставится новый бронепровод.
Данная ситуация может указывать на перегорание дополнительного сопротивления или выхода из строя бегунка. Если пробит бегунок, то надо ставить новый. Если проблемы с дополнительным сопротивлением – оно вытаскивается из бегунка и заматывается сигаретной фольгой.

Примечание. Чтобы определить точный пробой бегунка, надо снять крышку трамблера и главный бронепровод. Затем последний надо удержать над бегунком (расстояние 2 мм от поверхности). Включаем зажигание – если проскакивает искра между бегунком и проводом – пробой бегунка доказан.

Вполне возможна поломка или износ выступа подвижной части контактов. Она пластмассовая и легко ломается. Ее задача – обеспечивать размыкание контактов и пружины молоточка. Считается самой сложно определяемой неисправностью, так как обычная проверка на искру тут не действует.
Подгорание контактов полное. Другими словами, это сильнейший износ контактной группы.
Пробита крышка. На ней помимо микротрещин, может образоваться большая и широкая трещина. Решение – только замена на новую.

Примечание. Если пробитая крыша «застигла» автомобилиста в дороге, поможет зубчик чеснока. Им следует протереть токовую трещину, чтобы хотя бы добраться до ближайшего СТО или магазина. Чесночный сок обладает свойством на время восстанавливать функциональность крышки – доказана на практике.

Неисправна контактная группа ЗЗ. Устанавливается новая, только так можно решить проблему. Обеспечить доступ к контактной группе несложно, достаточно будет соединить проводку, отвечающую за зажигание между собой, и хорошо заизолировать их.

Как видим, причин бывает несколько. Они считаются наиболее часто встречающиеся. По их вине пропадает искра, теряется динамика автомобиля.

В мануале написано: для смазки привода трамблера необходимо наполнить крышку масленки смазкой ЦИАТИМ-201 и ввернуть ее на 1 оборот. Я снял крышку - сухо. Набил ее смазкой. Но как это - на 1 оборот?! Она же не будет держаться. В итоге наживил так, чтобы держалась. Явно больше 1 оборота. Лишнюю выпертую смазку вытер. Так нормально?

А еще вызвало сомнение, что одной капли масла хватит для смазки фильца. Было сухо - и осталось сухо-сухо.

Под ротор-бегунок накапал пять капель - стало мокро-мокро, но после одевания бегунка ничего никуда не текло.

P.S. Не поймешь куда относить тему - то ли Система Смазки то ли Электрика.

Не совсем все правильно - накапал 5 капель масло под ротор - прямо на фетровую шайбу, а надо было под нее! Ну, ничего, стечет за неделю простоя машины.

А лучше - касторовым . Из Википедеи о касторке .
В качестве смазочного масла касторовое имеет ряд преимуществ по сравнению с минеральными маслами: широкий диапазон рабочих температур (Tзамерзания=-16, Tвспышки=275° C), нерастворимость в нефтепродуктах, нетоксичность, неагрессивность по отношению к большинству пластмасс.

На заре развития авиации касторовое масло использовалось для смазки авиационных двигателей. В настоящее время имеет применение в авиамоделизме.

Используется для смазки деталей машин в пищевой промышленности и как компонент пластичных смазок (например, «ВНИИНП-291», «Бензиноупорная»). Характеристика: Касторовое масло обладает наибольшей среди растительных масел плотностью и высокой вязкостью.
Его отличительная особенность - растворимость в равном количестве 95% этанола (вследствие наличия OH-группы). Смешивается во всех соотношениях с абсолютным спиртом, ледяной уксусной кислотой, эфиром, хлороформом.
На воздухе в тонком слое медленно густеет, но не образует плотной или твердой пленки. При температуре -16 градусов масло застывает, образуя беловатую мазеобразную массу, на воздухе не окисляется .

Кстати - без всяких шуток . Смазка отличная . К примеру электродвигатели на втулках(подшипники скольжения) - лучшей смазки нет . Испытано .

Мысли не деньги, лишними не бывают.
К Прутков-инженер Мысль N 1

Трамблер зачистка контактов

Контактная группа

Контактная группа трамблера

Трамблер снятый

Сервисная книжка любого автомобиля предусматривает ремонт — зачистку контактов через определенные промежутки времени. Как правило, это каждые 10 тыс. км пробега транспортного средства. После зачистки проводится обязательно регулировка зазора между контактами.

Классический и оригинальный способ зачистки контактов

Вот, что надо сделать при стандартном, классическом варианте зачистки:

Скидывается клемма с АКБ.
Фишки и бронепровода, идущие на трамблер, снимаются.

Внимание. Рекомендуется записать провода по номерам, чтобы ставя их на место после завершения операции, не перепутать.

Демонтировать крышку трамблера, используя головку на 5,5.
Визуально осмотреть бегунок, который не должен мешать работе.

Бегунок и контакты хорошенько зачищаются вначале крупной НЖД бумагой, а затем мелкой.

Примечание. Действовать надо не спеша, без сильных нажатий.

Провода ставятся на свои места.

Замена контактной системы распределителя

Оригинальный способ зачистки контактов без снятия ВСКВ проводов.

Снимается нижний винт (если не поддается, обработать ВД).
Внутри крышки обеспечивается доступ к контактам.

Примечание. Белый налет на контактах лишний раз доказывает необходимость зачистки.

Ножом тщательно счищается налет.
Контакты обрабатываются мелкой шкуркой.

Эффект должен дать о себе знать сразу после запуска ДВС. Машина станет резвее уже на первых метрах езды.

Проблема с «искрой»

Почему нет искры

Конденсатор

Примечание. Полный выход конденсатора трамблера из строя редкость, но случается временами.

Конденсатор трамблера

По искре свечей. Действительно, чтобы удостовериться в нормальной работе конденсатора, следует убедиться в нормальном искрообразовании СЗ. Если искры, вырабатываемые свечами, появляются, но неравномерно, это первый признак того, что надо обратить внимание на трамблер (особенно, если цвет искры блекло-красный).
По зазорам между контактами. Другими словами, если зазоры между контактами в норме, то вероятность превышенного искрообразования из-за конденсатора увеличивается в разы.
По крышке. Как и в случае с зазором контактов – если на крышке нет микротрещин, через которые попадает грязь и пыль, то перебои в электропередаче связаны, опять же, с конденсатором.
По специальному прибору – амперметру. Он дает более точный «диагноз» конденсатора. Прибор подключается к контактам, проверяются показатели. Если конденсатор неисправен, стрелка прибора будет возле 0 в положении разрядки 2-4 А.
По омметру и переносной лампе. Последняя берется, проверяется на массу пробой конденсатора. Надо отсоединить конденсаторный провод от зажима прерывателя, отсоединить провод катушки и соединить переноску. При неисправном конденсаторе загорается лампа, как только включается система зажигания.
Пробой конденсатора можно также выявить по искре, образуемой после касания 2-х концов. Если между концами проводов искра появляется, то это указывает на пробой конденсатора.
Проверить неисправность конденсатора можно и так: зарядить высоким напряжением конденсатор, а после разрядить на массу. Если появляется разрядная искра прямо между корпусом и проводом, да еще и характерный щелчок слышен, конденсатор рабочий. А вот если искры нет, или она плохая, то конденсатор дает утечку, его надо менять.

Помимо этих 7 способов, есть и другие.

Проворачивается коленвал после отключения конденсатора. Сильное искрение между контактами при запуске ДВС – явное свидетельство неисправности конденсатора.
Берется омметр. Вывод конденсатора соединяется с корпусом. Один из концов прибора прилагается к корпусу, другой – к наконечнику провода. Сам омметр ставится на самый верхний предел измерений. При исправном конденсаторе стрелка резко опускается в сторону 0, а потом возвращается к символу бесконечности. В противном случае, конденсатор считается пробитым.

Советы напоследок

Бегунок трамблера

Более всего вероятно, что пробила «бабина», т.е, катушка. Решается данная проблема просто – ставится новая катушка, согласно маркировке, указанной на корпусе.
Может перегореть центральная жила ВСКВ провода, который идет от катушки. Решение – ставится новый бронепровод.
Данная ситуация может указывать на перегорание дополнительного сопротивления или выхода из строя бегунка. Если пробит бегунок, то надо ставить новый. Если проблемы с дополнительным сопротивлением – оно вытаскивается из бегунка и заматывается сигаретной фольгой.

Примечание. Чтобы определить точный пробой бегунка, надо снять крышку трамблера и главный бронепровод. Затем последний надо удержать над бегунком (расстояние 2 мм от поверхности). Включаем зажигание – если проскакивает искра между бегунком и проводом – пробой бегунка доказан.

Вполне возможна поломка или износ выступа подвижной части контактов. Она пластмассовая и легко ломается. Ее задача – обеспечивать размыкание контактов и пружины молоточка. Считается самой сложно определяемой неисправностью, так как обычная проверка на искру тут не действует.
Подгорание контактов полное. Другими словами, это сильнейший износ контактной группы.
Пробита крышка. На ней помимо микротрещин, может образоваться большая и широкая трещина. Решение – только замена на новую.

Примечание. Если пробитая крыша «застигла» автомобилиста в дороге, поможет зубчик чеснока. Им следует протереть токовую трещину, чтобы хотя бы добраться до ближайшего СТО или магазина. Чесночный сок обладает свойством на время восстанавливать функциональность крышки – доказана на практике.

Неисправна контактная группа ЗЗ. Устанавливается новая, только так можно решить проблему. Обеспечить доступ к контактной группе несложно, достаточно будет соединить проводку, отвечающую за зажигание между собой, и хорошо заизолировать их.

Занялся переборкой траблера. Назрели несколько вопросов. Прошу совета у общественности.

Из-за своих криворуких попыток снять пружинки, погнул их. Подходят ли пружинки от ВАЗ классики?

Вопрос 3.
По поводу смазки. Можно ли вместо ЦИАТИМа использовать литол? У меня есть немного литола еще советского производства. Думаю его заложить в подшипник. Сам вал смажу моторным маслом.

И вот думаю все трущиеся металлические части смазать грязеотталкивающей аэрозольной смазкой liqui moli Стоит заворачиваться?

Трамблер бесконтактный, индукционный. Машина Волга 31029 1993г. Двигатель 402.

можно НО не нужно:stop:литол это прошлый век да и только.

а это уж темболее не надо делать,намаж новым свежим средством называется ШРУС-4
это вообще-то в природе тот-же самый салидол Но только с нового вида консесценцией и добавками,тоесть круче в 2-раза чем дедовский салидол изобретенный бог знает когда:rofl:

можно НО не нужно:stop:литол это прошлый век да и только.

Ды он и циатим тоже прошлый век. :) Я почему про литол сказал. Он у меня есть, а вот денег не особо сейчас. Тот что производился в совке получше нынешнего литола был.

можно по-пробывать,если подойдет то одеть их,но после проверить трамблер нормально на работу его на правильное опережение,скорее должны подойти,если тока тазовские растянуть чуть придется(без фанатизма)

да этот шрус-4 стоит 1-тюбик маленький всего 24рэ его хватить еще и на полуось подшипник 1 измазать:)

alex09, Про стробоскоп это хорошая мысля. Спасибо.

А вообще если я что-то в чем-то понимаю если центробежный регулятор будет не верно выставлять УОЗ тяга будет слабее и расход больше.

Это как раз одна из причин, по которой взялся за переборку траблера.

Основная причина: не мог отрегулировать зажигание. Надо было настолько в + крутить пластину октан-корректора что не хватало регулировочного диапазона.

нового вида консесценцией это что такое?
Вот есть такое слово, как консистенция. Это совокупность свойств вязких жидкостей или материалов. Так, что не надо умничать насчет какого-то нового вида консесценции. Солидол это смесь минеральных и растительных масел и какая разница когда его изобрели. Если его используют до сих пор, значит свою работу оно выполняет. Он, например, гипс, как строительный материал, используют уже под 3000 лет, а дерево еще больше. Но это не значит, что эти материалы плохие и есть получше.

Надо было написать ". с нового вида консесценцией и добавками с
применением нанотехнологий . ", тогда-бы эта смазка была бы круче дедовского сАлидола в 4 раза :).

Короче музыка не долго играла.

Прошелся по магазинам (6 штук обошел, все какие есть поблизости). Новый трамблер пожалуйста. Ни ремкомплектов, ни пружинок ничего такого нет. Только вал на контактный трамблер уазика нашел, да вакуум-корректоры лежат.

Так что видимо дело закончится тупо обмазывание внутренностей смазкой и засовыванием обратно всего как есть. :( Денег на новый у меня все равно нет.

Шрус, он потому и назван шрус, что применяется для ШРУСов. Там другие нагрузки, зазоры и температуры.
Обычно летали трамблера всегда мазали моторным маслом и всегда хорошо работало. Думаю, что в этом месте изобретать что-то новое не стоит.

Это нормально. Оно так регулируется на стенде.

Нет, даже пружинки от ГАЗ не подойдут - надо заново регулировать будет.

В подшипник вместо циатима литол пойдет, только не советского периода. Нужен свежий, чтоб подшипник мог свободно двигаться.

Это регулировка коррекции УОЗ в зависимости от скорости вращения коленвала. Не надо трогать, если не цепляет за корпус.

Нет, не подходят. Погнутые пружинки после восстановления формы не теряют жесткость - выравнивай и ставь обратно.

Я так и не понял чего Вы хотели добиться "переборкой" трамблера?

Это зависит от того ковырял его кто-то до Вас или нет. Там одна пружинка слабая и всегда натянута, другая более жесткая и болтается свободно (у нее одно ушко продолговатое), то есть начинает работать когда первая пружинка уже намного растянется. Если толстая пружинка не болталась, значит уже кто-то "исправил"

Вообще там логика простая - чем сильнее пружина, тем меньше УОЗ в зависимости от оборотов. Например установили правильный УОЗ на ХХ, а на оборотах замучила детонация из-за слишком раннего момента зажигания. Тогда стоит немного отогнуть лапки. Типа тюнинг такой - больше шаманство )))

Вопрос 2.
. погнул пружинки. Подходят ли пружинки от ВАЗ классики?

Вопрос 3.
По поводу смазки.

В свете вышесказанных сообщений разумнее всего поставить новый трамблер, а если денег на него нет, то вернуть на место старый. Мазать его уже не нужно, т.к. после погнутых пружинок его надо или отрегулировать или выкинуть.

ПС Сейчас регулировщиков трамблеров уже не осталось, вымерли как мамонты. Я когда-то сам собирал стенд из подручных средств и регулировал трамблер самостоятельно. Мне это тогда помогло. Но двигатель у меня был в соответствии с машиной - УЗАМ-412.

ППС Фото стенда: _http://photo.qip.ru/users/apelsin-2140/95029148/
Методика настройки: _http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-electric-equipment-24.html (числовые значения в "методике" нужно заменить на газовские).

ППС Не вникнув в работу ЦР трамблера регулировку лучше не трогать.

Он фигню всякую начал выдавать вместо нормальной раздачи искры. При установке первого цилиндра в ВМТ прорезь на валике привода масло насоса должна быть параллельна продольной оси двигателя. Так и есть.

При этом бегунок должен смотреть на вывод ВВ первого цилиндра. На моем трамблере бегунок не доходил до этой точки. Хода пластины октан-корректора же не хватало: она до упора в + была сдвинута.

Все это в купе с потерей динамики и увеличением расхода топлива с 13 л до 22л в схожих условиях эксплуатации.

Я предположил что трамблер не исправен. Снял трамблер и начал разбирать и смотреть что в нем не так. Правда ничего страшного, кроме закоксовавшейся смазки, там по ходу нет.

Были б деньги просто сменил на новый, но сейчас у меня сложная финансовая ситуация.

Читайте также: