Чистка дмрв хонда фит gd1

Опубликовано: 17.05.2024

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Работа двигателя с неработающим/неисправным расходомером вызывает детонацию топливной смеси в камере сгорания. Это влияет на работу КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и разрушает поверхность поршня, что может стать причиной «клина» двигателя.

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Существуют и другие симптомы «умирающего» датчика. Например, он может иметь трещины в гофрированном шланге, который соединяет дроссельную заслонку с датчиком. Если двигатель глохнет, возможны проблемы с электропитанием или повреждена проводка. Это сигнал для проверки электропроводки. При обнаружении неисправностей нужно выполнить ремонт электрики машины.

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

K-Line 409/1;
Сканматик;
ELM (ЕЛМ) 327;
OP-COM.

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
Зайти в «Настраиваемые группы».
Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

время переходного процесса при включенном зажигании;

показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».

Процедура замены состоит из следующих шагов:

Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Видео «Проверка ДМРВ с помощью мультиметра»

В этом видео от канала «Простое Мнение» демонстрируется, как проверить ДМРВ мультиметром.

Чистка дроссельной заслонки и регулятора холостого хода

В предыдущих статьях было описано, как разбирать двигатель для регулировки тепловых зазоров клапанов и собственно сама регулировка. А также как происходит сборка двигателя после регулировки и чистка системы EGR. Сейчас расскажу, как происходит чистка дроссельной заслонки и регулятора холостого хода.

После установки впускного коллектора на своё место, необходимо почистить дроссельный патрубок с регулятором холостого хода. Регулятор холостого хода бывает очень трудно открутить. Он прикручен на три винта с крестообразными шлицами, которые сделаны из довольно мягкого материала. Поэтому перед откручиванием эти винты обстукиваем. Берём слесарную отвертку, по размеру шлицов, наставляем на винты и хорошими ударами простукиваем, чтобы открутить было легче.

Откручивание регулятора холостого хода

Как открутите, обратите внимание, в каком положении находиться шибер, при сборке установите также.

регулятор холостого хода Honda Fit

Потом надо открутить привод регулятора холостого хода. Он прикручен на два винта с пятиконечными шлицами. Лучше конечно найти такой ключ, так как винты сделаны из мягкого материала. Но если такого нет, то можно попробовать плоской отверткой.

Привод регулятора холостого хода

Я подобрал плоскую отвертку, вставил в шлицы и с максимальным усилием, прижимая отвертку в шлицы, открутил винты.

Привод регулятора холостого хода с некоторым усилием отходит в сторону, так как применяются магниты для его вращения. Попробуйте крутануть вал, на котором находит шибер, вал должен свободно крутиться, без заедания. У меня он немного в одном положении как бы подтирал. Вымываем карбклинером всю грязь, но вместе с грязью вымывается и смазка из подшипников. Поэтому обязательно их надо смазать. Нужно капнуть чистого моторного масла капель 2-3 на ось. Держите вертикально патрубками вниз, чтобы масло просочилось в подшипники.

Смазывание подшипников регулятора холостого хода

После этого ось стала крутиться без затруднений. Прикручиваем привод заслонки обратно. Установив ось в том же положение, в котором и сняли.

Теперь займёмся промывкой дроссельной заслонки. Обратите внимание на черную окружность с одной стороны по краю на самой заслонке. Это тефлоновое покрытие отмывать не надо, достаточно протереть тряпочкой смоченной бензином.

Чистка дроссельной заслонки

А всё остальное безжалостно смываем карбклинером.

После промывки прикручиваем регулятор холостого хода. Внимательно с прокладкой, если имеются подозрения на то, что она может пропустить как воздух, так и антифриз то обязательно её меняем. Если нет заводской прокладки то, как пишут умельцы, её можно вырезать из листового паронита. Но на мой взгляд проще и надежней «посадить» на нейтральный герметик. После того как к дроссельной заслонке прикрутите регулятор холостого хода, можно её поставить на место.

Старик

Honda Fit 2003 1.3 W, R spoler, цвет storm silver met.

Carpe dies (лови мгновение)

hotrod Просмотр профиля

Старик

Цитата

Скажите, пожалуйста, на Фите есть аналого ДМРВ.

Некорректный вопрос
На фитоджазе количество воздуха не замеряется а "вычисляется" по давлению во впускном коллекторе и степени открытия дроссельной заслонки.
Т.е. в блок управления прошиты таблицы со временем открытия топливной форсунки за один цикл (это самый главный параметр управления двигателем). Блок управления делает выборку из этой таблицы руководствуюясь показаниями датчиков MAP (давления во впускном коллекторе), TPS (положения дроссельной заслонки) и частоты вращения коленвала. Помимо этого вводятся корректировки времени открытия форсунки на температуру ОЖ, воздуха, состав выхлопных газов и т.п.

Чип-тюнеры занимаются именно изменением этой таблицы добиваясь бОльшей мощности или крутящего момента в тех или иных режимах работы двигателя, в зависимости от своих потребностей.
На автомобилях с датчиком MAF (массового расхода воздуха) в БУ имеется та же таблица, но значения времени отрытия там несколько иные.

И та и другая схема управления имеет свои преимущества и недостатки.
Например датчик MAF сильно капризен к температуре воздуха в котором он работает и к загрязнениям, которые со временем на нём скапливаются. Зато учитывает изменения плотности воздуха в высокогорной местности. Датчик MAP менее капризен, но при работающем двигателе не учитывает изменения плотности воздуха за бортом. Т.е. если вы с равнины без остановок поедете в горы, то на высоте около 1500м над уровнем моря могут возникнуть перебои в работе двигателя. Если же двигатель заглушить и снова завести (при этом БУ "запомнит" новую высоту, т.е. нормальное атмосферное давление) то работа двигателя опять нормализуется. Поэтому на некоторых свежих авто используются уже оба датчика для более точной оптимизации процессов в камере сгорания.

В последнее время на автомобили стали ставить всё чаще системы с обеими датчиками.

Honda Fit Чистка блока ДЗ и клапана Холостого Хода, Как это сделать правильно

Друзья!
Вынужден создать отдельно такую тему, так как с этой операцией сталкивается практически каждый(Я - дважды), и повторяет одни и те же ошибки.
Проблемы с машиной такого плана - провал оборотов при остановке,рывки при выжатом тормозе,включении кондиционера и неудовлетворительная работа в целом мотора в переходных режимах(торможение двигателем,плавное педалирование при маневрах..) Сразу предупрежу понимающих суть рывков и интимной стороны жизни вариатора в целом - ГИДРОПАНЕЛЬ и жижу я поменял в первую очередь.
Как я уже говорил, чистил я свой клапан ХХ уже дважды, но улучшений не заметил. Менял датчик положения ДЗ - не помогло. Немного изменил положение ДЗ регулировочным винтом с последующей перекалибровкой датчика ДЗ(предохранитель №20 - последующие процедуры калибровки ХХ и варика) - это улучшило ситуацию, но все же не до конца устранило проблемы.
После замены заднего ряда катушек, я практически полностью избавился от всех проблем, но решил поменять и блок ДЗ в сборе. Но так как блок был БУ, хоть и в отличном состоянии, было решено перед установкой его на машину полностью промыть.

Обращаю внимание на тефлоновое покрытие заслонки - не усердствуйте!

РАЗБОРКА.
С этим проблем не возникло, хотя должен сразу предупредить всех :
ОБСТУЧИТЕ ВИНТЫ. (Обильно смочив винты проникающей смазкой,молотком слегка постучать по головке винта - это ослабляет прикипание резьбы за долгие годы счастливой жизни). А еще лучше - УДАРНАЯ ОТВЕРТКА.
Винты очень мягкие - легко срываются грани.
Обязательно снимаем электропривод клапана, для этого подбираем(подтачиваем) отвертку, входящую с серьезным усилием в звездо-образный шлиц на головках винтов

Разбираем узел,видим ось с сильно намагниченным цилиндрическим ротором на конце. Обязательно обратите внимание на то, что ротор имеет ограничитель хода,который при сборке должен попасть в сектор на колпачке электропривода-статора.
Также нам открывается доступ к одному из подшипников оси клапана.

Полости клапана тщательно очищаем от отложений и гари. ПРОДУВАЕМ сжатым воздухом, при этом ротор с заслонкой-шибером раскручивается как турбина.
НО.
Здесь начинается самое интересное - крутится наша турбинка абсолютно легко и весело только до того момента, пока не высохнет клинер в подшипниках.
Вот она наша общая ОШИБКА!
Вместе с нагаром и грязью карбклинер вымывает и всю смазку из закрытых подшипников. И после такой процедуры мы создаем еще больше проблем,чем было ДО чистки.
После снятие электропривода я попробовал провернуть уже промытый и просушенный клапан пальцами - усилие впечатляющее. Чувствуется как перекатываются шарики и движение оси неравномерное. Где уж тут электронике исправно работать!

Должен заметить,что идея смазать подшипники где-то проскакивала в форуме и я честно пытался найти имя того человека и сказать ему огромное спасибо за движение мысли в нужном направлении (хотя он смазывал лишь один внешний подшипник).
Так вот, из имеющихся в моем распоряжении проникающих смазок я остановил свой выбор на синтетическом моторном масле(0W40), так как скоро зима и в мороз необходима легкость вращения узла. Синтетическое масло плохо испаряется, тем более в закрытом подшипнике никуда оно не денется.

При помощи шприца я закапал по паре капель масла вдоль внутренней обоймы(там щелочка между крышечкой и обоймой) в один подшипник

и во второй способом указанным на фото и подержал ветикально клапан пока масло не уйдет внутрь. При прокручивании оси за ротор масло распределилось внутри подшипников и я получил практически новый узел!

Должен заметить, что узлы ДЗ и клапана ХХ практически ВЕЧНЫЕ.
Там не чему изнашиваться в принципе.
Проблема в:
1. грязи и смолах, набивающихся в процессе работы мотора и
2. тщательной промывке клапана без смазывания подшипников.

СБОРКА проблем не составит никому.
После сборки необходимо прогреть мотор и обязательно ОТКАЛИБРОВАТЬ ХХ(5 минут после включения вентилятора радиатора) и стартовый пакет вариатора с перемычкой в разъем(4 и 9) или в движении, кому как хочется.

Ребята, машину не узнать.

Все стабильно, мягко, обороты соответствуют мануалу во всех режимах.
Появился здоровый накат, именно такой как надо. Тормозит двигателем тоже именно тогда, когда этого ожидаешь. При маневрах все плавно.

В общем поездим - посмотрим.
я доволен, чего и вам желаю!
Процедура занимает около часа времени со снятием аккума,корпуса фильтра и прочего.

Владельцы фитов и джазов сталкиваются с дерганием вариатора, чаще всего эти симптомы проявляюстя при остановке на светофоре и троганиии с него.

Вот я и хотел бы рассказать об одной из причин которая может сказываться на не правильной работе вариатора, а именно о клапане холостого хода (кхх)…

По сложности Не сложнее чем поменять воздушный фильтр.

У кого стоит Штатный корб с фильтром то его нужно снять это 2 болта на 10 и болт на хомуте дз на 8, отсоединить фишку с сенсора температуры поступаемого воздуха…

Но у меня штатного фильтра давно как нет, то мне проще.

Отсоединяем все шланги подходящие к корпусу дросельной заслонки, будте аккуратны с задне части дроселя подходят 2 шланга с тосолом для подогрева кхх может чуть чуть пролиться.
Отсоединяем фишки от датчиков положения дроселя, укхх, и клапана evap. Снимаем тросик.

У вас в руках должен остаться только он:

Далее его нужно разобрать…
Поскольку я его чистку осуществляю примерно раз в 3 месяца я себе упростил некоторые вещи… датчик положения и клапана крепятся к корпусу болтами под 5 и 6 лучевую звездочку я их поменял под минусовую отвертку. Беоем маркер и делаем метки на датчиках что бы при сборке посадить их на место:

На корпусе кхх есть ось с магнитом её вы аккуратно куртните в любую сторону по инерции он должен сделать несколько оборотов, клапан должен легко без всякого зацепления, заедания вращаться. Если такого не происходит иего очень трудно крутить значит пора чистить. Для этого вам нужен будет бензин или ацетон, практика показала что лучше чем ацетон ни че нету.

Также не забываем про дэ её тож можно по мыть

Не задудьте смазать все двигающиеся части в корпусе дз и подшипники в корпусе кхх

Проверяем еще раз вращение кхх и собираем кдз. Не забудьте про метки для выставления датчиков на свои места.

Устанавливаем кдз на место:

Ну вот и всё, что тут осталось сказать? Эта проблема не является лексиром для убитого варика, просто экономит деньги на покупке свечей, катушек зажигания, нового масла в варик и самого варика. Поскольку когда вы отпускаесте педаль газа и нажимаете на тормоз в этот мемент дз плотно закрыта, а подача воздуха ведется через кхх, а его из-за грязи подклинивает и он не открывается на нужную двигателю величину, отсюда нехватка воздуха двигатель на гране загложнуть мозг машины отключает стартовую фрикциону на варике, что бы снять нагрузку с двигателя, повышаются обороты стартовый фрикцион опять включается итд, отсюда и происходят толчки и рывки вариатора.

Зы. Я в этой статье написал одну из возможных причин не стабильной работы варика и двиги, как правило про неё забывают владельцы фитов и начинают убивать деньги на незапланированные расходы. А проверить думаю всегда можно.

Читайте также: