Чистка дмрв паджеро спорт 2

Опубликовано: 17.05.2024

Сегодня решил заменить фильтр-сборник на маслоуловителе. Меняю его уже не в первый раз, вопросов не возникает. Старый снял-новый поставил. За 2000-2100 стал чёрный от масла.
Параллельно решил в первый раз почистить и датчик дмрв.
Подготовил я к этому событию уже давно, и вот момент настал. Кое как отсоеденив колодку проводов от датчика и достав его, начал осмотр пациента. Скорее жив, чем мёртв. Грязный, но не сильно, как я его назвал средне-грязный .
Взяв заранее купленную жидкость для чистки дмрв от ликви молли, начал его брызгать старательно. Полил я его значит, дал стечь излишкам из внутренней полости датчика и положил чтобы высохла вся жидкость. В этот момент и поставил фильтр на место старого в маслоуловителе.
Читая про то как люди чистят датчик ентот, как с капли которая вся в саже и ещё много в чем, удаляется грязь только стоит пшикнуть один раз и дать стечь. Толи звезды сегодня сошлись надо мной не так, то ли ещё какой интересный астрономический фактор повлиял, но грязь так и осталась на своём месте. Я как бы на американца не похож совсем и знаю что вещь починенная с помощью изоленты будет служить вечно, но не об этом сейчас. Начал весь процесс с начала. Взял датчик и ещё раз его побрызгал со всех сторон, кроме разъёма конечно, бОльшим количеством жидкости. Теперь начал смотреть что происходит. А там… планеты рождаются и рушатся, целые вселенные и галактики рождаются и гибнут. Но грязь, зараза, все так и на месте.
Настала попытка номер 3. Меняю условия успешного завершения эксперимента. Добавил салфетку от авто чего-то там. Вытащил давно, сухая уже но чистая, так и не воспользовался ей когда доставал. Опять брызгать на датчик, обильно все там заливая и после этого уголком салфетки протер датчик. Вроде бы как и даже чище стало, но до прозрачности росы с горных лугов Алтая к сожалению как до Китая.
Где-то в интернете прочёл, что ентот датчик — капля, который все, в том числе и я, чистят- есть датчик температуры воздуха поступаемого, а в закромах пластика стоит сам датчик расхода. На верность не претендую, могу ошибаться. Может быть и все наоборот. Но датчика там точно два.
Теперь вопрос к знатокам. Что я сделал не правильно и как это сделать правильно. Принимаю критику, а главное советы как правильно почистить датчик.
Понимаю что лучше дождаться тепла и повторить ещё раз с менее замершими и более шевелящимися руками.
Занавес.

В связи с тем, что у дочери нарисовался экзамен по аншлийскому, причём в субботу и воскресенье, моя поездка на слёт круто обломилась. Да и вообще свободное время тоже. Соответственно из 2 выходных я попытался выкроить хоть сколько то времени, чтобы что-нибудь сделать с машиной. Из что-нибудь была намечена замена прокладки коллектор-штаны и помывка ДМРВ. Первая собственно прогорела от старости, точнее не прогорела, а начала банально высыпаться, а со вторым несколько интереснее.

В принципе машина ехала. Заводилась, работала. Обороты не плавали, вроде и грех жаловаться. Но стали напрягать проседающие под нагрузкой обороты ХХ. По мере прогрева авто обороты плавно съезжали на 600, что сопровождалось небольшой виброй на руле и туплением. Причём это не совсем на ХХ, а при включённой передаче, после 15-20 минут езды. Причём иногда они могли сами выровняться, а при следующей остановке снова упасть на 500-600, или не упасть.

Поскольку всё остальное вроде бы вне подозрений, т.е. бензонасос жив, сетка чистая, фильтр свежий, свечи и провода внорме, то что-то мне стало грешиться именно на дМРВ.
Ну и сегодня утром с разбегу я в гараже сдёргиваю крышку воздухана и тут только вспоминаю, что ватных палочек с собою не взял. Ну да мы не привыкли отступать. Беру карбклинер и через соломинку дую прямо на резистор, короткими очередями. Зная моющую способность КК, понятно, что после 2-3 пшиков он очистился. Сушу 5 минут, ставлю. Потом меняю прокладку в выпуске и погнал по делам. Хммм. Погнал. Авто завёлся на раз. Но ХХ пропали. Плывут от 0 до 1000, то выравниваются, то проседают, то глохнем. С горем пополам тронулся. Еду вроде нормально. До первого перекрёстка. Глохну. Проверяю шланги, подсосы - чисто. Ошибка не горит. Ехать надо. Через 5 минут мучений трогаюсь, еду. Машина то тупит по чёрному, то "звенит клапанами", то прёт как угорелая. Кое как доехал до дому, причём последние пару километров ЯВРик очухался и ехал так, как уже давно не ездил. Загнал на паркинг и уехал с товарищем по делам. Вечером вернувшись завожу. Идеал. 1200-1300. Греемся, снижаем. 800-850, абсолютно ровная работа. Отклик на газ очень живой, посторонних звуков немае, на передаче просадки нет. Завтра будет тест драйв небольшой днём, а ночью дщерь в аэропорт везти. Но похоже операция таки пошла на пользу.

Хотя конечно. Обычно я датчик протирал ватной палочкой намоченной в спирте или том же карбклинере, нежно и без лишних обливаний. Просто сегодня именно с разгону всё сделал. Повторять также не своетовал бы.

BDS » Пн июн 04, 2012 1:54 pm

Идея была в том, что в процессе эксплуатации в датчик попадает не чистый воздух, а содержащий всякую каку типа масляных паров и т.п.(с улицы). В результате на резисторе постепенно нарастает масляная плёнка, которая приводит к выдаче некорректных данных. Вот её то и хотел смыть и именно с резистора. Кстати на форуме уже проскакивало, что банальная протирка резистора датчика даёт сугубо положительный эффект. Годы ведь даром не проходят. В принципе проделывал это не раз и на предыдущих машинах, но мочил в обезжиривателе, спирте или карбклинере ватную палочку, которой аккуратно и очищал поверхность. Кстати палочка сильно чернела. То что оседает на стенках - пофиг. А вчера забыл взять ватки из дому, пришлось действовать изуверским способом. Повторюсь, но делать именно так не советую.

Сегодняшняя утренняя поездка очень порадовала. Машина едет лучше, просадка оборотов ушла. Динамика и приёмистость улучшились.

Немного о ценах, принцип работы и определение неисправности.

Использование дорогой платиновой проволоки, как нагревательного элемента (проволочный ДМРВ) или кристалла из кремния, также покрытого несколькими слоями платины (плёночный ДМРВ), подразумевает их достаточно высокую стоимость. Средняя цена датчиков на отечественные авто стартует от 1700 рублей, не говоря уже об иномарках: на них б/у стоят от 2000, а новые от 5000 рублей.

Принцип работы довольно прост. Проволока нагревает температурный резистор, а поток воздуха, поступающий в камеру сгорания, его охлаждает. Изменение интенсивности потока изменяет электрическое сопротивление резистора. Показания резистора подаются на "мозги" авто, и отклонение их от нормы показывает "Сhek" на визуальной панели ЭБУ.

Изменение интенсивности потока воздуха приводит и к изменению состава и качества топливной смеси.

Признаками неисправности ДМРВ являются:

повышенный расход топлива;
нестабильность холостых оборотов;
уменьшение мощности двигателя и динамики разгона;
повышение/понижение оборотов;
плохой "холодный" старт двигателя;
при движении двигатель глохнет при выключении сцепления или при переключении передач.

Такие неисправности необязательно могут быть вызваны полным выходом из строя самого датчика. Техника есть техника: вполне возможно загрязнение платиновой проволоки, образование масляной плёнки или посторонних микрочастиц на терморезисторе, что влияет на его правильные показания. Да и воздушный фильтр проверить не будет лишним - может, он полностью забит пылью.

Снятие и промывка ДМРВ.

Для удаления загрязнений на всех рабочих элементах датчика его можно промыть. Но для этого его надо прежде всего снять.

С автомобиля снимайте его с корпусом, а дальнейшую разборку проводите в более удобных условиях.

Для начала отсоедините разъём датчика. Будьте внимательны и осторожны: разъём на защёлке и вытаскивается довольно туго, особенно в первый раз.

Основная и самая трудная задача - вынуть сам датчик из корпуса. Он закреплён весьма хитрыми болтами-"звёздочками" и не у каждого автолюбителя такие ключи имеются в арсенале. Поэтому, при отсутствии "звёздочек", используются пассатижи. Главное, чтобы они были с незакатанными внутренними зубчиками и хорошо зацеплялись за головку болта.

Датчик сидит плотно и туго. Вытаскивайте его аккуратно, чтобы при выемке не повредить температурный резистор об корпус. В противном случае вам точно придётся бежать в магазин.

Немного подцепите/строньте с места его отвёрткой и пошатывающими движениями тяните датчик на себя, придерживая другой рукой, действуя как направляющей и придерживающей от чрезмерного болтания из стороны в сторону.

Важно! Ни в коем случае не касайтесь пальцами платиновой проволоки и терморезистора! Ни о каких ватных палочках, салфетках, марлях и вообще физическом контакте с ними при чистке не может быть и речи!

Чистку датчика производим только специальными чистящими средствами в аэрозольных баллончиках. Цена их колеблется от 150 рублей отечественного производства до 800 импортного. Каким пользоваться выбирать вам. Даже дорогое средство гораздо дешевле нового датчика.

Можно промыть его и чистым спиртом, опрыскивая датчик из шприца небольшой струёй. Он довольно качественно справляется с поставленной задачей (процентов на 90), но я рекомендую всё-таки пользоваться специальными средствами, для этого предназначенными. Их составы и действие гораздо эффективнее.

Перед промывкой/опрыскиванием из баллончика проверьте, чтобы струя средства не была слишком сильной. Чем напор мощнее, тем дальше от датчика удалите аэрозоль. Наша цель - полностью пролить датчик жидкостью для расщепления загрязнений, а не сбить с него грязь.

Тщательно опрыскайте датчик, все его загибы, отверстия, внутренние и внешние рабочие поверхности. Дайте жидкости время около минуты для вступления её во взаимодействие с загрязнениями. Потом повторите процедуру и подождите такое же примерно время.

И, наконец, делаем третье, контрольное опрыскивание, - как бы смывку растворённой средством грязи. После этого дайте датчику окончательно просохнуть порядка 10-15 минут и смело ставьте в корпус и устанавливайте на автомобиль.

Измерить количество воздуха, поступившего в двигатель, — значит, определить нагрузку двигателя. Когда водитель нажимает на педаль газа, дроссельная заслонка открывается и количество всасываемого воздуха увеличивается. Мы говорим: нагрузка увеличилась. И наоборот, педаль отпустили — нагрузка уменьшилась. Все просто. Но только на первый взгляд. Если учесть, что в реальных условиях движения для двигателя типична частая смена режимов работы, что поступающий воздух участвует в различных газодинамических процессах во впускной системе, то задача определения массы воздуха не такая уж тривиальная.

Длительное время непосредственное измерение расхода воздуха было связано со значительными трудностями. Измерения проводили, как правило, в лабораторных условиях и не применяли в бортовых системах управления. Вместе с тем достижения расходоизмерительной техники позволили создать ряд измерителей расхода воздуха, применимых в автомобиле. Мы не будем рассматривать их все, потому как в настоящее время известно более пятидесяти способов. Остановимся на самом массовом приборе для автомобилей ВАЗ — пленочном датчике массового расхода воздуха анемометрического типа.

Датчик массового расхода воздуха

Устройство дмрв показано на рисунке 1. Функционирование его происходит следующим образом. В потоке поступающего воздуха находится электрически нагреваемое тело (чувствительный элемент), которое охлаждается воздушным потоком. Схема регулирования нагревательного тока поддерживает постоянную разность температуры, и ток нагрева пропорционален массе воздушного потока. При данном методе измерения производится учет плотности воздуха, так как она также определяет величину теплоотдачи от тела к воздуху. Нагревательным элементом является пленочный платиновый резистор, который вместе с другими элементами находится на керамической пластине.

Измерительный резистор (сопротивление которого пропорционально расходу воздуха) находится в непосредственном тепловом контакте как с нагревателем, так и с поступающим воздушным потоком и включен в измерительный мост. Благодаря разделению измерителя и нагревателя обеспечивается большая точность измерения. Напряжение на нагреваемом измерительном резисторе является мерой для массы воздушного потока. Далее это напряжение преобразуется (усиливается) электронной схемой, чтобы контроллер мог измерить его величину, то есть происходит согласование уровней.

Преимуществом пленочного расходомера перед нитевым (он использовался ранее на автомобилях ВАЗ с контроллерами GМ и “Январь-4.1”) является повышенная механическая прочность, поскольку происходит разделение функций, то есть пленка выполняет функцию измерительного элемента, а подложка — функцию силового (несущего) элемента конструкции.

Датчик объемного расхода воздуха

На рисунке показан, разработанный несколько лет назад, датчик измерения расхода воздуха, имеющий форму заслонки. Он устанавливается в воздухозаборнике. Заслонка (1) отклоняется под воздействием потока воздуха и растягивает возвратную пружину. Датчик расхода снабжен дополнительной заслонкой (2), расположенной в камере демпфирования, которая не только служит балансиром, но и играет роль демпфера, препятствуя возникновению колебаний. Вал датчика связан рычагом с потенциометром реостата (3).

Напряжение датчика наряду с сигналами других датчиков подается в ЕСМ. Потенциометр состоит из резисторов и металлокерамического основания, связанного узкими проводниками с металлической шиной и имеет высокое сопротивление и износостойкость. В зависимости от конструкции электрической части напряжение сигнала может повышаться или уменьшаться с увеличением расхода воздуха.

Датчик расхода воздуха прост и надежен в эксплуатации, но это не означает, что ремонт дмрв нужно производить самостоятельно. В случае его поломки лучше обратиться к специалистам. Недостатком ДМРВ является то, что он измеряет объем поступающего воздуха. Поскольку для определения потребного количества топлива требуется определение массы воздуха, необходима корректировка показаний датчика в соответствии с плотностью воздуха. Для решения этой проблемы в воздухозаборник рядом с датчиком расхода ставят датчик температуры воздуха.

Для возможности регулировки СО датчик расхода частично шунтируется обходным каналом с регулировочным винтом.

К недостаткам датчика объемного расхода воздуха можно отнести еще также и наличие механического контакта между дорожкой сопротивлений и металической шиной, и как следствие износ. Обычно протирается дорожка в месте нахождения шинки в режиме холостого хода. В большинстве случаев можно сняв пластмасуваю крышку, ослабить 3-4 винта крепления керамической панельки и чуть сдвинуть ее так, чтобы шинка теперь работала по чистой, непротертой дорожке. Ресурс будет такой же.

Проволочный датчик массового расхода воздуха

Проволочный датчик определения массового расхода воздуха был разработан для устранения недостатков электро-механического датчика объемного расхода. Новый датчик не подвержен пульсациям, связанным с открытием и закрытием впускных клапанов, и не зависит от плотности, поступающего воздуха.

Датчик этого типа из нагретого провода (2) диаметром 70 мкм, установленного в измерительной трубке, расположенной перед дроссельной заслонкой. Работа датчика массового расхода воздуха основана на принципе постоянства температуры. Нагретый платиновый провод, расположенный в воздушном потоке, является одним из плеч резисторного моста. При этом за счет изменения силы тока, протекающей через резисторный мост, поддерживается постоянная температура (около 100 С) платинового провода, обдуваемого воздушным потоком.

При увеличении расхода воздуха платиновый провод остывает и его сопротивление падает. Резисторный мост становится несимметричным и возникает напряжение, подаваемое на усилитель и направленное на повышение температуры провода. Этот процесс продолжается до тех пор, пока температура и сопротивление провода не приведут к равновесию системы. Диапазон силы тока, протекающего через провод составляет 500. 1200 мкА.

Этот ток также протекает через калибровочный резистор, на котором возникает напряжение, поступающее в блок электронного управления для вычисления количества впрыскиваемого топлива. Измерение температуры воздуха компенсируется резистором (4), который представляет собой платиновое кольцо, имеющее сопротивление примерно 500 Ом и расположенное в воздушном потоке. Изменение температуры воздуха одновременно изменяет сопротивление нагретого провода (2) и термокомпенсационного сопротивления (4), поэтому равновесие резисторного моста не нарушается.

При эксплуатации платиновый провод неизбежно загрязняется. Для предотвращения загрязнения после выключения двигателя провод в течение 1с накаляется до температуры 1000 С. При этом вся налипшая на него грязь сгорает. Этот процесс контролируется электронным блоком управления.

Пленочный датчик массового расхода воздуха

Пленочный датчик массового расхода воздуха один из последних разработок фирмы Bosch. Этот состоит из керамического основания, на котором расположена пленка, в которую вмонтированы измерительный и компенсационный резисторы. Такая конструкция датчика делает его более надежным и дешевым.

Еще одним из направлений модернизации датчиков расхода воздуха является разработка датчика измерения давления. Этот датчик состоит из толстопленочной диафрагмы, расположенной на керамической основе.

Датчик измеряет разряжение во впускном коллекторе на основе измерения деформации пленочной диафрагмы. Измерительные элементы расположены внутри пленки. Датчик устанавливается во впускном коллекторе и представляет собой датчик измерения разряжения с малой инерционностью.

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Работа двигателя с неработающим/неисправным расходомером вызывает детонацию топливной смеси в камере сгорания. Это влияет на работу КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и разрушает поверхность поршня, что может стать причиной «клина» двигателя.

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Существуют и другие симптомы «умирающего» датчика. Например, он может иметь трещины в гофрированном шланге, который соединяет дроссельную заслонку с датчиком. Если двигатель глохнет, возможны проблемы с электропитанием или повреждена проводка. Это сигнал для проверки электропроводки. При обнаружении неисправностей нужно выполнить ремонт электрики машины.

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

K-Line 409/1;
Сканматик;
ELM (ЕЛМ) 327;
OP-COM.

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
Зайти в «Настраиваемые группы».
Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

время переходного процесса при включенном зажигании;

показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».

Процедура замены состоит из следующих шагов:

Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Видео «Проверка ДМРВ с помощью мультиметра»

В этом видео от канала «Простое Мнение» демонстрируется, как проверить ДМРВ мультиметром.

Читайте также: