Chrysler 2012 проблема с электрикой не включает зажигание

Опубликовано: 19.05.2024

В процессе эксплуатации транспортных средств независимо от типа установленного двигателя распространенной неисправностью является отказ стартера, в результате чего не получается запустить мотор после включения зажигания. Другими словами, стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания. В таких ситуациях после поворота ключа вместо прокручивания коленвала ДВС стартер полностью молчит, жужжит или издает щелчки, но не крутит двигатель. Далее мы рассмотрим основные неисправности, когда стартер никак не реагирует на поворот ключа в замке зажигания, а также другие причины, которые могут вызывать неработоспособность стартера.

Почему стартер не работает

Стартер автомобиля представляет собой электродвигатель, который питается от АКБ и предназначен для запуска бензинового или дизельного мотора. По этой причине данному устройству свойственны как механические поломки, так и проблемы в электрических силовых цепях или неполадки в области контактов. Если стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания и не издает звуков (при определенных проблемах стартер щелкает или жужжит), тогда проверку следует начать со следующего:

определить полноту заряда аккумуляторной батареи (АКБ);
произвести диагностику контактной группы замка зажигания;
осуществить проверку тягового реле (втягивающего)
проверить работоспособность бендикса и самого стартера;

Контактную группу замка зажигания можно проверить очень быстро. Для этого достаточно вставить ключ и включить зажигание. Загорание лампочек на приборной панели четко укажет на то, что контактная группа находится в рабочем состоянии, то есть искать неполадки в замке зажигания следует только в том случае, если на приборной панели указанные лампочки после поворота ключа не горят.

В случае с подозрением на АКБ будет достаточно включить габариты или фары, после чего оценить горение лампочек на приборной панели и т.д. Если указанные энергопотребители горят очень тускло или вовсе не включаются, тогда высока вероятность глубокого разряда аккумулятора. Также следует проверить клеммы АКБ и крепление «массы» к кузову или двигателю. Недостаточный контакт или его отсутствие на клеммах или на проводе «массы» приведет к серьезным утечкам тока. Другими словами, стартеру не будет хватать питания от аккумулятора для запуска двигателя.

Чтобы проверить аккумулятор на автомобиле своими руками нужно снять минусовую клемму, после чего мультиметром замеряется напряжение на выходах АКБ. Показатель ниже 9В будет означать, что аккумулятор разряжен и его необходимо зарядить.

Присутствие характерных щелчков стартера при попытке запуска двигателя, которые также сопровождаются заметным снижением яркости или полным затуханием лампочек на приборной панели, говорит о том, что щелкает втягивающее реле. Указанное реле может щелкать как в случае с разряженным аккумулятором, так и в результате неисправностей самого втягивающего или стартера.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете о возможных неисправностях, которые вызывают щелчки тягового реле вместо запуска двигателя, а также о том, как самому проверить стартер автомобиля.

Другие причины, по которым стартер может не реагировать на включение зажигания

В отдельных случаях отмечаются сбои в работе автомобильных противоугонных систем (автосигнализаций, иммобилайзеров). Такие системы попросту блокируют подачу электрического тока на стартер после снятия режима охраны. При этом диагностика показывает полную работоспособность АКБ, силовых контактов и других элементов электрооборудования, которые задействованы при запуске мотора от стартера. Для точного определения необходимо напрямую подать питание от аккумулятора на стартер, то есть в обход других систем. Если стартер работает, тогда высока вероятность выхода из строя противоугонной системы или имммобилайзера автомобиля.

Следующим элементом для проверки является втягивающее реле. При его поломке стартер может:

полностью молчать, то есть не издавать никаких звуков после поворота ключа в положение «старт»;
жужжать и прокручиваться, но не крутить двигатель;
многоразово или однократно щелкать без прокрутки коленвала;

Бендикс и втягивающее

Указанные выше симптомы укажут на то, что неисправность локализуется во втягивающее реле или бендикс не входит в зацепление с маховиком. Отметим, что в случае с бендиксом более характерным признаком является то, что стартер хрустит и не крутит двигатель. Также распространенным признаком поломки стартера является то, что стартер жужжит, но не крутит двигатель.

Для проверки тягового реле следует осуществить подачу напряжения с АКБ на силовую клемму реле. Если двигатель начнет прокручиваться, тогда очевидна неисправность втягивающего стартера. Частой поломкой является подгорание пятаков контактов. Для устранения понадобится осуществить снятие реле для зачистки пятаков. После зачистки необходимо все равно быть готовым к скорой замене тягового реле, так как в заводских условиях контактные пятаки покрываются особой защитой, которая противостоит подгоранию в процессе эксплуатации. Зачистка будет означать, что указанный слой снимается, в результате чего сложно предугадать момент повторного подгорания пятаков втягивающего.

Теперь обратим внимание на бендикс стартера. Бендикс представляет собой шестеренку, через которую крутящий момент от электромотора стартера передается на маховик. Бендикс установлен на едином валу с ротором стартера. Для лучшего понимания необходимо понимать, как работает стартер. Принцип работы заключается в том, что после поворота ключа зажигания в положение «пуск» происходит подача тока на втягивающее реле. Втягивающее передает напряжение на обмотку стартера, в результате чего происходит зацепление бендикса (шестерни) с венцом маховика (венцовая шестерня маховика). Другими словами, происходит совмещение двух шестерен для передачи крутящего момента стартера на маховик.

Износ шестерни бендикса означает, что нормального соединения с венцом маховика не происходит. По этой причине может быть слышен треск во время запуска мотора, а также стартер может свободно крутиться без зацепления и жужжать. Аналогичная ситуация возникает в том случае, если сильно изношены зубья венца маховика. Ремонт предполагает разбор стартера для замены бендикса и/или снятие трансмиссии для замены маховика. Чтобы самостоятельно проверить бендикс, понадобится замкнуть два силовых контакта на тяговом реле. Электрический ток пойдет в обход реле, что позволит определить вращение стартера. В том случае, если стартер легко вращается и жужжит, следует проверять качество зацепления бендикса с маховиком.

Втулки стартера

Частой поломкой также является неисправность втулок стартера. Втулки стартера (подшипники стартера) находятся в передней и задней части устройства. Указанные подшипники необходимы для вращения вала стартера. В результате износа подшипников вала стартера тяговое реле щелкает, но стартер не крутится сам и не прокручивает двигатель. Такая неисправность заключается в следующем:

вал стартера не занимает правильного расположения по оси;
также происходит замыкание первичной и вторичной обмотки;

Подобная ситуация может привести к тому, что обмотки выгорают, силовые провода плавятся. Иногда возникает короткое замыкание в электроцепях автомобиля, которое вызывает возгорание. В том случае, когда стартер щелкает, но сам не крутится, нельзя длительно удерживать ключ в положении «старт». Рекомендуется осуществить несколько кратковременных попыток запуска, так как есть шанс, что вал сможет вернуться на свое место.

Если стартер не крутит на горячую или плохо крутит двигатель после прогрева, тогда необходимо:

проверить АКБ, клеммы аккумулятора и силовые контакты. Если аккумулятор исправен и перед поездкой был 100% заряжен, но после разрядился, тогда следует проверить реле регулятор генератора, ремень генератора, натяжной ролик и сам генератор. Это позволит исключить разряд аккумулятора и его последующий недозаряд в движении;
затем следует уделить внимание системе зажигания и системе топливоподачи, проверить свечи зажигания. Отсутствие замечаний к работе указанных систем, которое сопровождается тем, что плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе, укажет на неисправность стартера.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством. Из этой статьи вы узнаете об основных требованиях и рекомендациях для правильной зарядки аккумулятора, а также о том, как зарядить аккумулятор без зарядного устройства.

Обратите внимание, устройство сильно нагревается вместе с мотором в подкапотном пространстве. Нагрев стартера приводит к тому, что происходит тепловое расширение определенных элементов внутри устройства. После ремонта стартера и замены втулок указанное расширение происходит с подшипниками стартера. Ошибка при подборе нужных размеров втулок может приводить к подклиниванию вала, в результате чего стартер не крутится или крутится очень вяло на прогретом моторе.

Щетки и обмотка стартера

Так как стартер является электромотором, электродвигатель работает во время подачи напряжения на первичную обмотку от аккумулятора через щетки. Щетки выполнены из графита, в результате чего они стираются за довольно короткий промежуток времени.

Достаточно распространена схема, когда по достижении критического износа щеток стартера электричество не подается на втягивающее реле. В этом случае после поворота ключа зажигания стартер никак не будет реагировать, то есть водитель не услышит жужжания электромотора или щелчков тягового реле стартера. Для ремонта потребуется осуществить разбор стартер, после чего необходимо осмотреть щетки, которые могут отработать свой ресурс и требовать замены.

Подводя итоги хотлось бы отметить, что стартер можно крутить не более 5-10 сек, после чего обязательна пауза на 1-3 мин. Игнорирование этого правила приводит к тому, что неопытные водители умудряются посадить АКБ и быстро спалить полностью исправный стартер в том случае, если мотор долго не заводится. В подобной ситуации стартер зачастую необходимо менять, так как качественно перемотать сгоревшие обмотки стартера по цене выходит не намного дешевле, чем купить новый стартер.

Крайслер на Мотороле заводится через раз, пропадает искра (СТАДИЯ НАБЛЮДЕНИЯ)

Друзья, доброго времени суток! Сломал всю голову и опустошил карман, посему обращаюсь к вам. Итак, авто - 3102 2007 г. на Крайслере с Моторолой с европанелью. Авто куплено буквально неделю назад.
Проблема - автомобиль заводится через раз. Шанс завести холодный немного больше, чем теплый.
Когда заводится - работает отлично, давление топлива в норме, ошибок диагностика не выдает.
Когда не заводится - стартер отлично крутит, давление топлива также в норме, но нет вспышек вообще - нет искры. Диагностика так же показывает отсутствие ошибок в это время. Грубо работу ДПКВ (по включению насоса) в этот момент не проверял.
С 2-3-10-25 раза вдруг сама собой заводится без видимых на то причин и опять все хорошо, до следующего раза, который без логичной привязки к чему-либо случается абсолютно непредсказуемо. Как уже говорил, немного чаще такое происходит на теплом моторе, утром после морозной ночи шанс завестись больше, но не намного. На ходу никаких проблем нет, если завелась - проедет сколько угодно без проблем.

Было сделано:
1) замена бензонасоса - крутится и качает когда надо и сколько надо;
2) замена всех подкапотных реле, переобжим их колодок, замена реле ЭБУ и насоса, которые у меня левее левой ноги;
3) очистка и протяжка массы кузова и двигателя, очистка масс реле в районе АКБ;
4) свежайший, заведомо рабочий АКБ;
5) принудительный + на средний вывод катушки через реле от АКБ.

Все это проблемы не решило.

Друзья, хочу подытожить в первом посте все найденные симптомы и решения.
Итак, еще раз.

Автомобиль - 3102 2007 г. в. с двигателем Крайслер (ЭБУ Моторола, ДПРВ расположен сзади). Автомобиль куплен с проблемой - тёплый и горячий двигатель заводится через раз по настроению. С пуском холодного двигателя проблем не возникнет никогда, проблема появляется после прогрева до 30° и выше. При неудачном запуске отсутствует искра, проверить наличие импульсов на входящем жгуте катушки не удалось. То есть признаков жизни мотор не подает вообще никаких. Данная проблема может и не проявиться вообще долгое время, а может стабильно вылезать после даже небольшого прогрева. Также, после замены ЭБУ проблема не ушла, а преобразилась в нестабильную ошибку P0340 и отсечку на 2500 об/мин, с таким же трудным пуском.

В итоге, наиболее вероятно, что решение было найдено в замене ДПРВ (новый - Concord в моем случае), и профилактической доп. фиксации колодок ЭБУ пластиковыми хомутами.

Также, хочу подытожить все предложенные варианты решений коллегами в один примерный план действий по поиску причин неисправности с нестабильной работой электроники Крысы.

1) Проверить наличие, силу и стабильность искры запасной свечей. При отсутствии искры проверить состояние свечных проводов, сопротивление обмоток катушки, посадку и чистоту разъема катушки, целостность жгута. Также, проверить наличие импульсов на разьеме при вращении стартера (на крайних контактах). Заменить катушку на заведомо рабочую.

2) Проверить как минимум наличие топлива и хотя бы какого-то давления в топливной рампе. Для этого просто аккуратно снять шланг с топливной рампы. В лучшем случае измерить давление манометром, номинал - 4 Атм.

3) Проверить на слух работу бензонасоса, он должен включаться на пару секунд при включении зажигания и при вращении стартера. Его реле расположено либо на расширительном бачке, либо левее левой ноги водителя под кожухом. Можно также заменить реле на заведомо рабочее. Также, если бензонасос работает, а давление в системе недостаточно либо отсутствует, проверить уровень топлива, заменить топливный фильтр, проверить целостность топливопроводов, заменить редукционный клапан, заменить бензонасос на заведомо рабочий.

4) Грубо проверить работу ДПКВ - вращая ведущий шкив длинной головкой на 19 по часовой стрелке. При вращении должно включиться реле ЭБН. Если этого не происходит, с ДПКВ не приходит сигнал - проверить состояние жгута, разъема, заменить ДПКВ на заведомо рабочий.

5) В дополнение к п. 3 проверить либо заменить главное реле ЭБУ. Оно расположено рядом с реле бензонасоса в тех же местах.

6) Проверить ДПРВ, его разъем и жгут. Заменить на заведомо рабочий. Проверить состояние ремня ГРМ и совпадение меток на шестернях распредвалов.

7) Проверить состояние, чистоту, качество крепления трех колодок ЭБУ, можно дополнительно их закрепить. Важный момент - корпус ЭБУ Моторола должен иметь контакт с массой - проверить и зачистить места крепления ЭБУ и его крепежной пластины. Заменить ЭБУ на заведомо рабочий.

8) Проверить состояние контактов реле и блока силовых предохранителей, расположенных под капотом в районе АКБ. Проверить состояние силовых проводов и соединений, проверить чистоту и затяжку шпильки крепления клеммы сигнальной массы ЭБУ (она же крепит в единственной точке трубку щупа уровня масла). Проверить состояние предохранителей в салоне.

9) Визуально проверить состояние моторных жгутов на наличие потертостей, перетяжек, изломов. Проверить состояние подкапотных разъемов.

10) При наличии сигнализации либо штатного иммобилайзера исключить его из цепи зажигания.

Когда машина не заводится с ключа, то причины можно условно поделить на три большие группы: электрика, топливная система и иммобилайзер/сигнализация. Если лампочка блокировки запуска не горит, то в первую очередь нужно проверять замок зажигания, всю электропроводку, включая провода идущие на ЭБУ, состояние аккумулятора, предохранители, работу стартера. Также стоит прислушаться к работе топливного насоса, проверить исправность датчика коленвала и системы зажигания.

Очень часто запуск двигателя может блокироваться системой иммобилайзера и сигнализации. О проблемах с ними подскажут мигающий на панели ключик (или ключик в красной машине), сообщения со словами «Key», «Secret», «Immobiliser» на панели. Более подробно о том как определить почему именно при повороте ключа машина не заводится, читайте в статье.

Чтобы понять какую систему проверять первой — присмотритесь к панели приборов и определите начальную ситуацию. В таблице указаны основные симптомы, которые с высокой долей вероятности подсказывают с какой системы автомобиля следует начать проверку.

Симптом	С чего начинать проверку
Стартер не крутит, лампа “ключ” загорается и гаснет	Начинайте с электросистемы
Стартер крутит, лампа “ключ” загорается и гаснет	Проверьте работу топливной системы и зажигания
Стартер не крутит, лампа “ключ” загорается и не гаснет, или мигает	Разбирайтесь с работой иммобилайзера/сигнализации

Проблемы с электрикой

Первое, что нужно проверить в электросистеме — это состояние АКБ. Также обратите внимание на то, чтобы клеммы были хорошо затянуты. Проверьте клеммы и провод массы на отсутствие окислов. Дальше осмотрите провода, идущие к стартеру — они должны быть чистыми, неповрежденными и надежно закрепленными на клеммах. Если стартер даже не щелкает при исправной проводке — нужна замена реле. Не запустится двигатель и при отказе втягивающего. Так что стоит проверить стартер полностью.

Не исключено, что проблема может быть и в самом замке зажигания, а точнее в контактной группе. В таком случае при повороте ключа зажигания машина не заводится, либо не работают даже электроприборы. Часто этим страдают замки автомобилей Фольксваген и Ауди. Самые явные признаки проблем в этом месте:

руль не разблокируется;
индикаторные лампы не загораются или включаться с перебоями;
не горят габаритные огни;
ключ свободно вращается в замке (встречается очень редко).

Почему не заводится машина, видео

Возможно, самый сложный случай — это проблемы с проводкой. Ее придется проверить всю — на отсутствие окислов, повреждений изоляции, разрывов. Обратите внимание на то, загорается ли лампа Check Engine при повороте ключа зажигания. Если этого не происходит, значит ток не подается на ЭБУ и это тоже может быть причиной отказа в запуске двигателя. В таком случае нужно разобраться где у вас находится ЭБУ и проверить всю проводку, которая к нему ведет.

Не забывайте проверять и предохранители, которые влияют на запуск двигателя. В каждой машине схема расположения и работы предохранителей индивидуальна. Например, на ВАЗ-2110, 21102, 21103, 2112 нужно проверить предохранитель F19, который отвечает за блокировку замков дверей, лампы стоп-сигнала и габариты, обмотку возбуждения генератора и блок индикации бортовой системы контроля.

Почему машина не заводится с ключа, а только при замыкании стартера или с толкача

Если автомобиль завелся в обоих этих случаях, это означает, что с топливной системой все в порядке, а иммобилайзер не глушит двигатель и не блокирует принудительно работу стартера. Но конкретные причины могут быть связаны с неисправностью стартера либо с проводкой, либо с контактами.

Когда автомобиль заводится при замыкании клемм стартера отверткой или любым другим металлическим предметом, то питание на него от АКБ идет и сам стартер тоже работает. А значит скорее всего проблема в замке зажигания либо на участке цепи от замка до АКБ, либо на контактах цепи самого стартера.

Когда автомобиль заводится с толкача, то причиной проблем может быть как сам стартер, так и система подачи напряжения на него. Нужно прежде всего послушать щелкает ли реле и втягивающее, а также посмотреть крутится ли бендикс. В таком случае проверяем всю цепь от замка зажигания до клемм стартера, и от них до аккумулятора, как было сказано выше.

Проблемы с топливной системой и зажиганием

На инжекторных автомобилях проверку топливной системы начинают с топливного насоса. Рабочий насос будет жужжать — это слышно даже в салоне. Кстати, электрический бензонасос может не работать не из-за неисправности, а из-за перегоревшего предохранителя. Сложнее с карбюраторными моторами, где топливный насос работает от распредвала. Проверить его работоспособность можно вручную накачав топливо и попробовав запустить двигатель. Или снять штуцер с выпускного клапана и качнуть рычаг ручной подкачки — должно пойти топливо.

Двигатель может не запускаться в случае возникновения подсоса воздуха в топливной системе. На карбюраторном авто таким местом может быть топливный фильтр (например трещина), а на инжекторном стоит искать в мест соединения шлангов

После этого проверьте не засорены ли топливный фильтр и дроссельная заслонка — они тоже могут быть причиной проблем.

Причиной отказа в запуске может быть неисправный датчик положения коленвала — ЭБУ просто не понимает как выполнить синхронизацию подачи топлива и работу системы зажигания.

Следующая стадия это проверка системы зажигания: свечей, модуля зажигания, коммутатора, трамблера, катушек зажигания, высоковольтных бронепроводов — в зависимости от того, какие компоненты есть в конструкции вашего автомобиля.

Неисправности иммобилайзера и сигнализации

О проблемах именно с иммобилайзером и сигнализацией говорят следующие признаки:

Значок иммобилайзера. В зависимости от авто может иметь разный вид своей пиктограммы

на панели приборов горят индикаторы иммобилайзера, которые на разных авто могут иметь разные значки: машинка с ключом, с замком, “ключ в автомобиле”, “красная машинка” либо просто красный кружок;
на панели приборов или в других местах сигнализирует специальный светодиод (например, на Chevrolet Lacetti он находится возле кнопки замыкания двери);
на экране сообщений ЭБУ появляется текст, который содержит слова «Key», «Secret», «Immobiliser»;
когда стартер и электросистема точно исправны, а стартер все равно не запускается (блокируется иммобилайзером);
когда двигатель заводится и снова глохнет (глушится иммобилайзером, который не распознал сигнал ключа);
когда проблемы с запуском проявляются периодически — машина то запускается, то не запускается, запускается не с первого раза.

Вот основные признаки, почему машина не заводится с ключа. Большинство связаны с тем, что по каким-то причинам иммобилайзер “не видит” ключ, а точнее не может установить связь с чипом транспондера в нем.

Почему иммобилайзер блокирует запуск с ключа

Во-первых, если в ключе с чипом иммобилайзера стоит батарейка, она могла элементарно разрядиться и ее нужно заменить.

Во-вторых, мог выйти из строя сам ключ или его компоненты. Например, у “французов” перегорает катушка индуктивности в ключе и ее можно заменить. Также ключ мог повредиться при падении. Или внутрь попала влага. В случае с влагой проблема может появляться и исчезать.

В-третьих, могут окисляться контакты иммобилайзера на рулевой колонке (распространенная проблема на Nissan Almera, например).

Так выглядит ржавчина на контактах иммобилайзера

В-четвертых, при установке охранной сигнализации часто проблема “прячется” в скрутках проводов. Просто со временем или из-за некачественной установки, скрутки начинают провисать, в них деформируются провода и в системе пропадает контакт. Если проблема то появляется, то исчезает — стоит проверить именно этот момент.

В-пятых, в цепи иммобилайзера мог пропасть сигнал. Например, происходит обрыв петли накачки или нарушаются ее соединения. Или нет связи между иммобилайзером и блоком управления двигателем. Или перегорели соответствующие предохранители.

В-шестых, иммобилайзер может просто “заглючить” или у него слетела прошивка. Чтобы определить проблему точнее, нужно либо обращаться к специалистам, либо изучить документацию к вашему автомобилю — если у вас предусмотрен режим самодиагностики, можно попробовать его активировать и посмотреть на результаты.

Когда машина не заводится и мигает иммобилайзер, то может попросту она не видит ваш смарт-ключ (часто бывает что он отвязывается).

Машина не заводится с ключа, а только с автозапуска

Отдельным блоком нужно выделить ситуации, когда не заводится машина, на которую была дополнительно установлена система автозапуска (она же система дистанционного запуска). Дело в том, что для функционирования системы из второго, запасного ключа, вынимают чип иммобилайзера, и вставляют его в так называемый обходчик, который позволяет активировать систему автозапуска дистанционно, без присутствия владельца рядом с машиной. Поэтому если у вас автозапуск и машина не заводится с запасного ключа — это нормально, потому что иммобилайзер не может его видеть.

Причем если машина заводится с автозапуска, а потом при включенном двигателе вы вставляете ключ и едете, это тоже нормально. Иммобилайзер опрашивает чип только при запуске двигателя и дальше не активируется. Поэтому при работающем двигателе иммобилайзеру “нет разницы” какой ключ вы используете. Но как только вы заглушите двигатель, проблема вернется.

А вот если машина не заводится ключом, в котором есть чип транспондера, то скорее всего проблема в самом ключе или в одном из вариантов, описанных выше.

Также на машинах с автозапуском проблемы возникают из-за некорректной установки самой системы. Во-первых, обходчик может быть включен на постоянную работу. То есть чип в нем постоянно отправляет сигнал. В итоге когда иммобилайзер отправляет свой сигнал, он может обнаружить как чип в обходчике, так и чип на ключе. В результате возникает ситуация “запускается — не запускается” или “запускается с n-го раза”.

Во-вторых, если автозапуск установлен вообще без использования обходчика, то автомобиль будет запускаться с того ключа, из которого вынули чип и автозапуск тоже будет работать. Но если вы потеряете такой ключ и возьмите запасной с чипом, то машина не будет запускаться — иммобилайзер не увидит чип второго ключа при “работающем” первом!

Диагностировать такую некорректную установку можно следующим методом. Тот ключ, с которого автомобиль не заводится, можно обмотать фольгой, чтобы заблокировать сигнал чипа. Если автомобиль заведется, то либо обходчик работает постоянно, либо его вообще нет.

Провернул ключ в зажигании, а в ответ тишина. Помогите.

Люди, я уже говорил, что думал про акум. снял, зарядил (он новый. почти). и таже песня. так что с акум. вопрос отпадает 100%. , клемы прочистил, напруга хорошая.

Добавлено спустя 15 минут 15 секунд:
Отогнал машину, к "фильдеперсовому" электрику, на начальной стадии проверки говорит что все нормально до блока управления который отвечает за зажигание и еще что то. Вот сижу уже целый день на иголках, жду приговора.

Drive2

клубная атрибутика-наклейка

Volvo s80 2.4 2000г.,Volvo v70xc2.4T (T5) 2002г.

Пока что: Fiat Bravo 1.4LPG (88 л.с.) 2011г.
иногда Volvo v70 1.6d 2015г.

тут искать такой же и заливать твою родную прошивку только так. или к ягеру мб пошаманит )

Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
вот сюда --> http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=78&t=10349 звони пиши, только полные данные укажи своей машинки

Volvo s80 2.4 2000г.,Volvo v70xc2.4T (T5) 2002г.

Пока что: Fiat Bravo 1.4LPG (88 л.с.) 2011г.
иногда Volvo v70 1.6d 2015г.

Провернул ключ в зажигании, а в ответ тишина. Помогите.

Вот была у меня (лет 15 назад) мечта: Volvo 740 (760).
Сейчас у меня Volvo S60.
Мечты сбываются.
О чем бы еще помечтать.

Провернул ключ в зажигании, а в ответ тишина. Помогите.

Как вариант
Но есть такой момент: машина отреагировала на ключ (закрылась на ЦЗ, открылась, отреагировала панель при положении ключа "1") после того как я поляпал ключем по ладони. К машине вообще не прикосался.
Может чип в ключе или сам ключ?

Вот была у меня (лет 15 назад) мечта: Volvo 740 (760).
Сейчас у меня Volvo S60.
Мечты сбываются.
О чем бы еще помечтать.

Провод от клеммы (-) прикручен к кузову автомобиля. Может в месте крепления открутился или окислился. Есть ещё места крепления минусовых проводов к кузову, но где они находятся в Дастере я хз.

---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее написано было в 22:32 ----------

---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее написано было в 22:40 ----------

Ещё по поводу лампочки:

---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее написано было в 22:45 ----------

Попробуйте завести вторым ключём

Отчет за сегодня.

Открыл капот, пошевелил провода, замерил напряжение на клеммах акку.
Включил зажигание - есть зажигание! Панель горит (с прошлыми ошибками), фары светят, габариты работают, радио тоже, сигнализация реагирует. Заводить пока не стал, а пользуясь случаем подключил ELM в диагностический разъем и считал ошибки. Выдало:
U3003(16) - Напряжение аккумулятора модуля ABS,
C1C10(29) - не активный, расшифровки не нашел,
U0100(00) - потеряна связь с блоком управления двигателем.
Сбросил и снова проверил. Осталась одна U0100(00). Код ошибки U0100 означает, что PCM не может отправлять или принимать сигналы связи по шине CAN.

Попытался завести авто - все вырубилось, но на этот раз без "Пу-у". Автомобиль полностью обесточился, сигнализация не работает. Выключил зажигание - опять треск с миганием и подёргиванием стрелок спидометра и одометра, как при заводе двигателя. Включаю зажигание - прекращается.

Интересный момент. При подключенных клеммах к акку и включенном зажигании стал замерять мультиметром напряжение на клеммах акку - автомобиль ожил! ПО крайне мере фары мигнули и пикнула сигналка. Думаю, что в первый раз при включении зажигания машина ожила потому, что была проделана точно такая процедура по замеру напряжения на клеммах акку, а не от шевеления проводов. Что это означает не знаю. Убрал щупы - опять тишина. Напряжение на клеммах акку при включенном зажигании - 12,2, при выключенном - 12,6.

Стоит ли начать тестировать предохранители, и может ли система от выхода из строя одного предохранителя, например номер 15, ответственного за ABS, обесточить весь автомобиль?

Если обрыв провода или его не контакт мне, наверное проблему не найти

Отчет за сегодня.

Читайте также: