Лямбда зонд новый поставил

Опубликовано: 17.05.2024

О том, что лямбда-зонд играет важнейшую роль в работе двигателя и выхлопной системы автомобиля знают многие водители. А это значит, что большинство из них интересуются вопросом, как проверить лямбда-зонд? Сделать это совсем несложно. В данной статье мы рассмотрим способы проверки лямбда-зонда и расскажем как заменить его при необходимости.

Лямбда-зонд или, другими словами, датчик кислорода – это такое специальное устройство, расположенное в выпускном коллекторе. Именно показания данного кислородного датчика позволяют электронному блоку управления инжектора поддерживать оптимальный состав топливовоздушной смеси (лямбда-зонд дает сигнал электронике, в случае поступления в камеру сгорания слишком бедной, либо чересчур богатой смеси, и компьютер корректирует ее).

Хороший видео-мануал о том, как проверить лямбда-зонд вольтметром, смотрите в конце этой статьи.

Согласно теории, для того, чтобы произошло сгорание 1 кг топливно-воздушной смеси, требуется почти 15 кг кислорода. Именно поэтому исправность лямбда-зонда напрямую влияет на работу силового агрегата и расход топлива.

Но далеко не все четко представляют себе, что же такое лямбда-зонд. Кроме того, перед тем как затевать проверку датчика, следует знать причины, по которым он выходит из строя, а также последствия, к которым может привести поломка лямбда-зонда.

Как устроен лямбда-зонд (принцип работы)

В конструкцию лямбда-зонда входят следующие комплектующие:

корпус из металла (с нарезанной резьбой для фиксации);
керамический изолятор;
уплотнение (кольцо);
проводка и специальные манжеты для ее уплотнения;
защитный корпус, с просверленным в нем отверстием (обеспечивает вентиляцию);
токопроводящий контакт;
наконечник из керамики;
спираль (помещенная в специальный резервуар);
защитный щиток (имеет отверстие, предназначенное для выпуска газов).

Особенностью таких зондов является то, что для их производства применяются исключительно термостойкие материалы, потому как сам лямбда-зонд функционирует в условиях высокой температуры.

Существует 4 типа зондов (зависит от количества проводов, которые к нему подходят):

Однопроводной;
Двухпроводной;
Трехпроводной
Четырехпроводной.

Основные причины поломок лямбда-зонда
Причинами неисправностей могут быть как сторонние факторы, так и ненадлежащий уход за некоторыми элементами автомобиля, такие как:

Попадание внутрь корпуса тосола или тормозной жидкости;
Чистка корпуса с применением средств, которые изначально для этого не предназначены;
Слишком высокое содержание свинца в топливе;
Перегрев корпуса – данная неприятность возникает в случае заправки некачественным топливом. Это случается при неисправном датчике охлаждающей жидкости, регуляторе давления, а также изношенном топливном фильтре. Все это приводит к тому, что в камеру сгорания попадает загрязненный бензин.

Последствия выхода из строя лямбда-зонда
При поломке лямбда-зонда автовладелец сразу ощущает изменения в поведении машины:

рывки в движении;
повышенный топливный «аппетит»;
некорректная работа катализатора;
нестабильные обороты мотора;
повышенная концентрация токсинов в выхлопных газах.

Все это заставляет внимательно контролировать работу датчика кислорода. Проводить его проверку стоит не реже чем раз в 10 000 км.

Методы проверки лямбда-зонда

Работоспособность лямбда-зонда для начала можно попробовать оценить визуально, а после этого проверить при помощи электроизмерительных приборов (вольтметра или осцилографа).

Визуальная проверка. Конечно, это не панацея, но данный метод наиболее прост и понятен, так что начинать комплексные меры рекомендуется именно с него.

Сначала стоит осмотреть разъемы, к которым подключены провода – все они должны быть надежно зафиксированы на своих посадочных местах.

Далее необходимо внимательно осмотреть непосредственно сам датчик кислорода:

Наличие сажи. Сажа как правило, возникает либо в случае дефектного нагревателя зонда, либо в случае сгорания обогащенной топливной смеси. Все это засоряет прибор и «тормозит» реакцию лямбда-зонда на состав выхлопа;
Блестящие отложения – первый признак чрезмерной концентрации свинца в топливе. В данном случае предстоит замена устройства, так как свинец повреждает сам зонд и каталитический нейтрализатор;
Отложения белого или серого цвета также ведут к замене датчика. Причина такой неисправности чаще всего заключается в использовании присадок для топлива или моторного масла.

Проверка с помощью приборов. Для того чтобы проверить лямбда-зонд, необходимо приготовить цифровой вольтметр, включенный в режим измерения постоянного напряжения.

На видео в конце статьи хорошо показано, как проверить лямбда-зонд цифровым вольтметром.

Для начала стоит прогреть мотор, после чего нужно найти датчик в подкапотном пространстве и внимательно осмотреть его. Если он покрыт обильными отложнениями сажи, свинца или другими подобными веществами, то продолжать проверку нецелесообразно – потребуется замена.

В противном случае, ищем причину дальше:

Нужно убедиться в отсутствии повреждений механического характера у самого зонда и у подходящих к нему проводов.
Если все в порядке, следует завести авто, перед этим отключив от колодки кислородный датчик, и присоединив его сигнальный провод к цифровому вольтметру.
После этого необходимо увеличить обороты двигателя до 2500 и отпустить педаль акселератора.
Далее идет черед вакуумной трубки, которую следует вынуть из топливного регулятора давления.

Теперь можно определить, исправен ли лямбда-зонд. Для этого надо посмотреть на показания вольтметра – если они находятся на отметке 0,8 В и менее (или вообще отсутствуют), то налицо неисправность устройства.

После этого следует провести проверку на обедненную смесь, для чего потребуется спровоцировать подсос воздуха, используя вакуумную трубку. Об исправной работе лямбда-зонда свидетельствуют показания вольтметра в пределах 0,2 В или менее. Если все тесты показали отрицательный результат, то замены датчика не избежать.

Замена лямбда-зонда

Замена лямбда-зонда выполняется исключительно при холодном двигателе и отключенном зажигании.

Покупать новый датчик следует с той же маркировкой, что нанесена на старый зонд.

Замену производят в три этапа:

От датчика отсоединяются провода;
Гаечным ключем выкручивается старый лямбда-зонд.
На его место вкручивается новый.

Главное – работать осторожно, чтобы не сорвать резьбу.

После замены необходимо подключить проводку и проверить корректность работы нового лямбда-зонда.

Как видно, проверка и замена кислородного датчика не слишком сложна, так что при желании с ней справится любой автолюбитель.

Как проверить лямбда-зонд вольтметром

Сегодня мы затронем тему,во круг которой ходит огромное количество мифов и легенд,а именно датчик кислорода.

Датчики кислорода,они же лямбда зонды имеют 4 основных вида.С количеством отходящих от него проводов ,а именно от одного до четырех.

Первые три вида сейчас встретить практически нереально,они марально устарели.А вот четырех проводной датчик активно используется и по сей день.

Воприки распространенному заблуждению данный датчик играет очень важную роль в смеси образовании топливной системы автомобиля.Это если хотите, выходной контроль качества выхлопа.Да датчик не из дешовых,по этому многие автолюбители ,особенно на ВАЗах пытаются избавиться от него при первой возможности.Перепрошивают ЭБУ , ставят обманки ,а то и просто снимают ,закрутив в место него болт подходящий по диаметру и резьбе.Я ни кого не собираюсь в чем то убеждать, скажу лишь,что с экономив раз на замене этого агрегата ,по итогу вся экономия сойдёт на нет,из за переплаты на бензин и ремонт.

И так,что же такое датчик кислорода?

По сути этот датчик имеет давольно простое устройство,а именно,состаит из корпуса, нагревательного элемента ,ионизатора , проводов и фишки.Разумеется это утрированное описание,но мы не технари и тонкости тут излишни.Добавлю лишь ,что ионизатор в датчике делается из металлов платиновой группы ,по этому он один из самых дорогих в автомобиле.

Данный датчик стоит на пути выхлопных газов и показывает "мозгам" машины сколько не сгоревшего кислорода осталось в выхлопе.Если слишком много,значит смесь бедная и ЭБУ увеличит время впрыска форсунок,если же мало ,то смесь богатая , а значит время впрыска будет сокращаться.

Датчик работает ,по сути,в тандеме с дмрв или дад-ом.(Датчик массового расхода воздуха , датчик обсалютного давления) Где дмрв или дад говорят ЭБУ сколько кислорода пришло ,а дк (датчик кислорода) сколько вышло.С помощью зашитых в ЭБУ алгоритмов тот высчитывает оптимальный ,для работы двигателя состав бензо-воздушной смеси.

Что же произойдет если датчик кислорода не исправен?

Первое чего стоит ждать,это конечно появления значка "Check" на приборной панели.

Данная лампочка может загорается при разных проблемах с датчиком.Первая и самая распространенная это обрыв цепи нагревателя.

Вырожается она в виде ошибки Р0135.На некоторых автомобилях номер ошибки может быть другой.Но сути это не меняет.Это конечно может быть и обрыв одного из проводов нагревательного элемента,но чаще всего страдает именно сам нагреватель.По сути ни чего страшного в этом нет.Сам датчик при этом не перестает работать ,но на естевственный нагрев ,а именно нагрев выхлопными газоми ему по требуется больше времени.А так как датчик вступает в работу только при температуре не ниже 350°,то ЭБУ может выдать и вторую ошибку,а именно Р0134.Не исправен датчик кислорода.Или нет изменения сигнала.

При этом автомобиль какое то время будет работать в аварийном режиме,но после прогрева датчика ,все придет в норму.А вот "Check" так и не погаснет.

Если же сам датчик выйдет из строя то это куда печальней.Во первых авто работая постоянно в аварийном режиме будет кушать больше топлива.В зависимости от марки машин , увеличение расхода может быть от 10 до 50%.Вторым неприятным моментом будет падение мощности.И опять же все будет зависеть от марки авто.И третье ,это неохотная реакции на нажатие педали газа.Вы жмёте "тапку" в пол ,а машина нехотя ,с задержкой, начинает набирать скорость.Не очень приятно, согласитесь?

Если с обрывом нагревателя на датчике ещё можно "жить", например дав на два белых провода нагрузку в виде лампочки накаливания 15-20Ватт или мощного ,низкоомного резистора 35-5О Ом то вот обманку в место самого датчика лучше не ставить.Это моё личное мнение.Уж если на край, можно взять датчик с разборки.А бывает что и родной ещё можно "оживить".

Допустим вы решили взять датчик с разборки,как не попасть на заведомо неисправный? Проверить датчик достаточно просто.Для этого по требуется мультиметр и газовая горелка.

Первым делом по трясите его у уха,в нутри ни чего не должно шуметь.Находим на фишке контакты двух белых проводов ,ставим мультиметр в режим прозвона и щупами касаемся контактов.Прибор должен за пищать,так как сапротивление очень низкое.И это будет означать,что нагреватель не в обрыве.Далее ставим прибор в режим измерения напряжения 20Вольт и подсоединяем щупы ко второй паре контактов.Цвета могу ворироватся , в зависимости от производителя.И греем кончик датчика газовой горелкой.На мультиметре должны появиться значения напряжения.Причем ,чем больше нагрев,тем выше цифры.

Особо не имеет значения, с какого авто вы берете донорский датчик,в большинстве случаев они взаимозаменяемы.Но бывает ,что и нет.Тут уж интернет,как говорится,в помощь.

Так же можно купить универсальный датчик и самостоятельно с мантировать на него фишку.

Ведь он ни чем не отличается от своих собратьев, только не имеет разъема и иногда может возникнуть путаница с проводами.

И как вишинка на торте ,по пробовать вылечить родную лямбду.

Я видел в сети много разных плясок с бубном во круг этого датчика,что то пробовал сам и единственно рабочим способом оживления был самый простой,про него и расскажу.

Во первых датчик нужно выкрутить.Лично я не сторонник всяких мазюлик в виде WD-40 ,в этом вопросе.По опыту знаю,что если дать машине остыть,а потом завести и дать по работать минут 5-7,датчик давольно легко срывается обычным рожковым ключём на 22.Далее скидываем разъем ,незабыв перед этим отключить одну из клейм аккумулятора и вытаскиваем датчик.Далее что нам понадобится,это х.б тряпка ,чистоя, газовая горелка и источник сжатого воздуха.Хотя я продувал просто ртом.Весь процесс заключается в том,что хорошенько греем датчик ниже резбы,протираем тряпкой и продуваем через отверстия.Процедуру нужно повторить несколько раз,пока из датчика не перестанет вылетать сажа.После чего проверяем его работоспособность выше изложенным способом.

А что будет если программно от шить датчик?

Тут все зависит от мастера и от того как он это с делает.По лезет менять существующею прошивку или "за льёт" новую,если второе,то какую.Так что тут точного ответа нет,так как после подобных монипуляций авто может как совсем не заводится,так и вполне исправно работать.

Если остались вопросы или есть что добавить милости прошу в комментарии.

Так же видео на эту тему и не только,есть на моем Ютуб канале,заходим , подписываемся,оцениваем.Ссыка ТУТ

Всем Доброго времени суток! =)
Для начала своего рассказа, по замене Лямбда-зонда, я хотел бы выразить особую благодарность ivaningpav . Без его помощи и советов этот пост не мог был быть написан.
Ни для кого не секрет, что Лямбда-зонд влияет на расход топлива в наших машинах. Чем больше он засоряется, тем хуже его работа, а соответственно и увеличивается расход нашей машины. Так и со мной случилось. Когда я в начале этого года взял себе Ипсума, я заметил, что его "аппетит" меня совсем не устраивает. 13 л. на сотню, и это по трассе!Все мои поиски по устранению этой неисправности привели меня к БДЗ и Лямбда-зонду.
БДЗ разобрал и почистил, но это проблемы не решило. Перешел к Лямбде-зонду. Разобрал его… он оказался совсем в печальном состоянии, его по ходу дела ни разу за все 190 тыс. и не меняли. Решено — меняю на оригинал! Заказал в онлайн магазине. Все про платил заранее. Через пару дней ответ из магазина — отказ по датчику от поставщиков. Поиски оригинального датчика в магазинах Красноярска ни к чему не привели. В итоге приобретаю аналоговый Лямбда-зонд фирмы NTK. Но суть проблемы заключалась в том, что аналоговый датчик идет без фишки. И нужно самому произвести перекидку проводов от нового датчика к фишке от старого датчика.
И вот как происходила замена старого датчика на новый.
1. Снимаем защиту с выпускного коллектора головкой на 12.
2. Отсоединяем фишку датчика и ключиком на 22 откручиваем сам датчик.

3. Вот так выглядит упаковка нового NTK датчика.

4. Готовый ремкомплект Лямбда-зонда. Там же, в упаковке, есть и подробная инструкция как все делать.

5. Для того чтобы определиться какой провод к какому подойдет нужно воспользоваться либо таблицей из инструкции в комплекте (Но мне она не помогла), либо вот этой таблицей.

По рисунку определяем, что наш тип первый. На основании вышеуказанной инструкции наша Марка II.
6. Далее обрезаем фишку с проводами от старого датчика (берем провода с запасом).
7. Зачищаем и соединяем провода согласно таблице Лямбд. Для всей этой операции я использовал вот эти электропассатижи.

8. После того как все провода будут на своих местах, надеваем заведомо надетые термотрубки на контакты. Чтобы она ровно покрыла весь контакт с проводами и резиновыми влагоуплотннителями. И, хотя в инструкции говорится про фен, берем зажигалку и аккуратно нагреваем термотрубку по всему контуру. В итоге получится вот такой образец.

9. Таким образом собираем все остальные провода.

10. Берем два хомутика из набора и собираем провода в пучок.

11. Для надежности я еще прошелся изолентой по всему контуру.
12. Ставим на место новый Лямбда-зонд. И ставим обратно защиту на выпускной коллектор.

13. Заводим машину, и смотрим чтобы на панели не появился "ЧЕК". Если не появился — значит Вы сделали все правильно. Едем кататься! =)
После установки нового датчика я прогрел машину и поехал проверить как она себя будет вести. Сразу же что я заметил — это то что перестали появляться провалы скорости когда начинаешь трогаться, и она стала просто врать с места, чего не было до этого. Ну а что касается расхода топлива, так обязательно отпишусь когда смогу его замерить.
На этом всё!
Всем большое спасибо за внимание и терпение, что дочитали до конца!
Всем пока! =)

Всем большой привет. Делаю то что давно обещал. Рассказываю о расходе. =)
Сегодня получилось произвести замер топлива по трассе, немного города вошло в расход, но думаю это не критично.
В итоге расход топлива получился 8-9 литров на 100 км. При том что бензин заливаю марки 95. Такой расход топлива совсем приемлем для меня и моей машины. =)
Всем спасибо и Всем удачи на дорогах! =)

При всей своей миниатюрности и даже незаметности кислородный датчик, или как его иначе называют лямбда-зонд,
играет значительную роль для правильной регулировки соотношения воздуха и топлива в камерах сгорания
автомобильных двигателей любой конструкции. Иначе говоря, по информации именно от этого датчика происходит
коррекция топливной смеси с целью достижения максимальной эффективности силового агрегата при минимальной
выработке бензина (солярного топлива).
Несмотря на достаточную надежность лямбда-датчиков существуют факторы способные привести к досрочному
выходу их из строя или, как минимум, к значительному увеличению погрешности их показаний. Как правило, к
нарушению нормальной их работы приводит:

• Очистка корпуса датчика химически активными средствами;
• Попадание на датчик технических составов, например антифриза или тормозной жидкости;
• Повышенное содержание в топливе соединений свинца;
• Значительный перегрев элементов датчика вследствие использования топливной смеси низкого качества, либо
засорения топливного фильтра.

Кроме всего прочего, о неисправности датчика кислорода могут свидетельствовать некоторые внешние признаки,
связанные с ненормальным поведением автомобиля, а именно:

• Необычное увеличение расхода топлива;
• Рывки автомобиля даже при «прогретом» двигателе;
• Явные нарушения в работе катализатора;
• Ухудшения показателей токсичности выхлопных газов.

Разумеется, свое негативное влияние оказывают и общие условия эксплуатации, способные привести к
тривиальному повреждению, как самого датчика кислорода, так и подведенной к нему электрической проводки.
Исходя из вышесказанного, в случае подозрений на ненормальную работу датчика кислорода, прежде всего, следует
оценить его внешнее состояние. В случае, если датчик в значительной мере покрыт сажей или просто слоем грязи
непонятного происхождения, самое правильное действие — заменить его.

Если же, по внешнему виду, к лямбда-датчику претензий нет, однако проверка его все же желательна, то
необходимо отключить его от штатной колодки и подключить к вольтметру с достаточно высоким классом точности
(схема датчика приведена ниже).

Наличие такого прибора позволяет проверить исправность датчика в динамике работы двигателя. Технология
достаточно проста : при крейсерском режиме около 2500 оборотов в минуту и вынутой вакуумной трубке
исправный датчик выдает около 0,9 В (ниже 0,3 В — датчик неисправен).

В случае обедненной смеси, которую можно сымитировать принудительном подсосом воздуха, датчик кислорода
должен выдавать не более 0,2В. В промежуточном положении работы двигателя, а именно около 1500 оборотов в
минуту, лямбда-датчик должен выдавать напряжение в пределах 0,5В.
Если все же принято решение на снятие датчика кислорода, то имеет смысл придерживаться следующих
рекомендаций:

1. Демонтировать датчик лучше ••на горячую" — меньше шансов сорвать резьбу;
2. Разъем нового датчика лучше поднять повыше, тем самым снижая риск попадания грязи и влаги;
3. Даже при наличии специальной смазки лишний слой графитки не помешает.

Первый из пары датчиков лямбда зондов, называемая регулирующей, помещается в выхлопную систему между двигателем и катализатором, а вторая лямбда, так называемая диагностика, должны быть размещены сразу же после выхода катализатора. Неисправности этих датчиков сигнализируют первоначально контрольной лампой (MIL) (check engine) на приборной панели, и для их точной идентификации позволяет диагностировать главный контроллер, изготовленный с использованием соответствующего тестера. В ходе этого сначала выявляются соответствующие записи в памяти ошибок, а затем их точная интерпретация становится возможной на основе стандартных тестов и измерений реальных параметров.

Критерии для правильной работы лямбда зонда

Условием эффективной оптимизации состава выхлопных газов с помощью катализаторов, установленных в автомобилях, является сжигание в цилиндрах двигателей, так называемых стехиометрических смесей, в которых 14,7 одинаковых единиц воздуха на 1 единицу массы топлива.

Его выполнение очень сложно из-за необходимости постоянной регулировки введенных доз топлива до текущей нагрузки двигателя, его температуры, скорости вращения и т. д. Поэтому, помимо использования датчиков, измеряющих эти количества, возникла необходимость ввести систему постоянного контроля фактического состава выработанных выхлопных газов

Видео, что такое лямбда зонд

Дополнительные требования для правильной работы лямбды

Лямбда-датчики работают правильно только после достижения достаточно высокой рабочей температуры. Чем короче время прогрева, тем быстрее они становятся активными в выполнении своих функций. Ранее блок управления двигателем игнорирует свои сигналы, что всегда приводит к увеличению расхода топлива и ухудшению состава выхлопных газов. Зонд должен как можно скорее реагировать на изменения состава испускаемого дымового газа, поскольку любая задержка в реакции означает неблагоприятную задержку в коррекции пропорций топливовоздушной смеси с помощью модуля управления двигателем.

Причины неисправности лямбда зонда

Лямбда-датчики, изготовленные в соответствии со стандартами оригинальных деталей, обычно не портятся в течение всего срока службы транспортного средства без участия внешних причин. К ним относятся: механические воздействия, вызывающие физический ущерб, например, растрескивание керамического сердечника или прерывание кабельных соединений; загрязнение сенсора из-за твердых частиц паров, осаждающихся на него, что заставляет реакцию зонда замедляться до изменений состава выхлопных газов и, следовательно, нарушения электронного модуля управления двигателем; Увлажнение и коррозия электрических соединителей, которые изменяют значения сигналов, излучаемых зондом.

Выбор лямбда зонда

Неисправные лямбда-зонды не подвергаются никакому ремонту, поэтому в случае неисправностей возникает необходимость их замены.
Опыт показывает, чтобы выбрать зап-часть проверенного бренда, отвечающего требованиям качества, чем дешевая замена.
Надлежащая и надежная работа датчика зависит от качества материалов, используемых для его изготовления, хорошо спроектированной конструкции, точной обработки и точной сборки (лазерной сварки) компонентов. Здесь применяются очень строгие требования, так как весь датчик подвергается очень неблагоприятным условиям, существующим внутри выхлопной системы, и, следовательно, к значительным разностям температур, сильным вибрациям, влажности и химически активным веществам.
Использование более дешевых деталей может обеспечить только очевидную экономию, так как обычно ускоряет период замены. Кроме того, дешевые замены часто предлагаются как «универсальные», то есть без оригинальных разъемов на концах проводов.
Ручное изготовление повышает риск соединений с плохой проводимостью или даже совершенно неправильными, что может привести к серьезным и дорогостоящим отказам других компонентов электронной системы управления двигателем.

Установка нового датчика лямбда зонда в автомобиль

После установки правильной запасной части убедитесь, что ее связь с контроллером двигателя микропроцессора верна. Для этой цели он тестирует, запускает и настраивает различные циклы вождения, пока контроллер не распознает от 3 до 5 типичных циклов, предопределенных производителем автомобилей. Если это условие не выполняется, индикатор предупреждения MIL отключится после следующего запуска двигателя. После этой первоначальной конфигурации бортовой диагностической системы начинается надлежащее функционирование самого лямбда-зонда. Если процедуры установки не соблюдаются или несовместимый кислородный датчик, проблемы, характерные для поврежденного зонда, снова появятся, так как на самом не будет работать оптимально, что отрицательно скажется на расходе топлива и выбросах.

Замены с качеством оригинальных деталей Лямбда-зонды, разработанные для вторичного рынка, производятся в соответствии со стандартами OE, благодаря которым они идеально подходят к автомобилю. Это проверяется в нескольких тестах во время производственного процесса, так что каждый продукт соответствует 100% требований к спецификации. Кроме того, зонды покрыты специальными покрытиями для предотвращения образования сажи и других загрязнителей. Программа лямбда-зонд для вторичного рынка включает 356 частей с 3558 возможными приложениями.

Читайте также: