Что такое кислота в автозвуке

Опубликовано: 15.05.2024

Одним из самых часто задаваемых вопросов в автозвуке является вопрос организации правильного питания. В данной статье рассмотрим несколько распространенных вопросов на этот счет.

1) "Хватит ли заводского питания для моей системы?"

В общем-то вопрос несколько не точный. Точнее будет спросить - на сколько его хватит? Штатный аккумулятор и генератор, образно выражаясь, это "замкнутая энергетическая система". То есть разряд аккумулятора компенсируется зарядкой его генератором. Баланс этой системы заключается в том, чтобы зарядка генератором обеспечивалась как можно более стабильно, а разряд аккумулятора не был настолько глубоким, что генератор не будет успевать его восстанавливать. К примеру, мы знаем, что под капотом стоят обычные штатные аккумулятор и генератор и мы ничего не можем с этим поделать. Это вовсе не означает, что с музыкой можно попрощаться до организации достойного питания. Слушать можно, и можно слушать достаточно громко. Но главное при этом не увлекаться. Если покатались где-то, послушали громко музыку то потом какое-то время вам придется покататься в тишине, для того, чтобы генератор смог восстановить разряд аккумулятора. Тревожным звонком можно считать снижение скорости вращение стартера. Если стартер начинает чуть более вяло крутить двигатель, то нужно дать достаточно времени аккумулятору восстановиться. Время восстановления аккумулятора будет зависеть от степени его износа и от напряжения, выдаваемого генератором. Именно поэтому считается что любые действия в автозвуке должны начинаться с организации правильного питания. Ваш генератор должен смело выдавать 13.8-14.2 Вольт хотя бы при работе на штатную бортсеть. Только в этом случае зарядка аккумулятора будет правильной и эффективной. Даже если ваше питание не справляется с вашей музыкой и просаживается, чередуя прокачки с тишиной, вы вполне можете найти тот баланс, при котором ваша бортсеть будет вполне жизнеспособной длительное время. В этом вопросе остается только предостеречь от раскачки изношенного аккумулятора и от его глубокого разряда. Если аккумулятор сильно изношен, не стоит на него вешать мощные усилители. Такой аккумулятор может умереть безвозвратно за очень короткий промежуток времени. Также периодический глубокий разряд аккумулятора (когда не хватает напряжения даже для прокрутки стартера) может убить даже бодрый девайс. Ну и слабое питание это, конечно, полумера. Никто не даст гарантии, что выбранный вами режим прокачки-отдыха оптимален и что когда-нибудь вы не останетесь посреди улицы с мертвым аккумулятором. Ну и конечно со слабым питаловом о максимальных мощностях усилителя можно не мечтать.

Кстати, по опыту, штатная бортсеть современных автомобилей вполне позволяет поставить автозвук около 100 ампер нагрузки. Если бортсеть не просаживается сильно под нагрузкой имеющихся аудио компонентов, то мудрить с заменой питания нет никакого смысла.

2) "У меня штатное питание, но заменить генератор проблематично. Поможет ли мне установка более мощного аккумулятора?"

Многие стараются приобрести аккумулятор с большим количеством ампер-часов. Однако, ампер -часы это не мощность девайса, а его емкость. Если вы вместо стандартного прибора в 45ач поставите другой на 65ач это по сути ничего не даст, разве что 65-ка погибнет чуть позже. Если уж менять аккумулятор, то на гелевые или еще лучше на AGM -аккумуляторы. Главное преимущество AGM это «скорострельность», а также спокойное отношение к глубокому разряду. Скорострельность таких аккумуляторов обусловлена низким внутренним сопротивлением. Это грубо говоря значит, что девайс и быстрее отдает ток и заряжается интенсивнее от генератора. Т.е. восстанавливаться такой аккумулятор будет гораздо быстрее обычного, кислотно-щелочного. Поэтому, если вы хотите значительно улучшить питание то не скупитесь и берите AGM . Даже бюджетный AGM будет лучше дорого кислотно-щелочного . Упомянуть тут остается разве что о том что гелевые и AGM-аккумуляторы это разные вещи. В интернете можно найти более подробную информацию о плюсах и минусах. Также обратите внимание на то, что AGM боится больших напряжений заряда и в гаражных условиях требует автоматических зарядных устройств. Кривыми руками AGM -аккумулятор убить проще чем обычный. И опять же аккумулятор это не панацея. Аккумулятор это только 12.5 вольт из возможных 14.4 для питания усилителя. На максимум способностей усилителей вы и в этом случае не выйдете. Есть конечно девайсы со стабилизированным питанием, но это совсем другая, отнюдь не бюджетная история.

3) "Хочу поставить аккумулятор мощнее, но хватит ли моего генератора заряжать такой аккумулятор?"

Опять же вопрос о емкостях и мощностях. Если теоретически взять 2 одинаковых аккумулятора разной емкости но одинакового внутреннего сопротивления (одинакового пускового тока и т.д.) то при зарядке они с генератора потребят одинаковый ток. Кроме того, ток заряда будет изменяться в зависимости от степени зарядки аккумулятора. Более скорострельные AGM потребляют больше тока когда заряжаются, но в любом случае там речь вовсе не идет о многих десятках ампер. По сравнительным оценкам, даже мощный кислотно-щелочной аккумулятор не потребляет больше 10-15 ампер. А это значит, что исправный штатный генератор вполне будет справляться с зарядкой более емкого аккумулятора. Если вы конечно не будете его постоянно просаживать. В случае, если напряжение генератора меньше 12.6 В то аккумулятор не заряжается вовсе. А если такая просадка появляется из-за автозвуковой аппаратуры, то вы не только не заряжаете свой аккумулятор но еще и сажаете его, и вопрос убитого аккумулятора будет делом времени. В общем тут тоже надо давать прибору приходить в себя и подзаряжаться. Не стоит считать мощные аккумуляторы бесконечными источниками питания.

4) "Системе не хватает питания, как мне поставить второй аккумулятор?"

Вообще второй аккумулятор эта тема, будоражащая ум каждого второго новичка в автозвуке. Перед тем как ставить 2-й аккумулятор нужно четко разобраться как ставят дополнительный аккумулятор, когда, в каких системах и для каких целей. Лепить 2-й аккумулятор просто потому что "вон на бассклубе все так делают" нет никакого смысла. Особенно если 2-й аккумулятор это такой же уставший кислотно-щелочной аккумулятор как и первый под капотом. Во-первых, не стоит забывать что кислота при работе выделяет пары всякой гадости, которая весьма вредна для организма и покатавшись зимой в салоне с такой атмосферой, вы реально рискуете нажить себе хронических болячек. Особенно если навертели генератор вольт до 15 и заставляете кислоту кипеть почти постоянно. Во-вторых, всегда один мощный аккумулятор лучше, чем 2 слабых под капотом и в багажнике. В-третьих, если ставить два аккумулятора то наиболее эффективно они будут работать если стоят рядом или под капотом или в багажнике. Любой провод прокинутый между ними обладает своими потерями и всегда генератор будет заряжать охотнее подкапотный прибор, а система будет охотнее жрать багажный. А ночью когда машина стоит, аккумуляторы будут пытаться выровнять свой потенциал и хорошо если они одинаковы и одинаково бодры, а если у вас в багажнике окажется подсевший AGM то он запросто за ночь подсадит подкапотный кислотно-щелочной девайс, а утром, пытаясь завести машину, вы просто спалите предохранитель между аккумуляторами, поскольку стартер попытается запитаться с багажного, более скорострельного девайса.

Да и вообще кислотно-щелочной аккумулятор слабенький помощник хорошему AGM . При работе двух различных батарей в общей цепи будет возникать еще куча всяких процессов, которые в большинстве своем будут снижать эффективность работы питания. Для повседневной системы всегда предпочтительнее иметь один но толковый аккумулятор, чем 2 посредственных. Если ставить пару то хотя бы одинаковой конструкции. В багажнике же спецы ставят аккумуляторы либо когда для их мощностей одного просто мало, а более мощный поставить уже нет места. Либо когда выкатывают стрелять на замере. Тут уже главная суть сократить длину силовых проводов увеличив при этом скорость нарастания тока а стало быть и результат. А ведь если силовой провод короткий то вовсе не обязательно делать его огромного сечения, а значит проще будет обвязать более мощный усилитель. По этому стоит задуматься перед тем как ставить 2-й аккумулятор. Нужен ли он вашей системе вообще, если да то какой именно нужен и как его поставить. Если вам ну очень хочется аккумулятор в багажнике иметь, то может есть смысл просто перенести AGM в багажник, а под капот провести силовой провод квадратов 25-35. В этом раскладе возможно даже сэкономите на проводах и эстетике.

5) "Как мне выбрать генератор для своей системы?"

Интересный вопрос которым задаются многие. Сложность его состоит в том, что достаточно сложно узнать способности по мощности отдельно взятой модели генератора. В заявках часто приводят не достоверные сведения. Тем более трудно предугадать какая будет отдача у генератора в условиях взаимодействия с вашим двигателем. Генератор вовсе не отдает максимум КПД как только вы завели двигатель. У генераторов есть характеристики зависимости отдачи от оборотов. Вполне возможно, что нужный вам ток генератор отдаст лишь на больших оборотах движка а на малых будет не столь эффективен. Но это вовсе не значит, что нужно ставить целую подстанцию под капот. Чем мощнее генератор, тем дольше он будет удерживать 14 вольт на аккумуляторе и на клеммах усилителя, а значит и батарее будет комфортнее и мощности больше усилители отдадут. Если в вашей системе просадка напряжения не идет ниже 12.5 вольт, а между ударами баса напряжение успевает восстанавливаться до 13.5-14.2 В то в принципе можно не волноваться, это вполне приемлимое питание. В такой системе и на заглушенном двигателе послушать музыку можно и при езде навалить безбоязненно. С хорошим питанием аккумулятор восстанавливается достаточно быстро, стоит только снизить громкость звука. Полностью питание системы обеспечивать генераторами необходимо лишь спортсменам, у которых каждый вольт это серьезный плюс к результату. Что касается подбора генератора то обычно стоит выбрать заявку тока генератора приблизительно схожей с суммой предохранителей аппаратуры + 20А на бортсеть. Учитывая, что в заявке врут в итоге получается нормальный подбор для повседневной системы.

6) "Я поставил мощный аккумулятор и генератор. Какой мне провод положить от батареи до генератора?"

Вопрос очень логичный и правильный. Если токи вашей бортсети возросли то и провод от генератора придется заменить. Единственное что можно посоветовать так это не впадать в маразм в этом деле и не кидать толстенные шланги. Генератор при всем своем желании не сможет отдать больше чем в него заложил производитель. Поэтому на генератор в 100 ампер совершенно нет необходимости пилить провод в 50 квадратов даже если у вас мощная система и сила на музыку идет 50м сечением. В таком раскладе вполне хватит 16-25 мм2. Да и не стоит забывать, что большое сечение силы помимо прочего обусловлено и длиной провода, которая на этом участке совсем не велика. Также не стоит забывать о массе между двигателем и аккумулятором. Часто запилив шланг на + от генератора люди имеют 4 штатных квадрата массы. Соответственно толку от их силы никакой не будет. Еще советую учесть аспекты безопасности. Скорострельный аккумулятор и мощный генератор в случае короткого замыкания или ДТП (ни дай Бог) гораздо быстрее воспламенят провода. Учитывая, что провод между генератором и аккумулятором не имеет предохранителей а провод проходит как правило через всю морду авто, советую продумать трассу его прокладки и дополнительно защитить провод гофрой. Лично я поставил предохранитель около аккума на провод генератора. Не стал испытывать судьбу. Для скептиков могу померить потери, которые возникли в результате этого маневра. В общем питание это хорошо но безопасность прежде всего.

В заключение могу посоветовать следующее: если у вас система достаточно прожорлива и есть свободные средства то не скупитесь, уделите внимание питанию. Хорошее питание заметно сказывается как на качестве так и на громкости звука да и для бортсети авто хорошее питание всегда приятно. Сидения греют лучше, лампочки светят ярче, печка дует мощнее. Начинать строить систему с покупки мощного железа бессмысленно, если вам нечем его кормить. Отдельно стоит упомянуть наш автопром. У подавляющего большинства отечественных моделей питание даже без музыки нуждается в доработке, поэтому даже бюджетная повседневная система в отечественном авто потребует уделить внимание питанию.

Как выбрать аккумулятор для автомобиля с повышенным требованием к питанию

Всем привет! Сегодня хочется затронуть тему здорового питания. Нет, речь не про ЗОЖ, а про громкую и качественную музыку в авто!

И так, давайте посмотрим какие существуют аккумуляторные батареи (АКБ). Узнаем какие из них больше подойдут для авто с продвинутыми аудиосистемами, а заодно я поделюсь своим опытом.

Для автомобилей существует несколько типов АКБ :

Кислотные
Гелевые
AGM (АГМ)
Литий (секретный тип, о нем в самом конце)

Кислотный аккумулятор

Если вы будете использовать несколько аккумуляторов, я думаю не стоит объяснять, что кислотный в салон ставить не стоит.

Гелевый аккумулятор

Принцип и устройство гелевого аккумулятора аналогичны кислотному. В нем так же кислота и дистиллированная вода, вот только в кислоту добавлена двуокись кремния, которая и превращает получившийся электролит в гелеобразную жидкость. В результате он практически не испаряется и не столь агрессивно окисляет пластины. Кстати, в популярных моделях пластины выполнены не в виде кассет, а свернуты в спираль, что дает большую площадь контакта.

Одна из самых известных марок гелевых аккумуляторов это Оптима, в арсенале которой есть варианты для различных назначений, в том числе и для автозвуковых нужд.

Несколько лет назад гелевые аккумуляторы начинали активно входить в пользование автозвукарей, но к сегодняшнему дню основное место в хороших системах заняли AGM батареи.

Как заряжать гелевый аккумулятор

Главное при зарядке гелика не превышать напряжение и не перезарядить батарею. Можно, приобрести специальное зарядное устройство (ЗУ) , которое автоматически регулирует напряжение. Поэтому у таких ЗУ перезаряд батареи не возможен. В покупке есть смысл, если вы имеете дело со автозвуком. Хороший зарядник в хозяйстве нужно иметь.

Заряжать гелевый аккумулятор можно обычными зарядными устройствами для кислотных батарей. Главное следите за напряжением, сейчас практически все ЗУ имеют возможность ручной регулировки напряжения.

Гелевые АКБ позволяют производить быструю зарядку, увеличивая силу тока в процессе до 20%. Но если в мануалах ничего об этом не говорится, то лучше не рисковать и устанавливать силу тока на уровне 10% от энергоемкости, заряжая его при таком показателе.

AGM аккумулятор

Аккумуляторы AGM имеют дополнительные преимущества:

К недостаткам можно отнести высокую цену (по сравнению с кислотными) и возможно большой вес.

AGM плита

Плиты или плоские батареи долго разряжаются и долго заряжаются, не предназначены для кратковременной отдачи большого тока. Поэтому хорошо подходят для повседневных систем, где не стоит задачи одного или нескольких мощнейших выстрелов для замеров. К тому же плоская форма удобна для размещения.

Стандартная форма

Как заряжать AGM аккумулятор

Если нужны более подробные цифры то:

Как видите, ничего сложного нет. Соблюдайте эти условия и батарейки будут долго и хорошо работать для вас.

Зарядные устройства

Зарядник может быть автоматическим или механическим.

ЗУ с режимом хранения

В механическом устройстве вам нужно будет самому регулировать параметры заряда. Тут главное ваша внимательность!

Сам я лично пользуюсь ЗУ модели Кулон 707d, он меня полностью устраивает, но есть и масса других приемлемых вариантов.

кулон 707d

Литий

С недавних пор широкое применение в кругах спортсменов и людей, гонящихся за лютым питанием, получают литий-ионные батареи.

Литий может кратковременно отдавать токи, в несколько раз превышающие возможности АГМ. В результате просадить систему на таких аккумуляторах достаточно сложно. Вес и размеры являются дополнительными плюсами!

Но за все придится платить.

Минусы литиевых батарей:

очень высокая цена;
глубокий разряд мощно грузит генератор;
необходимо балансировать вольтаж между банками;
полный разряд почти гарантировано убьет батарейку;
идеальная зарядка обеспечивается специализированными устройствами.

Какой АКБ выбрать для автозвука?

Не рекомендую литий для повседнева, это скорее удел профессионалов и искушенных энтузиастов.

Личный опыт

Не однократно своих системах я использовал связки кислотных АКБ, менял на гелики, пробовал плиты, но в конечном итоге остановился на стандартном АГМ.

2 аккумулятора (кислота и AGM)

Часто встречал когда устанавливают 2 аккум в багажник и как правило ставят AGM, хотя под капотом простая кислота. Хотелось бы услышать от вас (спецы и любители автозвука) все плюсы и минусы установки 2-х аккумов, если один кислота, а второй AGM. И какой куда лучше ставить? Или может лучше переделать посадочное гнездо аккумулятора под капотом (на увеличение) и установить один AGM большой емкости?

Подключение 2 акб
Мощный гена или 2 АКБ?
Продаю аккумулятор Bosch S6 AGM, клеммы Overdoze, реле-развязка доп.аккума УРА200
Вопрос по 2 АКБ разной емкости.
КГ50 + 2 акб или 1

Если Вы впервые на нашем Форуме:

Местный Начальник смены

Для какой системы?? Может хватит Вам штатного.

саб - Hanibal FX38D2 в 4 ома
уся пока нету, но думаю ставить буду Kicx QS-1.900 (или подобное)
среденчастотная акустика временно сидит на магнитоле (4 дина), но в будущем думаю поставить 4-х канальник "Alphard Magnum M84".
Генератор 70 А, тоже думаю не хватит, но сперва акустика, а гена по мере просадок.

Для начала, проверьте АКБ, если АКБ не новый, то проверьте плотность электролита, долейте воды, зарядите АКБ от стационарного зарядного устройства, протяните хороший силовой кабель (0Ga медь) и посмотрите на результат.

AGM большой емкости ставить нет смысла, ваш гена на 70А не сможет его полностью заряжать. 65А/ч с пусковым током 600-700А более чем достаточно!

Мой акб (50а/ч) не обслуживаемый, полностью герметичен! Заряжал от стационарной зарядки не давно.
То есть вы хотите сказать что одного AGM в 65 А/ч и пусковым током в 600-700 А хватит чтоб питать данную систему (2 усилка). Других потребителей у меня особо нету, кроме печки, вентилятора, обогрева заднего стекла и фар!
Вопрос в другом, какие плюсы и минусы от установки AGM как дополнительной батареи если основная стоит кислотная. Ведь получается что генератор будет заряжать кислоту, а AGM будет брать заряд с кислоты (которая отдает заряд гораздо медленнее чем AGM) или может я не правильно понимаю?

История автомобильного звука (или автозвука) начинается с 30-х годов прошлого столетия. Именно тогда появился первый радиоприемник в автомобиле, а в конце 60-х американец Эрл Мюнц изобрел первый автомобильный магнитофон.

Для части автолюбителей звук в машине — лишь приятная опция, равносильная подогреву сидений или кондиционеру, — без которой, в принципе, прожить возможно, но не так комфортно. Есть и другая, более многочисленная группа людей, которые любят музыку и неравнодушны к качественному ее воспроизведению. Есть и те, кто проводит в машине больше времени, чем дома, поэтому проблема качественного воспроизведения музыки встает для них людей особенно остро.

Автомобильный звук включает в себя: головное устройство, акустическую систему, усилитель и провода. При отсутствии правильного подхода к любому из этих составляющих аудиосистема никогда не будет дарить эмоции и радовать слух. Поговорим подробнее о компонентах, которые входят в состав автомобильного звука.

Головное устройство («магнитола», «голова», «ГУ») — главный компонент аудиосистемы, в котором «начинается» звук, но здесь же он в большинстве автомобилей и заканчивается. Причина тому — очень низкое качество штатных аудиосистем (устанавливаются в новые автомобили), ведь в конкурентной борьбе важна каждая скинутая тысяча цены автомобиля. Производители пытаются экономить на всем, и в первую очередь на аудиосистеме!

Без обмана можно сказать, что «потолок» уровня аудиосистемы задает именно головное устройство, ведь именно в нем и происходит преобразование цифровых данных с компакт-диска или другого носителя (флешки) в аналоговый вид, с которым будут работать остальные компоненты системы. Поэтому к выбору головного устройства следует относиться с особой серьезностью.

Акустическая система («динамики», «колонки») отвечает за преобразование звука из электричества в звуковые волны. Все динамики делятся на три вида: высокочастотный («твитер» или «пищалка»), среднечастотный («середина», «мидрейндж») и низкочастотный («мидбас»). Благодаря своим конструктивным особенностям, применяемым материалам и электромеханическим характеристикам, каждый вид динамиков вносит свой неповторимый «почерк» в итоговое звучание системы. Поэтому выбор акустики — это очень тонкий и творческий процесс, основанный в основном на музыкальных предпочтениях клиента и, конечно же, финансовых возможностях. Разновидностью низкочастотного димнамика является сабвуфер («басовик»). Он отличается тем, что предназначен для воспроизведения более низких звуковых частот (обычно 20-150 Гц). В зависимости от предпочтений клиента бас в машине может быть от академичного до ураганного (когда машину слышно за квартал).

Усилитель обеспечивает выходного сигнала головного устройства. И чем меньше искажений внесено при усилении, тем более правильный сигнал дойдет до акустики и тем естественнее и приятнее будет звук. Важный параметр усилителя — его мощность. Помимо этого, важны и другие его технические характеристики: полоса воспроизводимых частот, гармонические искажения, отношение сигнал/шум и т.д. Все эти параметры важно учитывать при подборе усилителя.

Провода, как это ни странно, не менее важный элемент аудиосистемы, чем все остальные. Звучание любой дорогой аудиотехники может быть попросту «загублено» применением дешевых или «подручных» соединителей. Акустические (для акустики) и межблочные (между ГУ и усилителем) кабели отвечают за точность и детальность безошибочной передачи аудиосигнала между компонентами, а также за отсутствие паразитных «наводок» от автомобильной электрики.

Итак, выбор компонентов завершен. Наступает второй сложный этап — установка, — который лучше доверить профессионалам. Дело в том, что салон автомобиля далеко не самое лучшее место для воспроизведения музыки, своей геометрией, обилием различных материалов отделки и, наконец, размером. Чтобы акустика смогла раскрыть весь свой потенциал, необходима тщательная подготовка автомобиля. Задача профессионального установщика («инсталлятора») — обеспечить динамикам максимально комфортные условия и минимизировать влияние салона автомобиля, для получения наилучшего результата. Сюда можно отнести вибро- и шумоизоляцию салона автомобиля, изготовление различных подиумов или корпусов для сабвуферов.

После того, как все установлено на свои места, к работе подключается настройщик. Настройка, если не вдаваться в подробности, — это согласование различных компонентов между собой для получения ровного тонального и спектрального баланса, оптимальных режимов работы аппаратуры, и, самое главное, индивидуальная подстройка звучания системы под вкусовые предпочтения клиента. Настройка в зависимости от сложности аудиосистемы, может занимать от нескольких минут до нескольких дней.

Вот из чего строится автомобильный звук. Дальнейший выбор уже за вами, ведь качественный звук в автомобиле — реальность, которая вносит много удовольствия и радости в каждодневную рутину на дороге.

Приветствую.
Уже и не помню, когда, что-то здесь выкладывал, т.к. работа сейчас на первом месте. Но улучшательством системы заниматься время есть всегда!
Для тех кто только-что включил телевизор впервые читает блог моей машины, вкратце изложу.
В последний раз, когда я заполнял блог, состав системы был таким:
ГУ Clarion HX-D2
УМ СЧ/ВЧ Audison VR 404
УМ MБ DLS A3
УМ Cаб DLS A6
ВЧ Helix RS801
CЧ Eton PFC80
MБ Morel Elate Mw9
Саб Alpine TypeR

Все это играло и радовало, но, лучшее всегда враг хорошего. А по сему, как только в мои руки попал Audison VRX 2.250.2 и был отслушан в системе, возвращать его владельцу уже не хотелось…ну я и не стал) DLS A3 был успешно продан.

Ок, мидбас теперь не гудит, не мягчит, он четкий! Артикулированый и с четким контуром. Слушать фронт без саба стало значительно интереснее. Контроля хоть отбавляй, и это круто! Вливать мощей в мид немного страшно, т.к. теперь нет клиппа и безконтрольного болтания диффузора, т.е. на слух не понять когда ему "хватит". Удар бас-бочки как удар дубиной по затылку-мы это любим)))) нам так нравица)))) Короче я доволен! Все чаще посещает мысль снова разбирать дверь, и заказывать миксер с бетоном, чтоб теперь уж наверняка, скоро созрею…не переключайтесь!

…Еще один друг Андрюха, дал послушать мне ScanSpeak D2904/6000-01

Это было его фатальной ошибкой! Возвращать я их не собирался, т.к. зашли сразу, и бесповоротно! По случаю он себе взял 6600, а эти стали моими, за скромную сумму! Чему я несказанно рад. После появления их в системе, весь звук в целом перешагнул на след. ступень в плане "приятности и комфортности" звучания. Теперь всё льётся теплотой. +100 к втягиванию в прослушку, оторваться сложно!
Честно скажу, из всего что я слышал, лучше сканспика-более дорогой сканспик! Пока я в это верю чистосердечно! Может однажды меня что-то удивит, но сейчас я тащусь и мне пофиг)

А вот теперь я задумался, все играет, все радует-не радует инстал, а вернее его основная часть питалово! Под капотом кислота, хоть и свежая но всё-же с высоким внутренним сопротивлением, что для звука не айс. А еще весь фальшпол, т.е. 3 усилителя играют от протяжки в 25 квадратов, хоть и провод не шляпа, медь, все дела, но походу мало…Решено, ставим 35, протягиваем + и — в багажник до второй АКБ. Им станет AGM Tudor TD65
Не бог весть что, но на пробу пойдет…

Кабель избран DAXX P02 электролитическая бескислородная луженая медь (высокой степени очистки), сверх гибкая изоляция и бла-бла-бла…

Может гену заменю на 135ампер, по электричеству пока всё!
За зиму долепить инстал, чтоб к след. сезону быть готовым к бою…
Всем Пис ребя, арривидерчи)

Читайте также: