Для чего кнопка на селекторе акпп тойота королла 121

Опубликовано: 16.05.2024

На автомобили Toyota Corolla устанавливают механические коробки передач - пятиступенчатую (сдвигателями 4ZZ-FE и 1ZR-FE) шести-ступенчатую (с двигателями 1NR-FEn 1ZR-FE) и роботизированную (с двигателем 1ZR-FE), а также четырехступенчатую автоматическую (только с двигателем 1ZR-FE) коробку передач.

Пятиступенчатой механической коробкой передач управляйте согласно схеме переключений, нанесенной на рукоятку ее рычага. В нейтральном положении рычаг автоматически устанавливается в положение для включения III или IV передачи, из которого его можно переместить соответственно вперед или назад. Для включения I или II передачи переместите рычаг влево до упора и затем

соответственно вперед или назад. Для включения V передачи переместите рычаг вправо до упора и вперед.

Для включения передачи заднего хода переместите рычаг вправо до упора, а затем назад.

Шестиступенчатой механической коробкой передач управляйте согласно схеме переключений, нанесенной на рукоятку ее рычага. В нейтральном положении оычаг автоматически устанавливается в положение для включения III или IV передачи, из которого его можно переместить соответственно вперед или назад. Для включения I или II передачи переместите рычаг влево до упора и затем переместите соответственно вперед или назад. Для включения V или VI передачи переместите рычаг вправо до упора и затем переместите соответственно вперед или назад.

Для включения передачи заднего хода приподнимите стопорное кольцо вверх и переместите рычаг влево до упора, а затем вперед.

Роботизированная механическая коробка передач Тойота Королла имеет пять передач для движения вперед и одну передачу заднего хода. Выбранная передача отображается на левом информационном дисплее 6. Роботизированная коробка передач оборудована системой блокировки передач для предотвращения неправильного управления коробкой, т.е. переместить рычаг из положения «N» можно лишь нажав на педаль тормоза (ключ зажигания должен находиться в положении «ON»).

На накладке тоннеля пола выполнена шкала режима управления. Выбранный режим управления отображается на левом информационном дисплее 6 (
На шкалу нанесены следующие обозначения:

М - движение в ручном режиме. В этом режиме управление движением автомобиля происходит либо с помощью рычага переключения пеоедач (положение«+»- повышение передачи, положение «-» - понижение передачи), либо с помощью подрулевых переключателей:

R - задний ход. Переводите рычаг в это положение только после полной остановки автомобиля. Для перевода рычага селектора из положения «М» или «Е» в положение «R» необходимо нажать на педаль тормоза;

Е - движение в режиме Easy. Оптимальная передача выбирается автоматически в зависимости от положения педали акселератора и скорости автомобиля;

Кроме режима Easy, можно включить режим Es, который обеспечивает более быстрое ускорение автомобиля, чем в режиме Easy.
Чтобы включить режим Es, нажмите на клавишу «М-МТ Es»; чтобы отключить режим, нажмите на клавишу еще раз.

Автоматическая коробка Тойота Королла передач имеет четыре передачи для движения вперед и одну передачу заднего хода. Включение каждой передачи происходит автоматически в зависимости от положения рычага селектора управления коробкой передач, скорости автомобиля и положения педали акселератора.

В период обкатки нового автомобиля или сразу после подключения аккумуляторной батареи (после ее отключения или замены) переключение передач может происходить не так плавно, как обычно. Это не свидетельствует о неисправности, после нескольких автоматических переключений передач процесс переключения станет плавным.
Автоматическая коробка передач оборудована системой блокировки передач для предупреждения неправильного управления коробкой, т.е. переместить рычаг селектора из положения «Р» можно только нажав на педаль тормоза (ключ зажигания должен находиться в положении «ON» или «ВКЛ»),

Рукоятка 1 рычага селектора расположена на тоннеле пола в том же месте, что и рычаг управления механической коробкой передач. На накладку тоннеля пола нанесены шкала 3 автоматического режима управления. На облицовке тоннеля пола находится кнопка 2 блокировки включения передачи.

На шкалу 3 автоматического режима управления нанесены следующие обозначения:

Р - стоянка. В этом положении коробка передач заблокирована, чтобы не допустить перемещение припаркованного автомобиля. Если рычаг селектора находится в этом положении, можно пустить двигатель;

R - задний ход. Переводите рычаг в это положение только после полной остановки автомобиля. Для перевода рычага селектора из положения «Р» или «N» в положение «R» необходимо нажать на педаль тормоза;

N - нейтраль. При этом положении рычага в коробке передач не включена ни одна передача. Положение «N» используют во время длительных остановок (например, в дорожных пробках);

Никогда не переводите рычаг селектора в положение «N» (нейтраль) во время движения! При этом вы можете случайно переместить рычаг в положение «Р» (стоянка) или «R» (задний ход) во время движения автомобиля - это приведет к поломке коробки передач. Кроме того, станет невозможным торможение двигателем.

Чтобы не потерять контроль над автомобилем, всегда держите ногу на педали тормоза,

D - движение передним ходом. Это основное положение рычага селектора, в котором он находится большую часть времени при движении. При этом автоматическая коробка передач выбирает передачу, оптимальную для данной скорости и ускорения автомобиля. Для перевода рычага селектора из положения «Р» или «N» в положение «D» необходимо нажать на педаль тормоза;

3,2, L - режимы торможения двигателем. Чтобы использовать торможение двигателем, перейдите на пониженную передачу следующим образом:

- переставьте рычаг в положение «3». Когда скорость автомобиля понизится до 141 км/ч, передача понизится до III и будет выполняться более сильное торможение двигателем;

- переведите рычаг в положение «2». Когда скорость автомобиля понизится до 89 км/ч, передача понизится до II и будет выполняться еще более сильное торможение двигателем;

- передвиньте рычаг в положение «L». Когда скорость автомобиля понизится до 40 км/ч, передача понизится до I и торможение двигателем будет максимальным.

На автомобилях с функцией ограничения скорости при работе ограничителя скорости торможение двигателем будет невозможно даже при понижении передачи с «D» до «3», поскольку функция ограничения скорости будет этому препятствовать.

При движении по скользкой дороге будьте внимательны при переключении на пониженную передачу. Резкое переключение может привести к заносу автомобиля.

При длительном движении автомобиля по склонам или буксировке не следует устанавливать рычаг селектора в положение «2» или «L» - это может привести к серьезному повреждению автоматической коробки передач из-за ее перегрева. Чтобы избежать такого повреждения, при буксировке или движении по склонам следует переключить рычаг селектора в положение «3».

Толчок при переключении с 1 на 2 передачу. Мазда, Форд.

Тойота Королла е100 отзывы
Ремонт ходовой Toyota crown
Размеры шин для Toyota vitz
Бортовой компьютер Toyota corona premio
Бензобак Toyota platz
Обвес Тойота хайлендер 2015
Toyota значение логотипа
Габариты Тойота ленд крузер прадо
Замена динамиков Toyota vitz
Крыша на тойоту прадо 150
Toyota Camry xv30 подвеска
Все о Toyota avensis 2006
Toyota ярис хэтчбек
Секретные гайки Toyota rav4
Toyota allion 2008 отзывы

Главная » Новое » Датчик переключения передач акпп Тойота
toyota-nims.ru

Режимы работы АКПП

Ухххх! Как много то всего! Ну да ладно, поехали, ща всё расскажу))) Короче:

1.Да, можно, даже если ты переключишь селектор АКПП в положение L например на 70км/ч, она не переключится, там стоит защита от дурака, и что бы коробку не сломать, но лучше не эксперементируй))) На ходу можешь переключать для торможения двигателем, хотя зачем оно тебе? У тебя так-то тормоза есть. Красные метки на спидометре я вообще хз для чего они нужны, но могу тебе сказать вот что, если на прогретом двигателе стартануть с места с газом в пол в положении D и не отпускать газ весь период разгона, то движок будет выкручиваться до отсечкм на каждой скорости, отсечка по оборотам срабатывает примерна на 6200об/мин, первая скорость выкрутится и переключится на вторую в таком режиме разгона на 65км/ч, т.е. на первой скорости при 6200об/мин скорость будет 65км/ч, вторая выкрутится так же и переключится на 3-ю уже на 110км/ч, а 3-я на 4-ю уже на 170км/ч. Так что эти красные метки совсем и далеко не пределы скорости для переключения передач.

2. Да, всё верно, удерживаем педаль тормоза. А вот из режима N не надо тормоз держать и так квлючится, и тоже самое при переключении из режима D или R на режим N тормоз нажимать не обязательно, и это ни сколько не вредно, я например, когда долгий светофор, обычно всегда перевожу селектор АКПП в положение N что бы трансмиссия не совершала лишнюю и не нужную мне работу, как только нужно ехать переводим на D и поехали дальше. Иногда так докатываюсь несколько метров на нейтрале до места остановки возле светофора, но вот постоянно ездить накатом на нейтралке на АКПП нельзя, это вредно для неё, т.к. масло перестает поступать и АКПП начинает работать типа в сухую, т.е. если например длинный спуск, то на N переводить не надо, езжай как обычно на D и тормози тормозами, можешь и двигателем помогать переводя в положение 3, потом 2, и потом уже L по мере снижения скорости, хотя у нашего автомата тоже мозги есть и на спуске когда ты начинаешь тормозить, он сам переключается на 3-ю, не много помогая тебе тормозя двигателем. Так что ездий всегда на D и не заморачавайся.

3. При буксировке машины селектор АКПП должен быть переведен в положение N, буксировка должна осуществляться на скорости не более 40км/ч, а вот по расстоянию не скажу, не помню точон, но короче чем меньше тем лучше))) Ну если даже и придется то за 10км буксировки ни чего плохого не случится. Так же можешь буксировать и другие автомобили, ну если вдруг вообще прям безвыходная ситуация, но лучше этого не делай, это крайне нежелательно для АКПП! Я лично вообще всегда отмазываюсь этим, что у меня машина с АКПП и мне ни кого таскать нельзя! Ноесли вдруг пришлось, то таскать можно только те автомобили, у которых снаряженная масса меньше чем масса нашей Короллки, например всякие там малолитражки типа Дэу Мати или наших ТАЗиков семейства Самара (8-ки,9-ки и 99) и семейство Самара 2 (13-е, 14-е, 15-е) 10-е семейство уже будет по тяжелее. Ну вот я например таскал только один раз одногуппника у него 99-я, бенз кончился дотащил его тихонько до заправки, ну километров 5 мы проехали, не больше. Порядок действий по своей машине в данной ситуации следующий: ну короче тросс прицепили, завелся, машина должна быть прогрета до рабочей температуры, селектор на D и тиихооонечкооо нажимаешь на газ, плавно трогаешься, без резких движений и ускорений и тихонько тянешь его, желательно что бы буксировка осуществлялось не на длительное расстояние, иначе коробка, а именно масло в ней может начать перегреваться, а замечательнее всего будет вообще ни кого ни когда не таскать!))))

4. Ну лично я контролирую маслов АКПП всегда, раньше делал это постоянно, осталась привычка, т.к до этого у меня была ВАЗ-2115 и там всегда следишь за уровнем всех жидкостей и прочим))) Сейчас проверяю на чаще 1 раза в месяц, даже реже, всё нормально, за 3,5 года и уже 93тыс.км пробега ни разу масло туда не доливал! Так что с собой возить ни чего не нужно и пополнять там тоже ни чего не нужно. Лучше всего следуй регламенту, т.к. на 40тыс.км и на 80тыс.км предусмотрена проверка состояния масла в АКПП и его частичная замена. Лично мне меняли на 30тыс.км., потому что уже было темноватое и потом уже на 70тыс.км., когда приезжал на плановые ТО к ОД. Но это зависит от того как ездить будешь, я например в тот период зимой много застревал и буксовал, поэтому оно подгорело и потемнело. Пришлось по раньше поменять. Ну и тем более когда ездишь очень агресивно, то оно тоже может начать темнеть, хотя в принципе я всегда езжу не медленно и в темпе. Всё отлично)) Тьфу-тьфу-тьфу))) Частичная замена масла в АКПП представляет собой слитие половины (около 4-х литров) старого масла и залития такого же количества нового масла, общий объем масла в АКПП около 8литров. Мне так уже 2 раза делали, всё нормально, так что на первые 2 раза этого более чем достаточно, а вот потом уже к пробегу где-то так 120-150тыс.км., нужно уже проводить полную аппаратную замену масла, вместе с малсянным фильтром и снятием поддона АКПП, данная замена проводится на специальном оборудовании методом замещения старого масла новым и прогонки масла через АКПП, но эта процедура довольно дорогостоящая, учитывая что для её проведения понадобится минимум 8литров трансмиссионного масла, а может и больше. Так же важно правильно и точно выставить уровень масла в АКПП, если его будет мало, то у коробки будет масленное голодание, а если его будет больше чм нужно, то АКПП начет тупить и задумываться. Проверяется состояние масло щупом который находится под капотом, перед двигателем с правой стороны. Уровень масла в АКПП должен проверяться только на заведенный автомобиль, там на щупе есть соответствующие метки по уровню. Ксати масло в нашей АКПП применяется полностью синтетическое называется она «Жидкость для автоматических трансмиссий WS» ни каких там масел типа T-4 или D-3 в нашу АКПП лить недопускается. Только масло серии WS, оригинальне Тойотовское.

5. Ресурс АКПП довольно большой, коробка очень надежная, проверенная временем, можно сказать не убиваемое, главное не забывай масло вовремя менять в ней, ну по мере выроботки ресурса конечно, и будет теюе счастье))) А так, эта АКПП 250тыс.км смело и спокойно пройдет, и даже больше.

6. кнопка Шифт Лок нужна для того что бы снять АКПП с передачи, вот например у тебя машина сломалась, не завелась или еще чего нибудь, тьфу-тьфу-тьфу не дай бог))) и тебе нужно её оттащить в сервис, а она у тебя не заводится и стоит ведь на паркинге, ну в режиме Р, и тебе её нужно снять с паркинга перевести коробку в Нейтраль. Так вот именно для этого и нужна эта кнопка, она снимает блокиратор передачи, т.е. левой рукой нажимаешь эту кнопку и держишь, не отпускаешь, а правой рукой в это время переводишь селектор АКПП в положение нейтрали N.

Еще парочка советов, если вдруг забуксовал, то буксовать можно только в режимах L т.е. 1-я передача и R — задняя. Если будешь буксовать в режиме D например, АКПП может переключиться на повышенную передачу, а это очень вредно для нее, так что запомни это, если застрял где нибудь в грязи или снегу, то только режимы R и L! Вообще конечно у любой АКПП есть этот минус, что только дай ей повод забуксовать, и она начнет это делать, так что будь вниметелен в зимний период, все таки машинка пузотерка, просвет 155мм, не вездеход, можно и повиснуть, я за 3,5 года зимой раз 5 её на пузо сажал так, что даже колеса вывешивались, особенно в первую зиму было тяжело привыкнуть после 15-ки, ну ни чего и буксовал и пытался сам вылазить раскачкой, и вытаскивали меня, всё нормально, коробке пофигу, максимум может быть это масло придется поменять чуть по раньше, например не на 40тыс.км., а на 30тыс.км., как у меня и получилось кстати, а как иначе, весны же ждать не будешь)))) Так же не забывай что машинка то довольно тяжеленькая, всё таки 1300кг это не мало. И еще ,когда паркуешь машину на уклоне, например спуск или подъем, то не забывай ручник вытянуть, т.е. приехал, остановился, держишь ногу на тормозе, вытянул ручник (на 3 щелчка обычно достаточно) перевел селектор АКПП в положение Р, отпустил тормоз, заглушил машину и пошел по своим делам))) Кстати ручник у нас подтягивать не надо, он самоподтягивающийся. Я обычно всегда его вытягиваю на 2 щелчка на ровной поверхности, на 3-4 при уклоне. Ну зимой конечно с ним не увлекайся, хотя у меня колодки на Королле ни разу не примерзали, но я и ручник вытягиваю зимой не более чем на 2-3 щелчка.))) Вроде всё написал! Если что еще интересует, спрашивай.)))

1. Как выяснить тип АКПП установленной на вашей машине?

Последние 3 или 4 символа (могут быть и буквы и цифры) означают модификацию коробки предназначенную для конкретной модели авто и двигателя. Коробки отличающиеся последним индексом могут быть частично не совместимы друг с другом!

2. Какие коробки устанавливались на двигатели 5А, 4А, 4А-ЖЕ

Каталожные номера Тойота отличаются от названий приведенных на табличке.

Иногда тип коробки точно можно определить по наклейке на самой коробке:
однако в большинстве случаев эта наклейка увы не сохраняется.

Что касается фото. Видна наклейка, крупно 1А070. Предполагаем что это 30500-1А070. В моем ЕРС такой нет. Экзист выдает что 30500-1А070/30500-1А270(более новый аналог) ставились на машины с 4АФЕ моторами но в кузовах AE101L с американского рынка (вероятно европейский LiftBack и японский FX).

Отличия и совместимость

Ну только если вы не надумаете установить и компьютер с проводкой от 5А. Что, в здравом уме, делать, надеюсь, никто не будет.

Говорят, на 4А-ЖЕ нельзя (или проблематично) поставить коробку от 4А-ФЕ!

Внимание! Эта информация не подтверждена на 100%! Если есть опыт такой установки прошу дополнить эту статью. (Чисто теоретически они совместимы, об этом ниже)

Если выбора нет (например живете в отдаленной местности), да и вообще для проверки честности продавца приблизительно тип коробки можно определить по внешнему виду:

Это коробка А240

Обратите внимание, что картеры коробок отличаются, а также иная форма торцевой крышки.

Единственный пока достоверный вариант замены это установка на двигатель 4А-ФЕ коробки от 4А-ЖЕ.
В период 91-96гг передаточные числа коробок, главные пары 4АФЕ/ЖЕ были одинаковые.

На кузова АЕ111 с двигателем 4А-ФЕ также устанавливалась эта коробка, но вопрос о соответствии передаточных чисел открыт. (вот где оказывают влияние последний индекс коробки)

На 4А-ЖЕ с А245Е можно безболезненно установить более свежую А246Е. Присутствовал лично при такой замене у MozGvich-a.

Информация в прайс-листе тогда будет напоминать такую:
toyota 5AFE AE110 инж. B986346 43,000 КА11 трамблёр A240L 03A FF A
toyota 4AFE AE101 инж. K422381 33,000 КА10 A245E 04A FF A
или

Наиболее полный (пока) список коробок на наши машины:

toyota 4AFE AE101 A240E 04A FF A
toyota 4AFE AE101 A245E 04A FF A
toyota 4AFE AE111 A246E 01A FF A

toyota 5AFE AE100 A240L 02A FF A
toyota 5AFE AE110 A240L 03A FF A

По номеру кузова можно провести параллель с годом выпуска.

Во вторую очередь это надо владельцам машин с автоматической коробкой, чтобы , в случае начала поломки АКПП, не доводить дело до вскрытия.

Рассмотрим ATF подкрашенные красными красителями, к ним относятся: DEXRON II , DEXRON III , MOPAR , MERCON , ENIOS , SP III , T-IV и т. п.

Для проведения анализа состояния ATF в автоматической коробке, надо капнуть со щупа на белую хлопчатобумажную ткань или на лист белой бумаги.

Прозрачный , яркий , красный цвет , с характерным запахом полусинтетического масла.
Свежая, новая ATF имеет яркий красный цвет, прозрачное, быстро впитывается хлопчатобумажной тканью. Имеет характерный запах полусинтетического масла.

Скорее всего продавец лукавит, и сменил ATF , чтобы скрыть серьезные технические проблемы АКПП.

Темно-красное ATF , прозрачное , с характерным полусинтетическим запахом масла .
Темно-красное ATF (цвет красного кирпича), прозрачное, с характерным запахом полусинтетического масла.

ATF в рабочем состоянии, соответственно автоматическая коробка передач тоже в порядке, по крайне мере диски целые.

Темно-коричневое ATF, почти не прозрачное, легкий запах гари или нет.

Срочно менять ATF, и фильтр АКПП. В будущем могут начаться проблемы с автоматической трансмиссией.

Темное ATF, непрозрачное, с характерным запахом гари.

ATF не прозрачно, почти черное, стало липким, плохо впитывается в хлопчатобумажную ткань, пахнет стойкой гарью , иногда имеет включения частиц фрикционного материала или металла.
Автоматическая коробка передач сломана, даже если машина передвигается, разгон становиться вялым, в горку нельзя тронуться, пропадает одна из передач.

Это тот случай, когда чем дольше ездить на таком автомате, тем дороже ремонт. Разрушаться опорные диски, не входящие в состав ремкомплекта, выкрошатся подшипники скольжения, втулки, муфты и т. д.

ATF мутное.
ATF мутное. Охлаждающая жидкость двигателя попала в ATF. У многих моделей АКПП ATF охлаждается в радиаторе двигателя или имеет свой радиатор, связанный с системой охлаждения двигателя.

И топляк дает о себе знать зимой, т.к. всю ATF не поменяешь в АКПП, вода остается в клапанной коробке и все это успешно замерзает.

В ремонте утопленники у меня побывали, внутри все поржавело, даже сепараторная пластина в клапанном блоке управления.

Покупаем second-hand с автоматизированной коробкой.

Между «механикой» и «автоматом»

Американцы всегда считали, что прогрессом движет человеческая лень, и по мере того, как автомобиль превращался из предмета роскоши в средство передвижения, мечтали видеть в своей машине только две педали – газа и тормоза.

Уже к середине прошлого века появились серийные автомобили с гидромеханическим «автоматом».

Однако такие коробки при всем их удобстве были и остаются довольно громоздкими, сложными и дорогими в ремонте. Поэтому поиск альтернативных конструкций продолжается до сих пор.

Недостатки «роботов» – невысокая «скорострельность» и рывки при переключениях

Сегодня трансмиссионная тема развивается по нескольким направлениям, включая бесступенчатые вариаторы и роботизированные коробки.

О последних и поговорим, тем более что модификации с «роботами» все чаще встречаются на вторичном рынке. Естественно, покупателей интересует, каких каверз можно ждать от таких коробок и насколько они надежны.

Роботизированная (или автоматизированная) коробка представляет собой обычную механическую, дополненную вспомогательными устройствами, призванными включать и выключать сцепление, выбирать нужную передачу или последовательно переключать их вверх или вниз.

Принцип действия роботизированных КП такой же, как и у классической «механики». Отличие только в том, что работой сцепления в «роботе» заведуют сервоприводы – актуаторы, которыми управляет электронный блок, а приводит в действие мини-электромотор.

Например, водитель начинает движение и рычагом-джойстиком включает первую передачу. Распознав команду, первый сервопривод выжимает сцепление, после чего второй перемещает соответствующий синхронизатор, зафиксировав выбранную ступень.

Затем первый плавно отпускает сцепление. Так происходит процесс перехода с одной передачи на другую.
При выборе водителем автоматического режима команда на смену передач поступает от компьютера, который учитывает скорость движения, обороты двигателя, данные от ABS и ESP и других систем автомобиля.

Человеку остается только орудовать педалями газа и тормоза, а все остальное за него делают электроника и исполнительный механизм коробки.

Несомненные плюсы «роботов» – малая масса, низкая стоимость и экономичность: автомобиль с такой коробкой потребляет на 7–10% топлива меньше, нежели с механической. Однако не все так гладко.

У подобных трансмиссий существует немало проблем, одна из которых – скорострельность. Ради сохранности дорогостоящего узла сцепления и во избежание рывков «робот» при переключении надолго разрывает поток мощности от двигателя к колесам, отсюда ощутимые провалы.

Производители борются с этим, причем каждый по-своему. Например, инженеры Opel в последних разработках своей роботизированной трансмиссии заменили два раздельных актуатора для сцепления и выбора передач одним – электромагнитным.

Благодаря этому удалось сократить не только массу и размеры этого вспомогательного устройства КП, но и самое главное, уменьшить время включения передачи (почти в восемь раз).

Японский MultiMode

Toyota не первый год устанавливает на малолитражки Yaris, Auris, Corolla и Corolla Verso роботизированную коробку MultiMode.

Покупая подержанный автомобиль с подобной трансмиссией, надо обязательно совершить пробную поездку.

При равномерном движении не должно быть резких рывков и дерганий при переходе с одной ступени на другую.

Допускается лишь незначительная задержка при переключениях во время интенсивного разгона.

Затем следует проверить функцию «Помощь при старте»: завести автомобиль, поставить рычаг КП в режим D (Drive) и убрать ногу с педали тормоза. Машина должна медленно и плавно тронуться с места без нажатия на педаль акселератора. Для чистоты эксперимента ступни обеих ног лучше поджать. Если же автомобиль стоит как вкопанный, от покупки лучше воздержаться – ремонт обойдется в немалую сумму.

После тест-драйва обязательно загоните машину на сервис для полной диагностики коробки – благо MultiMode отлично поддается всесторонней проверке на отказы и сбои, а на официальных и специализированных СТО есть вся необходимая аппаратура.

Стоит эта процедура около 1500 руб., а диагностика всех систем автомобиля обойдется примерно в 2600 руб.

Но учтите, что в эксплуатации даже признанный совершенно исправным MultiMode может преподнести сюрпризы, проистекающие, так сказать, из свойств флегматичной натуры.

При рваном темпе движения неизбежны выматывающие рывки и провалы. При езде накатом коробка любит некстати подтыкать пониженную передачу.

А при движении на подъем нередко путается в ступенях, переключаясь вверх-вниз, переходя с четвертой на пятую, и наоборот.

Обычно доставляют неприятности управляющая электроника и сервомеханизмы.

Впрочем, владельцы со временем приноравливаются к такой трансмиссии – стараются ездить не слишком агрессивно, сбрасывают обороты перед переключением передачи.

По отзывам специалистов, сама по себе коробка долговечна. В замене масла она нуждается через 160 тыс. км, в контрольных проверках его уровня – каждые 40 тыс. км.

А вот управляющая электроника и исполнительные сервомеханизмы надежностью похвастать, увы, не могут.

Даже на сравнительно свежем second-hand отмечены случаи поломки компьютера (44 500 руб.), управляющих электромоторов. От движения по пробкам нередко перегревается сцепление.

При неадекватной работе коробки меняют компьютер с блоком сервоприводов и принудительно диск и корзину сцепления.

Обычно по гарантии, но второму владельцу это обновление выльется в 75 000 руб. В последнее время вместо покупки и обновления всего узла исполнительного механизма меняют лишь один электромоторчик (5000 руб.), оставляя «в покое» еще вполне исправные тяги и актуаторы.

Для управления режимом работы автоматической коробки передач используется селектор. Неаккуратное обращение, физический износ, производственные дефекты могут привести к нестабильной работе рычага. Для того, чтобы выявить неисправность, требуется демонтировать и разобрать узел. При помощи визуального осмотра можно выявить окисленные контакты или отслужившую свой срок смазку.

Снятие селектора АКПП

Снятие селектора на различных моделях автомобилей может отличатся, но основная последовательность действий схожа для всех. Для демонтажа узла требуется:

Открыть капот. Автомобиль при этом следует зафиксировать ручным тормозом;
Для удобства доступа к селектору рекомендуется снять аккумуляторную батарею, ее площадку и воздушный фильтр;
Установить рычаг в положение «N»;
Отсоединить электрический разъем.;
Рассоединить тягу и трос. Данную операцию удобно производить при помощи отвертки;
Тяга снимается вверх со штока путем легкого покачивания. При возникновении заеданий желательно помогать отверткой. Работать следует аккуратно, чтобы не произошло переключение передачи;
Отключить датчик, контролирующий в какое положение установлен селектор акпп;
Ослабить все пластиковые хомуты и извлечь колодку из кожуха, воздействуя на удерживающие усики;
Демонтировать щуп, вставленный через уплотнительную резинку;
Открутить крепеж корпуса селектора. Снимать разъем при этом нет необходимости;
Легким движением вытянуть узел. Если наблюдается застревание, запрещено прикладывать силу, так как возникает риск повреждения корпуса.

Вышеуказанная инструкция о том, как снять селектор, позволит демонтировать узел без его повреждений. Наиболее часто встречаемой ошибкой при этом является чрезмерное воздействие на удерживающие усики. Фиксаторы выполнены из хрупкого материала, поэтому при любом неловком движении обламываются. Для надежного крепления колодки внутри в кожухе при поломке усиков, рекомендуется заменить их на новые.

Разборка механизма

Для того, чтобы выполнить ремонт селектора акпп, необходимо после демонтажа произвести его разборку. Для этого рекомендуется придерживаться следующей последовательности:

Открутить все винты, соединяющие корпус;
Без усилий разъединить корпус на половинки;

При разрушении дорожек контактную группу лучше заменить на новую. Во время разборки следует избегать попадания мусора и абразивных предметов внутрь селектора. При необходимости рекомендуется ставить метки, облегчающие последующую сборку.

Тонкости сборки и монтажа селектора

Особое внимание во время разборки контактной группы следует уделить смазке. От нее зависит плавность переключения и износ контактной пары. Потемнение и наличие вкраплений являются поводом для ее замены.

Родная смазка в процессе эксплуатации становится похожа на клей. Для ее устранения следует воспользоваться бензином, керосином, WD-40 либо растворителем. Счищать необходимо при помощи кисточки, не прибегая к чрезмерному давлению, способному погнуть контактные шины.

На замену рекомендуется использовать силиконовые смазки. Литол, солидол и подобные консистентные материалы использовать не стоит. В них быстро скапливается влага и мелкий мусор. Это приводит к чрезмерному износу контактной группы селектора и необходимости часто вмешиваться в его работу.

При проведении сборочных и монтажных работ рекомендуется следить за состоянием шляпок и резьбы крепежных болтов. При их повреждении желательно произвести замену на новые. Если этого не сделать, то разбирать узел в следующий раз будет затруднительно.

Особенности работ с селектором на различных автомобилях

В Toyota Crown jzs171 селектор находится под днищем недалеко от правого колеса. Найти его можно по тросику, идущему от рычага. Узел отличается низкой механической прочностью, поэтому при разборке может рассыпаться. Перед тем, как разберете контактную группу, необходимо найти распиновку контактов на свой автомобиль, так как Toyota Crown имеет несколько вариантов разъемов.

При выполнении работ на селекторе Ленд Ровера желательно иметь помощника. Проверка реагирования коробки передач на положения рычага возможна только из салона автомобиля. При разборке узла необходимо проверить работоспособность лампочек подсветки, так как они часто выходят из строя.

Honda CR V имеет очень хлипкие контакты датчика выбранного режима АКПП. Смазка, применяемая в контактной группе имеет малый ресурс, поэтому при каждом разборе узла рекомендуется производить ее замену. В противном случае истирание ламелей контактов будет происходить в ускоренном режиме.

Ситроен С5 имеет плохо противостоящие коррозии контакты, поэтому большинство неисправностей узла связанно с отложением окислений. Чистку контактов рекомендуется проводить при помощи ацетона. Выбирая смазку следует проверить наличие ингибиторов коррозии и высоких диэлектрических свойств.

При обнаружении неисправности селектора дальнейшая эксплуатация авто может привести к серьезным проблемам с автоматической коробкой передач. Нарушения в работе АКПП ставят под угрозу безопасность вождения автомобиля. Также поломки узла сопровождаются потерей комфорта от управления автомобилем, так как приходится по несколько раз переключать рычаг для срабатывания.

Как известно, коробка-автомат сегодня получила широкое распространение. Более того, современный автопром предлагает большой выбор различных типов автоматических и полуавтоматических трансмиссий («классические» гидромеханические АКПП, вариаторы CVT, роботы РКПП типа АМТ и преселективные коробки передач с двойным сцеплением).

При этом, даже не смотря на попытки производителей максимально упростить общий процесс взаимодействие с селектором АКПП, у владельцев все равно возникают сложности. Часто, пересаживаясь на авто с автоматом, водители не знают назначения тех или иных дополнительных режимов, функциональных кнопок и т.д.

В этой статье мы поговорим о том, для чего нужна и за что отвечает кнопка на рычаге коробки автомат, а также какие еще дополнительные кнопки можно встретить на рычаге селектора различных АКПП.

Кнопки на рычаге коробки-автомат

Итак, на АКПП, вариаторе или роботе, кроме основных режимов (P-R-N-D) обычно можно встретить дополнительные кнопки, отвечающие за включение допрежимов. Также на самом рычаге обычно также устанавливают одну большую кнопку, расположенную сбоку или в передней части рычага.

Сразу отметим, такие кнопки на рычаге АКПП обычно ставятся на подавляющем большинстве селекторов. Еще существуют варианты, когда кнопка на рычаге не одна. При этом намного реже используется вариант, когда никаких кнопок на рычаге АКПП нет. Идем далее.

Основная кнопка (самая большая) нужна для того, чтобы можно было переключать режимы и передачи. Другими словами, такая клавиша фактически является «защитой» (блокиратором) рычага АКПП, то есть без нажатия на нее переключить режимы и передачи не получится.

Получается, применительно к большинству АКПП, стоя на месте водитель нажимает на тормоз, что снимает блокировку вала коробки, а также нажимает на кнопку на селекторе и удерживает ее нажатой, чтобы иметь возможность передвигать рычаг в нужные режимы.

После того, как автомобиль начал движение, переключение большинства режимов возможно только при условии нажатия на кнопку. При этом без кнопки на многих АКПП все же можно перевести коробку в нейтраль N, на некоторых автоматах включить режим пониженной передачи L3 или 2 и т.д.

Еще добавим, что на рычаге некоторых АКПП кроме основной также нередко присутствуют и дополнительные кнопки. Например, под большой клавишей может быть расположена маленькая кнопка. Также такая кнопка может быть внесена сбоку относительно рукояти селектора.

В зависимости от типа АКПП и производителя трансмиссии, малая клавиша отвечает за включение и выключение режима O/D или «overdrive» АКПП. В двух словах, этот режим позволяет отключить переключение на повышенные передачи и хорошо подходит для езды по городу, преодоления затяжных подъемов, обгонов без активации кик-даун и т.д.

Отметим, что кнопка OD не всегда размещается непосредственно на рычаге. Часто она выносится отдельно, расположена на консоли возле рычага АКПП. Также возможен вариант, когда коробка автомат вообще не имеет режима «овердрайв».

Еще что касается других клавиш на рычаге, на многих АКПП Типтроник можно встретить кнопки «+» и «-». Такие кнопки могут быть выполнены отдельно или же в виде общей кнопки (сделана в виде «качельки»).

Рекомендуем также прочитать статью о том, как управлять машиной с автоматической коробкой передач. Из этой статьи вы узнаете о том, чем управление ТС с автоматом отличается от езды на машине с МКПП, а также на что следует обращать внимание при эксплуатации авто с автоматической трансмиссией.

Однако данный режим может быть полезен при преодолении сложных участков, при необходимости активного разгона с места и маневрировании, а также позволяет водителю принять непосредственное участие в управлении авто во время активного драйва.

Напоследок отметим, что у некоторых производителей на рычаге АКПП также могут быть расположены кнопки отдельных дополнительных режимов (зимний, спортивный «S» и т.д.).

Подведем итоги

Как видно, на большинстве селекторов кнопка на ручке АКПП является «блокировкой» от случайных включений режимов и передач. Обычно такая кнопка расположена так, чтобы водителю было максимально удобно ее нажимать при манипуляциях с рычагом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно эксплуатировать АКПП. Из этой статьи вы узнаете о том, как ездить на машине с коробкой автомат правильно, а также что нужно учитывать во время эксплуатации АКПП и автомобиля с автоматической трансмиссией для максимального увеличения срока службы и ресурса агрегата.

В ряде случаев такое расположение в значительной степени облегчает процесс управления автомобилем с коробкой автомат, позволяя быстро включить или деактивировать тот или иной режим.

Управление автомобилем с АКПП: как пользоваться коробкой - автомат, режимы работы автоматической коробки, правила использования данной трансмиссии, советы.

Особенности эксплуатации автоматических коробок передач: правильный выбор режимов, ограничения и рекомендации, как правильно ездить на машине с АКПП.

Режим Tiptronic автоматической коробки передач: назначение, принцип работы Типтроник. Преимущества и недостатки АКПП Типтроник.

Режим "S" на автоматической коробке передач: для чего нужен спортрежим. Как пользоваться спортрежимом "S" на АКПП, что нужно учитывать.

Эксплуатация коробки вариатор CVT: особенности езды на машине с вариатором, обслуживание вариаторной коробки. Полезные советы и рекомендации.

Цифры и буквы на коробке автомат: обозначение режимов АКПП. Для чего предназначены режимы АКПП, как и когда включать основные и дополнительные режимы.

Читайте также: