Дмрв где находится на шкода октавия а5

Опубликовано: 16.05.2024

Skoda Octavia A5. Как проверить расходомер воздуха

Как проверить расходомер воздуха своими силами

Осуществить диагностику расходомера воздуха можно не только на станции техобслуживания, но и в домашних условиях. Сделать это можно просто, не используя при этом совершенно никаких подручных средств. Попробуйте отключить расходомер и завести автомобиль без его участия. В этом случае контроллер активирует внештатный режим работы, и смешивание топливной смеси для сгорания будет осуществляться в соответствии с положением дроссельной заслонки. Показатель тахометра в таком режиме функционирования автомобиля должен подняться выше, чем 1500 оборотов в минуту. Но на этом проверка не заканчивается. Запустив двигатель без расходомера, попробуйте проехать на автомобиле на небольшое расстояние. Если при этом автомобиль будет работать полноценно и без всяких сбоев или «провалов» – ваш расходомер исправен.

Оценить работоспособность расходомера воздуха можно даже путем обычного визуального осмотра. При этом основное внимание необходимо сконцентрировать на внутренних поверхностях датчика расхода воздуха и гофрированного шланга, который к нему подключен. В идеале все внутренние поверхности должны находиться в чистом и сухом состоянии, без грязевого налета и пятен от моторного масла. Так как расходомер состоит из очень чувствительных элементов, даже самая незначительная капля масла может вывести их из строя. Как же масло может попасть на поверхность датчика? Происходит это в том случае, если уровень масла превышает допустимую норму, или же произошел засор системы вентиляции. После этого необходимо попробовать извлечь датчик. Под ним находится уплотнительное кольцо, основная функция которого – это противодействие внешним массам воздуха. Если вы обнаружите, что данного кольца на приборе нет, или же оно застряло в корпусе воздушного фильтра, – значит, корпус расходомера безнадежно засорился пылью. Как результат – срок службы такого датчика сократится в разы, и восстановить его не представляется возможным. Рекомендации по осуществлению диагностики и последующего ремонта расходомера воздуха

Если все вышеописанные варианты проверки датчика расхода воздуха не дали никаких результатов, и вы так и не смогли убедиться на все 100% в том, что неисправен действительно датчик расхода воздуха, остается еще один вариант проверки. Вам понадобится обычный мультиметр или электронное устройство, преобразовывающее напряжение в двоичный цифровой шифр (АЦП). Для осуществления проверки следуйте приведенной ниже инструкции: 1. Переводим мультиметр в режим работы вольтметра, что позволит нам измерять напряжение. Выставляем напряжение 2В, которое позволит диагностировать функционирующий расходомер. 2. Откройте капот автомобиля и отыщите расходомер, который находится непосредственно возле двигателя. К данному устройству подключено сразу четыре провода: - первый передает сигнал на выходе; - второй – это напряжение прибора на выходе; - третий – это заземление расходомера воздуха; - благодаря четвертому прибор подключен к реле. 3. Не выключая зажигания и при работающем на холостом ходу двигателе подсоедините к датчику воздуха мультиметр.

4. Процесс осуществления диагностики будет заключаться в следующем: берем красный провод от мультиметра и подсоединяем его к проводу датчика, который окрашен в желтый цвет; черный провод мультиметра необходимо соединить с зеленым проводом прибора. Для того чтобы сигнал, поступающий от датчика, был стабильным, соединения нужно закрепить при помощи специальных зажимов. 5. Внимательно следите за стрелкой на циферблате мультиметра. Если показатель превышает допустимое значение в 2В – прибор неисправен. Если вы обнаружили, что датчик действительно требует ремонта или замены, после завершения диагностики необходимо выполнить следующие действия: 1. Выключаем зажигание автомобиля. 2. При помощи ключа на 10 снимаем с расходомера шланг, по которому к нему поступает воздух. 3. Снимаем прибор, ремонтируем его или же заменяем на новый. Что же касается обратной установки прибора, то она выполняется в обратном порядке. Вместе с этим нужно соблюдать несколько правил: не забудьте перед установкой надеть на расходомер уплотнительное кольцо и проверить уплотнительную юбку. После этого расходомер можно смело устанавливать на двигатель автомобиля, а точнее, на корпус воздушного фильтра.

Виды неисправностей расходомера воздуха

Существует несколько видов конструкции расходомера воздуха, которые применяются на автомобилях. Вместе с этим существуют и разные виды неисправностей, которые могут на них проявляться. Датчики лопаточного типа очень часто выходят из строя по причине износа токоведущих поверхностей потенциометров, а также из-за появления на рабочей поверхности масляных следов. Из-за износа потенциометра электрический сигнал с данными может пропадать, и электронный блок управления будет получать искаженные данные с датчика. Что же касается поломок термоанемометрических датчиков массового расхода воздуха, то они в основном заключаются в разрыве питания. То есть к расходомеру попросту может не поступать напряжение от бортовой сети автомобиля. К сожалению, данный вид устройства не подлежит ни обслуживанию, ни ремонту. Единственным возможным вариантом восстановить работу такого датчика является восстановление соединений электрических контактов, если таковые были нарушены. Если же расходомер был загрязнен – можете попробовать продуть его при помощи сжатого воздуха.

Место установки расходомера воздуха

Поскольку датчики чувствительны к загрязнениям, их устанавливают в воздуховоде после воздушного фильтра перед дроссельной заслонкой. Сам датчик расположен в корпусе – пластиковой трубке, закрытой с одной стороны сетчатым фильтром, предотвращающей завихрения воздушного потока. Продаваться датчики могут как вместе с корпусом, так и отдельно, если конструкция датчика предусматривает замену центрального элемента.

Выход из строя датчика массового расхода воздуха приводит к серьезным сбоям в работе двигателя . Сегодня рассмотрим первые признаки его «смерти», определимся, где он находится под капотом и за что отвечает. Научимся самостоятельно проверять его с помощью мультиметра.

Где он находится и для чего служит

Это маленькая деталь автомобиля, которую трудно будет найти неопытным автолюбителям. Открываем капот машины, ведем глазами от воздушного фильтра до двигателя. Он находится перед впускным коллектором, увидите пластиковую вставку в разрыве воздуховода с проводами.

Он находится в этом месте не случайно. Он меряет количество воздуха, всасываемого мотором, чтобы электронный блок управления мог правильно приготовить топливовоздушную смесь. Если массовое количество воздуха будет маленькое, то нужно подать меньше топлива и наоборот. В противном случая смесь будет обедненной или обогащенной. Что приведет к нестабильной работе силового агрегата.

Причины его выхода из строя

Попадания на его активный элемент масла, вследствие высокого уровня в картере мотора или неисправной системы вентиляции картера ;
Повреждение воздушного фильтра. Через него в воздушный канал могут попасть частички пыли, листья, разный мусор извне;
Большой срок эксплуатации;
Скачки, перепады напряжения в бортовой сети автомобиля;
Отсутствие напряжения на контактах датчика, разрыв цепи или растрескивание его корпуса.

Основные признаки выхода его из строя

Автомобиль теряет мощность, вялый разгон;
В гости на приборку приходит «Джеки Чан» (Check Engine). Последующее сканирование ошибок покажет, в чем проблема;
Увеличение потребления топлива автомобилем;
Будут «плавать» холостые обороты мотора. На холостом ходу частота вращения коленвала будет ниже или выше нормальных значений – 500 или 1200 об/мин.
Мотор может вообще не заводиться или запуститься и заглохнуть.

Конечно, эти признаки могут указывать на поломки других систем автомобиля, но они чаще всего встречаются при ошибках датчика массового расхода воздуха.

Способы самостоятельной проверки датчика

Способ № 1 – Простой, но не всегда выполнимый

Первым, самым простым способом диагностики является – замена его на заведомо исправный датчик. Если работа двигателя восстановилась, значит, виной был именно ДМРВ. Но проблема заключается в том, что у простых автовладельцев нет под рукой запасного датчика расхода воздуха. Поэтому этот способ проверки не подходит

Способ № 2 – Визуальный

Для этого снимаем сам датчик с гофры воздухозаборника или отсоединяем его входной патрубок. Осматриваем на предмет мусора, трещин. Возможно, будет посторонние жидкости на активном элементе датчика.

Датчик положения коленчатого вала индуктивного типа предназначен для синхронизации работы электронного блока управления с ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров и угловым положением коленчатого вала.
Датчик установлен в задней части блока цилиндров двигателя.
При вращении коленчатого вала меняется магнитное поле датчика, наводя импульсы напряжения переменного тока. Блок управления по сигналам датчика определяет частоту вращения коленчатого вала и выдает импульсы на управление двигателем.
Неисправность этого датчика вызывает полный отказ системы управления двигателем: при отсутствии его сигнала двигатель пустить невозможно.

Управляющий датчик концентрации кислорода применяется в системе впрыска топлива с обратной связью. Для корректировки расчетов длительности импульсов впрыска используется информация о наличии кислорода в отработавших газах, эту информацию выдает управляющий датчик кислорода. Кислород, содержащийся в отработавших газах, реагирует с чувствительным элементом датчика, создавая разность потенциалов на выходе датчика. Разность потенциалов изменяется приблизительно от 0,1 В (высокое содержание кислорода - бедная смесь) до 0,9 В (мало кислорода - богатая смесь).
Управляющий датчик концентрации кислорода установлен на коллекторе системы выпуска. Для нормальной работы температура датчика должна быть не ниже 300 °С, поэтому для быстрого прогрева после пуска двигателя в датчик встроен нагревательный элемент и дополнительно двигатель оборудован системой подачи дополнительного воздуха, основное назначение которой обеспечение норм токсичности выхлопа при холодном старте двигателя
Отслеживая выходное напряжение датчика концентрации кислорода, ЭБУ определяет, какую команду по корректировке состава рабочей смеси подавать на форсунки. Если смесь бедная (низкая разность потенциалов на выходе датчика), то дается команда на обогащение смеси; если богатая (высокая разность потенциалов) - команда на обеднение смеси.

Диагностический датчик концентрации кислорода установлен после нейтрализатора, работает по тому же принципу, что и управляющий датчик, и полностью с ним взаимозаменяем. Сигнал, вырабатываемый диагностическим датчиком концентрации кислорода указывает на присутствие кислорода в отработавших газах после нейтрализатора. Эффективность работы нейтрализатора оценивается блоком управления двигателем путем сравнения сигналов управляющего и диагностического датчиков. Если нейтрализатор работает нормально, показания диагностического датчика будут значительно отличаться от показаний управляющего датчика. Одинаковые показания указывают на неисправность нейтрализатора.

Датчик абсолютного давления и температуры во впускном коллекторе фиксирует изменение давления и температуры во впускном коллекторе в зависимости от изменения нагрузки и оборотов двигателя и преобразует его в напряжение выходного сигнала. В зависимости от информации, полученной от датчика, ЭБУ регулирует количество впрыскиваемого топлива и угол опережения зажигания.

Датчик положения распределительного вала (датчик фазы) индуктивного типа установлен в задней части головки блока цилиндров за дроссельным узлом. При вращении распределительного вала выступы на его задающем диске изменяют магнитное поле датчика, наводя импульсы напряжения переменного тока. Сигналы датчика используются ЭБУ для организации фазированного впрыска топлива в соответствии с порядком работы цилиндров. При возникновении неисправности в цепи датчика положения распределительного вала ЭБУ заносит в память ее код и включает сигнальную пампу.

Датчик температуры охлаждающей жидкости измеряет температуру охлаждающей жидкости и выдает сигнал на блок управления. Датчик выполнен в виде термистора, чувствительного к изменению температуры Электрическое сопротивление датчика уменьшается с повышением температуры. ЭБУ обрабатывает сигнал датчика и устанавливает оптимальное обогащение рабочей смеси при прогреве двигателя.

Датчик детонации прикреплен к верхней части блока цилиндров со стороны впускной трубы и улавливает аномальные вибрации (детонационные удары) в двигателе.
Чувствительным элементом датчика является пьезокристаллическая пластинка. При детонации на выходе датчика генерируются импульсы напряжения, которые увеличиваются с возрастанием интенсивности детонационных ударов. ЭБУ по сигналу датчика регулирует опережение зажигания для устранения детонационных вспышек топлива.

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) установлен сбоку на дроссельном узле (под крышкой) и связан с осью дроссельной заслонки
Он представляет собой потенциометр, на один конец которого подается «плюс» напряжения питания (5 В), другой его конец соединен с «массой». С третьего вывода потенциометра (от ползунка) идет выходной сигнал к ЭБУ. Когда дроссельная заслонка поворачивается, напряжение на выходе датчика изменяется. При закрытой дроссельной заслонке оно ниже 0,5 В. Когда заслонка открывается, напряжение на выходе датчика растет и при полностью открытой заслонке должно быть более 4 В. Отслеживая выходное напряжение датчика, ЭБУ корректирует подачу топлива в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки
При отказе датчика дроссельной заслонки ЭБУ заносит в память код неисправности датчика, включает сигнальную лампу системы управления двигателем и рассчитывает предполагаемое значение угла открытия дроссельной заслонки по частоте вращения коленчатого вала и по сигналам датчиков температуры и абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе.

Рано или поздно какой-нибудь датчик двигателя выходит из строя. У всех это происходит на разных пробегах. Чаще всего за 100 т.км пробега.

Назревает вопрос - Какие стоят датчики в двигателе BSE 1.6 и на что их можно поменять?

На двигателе 1.6 их три: датчик ХХ, датчик распред.вала и датчик детонации.

На моё авто при пробеге почти в 150 000 км первым навернулся датчик коленчатого вала или его можно назвать еще датчик холостого хода или оборотов двигателя.

Какие признаки выхода из строя датчика ХХ и как я устранил неисправность, смотрим здесь: замена датчика оборотов двигателя

Датчик импульсов коленчатого вала

Оригинальный номер датчика коленвала: 06A 906 433G

BOSCH 0 261 210 199 - самый продаваемый!

MEYLE 100 899 0045

JP GROUP 1193701300

HÜCO 13 8161

Датчик положения распредвала

Оригинальный номер для BSE (1.6): 06B 905 163 A

HELLA 6PU 009 121-421

AUTLOG AS4267

BOSCH 0 986 280 429

Датчик детонационного сгорания (BSE)

Оригинал датчика детонации: 030 905 377 C

Bosch 0 261 231 146

ASIN.SEN2166

AUTLOG AS4546

ERA 550106A

Рейтинг статьи:

Написать комментарий

Абай! Если инфо актуальна, то смотри раздел про модуль зажигания. У меня на 180т загорелся лампа ECP.Сначало как у тебя- как будто кто то держит.Потом началось-троило,потеря мощности. поехал к ОД оказалась катушка. Поменял- всё ок уже 20т.

Может кому пригодится. На днях случилось следующая беда, на БК пропал значек положения селектора КПП (ну там PRNDS, если что) и периодически то пропадал то снова появлялся зеленый значок (нажми на педаль и переключай селектор). Просканировал я все это дело, высветилась ошибка P0720-012 - сбой электрической цепи выходного вала КПП датчик G195. Чесно, морально уже готовил себя к тому, что расстанусь с N-ной суммой за ремонт АКПП. Этот датчик (G195) находится внутри КПП, и что более неприятно, за блоком клапанов. Но порылся по разным форумам, и не только про Шкоды (Пассаты и Гольфы нам тоже родня), понял что надо начинать копать снаруже, так как датчик внутри коробки и впринципи на него кроме ATF-ки ни чего не воздействует. Проверил предохранители, отвечающие за работу АКП, по схеме с сайта, все ОК. Дальше проводка, конечно не сам, пришлось на сервис ехать и отдать 1500р за все, но в итоге нашли перетертый провод, который шел как раз от разъема отвечающего за этот датчик. Место где он перетерся было примерно под коробом воздушного фильтра, возле левой фары. Все. Коробка заработала как и прежде, пропали пинки при переключении (особенно вниз). Парой на стоянке, включение положения R N D сопровождалось страшными ударами и пинками. Надеюсь что коммент будет полезен и с экономит кому то деньги :)

Спасибо за подробный отчёт. Думаю многим пригодится!

Помыл двигатель 1.6 BSE через гекоторое время при движении загорелся ECP и машину будто сзади кто то держит ? Что делать какой датчик менять?

Как писал ранее где то в БЖ, надоели рывки при трогании и при бросании педали газа, они не сильные, но они есть, особенно бесит в пробках, постоянно приходится дать газу и нейтралку, потому как если дал газу она начинает быстро ускоряться и если отпускаю то резко замедляться и в этот период клюет носом (происходят рывки), то есть как будто машина на минимальных скоростях не регулирует скорость, плюс к этому не ровно работающий двигатель, ( поменял все, сцепа, свечи, прокладки и т.д. дело точно в каком то агрегате или трещине железа, или что то где повело) съездил в сотый раз к оф.дилеру на этот раз другому, вроде как сказали дмрв показывает меньше (чего то там 1.4), а должен 1.6, но это типа не точно, так как в принципе я так понял это в допуске, но я ж че возьми и закажи датчик, долго искал какой брать в итоге выбрал hella 8ET009142261, пришел, а там hitachi, снял оригинал, а там тоже hitachi, вот это фокус, ну лан оригинал понятно, но от hella я не ожидал такого, не hitachi фирма именитая, просто как так hella то могла, ну да ладно, в общем менял сам, не умею делать комменты к фото поэтому просто в порядке возрастания выставлю фото, меняется все просто:
1.Снимаем клемму акума
2.Ослабеваем хомут (ибо так проще чем потом когда датчик снимем)
3.Снимаем клемму самого датчика
4.Откручиваем четыре самореза все датчик у нас в руках в моем случае я не увидел никаких отличий от нового, спирали в идеальном состоянии, метал как новый, короче он на сто проц рабочий, но все же я попытался поставить новый, он точно такой же…
Далее я заменил фильтр…он меняется просто все знают как, открутил два болта и все…и тут я увидел что в впускном коллекторе( не путать с выпускным!) что то болтается, не знаю как эта хрень называется, но это какая то открывашка, толи при всасывании она открывается толи еще как то, но суть в том, что она так точно не должна болтаться…решил снять коллектор…
5.Вынимаем акум
6.Видим четыре болта откручиваем, затем пятый болт который скрепляет кожухи воздушного фильтра и акума, тоже откручиваем.
7.Снимаем кожух акума
8.Откручиваем последний болт кожуха фильтра, снимаем его
9. И остается один болт который держит коллектор, все он у меня в руках, в свою очередь он тоже разбирается
10.Снимаем всасывающую часть та что с фильтриком, она на двух болтах, затем очень аккуратно отщелкиваем все держатели, отверточкой и лучше руками(я чуть не сломал отверткой, все очень нежное), и все я нашел эту открывашку и куда она должна встать, но там оказалось сломано крепление, думал заплавлю, но нет оно сразу снова сломалось, в итоге решил вставить гвозди с двух сторон и чем нибудь их заплавить чтоб не вываливались, получилось хорошо, хоть на вид и ужасно, все собрал обратно, с новым фильтром и датчиком (дмрв), иии…ничего ( оно и понятно так как датчик мой тоже был исправен, но я все таки надеялся на открывашку, думал может в ней дело), просто ничего не изменилось при чем абсолютно, не датчик, не фильтр, не сломанная открывашка (уже сделанная) ничего не изменило тряску и МИКРОрывки…поставил обратно свой дмрв, а этот выставил на продажу, так как магазин не принял деталь по тому как она электрическая, а на них закон семи дней не действует, так что если кому нужен продаю за 4500, цена такая низкая потому как hitachi стоит 5000, и не вижу смысла брать hella за 10000, обидно конечно, походу проще забить…Всем удачи

Skoda Octavia 2006, engine Gasoline 1.6 liter., 101 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 14

Гляньте подсос через клапан адсорбера, замените резинки на всасывающем коллекторе(видел видосы с дымогенератором там сразу находит подсос) и после замены или чего либо сделаного делайте сброс должны обновится топливные карты

Смог в итоге проблему решить или продал машину?)

У меня так на прогретую дергается. Дроссель мыл, адаптировал. Нашел подсос в сапуне треснувшем, Датчик Массового Расхода Воздуха мыл. На горячую еще дергается. Нужно опресовку впуска делать искать еще подсосы…

У меня тоже похожие симптомы но еще и при заводке плавают обороты на бензине, на газу все ок(((((

Читайте также: