Дмрв м 104 распиновка

Опубликовано: 30.04.2024

Добрый день парни, давно не писал ничего и не выкладывал, но эту запись решил выложить т.к в интернете нет ответа на болезнь этой проблемы. я всегда читал на форумах что двигателя 2,8 рядные шестерки сами по себе как экономичные, но у меня почему то расход был 20 литров ездил я и не напрягался, но потом стал задумываться, что это много и не правильно, начал разбираться в этом и машина у меня умерла. я 3 месяца не мог ничего поделать с этим, я читал форумы все какие можно, у всех все одно и тоже, плавают обороты машина глохнет, расход 25- 30 литров, 6000тг (1200рублей) мне хватало на 144км. и никто не мог дать ответ, все люди кто писал такие проблемы тупо потом не появлялись на форумах. ответ найден и все по порядку.
_____________________________________________________________________________________________

Был проделано следующее.
1. поменян лямбдазонд бош универсальный.
2. топливный фильтр.Замена.
3. проводка моторной косы, перебрана восстановлена, сделана.
4. ремонт ЭБУ (комп).(профилактика)
5.Замена ДМРВ (датчик массового расхода воздуха).
6.Замена датчика ТОЖ (температуры, охлаждающий жидкости) выход машины на прогрев.
7.Замена катушки зажигания. 1 шт.
8.Замена свечного наконечника на катушку зажигания.
9. Замена свечей зажигания 2 раза (12 шт).
10. Сканер прошитый под мерседес ELM327 (пока не проверил жду переходник для него).
11. Компьютерная диагностика раз 8 точно ( примерно потрачено 25 000тг — 5 000 рублей.)- и только одна правильная.
12. Замеры выхлопа ЦО2. (для проверки лямбдазонда) ненужная операция потрачено 2 дня
13. Поджег своей же машины))) случайно )) Сжег систему Вебасто, 4 года владею машиной и узнал неделю назад что она у меня стояла, путем ее самовозгорания))))).
14. Замена лямбдазонда на БУ оригинал.
15.Полная Чистка ДЗ.
16. Бросил курить ( реально правда).
_____________________________________________________________________________________________

Кому интересно сначала пред история, рассказ о обманах в автосервисе итд в конце фото компа, схема моторной проводки, фото диагностического нормального листа таким какой он должен быть, и простое самое верное и бюджетное решение проблемы!
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
Решение проблемы.
1. Поехать в дорогой сервис, по мерседесам или просто дорогой сервис с качественным оборудованием, там с вас возьмут один раз денег, и скажут причину с чего надо начать.а не посылать вас покупать все подряд как меня!
2. то что касается Лямбдазонда, Н@хер не ставьте НИКОГДА универсальные говнищенские лямбды, это как лотерея. лучше пойти купить БУ но оригинал! с экономите очень много денег.
3. ДМРВ — если покупать ДМРВ то только БОШ с платиновой пластиной. т.к она дает самые точные показания.
показания ДМРВ должны быть следующие(со слов в хорошем автосервисе) на холостых оборотах, напряжение 1 воль. и расход 14 кг воздуха.
ДМРВ дает ошибки на холодный пуск и прогретую машину, внешне ни как не понять работает он или нет, только тестировать его сканером, И НИКОГДА НЕ ЧИСТИТЬ ЕГО КАРБОМ И ПРОЧИМ ГОВОНОМ, СРАЗУ СМЕРТЬ ДМРВ!
Я кстати купил на алиэкспрессе ДМРВ, и когда его проверили я был удивлен, показания 0,8 вольт, расход 17 кг воздуха, в нутри он выглядит как обманка проводочек с бусинкой.
4. Мотор 104. обьемом 2,8 л, когда плавают обороты на скорости с выжатой педалью тормоза, это синдромы лямбды, ОШИБКУ ЛЯМБДА ДАЕТ В ТОМ СЛУЧАЕ КОГДА СГОРАЕТ НАРЕВАТЕЛЬ В НЕЙ! и по запаху сразу понятно, рабочая она или нет.
5. то что касается ЭБУ (компа) они не такие уж и сложные замудренные как мы думаем, в них ломаются максимум конденсаторы, все кондеры есть в паяльных магазинах, ну и для профилактики можно пропоять (те кто понимают поймут).И ЕСЛИ С ПОЯЛЬНИКОМ НЕ ДРУЖЕШЬ НЕ НАДО, ТОЛЬКО НАВРЕДИТЕ.
мне друг все пропоял посмотрел.
6. Проводку можно перебрать самому (долго нудно, но ничего страшного как кажется в этом нет) НО НЕ СОВЕТУЮ, на разборе тоже не факт что повезет, только мастеру и поверить. т.к все потом под изолентой.
7. Может получится так как у меня сразу умрет ДМРВ и ЛЯМБДА… в этом поможет только качественная компьютерная диагностика… (будете так же мучится поменяете одно, потом второе и все бестолку)
ИТОГ. проводка ломается но не так часто. ЭБУ(компьтер) там военный стоит почти не убиваемый( и найти свой почти не реально, только на ебаи ), если беда с расходом, начните с лямбды и ДМРВ ( не экономьте на них ) а дальше уже все видно будет.

Этот проект появился из-за нежелания покупать бывшую в употреблении около 30 (тридцати) лет деталь за совсем немаленькую сумму в 3000 — 5000 руб. Можно сказать что это будет проба пера в схемотехнике и программировании микроконтроллеров. Если интересно — продолжение под катом.

Осторожно много фото!

Итак, начинаем подпирать велосипеды костылями.

Вводные данные

BMW E30 в кузове купе 1986г с мотором M10B18 (4 цилиндра, 1.8л, инжектор):

Проблемы

1. Чихает
2. Не едет
3. Жрет и не толстеет

Годы в России не пощадили её. Высококачественный бензин, соляные ванны, «пористые дороги». Однако, больше всего ей досталось от бывших хозяев и суровых Русских автомехаников, бессмысленных и беспощадных, производивших ремонты сомнительной необходимости и эффективности. Ярким примером одного из таких ремонтов вы можете полюбоваться на КДПВ. А что это там такое беленькое, все в припое? Это керамическая плата— основная деталь ДМРВ , на нее нанесены пленочные резисторы и дорожка по которой должен бегать подвижный контакт. Как видно на фото она треснула, и некто пытался восстановить ее таким вот варварским методом. Безуспешно. Вот он — корень всех проблем! Тут нужно сказать что ДМРВ является основным датчиком, влияющим на смесеобразование.

Немного теории

Наша машинка оснащена чудом Немецкой промышленности системой распределенного впрыска L-Jetronic.

Ну, распределённого — это громко сказано, тут все 4 форсунки соединены параллельно и, соответственно пшикают одновременно, хотя да, это я придираюсь, установлены они каждая напротив своего цилиндра в разных местах впускного коллектора — т.е. распределённо. Мозг здесь довольно глупенький — холостым ходом, зажиганием, прогревочными оборотами не управляет.

Все что ему подвластно — это несколько датчиков и форсунки.

Вернемся к ДМРВ. Здесь установлен электро-механический ДМРВ, в народе именуемый «лопата», очевидно за характерную форму подвижной заслонки.

Принцип действия его довольно прост: воздух потребляемый мотором проходит через входное отверстие, и в зависимости от интенсивности (считай массы воздуха в единицу времени) отклоняет измерительную заслонку на определенный угол. На оси заслонки установлен подвижный контакт, который и бегает по дорожке нашей многострадальной платы из первой картинки.

Варианты решения проблемы:

1. Купить новый ДМРВ — стоит космических денег 35000-60000 руб, сопоставимо со стоимостью авто.
2. Купить БУ ДМРВ — 30 лет эксплуатации, никаких гарантий, стоит 3000 — 5000 руб.
3. Купить новую плату (неоригинал, делают малыми партиями) — цена 300р+пересыл, выглядит так:

Как видно, конструкция отличается от заводской. Надежность под вопросом, в интернете можно найти негативные отзывы о якобы недолговечности сего решения, подтвержденные фотографиями изношенных плат подобного типа.

4. Купить ДМРВ современного типа без движущихся деталей + так называемый конвертер — цена вопроса немного отпугивает, так же необходимо будет адаптировать впускной тракт, наращивать длину патрубков и т. д.

5. Придумать что-то своё.

Для меня выбор был очевиден.

Я решил оставить механическую часть, так как никаких признаков износа не обнаружил. Думаю она прослужит дольше чем остальная машина.

Задача немного упростилась, необходимо преобразовывать угол поворота в напряжение. Хотя нет, постойте, не все так просто… Дело в том что как я уже говорил мозг здесь довольно глупенький и, соответственно на вход он хочет получать максимально готовые данные. Это отразилось в конструкции ДМРВ — график зависимости выходного напряжения от угла поворота оси заслонки нелинеен, и дополнительная сложность — он масштабирован сопротивлением датчика температуры воздуха, который так же встроен в ДМРВ. Соответственно характеристика датчика должна меняться в зависимости от температуры воздуха.

Поиск готового схемотехнического решения не привел к успеху. Проблема с износом ДМРВ подобного типа многих коснулась, много тем на специализированных форумах где на десятках страниц люди обсуждают как же её решить.

Для начала хотелось бы получить данные об угле поворота оси. Переменные резисторы и прочую механику я сразу отбросил, как ненадежные. Оптический датчик — хорошо, но пыль может доставить неприятности, а пыли в дороге хватает. Магнитные датчики — вероятно это то что нужно.

Нашёл вот такой: KMA-200.

С ходу не смог купить его в своей глуши. И случайно наткнулся на вот такой готовый ДПДЗ в котором и применен KMA-200.

В нагрузку получаю магнит с креплением, датчик уже на плате с необходимой обвязкой, покрыт лаком, защищающим от влаги и статики. Нашёл кстати похожий проект.

На выходе у такого датчика напряжение от 0 до 5 вольт зависимость от угла поворота линейная. Нужно как-то преобразовать ее в нужную нам характеристику. Аналоговые схемы в принципе могли бы обеспечить это, но были бы довольно сложны в проектировании и наладке, например какой-нибудь интегратор на операционниках с термокомпенсацией, но это для меня сложновато…

Тут я вспомнил что у меня есть горсть ATiny13, почему бы не использовать их?

Набросал и смоделировал схемку:

Немного о схеме.

Микроконтроллер тактируется от внутреннего генератора частотой 8МГц.
Использованы 2 канала АЦП, считывается угол поворота оси заслонки и уровень напряжения на резистивном делителе частью которого является датчик температуры.
Выходной сигнал ШИМ с частотой около 18кГц

Зачем полевик спросите вы? А кто его знает отвечу вам я! Лишним не будет. С помощью этой схемы я управлял мощной нагрузкой в виде нескольких автомобильных ламп соединенных параллельно просто для проверки что она это тоже может.

Вообще все детали у меня были в наличии кроме датчика поворота.

Время писать прошивку! Это первая моя прошивка МК, так что конечно все не оптимально, и конечно я выбрал немного странноватый инструмент BascomAVR, в котором писать приходится на каком-то псевдо-кубейсике. Очевидно встроенный туда компилятор не очень оптимизирован, прошивка получается жирная, и полиномиальная интерполяция которую я хотел туда впихнуть к сожалению не влезла. Пришлось реализовать аппроксимацию тремя прямыми отрезками. Почему тремя? Потому что больше не влезло (Bascom + 1 кб flash).

Чтобы выяснить уравнения прямых буквально минут за 10 набросал тупую софтинку в Qt Creator, пошевелил контрольными точками, определился с положением прямых.

Красная линия это искомая характеристика, синяя это аппроксимация прямыми. Далее компиляция и заливка прошивки в эмулятор. Все шевелится так как я и ожидал.

На скорую руку разводим плату и расчехляем лазерный утюг.

Травим, паяем, исправляем косяки разводки (ну куда же без них).

Внимательный читатель и опытный радиолюбитель заметит 2 ошибки которые я допустил при запайке.

Далее включение, проверка основных параметров, и суточная прогонка в разных режимах. Проверка показала что все работает так как и задумывалось. Время сборки и установки на авто.

После настройки подстроечником, машина начинает работать так как и должна, в дальнейшем был проверен расход бензина и динамика, все оказалось в норме, те соответствовало заявленным характеристикам. Машинка каталась на юга из средней полосы России, никаких проблем не появилось.

Я считаю, что первый опыт программирования микроконтроллеров, да в принципе и создания схем, был для меня удачен. Конечно есть огрехи: например выбор среды программирования. В следующем проекте я уже использовал CVAVR, прошивка получается намного компактнее. Выбор микроконтроллера тоже можно было бы назвать не удачным, хотя я его и не выбирал, он у меня был, и было желание его использовать. Сразу по окончанию работы с этим проектом я заказал несколько ATiny85, которые имеют в 8 раз больше памяти, но пока шла посылка эту машину внезапно купили, и ДМРВ так и остался с не идеальным алгоритмом).

После чего я включил зажигание, взял плюс и замерил напряжение между плюсом акб и 27 контактом на разъеме эбу, и увидел свои уже знакомые 0.11-0.13 вольт, сижу вскрываю мозги. надеюсь найду причину быстро. не найду сам завтра понесу электрикам)

Город: Великие Луки (60rus)
Автомобиль:
w201 1.8 w202 2.8 w210 2.4

Вскрыв мозги удалось обнаружить следующее:

Я сам не электрик но всякую мелочевку перепаиваю, и с этим думаю справлюсь, вопрос в том реально ли это тот косяк который я ищу?
С другой стороны мозгов всё в платах, разбирать не хочется, ну и видимых повреждений больше нету
Темные полоски на микросхеме это как раз минус полагаю, верно? Продолжаю более детальный осмотр

Город: Великие Луки (60rus)
Автомобиль:
w201 1.8 w202 2.8 w210 2.4

Такс, выяснил что оплавившийся контакт находится под платой управления катушками зажигания, очевидно дело не в нем, но на всякий случай сделаю всё на совесть там)
Какая часть мозгов отвечает за расходомер пока не выяснил.

Город: Москва, ЮЗАО
Автомобиль:
W210 2.6

дык вроде М124Q писал кому-то в личку где конкретно смотреть - спроси. я просто не знаю, когда я вскрываю такой блок уменя глаза разбегаютсякак там что мона починить ну тока с синей платкой (коммутатор зажигания) чуток разбирался в свое время.

НЕ отвечаю на сообщения в Л.С. по теме ремонта автомобилей!

E240, 07/2000, М112 2.6 722.6 11/2008->

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999->01/2010

Город: Москва, ЗАО

Я сильно извиняюсь, что вклиниваюсь в эту тему, но больше и спросить негде.
Вопрос вот в чем:
1.Когда накрывается расходомер, машина будет ехать или будет провал и будет глохнуть( в моем случае это С202, М111.974, 2.3л, атмосферник, АКПП)? И тот же вопрос, если просто отключить расходомер.
2.При установке нового, нужно делать некую адаптацию? Если да, то какую и как? Только "старом" или можно как то по другому? (у товарища на 210м, после установки расходомера делали так - включ зажигание на 30 сек, потом выключаем и потом заводим, все ок. если этого не сделать, мотор колбасит, авто оч плохо едет. там М111.947, 2.0 компрессор, АКПП).
3.И кто что знает про расходомер фирмы Пирбург? В Экзисте есть, но пологаю только сам элемент(судя по фото), стоит 3т.р, просто начитавшись про Бош и Китай уже и не знаю, что покупать.
Заранее спасибо.

MB S124, 87, T300Е, M103.983->M104.992, 5АКПП, black-mat
http://vedrosboltami.ru/
если нужны рамки-это ко мне

Город: Великие Луки (60rus)
Автомобиль:
w201 1.8 w202 2.8 w210 2.4

вроде М124Q писал кому-то в личку где конкретно смотреть - спроси

Город: Великие Луки (60rus)
Автомобиль:
w201 1.8 w202 2.8 w210 2.4

кто что знает про расходомер фирмы Пирбург? В Экзисте есть, но пологаю только сам элемент(судя по фото), стоит 3т.р, просто начитавшись про Бош и Китай уже и не знаю, что покупать.

Город: Великие Луки (60rus)
Автомобиль:
w201 1.8 w202 2.8 w210 2.4

И так, я зашел в тупик

Вот так вот звонится нормально:

а вот так:

Проверял весь ряд, увы ни звонится ни с одним из контактов, хотя должно звониться

Мастера который бы взялся что-то там делать я не нашел пока, неудобно не видно со внутренней стороны ничего. что делать не знаю, каким именно образом работает сигнальная масса я еще не понял, но наивно полагать что можно взять массу от кузова и всё заработает как надо.

На схеме показано что там просто минус на 27 ноге, а сигнал идет по 5 ноге:

Город: Москва, ЗАО

К сожалению именно этого он и не написал, я так понял он не сам делал. Вчера звонил звонил контакты, только под контактом самим звонится, а дальше куда идет я так и не понял, на блоках обозначения есть но они коряво напечатаны, непонятно, думаю электрику отнесу, но не уверен что мне помогут

MB S124, 87, T300Е, M103.983->M104.992, 5АКПП, black-mat
http://vedrosboltami.ru/
если нужны рамки-это ко мне

Город: Великие Луки (60rus)
Автомобиль:
w201 1.8 w202 2.8 w210 2.4

Город: Москва, ЮЗАО
Автомобиль:
W210 2.6

что делать не знаю, каким именно образом работает сигнальная масса я еще не понял, но наивно полагать что можно взять массу от кузова и всё заработает как надо.

НЕ отвечаю на сообщения в Л.С. по теме ремонта автомобилей!

E240, 07/2000, М112 2.6 722.6 11/2008->

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999->01/2010

Город: Великие Луки (60rus)
Автомобиль:
w201 1.8 w202 2.8 w210 2.4

обычная масса входит вблок, и внутри блока размножается на каждый датчик. правда я не помню с расходомером все тоеж самое или нет, блок на работе, и померить смогу хз когда, хотя тут была тема когда-то по этой проблеме - мож поиском найдешь

Город: Москва, ЮЗАО
Автомобиль:
W210 2.6

Да я уже примерно разобрался, на 27 ноге масса которая мне нужно но она пропала, а на 26 ноге масса для дросельной, прозвонил всё работает, поставлю просто перемычку и всё) т.к. внутри эбу найти обрыв не удалось, он в очень неудобном месте. Сегодня обещали расходомер привезти, вот жду звонка)
Вот тут всё видно по поводу 26 ноги:

не-не, ты что. это мотор дросселя, тамто минус, то плюс, это никакая не масса.
убирай козу

НЕ отвечаю на сообщения в Л.С. по теме ремонта автомобилей!

E240, 07/2000, М112 2.6 722.6 11/2008->

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999->01/2010

Город: Великие Луки (60rus)
Автомобиль:
w201 1.8 w202 2.8 w210 2.4

не-не, ты что. это мотор дросселя, тамто минус, то плюс, это никакая не масса.
убирай козу

Город: Великие Луки (60rus)
Автомобиль:
w201 1.8 w202 2.8 w210 2.4

Короче отпишусь какова ситуация на данный момент)

Учитывая все да и нет взял я тот злощасный провод идущий на сигнальную массу и подсоединил к массе кузова ( в обе стороны, т.е. три провода скрутил) )

Пришел новый расходомер бош, поставили, сбросили адаптации юзали прибор лаунч)
Ошибок нету) напряжение замерили на расходомере, всё в норме)

Расход снизился на 20-30% (но всё равно еще не идеал т.к. воздух сосет)

Т.к. расход упал я считаю что с расходомером в принципе закончили)
Машинка заводится в любых условиях хоть -20-30 на улице, едет хорошо, расход в принципе тоже не идеал но уже почти то что надо) примерно 15 литров, учитывая то что снег с дорог сошел и пользоваться кикдауном я не стесняюсь и на хх по многу стоит работает машина) подсосы воздуха уберу (сейчас не успеваю заняться этим) может еще литр скинет)

Ладно дальше меня интересует следующая проблема:
Плавают хх) с этим бы разобраться и буду счастлив)

Из нового (брал дорогие зч, не китай):
свечные наконечники
свечи
вв провода
свечные наконечники
дмрв
дтож

катушки не менял но их проверяли вроде в сервисе)
1 или 2 (у меня их2) бензонасоса вроде малость гудят пару минут как утром машину завожу, но давление в рампе в норме
их не менял

Сейчас включил хфм скан) спсибо мише что прислал файлик чтобы лайф дату смотреть)

температура дтож 92 градуса
температура воздуха 25 градусов ( что немного подозрительно капот был открыт а на улице всего 2-3 градуса, но с другой стороны от мотора довольно жарило т.к. после интенсивной поездки замерял всё )
дмрв 12-13 кг (иногда 14 когда обороты скачат)
обороты скачат от 600 до 800 в основном конечно 650-750 но иногда разкачиваются до 600-800, это на паркинге было ( в норме вроде 690)
время впрыска (хз что это) от 2.5 до 3.5
а вот угол дросельной заслонки постоянно (просто всё время каждую секунду) меняется от 0.9 до 1.3 (8-10 градусов) (запутался в этих двух параметрах)
график по лямбде вроде в норме
адаптация по лябмде 5-8 процентов

чота тупанул, надо было же логи сохранить
завтра сделаю.

кстати вопрос: миша мне скинул файл ecu и у меня появились в хфм дополнительные вкладки
а утром я c180 98 года диагностировал и вроде не было вкладок этих, или может я не заметил.

конечно в первую очередь надо подсос воздуха убрать) я сам это понимаю прекрасно,
просто рассказываю по ходу дела что происходить чтобы не ошибиться)

Наступил у меня период когда машина решила массово капризничать и на этот раз я расскажу о выходе из строя ДМРВ. Началось все с блуждающей ошибки с блинк-кодом 04 (начало здесь) которое сопровождалось некоторыми изменениями в поведении машины. Теперь же мне удалось полностью распутать эту хитрую неисправность. Учитывая огромное количества бредовой информации о ДМРВ, которой забит весь интернет, думаю кое-кому моя история станет полезной. Вдаваться в принципы работы термоанемометрического расходомера я не буду, это все уже много раз описано.

Диагностика. Вообще, ловить блуждающие неисправности довольно таки непросто. Мне можно сказать повезло. Подключив комп я увидел более точный код ошибки. Он гласил «ДМРВ. Слишком высокий сигнал». После удаления ошибки двигатель запустился и работал нормально. Показания ДМРВ были в норме. Вообще, все параметры были в норме. Но вот после того как я заглушил двигатель и запустил снова – началось. Холостой ход прыгал, двигатель трясло, расход воздуха достигал 20 кг/ч, ошибка снова вылезла. И тут что интересно: показания АЦП с ДМРВ было ровно 5В. Это скорее опорное напряжение АЦП, а значит он зашкалил и на самом деле напряжение еще выше. После отключения фишки ДМРВ и подключения обратно все стало на место: напряжение ДМРВ около 0.8В и ровная работа. Решил проверить расходомер отдельно, снял.

Распиновка фишки:
1. Сигнал
2. Питание +12В
3. Отсутствует
4. Силовая «земля»
5. Сигнальная «земля»

Подключил расходомер к питанию, все работает. Потряс, постучал – работает. Если не вибрация – тогда температура… Засунул в морозилку, включил – снова работает. Взял фен, пригрел слегка, и тут опа, 6,8 В на выходе!

Вот что и происходило: при нагреве до 40-45 градусов расходомер застряет в таком состоянии и из него не выходит. Если дать остыть и затем передернуть питание — нормальная работа возобновляется.

Поведение машины. Вот когда ясно что происходит с расходомером, можно проанализировать как ведет себя машина. Поскольку причина в нагреве, неисправность вылазила в основном при стоянии в пробках или при повторном запуске минут через 15 после остановки (когда под капотом жарко). Если дать остыть, а затем заглушить и снова завести – все приходит в норму.

Вообще, система управления двигателем довольно умна и адаптивна. Заметив явно неадекватные показания ДМРВ она сразу же игнорирует его сигнал и ставит ошибку. Далее все сводится к работе без ДМРВ. В таком режиме расчет нагрузки производится по положению дросселя и оборотах. По этих аварийных таблицах двигатель неплохо едет, хотя тяга слегка снижена. Хуже всего он себя чувствует на холостом ходу. Обороты ХХ плавают, иногда даже глохнет. Все это длится с полминуты пока смесь не приходит в норму по показаниям лямбда-зонда и симптомы исчезают. Так же есть характерный провал при движении на переходе с ХХ на частичные нагрузки. Это пожалуй исчерпывающее описание характерных симптомов нерабочего ДМРВ. Все это всегда сопровождается соответствующей ошибкой.

Как умирают расходомеры. Раньше я думал что в основном причины гибели расходомера связаны с проблемами самого измерительного элемента: таких как долговременный дрейф характеристик измерительных элементов и загрязнение их поверхностей. Правда это все никогда не даст ошибок. Да и вообще, отдиагностировать такое трудно. Небольшой сдвиг характеристики вряд ли страшен, его адаптация компенсирует. А из-за грязи время реакции возрастает, что на динамике отразится, а по факту поймать трудно. Хотя это все моется вполне успешно. Но вот оказывается бывают и случаи чисто электрической природной гибели.

Что внутри. Открыл я свой расходомер, внутри гибридная плата залитая мягким гелевым наполнителем. Там парочка бескорпусных микросхем и несколько внешних элементов. Монтаж весь контактной сваркой мягкими проводками. Транзистор управления нагревателем тоже бескорпусной, приклеенный прямо к радиатору. Все красиво и качественно, повреждений не замечено, ремонтабельность практически нулевая.

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Работа двигателя с неработающим/неисправным расходомером вызывает детонацию топливной смеси в камере сгорания. Это влияет на работу КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и разрушает поверхность поршня, что может стать причиной «клина» двигателя.

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Существуют и другие симптомы «умирающего» датчика. Например, он может иметь трещины в гофрированном шланге, который соединяет дроссельную заслонку с датчиком. Если двигатель глохнет, возможны проблемы с электропитанием или повреждена проводка. Это сигнал для проверки электропроводки. При обнаружении неисправностей нужно выполнить ремонт электрики машины.

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

K-Line 409/1;
Сканматик;
ELM (ЕЛМ) 327;
OP-COM.

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
Зайти в «Настраиваемые группы».
Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

время переходного процесса при включенном зажигании;

показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».

Процедура замены состоит из следующих шагов:

Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Видео «Проверка ДМРВ с помощью мультиметра»

В этом видео от канала «Простое Мнение» демонстрируется, как проверить ДМРВ мультиметром.

Читайте также: