Двигатель 5к тойота карбюратор установка зажигания

Опубликовано: 05.05.2024

имеем королла АЕ110 и двигло 5А-ФЕ 1.5
частенько при резвом/резком трогании с места слышен звук Очень похожий на стук клапанов/детонации. на ходу такое вроде пока не замечено. бензин 92, свечи новые.

в памяти отложилось что на ТАЗике в аналогичной ситуации "выставляли" зажигание.

Инструкция по установке момента зажигания(много) Ну скорее всего детонация.
Нужен стробоскоп и все. Думаю выставить зажигание могут всякие палаточники "Зажигание. Клапана и etc". Только наверное датчик какой нить надо отключить.
Да. Вот подробная инструкция:
"3.3.7. Проверка и установка момента зажигания

Процедура установки момента зажигания применима к почти всем автомобилям,

которые рассматриваются в данном Руководстве. Однако, если порядок установки

зажигания, указанный в информационной табличке автомобиля, отличается от

описанного ниже, то действуйте в соответствии с инструкцией таблички.

1. Подключите тахометр (1), руководствуясь

инструкцией изготовителя прибора (2 –

2. Найдите диагностический разъем (указан

стрелкой) и замкните накоротко выводы Е1 и

3. При выключенном зажигании подключите

стробоскоп, руководствуясь инструкцией

изготовителя прибора (на фото изображен

комплект для проверки и установки момента

зажигания). Почти все стробоскопы питаются от

батареи. Кроме того, на высоковольтный провод

1-го цилиндра одевается обмотка индукционного

1. В большинстве случаев надо отсоединить вакуумные шланги и заглушить их. Для

этой цели предусмотрены литые заглушки различных диаметров.

2. Лампа-вспышка, управляемая импульсом тока электрического пробоя свечи 1-го

цилиндра. Излучает направленный пучок света при искровом разряде в свече 1-го

цилиндра. Провода лампы подключаются в соответствии с инструкцией изготовителя.

3. На некоторых автомобилях доступ к болту крепления распределителя затруднен,

поэтому применяется изогнутый ключ, подобный изображенному на снимке выше.

4. Найдите метки момента зажигания на передней крышке и на шкиве коленвала.

5. Запустите двигатель и прогрейте до

нормальной рабочей температуры (верхний

шланг радиатора должен быть горячим).

Убедитесь, что обороты холостого хода

двигателя соответствуют норме (см.

подраздел 5.1). Направьте свет лампы-

вспышки на шкалу момента зажигания на

передней крышке (рисунок). Метка на шкиве

коленвала должна совпадать с меткой 10

градусов до ВМТ на шкале. При необходимости

ослабьте болт крепления распределителя и

медленно поворачивайте распределитель до

совпадения меток на шкиве и на шкале.

Затяните болт крепления распределителя и

снова проверьте установку момента

6. Снимите перемычку с диагностического разъема и убедитесь, что угол опережения

зажигания соответствует норме (см. подраздел 3.3.1).

7. Выключите зажигание и снимите комплект стробоскопа с двигателя. "

Двигатели серии К производились с 1966 по 2007 годы. Они представляли собой рядные маломощные четырехцилиндровые моторы. Суффикс К показывает, что двигатель этой серии не гибридный. Впускной и выпускной коллекторы располагались на одной стороне блока цилиндров. ГБЦ (головка блока цилиндров) на всех двигателях этой серии изготовлялась из алюминия.

История создания

Toyota Corolla;
Toyota Publica.

В 1969 году на смену ему пришел двигатель Toyota 2К. Он имеет несколько модификаций. Например, для Новой Зеландии изготовлялся мощностью 54 л.с/5800 об.мин, а в Европу поставлялся 45 сильным. Двигатель выпускался до 1988 года.

Toyota Publica 1000 (KP30-KP36);
Toyota Starlet.

Параллельно с 1969 по 1977 год производился двигатель 3К. Он был несколько мощнее своего собрата. Производился так же в нескольких модификациях. Интересно, что модель 3К-В оснащалась двумя карбюраторами. Это новшество позволило увеличить мощность агрегата до 77 л.с. Всего двигатель имел 8 модификаций, но большим разбросом мощности модели не отличались.

Этим силовым агрегатом оснащались следующие модели Toyota:

Corolla;
Kijang;
LiteAce (KM 10);
Starlet;
TownAce.

Кроме Toyota двигатель 3К устанавливался на модели Daihatsu – Charmant и Delta.

Мотор Toyota 4К положил начало применения инжекторному впрыску топлива. Таким образом с 1981 года эра карбюраторов потихоньку начала сворачиваться. Двигатель производился в 3 модификациях.

Его место было на тех же марках автомобилей, что и 3К.

Двигатель 5К от 4К отличается улучшенными характеристиками. Относится к низкофорсированным силовым агрегатам.

В различных модификациях нашел применение на следующих моделях Toyota:

Carina Van KA 67V Van;
Corolla Van KE 74V;
Corona Van KT 147V Van;
LiteAce KM 36 Van и KR 27 Van;
Kijang;
Tamaraw;
TownAce KR-41 Van.

Двигатель Toyota 7К имеет бо́льший объем. Соответственно возросла мощность. Оснащался МКПП и АКПП. Изготовлялся как с карбюратором, так и с инжектором. Имел несколько модификаций. Устанавливался в те же модели автомобилей, что и его предшественник, дополнительно – на Toyota Revo.

Ресурс двигателей серии «К» изготовителем не указывался, но имеются данные, что при своевременном и правильном обслуживании они спокойно выхаживают 1 млн. км.

Технические характеристики

Характеристики двигателей Toyota серии К представленные в таблице помогают наглядно проследить путь их совершенствования. Необходимо помнить о том, что каждый двигатель имел несколько разновидностей, которые изменяли цифровые значения. Расхождения могут быть, но небольшие, в пределах ±5%.

К	2К	3К	4К	5К	7К
Производитель	Toyota Kamigo
Годы выпуска	1966-1969	1969-1988	1969-1977	1977-1989	1983-1996	1983
Блок цилиндров	чугунный
Цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	2
Диаметр цилиндра, мм	75	72	75	75	80,5	80,5
Ход поршня, мм	61	61	66	73	73	87,5
Объем двигателя, куб.см. (л)	1077 (1,1)	993	1166 (1,2)	1290 (1,3)	1486 (1,5)	1781 (1,8)
Степень сжатия	9,0	9,3
Мощность, л.с/об.мин	73/6600	47/5800	68/6000	58/5250	70/4800	80/4600
Крутящий момент, Нм/об.мин	88/4600	66/3800	93/3800	97/3600	115/3200	139/2800
Привод ГРМ	цепной
Система питания топливом	карбюратор					Карб/инж
Топливо	АИ-92					АИ-92, АИ-95
Расход топлива, л/100 км	4,8	7,7	9,6-10,0

Надежность

Для всех двигателей серии «К» характерна одна общая беда – самооткручивание крепления впускного коллектора. Возможно, это конструкторская недоработка или дефект коллектора (что мало вероятно, но…). В любом случае чаще подтягивая гайки крепления, этой напасти легко избежать. И прокладочки не забыть заменить при этом. Тогда и проблема уйдет в историю безвозвратно.

В целом, по отзывам автолюбителей, вплотную соприкасавшимися с моторами этой серии, их надежность вне сомнения. При соблюдении рекомендаций производителя по эксплуатации этих агрегатов они способны выхаживать 1 млн. км.

Возможность ремонта двигателя

Автолюбители, имеющие на своих авто ДВС этой серии практически не знают с ними проблем. Своевременно проводимое обслуживание, использование рекомендованных эксплуатационных жидкостей делают этот агрегат «не убиваемым».

Двигатель приспособлен к любому виду ремонта, даже капитальному. Хотя японцы его не делают. Но мы же не японцы! В случае износа ЦПГ блок цилиндров растачивается под ремонтный размер. Так же заменяется коленвал. Подушки вкладышей растачиваются под нужный размер и остается только установка.

Запчасти для двигателя имеются почти в каждом интернет-магазине в любом ассортименте. Многие автосервисы овладели выполнением капитального ремонта японских двигателей.

Таким образом можно с уверенностью заявлять, что мало того, что моторы серии К являются надежными, они вдобавок абсолютно ремонтопригодны.

Автолюбители двигатели серии К называют «низкооборотистыми и тяговитыми». Кроме того, отмечают их высокую выносливость и надежность. Радует то, что с ремонтом проблем тоже не возникает. Некоторые детали взаимозаменяемы с деталями других моделей. Например, шатуны у 7А подходят для 7К. Куда бы ни ставился двигатель Toyota серии К – на легковой автомобиль или минивэн, при должном обслуживании он работает безупречно.

Доверить ремонт карбюратора, его техобслуживание, установку ремкомплекта, промывку, регулировку желательно специалисту имеющему богатый опыт в работу с топливными системами погрузчика. Необходимо четкое понимание назначения и принципа функционирования каждой системы карбюратора погрузчика. Тогда и только тогда можно рассчитывать на продуктивную и бесперебойную работу погрузчиков в дальнейшем.

На вилочные погрузчики Nissan, Komatsu, Mitsubishi, ТСМ устанавливались однокамерные карбюраторы Nikki с системой автоматического холостого хода.

На погрузчики Toyota применяется карбюратор Aisan так же с автоматом холодного пуска и прогрева. Четырехтонный погрузчик Toyota с шестицилиндровым двигателем 7FG40 имеет двухкамерный карбюратор марки Aisan с полуавтоматом холодного пуска.

Ранние модели погрузчиков Toyota оснащались карбюраторами с ручным управлением холодного пуска.

Карбюраторы с ручным холодным пуском применялись так же на ранних моделях Mitsubishi , DAEWOO, Caterpillar.

Погрузчик Toyota, двигатель 4Y, 5K – оснащение – карбюратор Aisan, однокамерный.

Система холодного пуска автоматическая, снабжен демпфером дросселя, имеет электромагнитный клапан холостого хода, который нередко выходит из строя. При этом, чтобы добиться работы системы холостого хода, запорную иглу клапана откусывают. Как следствие, после этого возникает “Калильное воспламенение” после выключения зажигания.

Набор возможных неисправностей примерно тот же, кроме того бывает следующее:

1) Засор под диафрагмой ускорительного насоса (очень часто) – как следствие, глубокий провал, нехватка мощности при нажатии газа.

2) Нет холостого хода – наглухо засорен канал в районе седла электромагнитного клапана – бывает очень часто, исходя из практики.

3) Самая часто встречающаяся неисправность – износ или поломка при неаккуратном обращении пластмассовой шестерни на блоке автоматики холодного пуска. При повреждении этой детали карбюратора погрузчик не заводится.

4) Износ посадочных отверстий в районе оси дроссельной заслонки. Как следствие – неровные холостые из-за подсоса воздуха. Элементарно устраняется заменой блока дросселя (всегда есть в наличии).

5) Выход из строя управляющего термоэлемента встречается редко, в ремкомплект не входит, но в наличии всегда имеется.

6) Карбюратор погрузчика Toyota переливает довольно часто, при этом игольчатый клапан надо ставить в сборе, оригинальный – есть в наличии.

Неисправен гувернер (он же регулятор оборотов, ограничитель оборотов):

- Требуется ремонт или замена гувернера.

Перед регулировкой карбюратора и тем более ремонтом карбюратора погрузчика Toyota необходимо проверить состояние двигателя.

Принято считать, что голубой (сизый) дым выхлопа указывает на неисправность двигателя, а черный выхлоп на неисправность карбюратора.

Диагностика двигателя погрузчика включает в себя:

- Зазоры в клапанах.

- Состояние высоковольтных проводов, крышки трамблера и свечей зажигания.

- Состояние распределителя зажигания (трамблера)

- Измерение компрессии в цилиндрах.

- Состояние воздушного фильтра.

- Проверка уровня и вязкости моторного масла.

- Тест на утечки воздуха из цилиндров для проверки состояния поршневых колец, клапанов и прокладки ГБЦ.

Только после этого можно браться за настройку, регулировку карбюратора или ремонт карбюратора погрузчика.

Рекомендуется также перед снятием карбюратора произвести проверку гувернера (он же ограничитель, регулятор оборотов, смеситель) - блок, на котором установлен карбюратор погрузчика Toyota, Nissan, Komatsu, Mitsubishi, TCM, Daewoo, Sumitomo, Caterpillar, Hyster, Яль и другие.

Неисправности карбюраторов погрузчика Toyota 4y, 5k:

1) Провал при переходе от холостого хода к средним нагрузкам (неправильные установки холостого хода или засор канала холостого хода)

2) Неустойчивый холостой ход (плавают холостые, гуляют обороты, пропадает холостой ход)

3) Провел при нажатии газа.

4) Глохнет при нажатии газа.

5) Глохнет при "гапз в пол".

6) Перебои в работе двигателя при разгазовке.

7) Потеря мощности при "газ в пол".

8) Белый, голубой, сизый дым выхлопа: к работе карбюратора отношения не имеет.

Всё нормально, что смущает? Выставлять зажигание надо по стробоскопу, если есть необходимость в этом.

Хотел поднять эту тему. Менял трамблёр, у старого полетел датчик коленвала (пропускал внутренний сальник и через 5месяцев его разъело). Купил китайский поставил, за одно и ГРМ и МСК поменял. Машинка не стала тянуть вобще. Что я только ни делал, и топлевный фильтр поменял , и фарсунки промыл с заменой уплотнительных резинок, и дроссель перебрал. Вобщем форсажа небыло и скоростя даже хреново переключались, и детонировать стала. Вобщем крутил, крутил и нечего не накрутил. Решил поставить старую катушку зажигания и двигатель на холодную взревел дабы накрутил оборотов. Пришлось все настройки ставить на место и машинка побежала. Трамблёр у меня стоит примерно также как и у тебя. Детонация иногда проскакивает и загорается чек. При самодиагностике показывает (датчик детонации и бедная смесь). Бензу стала кушать больше на 0,5-0,8 литра больше, до этого было летом 6л а зимой 7л. Вобщем я думаю так. Надо ехать к спецу чтобы зажигание выставил по тробоскопу. А крутить ты его можешь спокойно. Поставь метку( не фломастером) как он сечас стоит и крути.Если даже поставишь на незначиельную ошибку то комп всё исправит через километров 200-300. Только бензу может кушать больше. И ещё фиксирующие болты: ближний крутить легко а вот дальний крутить хреново тем более если в таком положении. Нужна маленькая трещётка , узкую головку на 12 и длину подобрать чтобы воздушный фильтр не снимать.

меня смущает то что до этого была королла с двиготелем 5-А там посередине стояло и вообще мотористы говорят обычно когда трамблёр уже конченый, его в крайнее положение ставят!Я там менял крышку трамблёра у меня посередине уголёк стёрся плохо заводилась машина на горячую,щас поставил новую заводится с пол оборота,вот и заметил что трамблёр оказывается у меня в крайнем положение!Завта попробую покрутить посмотрю что изменится и заодно хочу колечко резиновое поменять!Я помню на русских машинах выстовлял зажигание по лампочке выводиш 1 поршень в верхнию мёртвую точку потом лампочку на минус и к катушке и крутишь трамблёр как загорелась значит ок!И свеча у меня белая как позднее зажигание!Тут наверное не прокатит?

Текст сообщения был изменен пользователем 06 фев 2016 в 15:11:13

То что ты описываешь про лампочку это примерно схема того же тробоскопа. Только там направленный пучок света. направляешь его на шкив коленвала на нём стоит метка. При включённом ДВС метка проходит через шкалу градусов (пластиковая такая там же стоит на шкиве) включается свет и видно куда уклон, в позднее или ранее и сколько градусов. Вобщем покрути хуже не сделаешь но только поставь метку как он сечас стоит у тебя. Ато если захочишь поставить обратно то это будет проблемно и будет как у меня. Уплотнительное кольцо обязательно поменяй и глянь чтобы внутри масла небыло. Внутренний сальник менять геморно (на экзисте он стоил летом 500р). Попробуй сначала топлевный фильтр заменить а сетку на бензонасосе если нормальная то можно просто прополисосить. А бензоносос если плохо тянет то лучше его заменить. После этого проверь свечи если такие же белые то тогда зажигание крути. Лучше чтобы зажигание выставлял спецыалист. Самому муторно будет. Топлевный фильтр находится под воздушным фильтром. Удачи

Текст сообщения был изменен пользователем 06 фев 2016 в 21:24:53

я бы на вашем месте обязательно проверил бы стробоскопом. т.к. если зажигание правильное, то такое положение трамблера говорит о том, что у вас ремень грм смещен (т.е. не по метке).
а метод с лампочкой у нас не прокатит. у нас безконтактное зажигание.
но и про расход конечно же аппонент про 6-7 литров загнул. с горки по ветру если только.

Снял сегодня трамблёр колечко оказалось дубовое как пластмассовое,купил новое цена 25 рублей!На Трамблёре метки не ставил так как он был получается в самый верх повернут,крутил на слух и пробовал газовать если опустить в самый низ то идут провалы когда на газ нажимаешь,потихоньку поднимал в верх как только провалы закончились зафиксировал в этом положение!Прокатился едет нормально после 50 км выкрутил свечу и там по краям видно что из белого цвета она превращается в песочный,поезжу потом еще сфоткаю!вот фото что поменялось!

Текст сообщения был изменен пользователем 07 фев 2016 в 08:47:02

Про расход не загнул! Так и было. Я два раза в месяц прохожу по трассе 500км т.к работаю вахтенным методом. И делаю замер два раза в месяц. От заправки да заправки по самое горло а потом на калькуляторе не сложно посчитать. Летом было даже чуть меньше 6 литров (5.95) на сотню при средней скорости 70км/ч. Потом замена трамблёра и кое как сам настроил и то не до идеального состояния т.к спецы были самые ближние за 80км. В августе расход был 7.25 потом похолодание и расход постепенно увеличивался. Сечас расход на сотню 8.2 л при -25 градусах на улице.Про ремень ГРМ : я заставлял ребят на СТО вскрывать крышку клапанов и проверять все метки. Оказалось всё чётко на своих местах. У меня такое подозрение что на коленвале метка могла сместится.

Текст сообщения был изменен пользователем 07 фев 2016 в 08:53:51

Маладца! вот что значит руки растут из плеч а не из другого места как у некоторых

lebed62 пишет:

Хочу рассказать Вам о том, как установить трамблёр в правильном положении без страбоскопа. Выставить положение трамблёра при помощи страбоскопа довольно таки просто. Но не в каждом доме есть страбоскоп, да и в магазинах его найти не так-то просто, особенно в регионах, да и не на каждом СТО за это возьмутся. Попробуем установить трамблёр в правильном положении
самостоятельно без страбоскопа. Возьмём тойотовский двигатель до 2000 года с трамблёром. Для того чтобы установить трамблёр в правильном положении нам нужно: прогреть автомобиль до рабочей температуры, далее глушим двигатель и подгоняем метку на шкиве коленвала с меткой на корпусе двигателя (градусы опережения), а с каким градусом опережения, Вам нужно смотреть по книге "ремонту и техническому обслуживанию" Вашего автомобиля, у каждого двигателя он свой. Далее выкручиваем свечу из первого цилиндра (счет цилиндров начинается от ремня ГРМ), после этого ослабляем трамблёр и перемычкой замыкаем контакты ТЕ1 Е1 в диагностическом разъёме (у данных автомобилей он находится под капотом), после чего на выкрученную свечу одеваем насвечник и саму свечу замыкаем на массу автомобиля, далее включаем зажигание и начинаем шевелить трамблёр (туда и обратно), до того момента когда свеча выдаст искру или будет определённый звук и в этом моменте оставляем трамблёр, и закрепляем его. После этого вытаскиваем перемычку и выключаем зажигание. Теперь нам нужно обнулить компьютер: снимаем минусовую клему и ждем 10-15 минут, после этого одеваем клему обратно. Компьютер должен обнулиться, часы должны показывать 1:00. Заводим автомобиль и даём ему по работать на холостых оборотах 10-15 минут, после чего глушим двигатель. Теперь нам надо его обучить: заводим двигатель и ездим 20-30 минут со скоростью 50-60 км/ч. После этого останавливаемся, глушим двигатель. Выкуриваем сигаретку, заводим и едем на шашлыки)) P.S. Хочу об ещё об одной проблемке рассказать. Бывает такое, что на коробках автомат обрывает тросик, который идёт с переключателя скоростей коробки на саму коробку (включаешь положение "D", а автомобиль никуда не едет), и случается это, как правило, в самых "удобных" местах, т.е. в дороге. Есть способ добраться до места назначения. Вам нужно завести автомобиль и поставить его на ручник, а лучше всего посадить человека, если Вы едете не один, чтобы он нажал на тормоза, и включить положение "D". Открыть капот, найти переключатель на коробке (куда приходит тросик с переключателя положений скорости) и переключить его на три положения в лево т.е. в положение "D", а если нужно ехать назад, переключите его на одно положение в лево т.е. в положение "R". Таким способом можно добраться до дома или до СТО, а остановившись просто переводите рычаг переключения скоростей в положение "P", поставьте на ручник и заглушите автомобиль. Я так ездил неделю, пока мне не привезли, заказанный мною, тросик.) Всего доброго!

Кидаете кросс ссылки на свои стать с целью монетизации? По сути универсальный способ ротоскопирование не подходит ко всем машинам. В наших машинах есть чёткая инструкция в книге как выставлять зажигание, не надо изобретать велосипед, потому что в результате это зажигание человек выставит не правильное, а потом расход, троение, потеря тяги и так далее вылезают.

И снова фото моих работ, не связанных с Маздой.
Очередной клиент, на старенькой Тойоте, намучившись с гениальным, полу автоматическим, капец как нафаршированным для тех времён карбюратором японского производства, пожелал его настройки или чего либо, что заставит его работать. Так как японского я не знаю(ну что бы договориться с карбом), я предложил провести операцию по удалению "опухоли", и вживлению нового агрегата.
Т.к. объем мотора был 1,3 решили поставить карб от 2108 таким же обьемом 1,3.
Вся работа на фото. Единственное не заснял установку тросика подсоса.

Ручной накачки бенза на тойотовском бензонасосе нет, поэтому завелась не сразу. Пока насос бенз накачал, прошло секунд 5. На заводских регулировках нового карба двиг в принципе заработал нормально, да и ехал вполне достойно, на свои 1,3 литра.
Всем мира и добра!

Comments 35

есть готовые проставки под любое авто отправляю по россии

Колхозный колхоз) А герметик под клапанной крышкой вообще глаза выедает! А куда клапан pvc подключили? Кинули шлангу вниз как на жигулях?)

нигде вам об этом не напишут и не подскажут надеюсь вам поможет мой совет

на тойоте королла с двигателем 2е неправильно работало начальное положение и опережение зажигания на трамблере в связке с солексом 2108, хотел поставить МПСЗ. Прочитал мануал по авто решение — это источник разряжения у разных производителей авто разное задросельное и последросельное, родной японский трамблер требовал последросельное разряжение на трамблер постоянное разряжение на холостых оборотах на ВАКУУМ КОРРЕКТОР. КОРРЕКТОР там двух мембранный шланг ближе к трамблеру постоянное разряжение с коллектора своего рода сглаживание и второй дальний вакуумный шланг КОРРЕКТОРА подсоединил на штуцер отсоса картерных газов на солексе (на озоне придется просверлить канал под дроселем). На карбюраторных тойотах и на митсубиси кольт особенно при нажатии на газ дроссель открывается повышаются обороты падает разряжение и мембрана прижимается пружинами в сторону вращения ротора догоняя центробежное опережение. На ваз все работает наоборот.

Читайте также: