Двигатель ниссан кашкай не выключается
Опубликовано: 18.05.2024
Коренное слово тут СИГНАЛКА.
Она сигналит при качении машины, при ударе, при открытии дверей, при вызове водителя(что не в многих сигналках это есть) и все это передаётся на брелок. Именно эти функции я подключился в своём(кирпиче) Шерхане 7. А с охраной машины справляется штатная сигналка.
Добавлено через 6 минут
Абсолютно такая же история произошла сегодня у меня.
Прочитав вешенаписанное тоже скинул клему. и естественно хрена лысого он заглох. Получилось только после 15 минут плясок с бубном. Кое-как удалось разблокировать замок зажигания и уже со скинутой клеммой попробовал повторно выключить, и, о чудо, внезапно сработал сигнал отсчета турботаймера, после чего нажал на газ и двигатель заглох. После повторного запуска пока больше не беспокоит.
На счёт реле согласен, разные случаи были, и залипали, и питание снимали, потому как это Китай и лечится это заменой .
Сигналкой это ж не называю, так можно было называть лет 15 назад. На сегодняшний день ( да и последние даже несколько лет ), ваш не важно какой шерхан 8, 7, 12. даже пикнуть не успеет, а машина уже уедет. С нажатия вами кнопки на брелке при постановке в охрану, коды перехватываются, и потом она лего снимается с охраны уже без вас. Коды перехватываются также с пинка по машине, когда срабатывает зона удара и посылается сигнал о сработке на брелок. Дальше, датчик удара в ней аналоговый, стекло бьётся керном и он не срабатывает, потом скидывается разъём с антенны, датчика наклона нет ( если только доп., и то он будет аналоговый), колеса можно снимать. Дальность у шариков просто никакая. Так о чём она может вам Сигналить?
А то, что вы надеетесь на штатку, это ваше очень глубокое заблуждение.
На ниссанах ключи в штатный иммобилайзер прописываются в течении минуты, можно через разъём OBD, личинки замков сворачиваются за несколько секунд.
Что у вас шерхан блокирует? Зажигание? Стартер? Под капотом слева в блоке IPDM есть все реле, и стартер, и зажигание, и заж2, и АСС, а рядом вообще ещё и ECM-
блок управления двигателем. На обход такой блокировки тратится 10 секунд и пара перемычек.
Это всё так, к слову. Это не предположения, а реальность.
Чтоб сигналка, а точнее на сегодня говорить- система, сигналила и ещё и по настоящему охраняла, устанавливается комплексная защита, хотя бы в минимальном исполнении.
Если двигатель вашего автомобиля не «желает» глохнуть, то необходимо проверить реле мощности, датчик холостого хода, зажигание и свечи зажигания. Использование высококачественного топлива также может помочь в этом, но не решит проблему полностью.
Что может быть причиной, если не глохнет двигатель после выключения зажигания?
Когда вы выключаете замок зажигания, то ожидаете, что двигатель остановится! И будете очень расстроены, если этого не произойдет. Если двигатель продолжает работать так же, как и до выключения замка зажигания, как будто его и не выключали вовсе, значит его топливная система и система зажигания не отключились. В этом случае в вашем автомобиле имеются электрические проблемы, которые необходимо устранить. Возможно также, что переключатель системы зажигания или реле мощности требуют замены.
Кроме того, бывает, что двигатель не может сразу остановиться и начинает вместо этого работать рывками, издавая при этом стучащие и пищащие звуки, известные так же, как «дизеление», или «калильное зажигание». Это явление возникает тогда, когда в камере сгорания двигателя находится что-то достаточно горячее для воспламенения остаточного топлива в двигателе. Такое название явление получило из-за сходства с работой дизеля, в котором топливо воспламеняется без использования работающих от электрической энергии свечей зажигания. С современными инжекторными двигателями этого обычно не происходит, но в «темную» эпоху карбюраторов водители часто сталкивались с такой проблемой.
Если ваш автомобиль имеет проблему дизеления, вам потребуется предпринять несколько шагов, которые могут помочь понять, что происходит с автомобилем. Возможно, вы сможете решить проблему с помощью нескольких небольших регулировок.
Часть 1 из 3: Диагностирование электроники
Определите с какого рода проблемой вы столкнулись, связана ли она с электричеством или это дизеление.
- отвертки (с наконечником Phillips и обычным шлицем);
- руководство по ремонту.
Шаг 1. Определите тип вашей проблемы
При повороте ключа создается ощущение, что вы его вовсе не поворачивали? Не выключается двигатель, приборная панель светится и габаритные огни по-прежнему горят? При этом двигатель работает по-прежнему плавно, так что можно включить скорость и тронуться с места. Если это так, то у вас возникла проблема по электрической части.
Но если работа двигателя сопровождается стуком и ударами и при выключении он не глохнет, тогда переходите к пункту 2 этой инструкции.
Если проблема с электрической частью, вам необходимо добраться в ее внутренности. Удалите нижнюю половину пластикового кожуха рулевой колонки и найдите под ним разъем выключателя системы зажигания. Он может находиться на задней части самого выключателя или на конце электрического кабеля, идущего от выключателя, и поэтому будет немного удален от рулевой колонки.
Отсоедините разъем выключателя, и после этого все должно остановиться. Если произошло именно так, то для решения проблемы потребуется замена замка системы зажигания.
Шаг 2. Проверьте реле мощности
Если двигатель вашего автомобиля продолжает работать после отсоединения выключателя системы зажигания, то вам потребуется определить расположение главного реле топливной системы и системы зажигания. Инструкция по эксплуатации вашего автомобиля будет хорошим подспорьем в этом деле.
В некоторых автомобилях это реле может называться ECM реле, Digifant или реле DME. Хотя такое происходит достаточно редко, после выключения ключа зажигания автомобиль может продолжать обеспечиваться энергией из-за залипания главного реле. Если автомобиль наконец удалось обесточить после удаления реле, необходимо установить на его место исправное.
Часть 2 из 3: Диагностирование «дизелирующего» двигателя, если он глохнет не сразу.
- гаечный ключ для распределителя зажигания;
- защитные очки;
- отвертки;
- ключ для свечей зажигания (подходящий для вашего автомобиля);
- инструкция по обслуживанию автомобиля.
Шаг 1. Карбюратор или инжектор?
На вашей машине установлен карбюратор или топливные инжекторы? Если вы еще не знаете этого, сверьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля.
Если ваш автомобиль изготовлен после 1985 года, то он, скорее всего, оборудован топливными инжекторами. Проблема «дизеления» редко возникает на таких автомобилях, потому что доставка топлива в них прекращается сразу же после выключения переключателя. Карбюратор же, если он только специально не оборудован для таких случаев, будет обеспечивать двигатель топливом до тех пор, пока воздух будет проходить через него.
Когда «дизеление» происходит с автомобилем, оснащенным инжекторами, то это означает, что один из инжекторов в системе протекает и необходима его срочная замена.
Шаг 2. Проверьте холостой ход
Если обороты холостого хода слишком высоки, это может указывать на то, что двигатель на самом деле «дизелирует» после его остановки.
Используя встроенный тахометр, замерьте количество оборотов холостого хода. Большинство четырех- и шестицилиндровых автомобилей имеет холостой ход в пределах от 850 до 900 об/мин. Восьмицилиндровые могут иметь уровень холостого хода примерно 600 об/мин. Сверьтесь с инструкцией вашего автомобиля и установите уровень холостого хода, соответствующий его характеристикам.
Шаг 3. Проверьте соленоидный клапан для устранения дизеления
В конце 1970-х годов с появлением контроля за выбросами проблема «дизеления» стала актуальной и для новых автомобилей. Тогда производители стали устанавливать на карбюраторы своих автомобилей специальные электрические клапана, названные ими «антидизелируемыми» соленоидами.
Они, как правило, цилиндрической формы, примерно 2,5-5 см в длину, и имеют единственный присоединенный к ним электрический провод. Этот провод бывает горячим при включенном ключе зажигания и открытом клапане, а при отключенном ключе позволяет клапану закрыться.
Отсоедините провод и включите замок зажигания. Присоедините контакты друг к другу ненадолго. Вы должны при этом услышать, как соленоид щелкает при открывании и закрывании. Если никакого звука не происходит, значит соленоид неисправен и должен быть заменен.
Шаг 4. Проверьте распределение зажигания
На современных автомобилях зажигание не регулируется, но если ваш автомобиль достаточно стар для обнаружения на нем «дизеления», то, вероятнее всего, зажигание на нем регулируется.
Когда угол опережения подачи топлива сбился на несколько градусов, это вызывает увеличение температуры двигателя до такой степени, что появляется условие для возникновения «дизеления».
Ознакомьтесь с инструкцией по регулировке зажигания. Она может сильно разниться в зависимости от модели и марки. На некоторых из них установка производится при холостых оборотах, на других – при высоких оборотах двигателя. Некоторые производители хотят, чтобы вы отключили отдельные элементы управления перед установкой. Единой процедуры, применяемой для всех двигателей, не существует.
Шаг 5. Проверьте свечи зажигания
Использование неподходящих свечей зажигания может привести к возникновению «дизеления». Свечи изготавливаются для работы при определенных рабочих температурах, и если установленные на вашем автомобиле свечи не соответствуют его температурному диапазону, или установлены неисправные свечи зажигания, то это может способствовать появлению «дизеления».
Снимите свечи зажигания и проверьте их по серийным номерам на соответствие требованиям производителя. При обнаружении какого-либо несоответствия замените.
Часть 3 из 3: Борьба с нагаром
- топливные добавки для очистки двигателя;
- высококачественное топливо.
Шаг 1. Попробуйте добавки для очистки двигателя
Если вы испробовали все вышеуказанные шаги и все еще не избавились от проблемы и не сразу глохнет двигатель, то, вероятно, в вашем двигателе появились серьезные отложения нагара.
Нагар может вызывать увеличение компрессии в двигателе и образовывать особо горячие точки в камере сгорания двигателя, которые впоследствии могут привести к появлению «дизеления». В продаже сейчас имеется множество различных добавок, предназначенных для очистки двигателя во время его работы.
Следуя инструкциям производителя, размешайте добавку с топливом во время заправки автомобиля. Затем необходимо выехать на скоростную дорогу и проехать некоторое расстояние с большой скоростью, при этом несколько раз сильно ускоряясь. Очищающая формула топлива может помочь разрушить нагар и вывести его через выхлопную трубу.
Шаг 2. Смените топливо
Использование топлива с более высоким октановым числом может помочь смягчить проблему «дизеления», от которой вы не смогли избавиться с помощью других способов. Надо понимать, что это не способ избавления от проблемы, а вид правильного ухода за двигателем.
Высокооктановое топливо более стабильное и не так подвержено преждевременному воспламенению от раскаленного нагара в двигателе.
Со временем вам станет понятно, что заправляться более дорогим топливом слишком накладно. К тому же первый впечатляющий эффект от применения высокооктанового топлива со временем уменьшится. Для окончательного решения возникшей проблемы, возможно, потребуется более основательный ремонт двигателя.
Nissan QASHQAI 2013г.в бензин 1,6, один хозяин пробег 90000 км. Заменили воздушный фильтр, утром машина заводится и глохнет. Работает около 10-15 сек.
Притащили на галстуке.Ошибок нет. Давление топлива 3,5 атм. Пробую после запуска поиграть педалью газа глохнет. Заводится с пол оборота, работает ровно. Но только около 10-15сек. Потом как протрой и заглохла. Запускает опять тоже самое. Пока снимал осциллограмму с ДД ошибок по пропускам не появилось. Но выкачала ошибка P0335 сигнал ДПКВ. Снял осциллограмму ДД, синхроимпульс, ДПРВ, ДПКВ момент остановки двигателя приложен. Идет сбой сигнал по ДПРВ и ДПКВ. Если глушу с ключа все с сигналом ровно, провалов сигналов нет. Согласно схемы ДПРВ и ДПКВ масса 75 пин +5в 65 пин идет с одних пинов с ЭБУ. На +5В подключал щуп осциллографа второй на массу на двигателе в момент проблема не пропадает. К массе честно скажу не подключался упустил.
На машине стояли родные свечи, зазор около 1,5 мм. Заменил свечи, проблема осталась.
Рабочий день закончился. Прихожу утром запускаю двигатель он работает как надо, и не глохнет.Коррекции топлива подачи 100-110. Педаль газа слушается обороты набирает. Ошибок нет. Решил померить противодавление выпуска ДД 16 атм. На оборотах 2000 об/мин 0,12 атм, на 4200 об/мин около 0,5 атм. Машина сутки стояла на улице сегодня запустилась как положено и не глохнет.
Из снятых осциллограмм в момент проблемы осталась одна приложил. Если кому интересно и чего то упустил дополню данными диагностики сделаю добавлю.
Остался вопрос что это было, и как быть дальше.
Источник статьи: http://chiptuner.ru/forum/showthread.php?t=102850
Nissan Qashqai Клуб
Форум клуба Nissan Qashqai
не выключается магнитола
не выключается магнитола
продаю аксессуары на кашкай.
хром, защитные решетки, накладки на пороги.
2.0 CVT 2WD SE+ 2011
продаю аксессуары на кашкай.
хром, защитные решетки, накладки на пороги.
Источник статьи: http://www.qashqai-city.ru/forum/viewtopic.php?t=15618
Подержанный Ниссан Кашкай со своими особенностями
Nissan Qashqai – это компактный кроссовер, который достаточно популярен в странах СНГ, особенно в России, на рынке есть целое множество подержанных вариантов данной модели.
Европейские и российские Кашкаи собираются не в Японии, а Сандерленде – английском городке. Поэтому видно, что кузовные панели слегка кривовато состыкованы. Стойкость к корозии достаточно хорошая, но не идеальная, потому что лакокрасочное покрытие слегка тонкое, могут оставаться сколы и царапины благодаря дорожным камешкам. А сам лак со временем не так блестит, выглядит слегка мутновато. А еще, внешний вид ненового Кашкая портит облезающая эмблема на передке автомобиля.
Было замечено, что дорестайлинговые модели, выпущенные до 2009 года, имеют в себе некоторые характерные проблемы, например, на двери багажника разбалтывается ручка, ее можно закрутить, но для этого надо снять обшивку и добраться до крепления ручки.
Послерестайлинговые автомобили тоже небезгрешны – если присмотреться, то видно, что задние фонари запотевают, потому что уплотнение этих фонарей явно из дешевого материала.
Салон живет не особо долго — уже через 70000 км. пробега гремит пластик, а обивка становится потертой.
Когда машина активно эксплуатируется, то очень быстро начинается стираться рукоятка коробки передач, особенно, механическая. Также стираются салонные дверные ручки, их можно поменять – 15 долларов за шт. В некоторых автомобилях через 6 лет эксплуатации отслаивается покрытие на панели приборов.
А для тех, кто оставляет летом свой Кашкай на улице, есть плохие новости – если в машине пластиковый руль, то на жаре материал обода может расплавиться и будет очень неприятно такой руль брать в руки. В тех автомобилях, где есть панорамный люк — скапливается конденсат возле солнцезащитных козырьков, который портит обивку на потолке.
Также бывают случаи, когда со временем заедают стеклоподъемники, потому что туда попадает грязь, поэтому надо просто сделать чистку, чтобы не сломался мотор электростеклоподъемника, который стоит немалых денег – около 300 долларов. Еще, во время покупки б/у автомобиля надо проверить обивку салона – для этого надо включить громко музыку, после чего обивка салона может дребезжать и резонировать. На руле есть кнопки, которыми можно управлять аудиосистемой, если они не работают, то надо будет поменять блок подрулевых переключателей, только важно следить, чтобы жгут проводов не пережимался.
В Кашкае используются слабые дверные уплотнения и неудачно сделанный отопитель. Пока двигатель не прогреется, теплого воздуха в салоне не будет. Особенно в мороз эта проблема становится очень актуальной, поэтому некоторые автомобилисты ставят картонку перед радиатором, чтобы двигатель в мороз меньше охлаждался от встречного холодного потока воздуха. Также в Кашкае есть температурный датчик, который установлен под рулем, поэтому он показывает неточную температуру в салоне.
Когда сделали рестайлинг в 2009 году, то климат-контроль улучшился, датчики разместили в правильных местах, а печка стала работать значительно эффективнее. Но бывали такие случаи, когда выходили из строя реле вентилятора, после чего вентилятор не выключался и постоянно охлаждал, а также бывали случаи, что сгорал резистор моторчика отопителя, без которого нет напора воздуха. Да и в мотор отопителя часто попадает различный мусор с дороги, поэтому если его периодически не чистить, то он выйдет из строя. На многих машинах его меняли еще по гарантии.
Силовые агрегаты Кашкая
Кашкай комплектуется и бензиновыми и дизельными моторами. Бензиновые – 2-х литровый MR20DE (таких более 70% среди Кашкаев) и HR16DE, объем которого равен 1,6 литра (около 22% машин). Эти двигатели по конструкции очень похожи, в них используется цепь ГРМ, есть система изменения фаз газораспределения. Здесь не используются гидроопоры у клапанов. А примерно через 100000 км надо будет сделать регулировку клапанных зазоров – придется заняться подбором высоты толкателей.
Данные бензиновые двигатели не доставляют особых проблем – легко выдерживают 300000 км. пробега. Возможные такие мелочи, что, если сильно будет растянута цепь ГРМ, датчик выдаст ошибку и машина не заведется. Такая цепь стоит около 90 долларов, поэтому надо не забывать примерно через 100 тысяч км. ее менять.
Достаточно быстро выходят из строя опоры мотора – передняя примерно на 100000 км. а все остальные: задняя и верхние ломаются уже через 120000 км. пробега. Верхние стоят по 140 долларов, а задняя опора – 50 долларов. Меняя все это, можно сразу поменять и сайлент-блоки подрамника, комплект обойдется примерно за 90 долларов.
Когда бензиновые моторы стареют и уже скоро потребуют ремонта, они дадут об этом знать заранее – масло начнет уходить, медленно прокапывать через стык поддона, здесь можно поменять прокладку и нанести свежий герметик. Также появится запах бензина в салоне, это будет означать, что пора поменять пластиковый патрубок топливного насоса, который установлен в баке, стоит он около 250 долларов. Топливный насос оснащается фильтром, которого хватает на весь срок службы, но бывает и такое что этот фильтр забьется и мотор начнет глохнуть. Чтобы его прочистить – надо будет лезть в бак и доставать оттуда насос.
При потере антифриза надо проверить уплотнительное кольцо на каждом термостате. Если дело не в термостате, то тогда на расширительном бачке надо проверить есть ли следы антифриза. Течь по стыку – это достаточно распространенная болезнь у Кашкаев с бензиновыми моторами.
Дизельные модели оснащены более крепкими бачками. Бывают такие турбодизельные моторы: 1,5-литровый K9K (около 5% Кашкаев) и 2-х литровый M9R (1% автомобилей на рынке). Для этих дизелей характерно неприятие некачественного горючего. Если залить «паленый» дизель, то придется очень нелегко – менять форсунки, которые стоят примерно 500 долларов, нейтрализатор за 1500 «американских рублей».
Далее, чтобы машина хорошо служила – надо каждые 50000 км. промывать систему рециркуляции. Особенно это актуально во время езды в пробках, и когда машина долго работает на холостом ходу, от этого засоряется сажевый фильтр.
В 2-х литровом моторе M9R еще бывает такая проблема как лопающиеся пластиковые трубки в магистрали топливной системы. Сразу появится запах сгоревшей солярки в салоне – это значит, что солярка через лопнувшие трубки попала на выпускной коллектор. Но 150 долларов – и эта проблема решена.
В моторе K9K с объемом в 1,5 литров тоже не особо надежные топливные провода, их замена потянет на 60 долларов. Приблизительно через 6 лет может разбухнуть материал, из которого сделаны трубки и перекроет поступление топлива, поэтому мотор однажды не заведется из-за нехватки топлива. Также бывают случаи, но очень редко, что выходит из строя топливный насос, который находится в баке, после чего машина тоже будет плохо заводиться. А такой насос поменять – потратить 540 долларов.
К 150000 км подходит к завершению срок службы турбины, которая стоит около 1500 долларов. Да и в целом, к 150-ти тысячам и сам 1,5-литровый дизельный двигатель может нуждаться в ремонте. Двигатель достаточно быстро изнашивается, появляется дизельное тарахтение и шатунные вкладыши стучат. Такая же проблема знакома и владельцам дизельных Рено Дастер.
Трансмиссия
Автоматическая коробка Jatco JF613E на 6 ступеней идет вместе с 2-х литровым дизельным двигателем, отличается высокой надежностью, легко выдерживает 250000 км. пробега, если с периодичностью в 60000 км менять трансмиссионное масло.
Механическая 6-ти ступенчатая коробка еще надежнее, чем автомат, вообще не ломается, надо только каждые 150000 км. менять сцепление, комплект которого обойдется в 220 долларов.
А вот бензиновым версиям с мотором HR16 о надежной трансмиссии приходится только мечтать. К этому мотору идет 5-тиступка, в которой надо после 150000 км. менять синхронизаторы (180 долларов за каждый), и сцепление редко доживает до 100000 км. Обычно, его уже надо менять на 50000 км. пробега.
Бывают и комплектации с бензиновым мотором и вариатором Jatco JF011E. Здесь есть свои особенности, чтобы такой Кашкай прослужил подольше надо своевременно менять масла и ездить в спокойном режиме, сильно машину не насиловать. Заливать надо в вариатор масло Nissan CVT Fluid NS-2, его хватает ровно на 60000 километров, цена такого масла – 130 долларов за 8 литров. Также надо и фильтр менять, а его цена составляет 90 долларов. На расходниках не надо экономить, потому что вариатор начнет «тупить», зависать при разгоне, дергаться. А все это признаки будущего ремонта вариатора, который может потянуть на 3000 долларов, а новый вариатор может обойтись и в 7000 долларов.
Но все равно, вариатор долго не служит даже при бережном использовании, потому что толкающий ремень, который стоит около 500 долларов, выдерживает не более 150000 км. Но дешевле будет просто заменить этот ремень, пока он не задерет поверхность шкивов, которые поменять будет стоить 1100 долларов.
Если вдруг вариатор во время езды перестал переключать передачи, то это первый признак того, что надо будет скоро менять шаговый двигатель, который стоит около 200 долларов. Даже были случаи, что в 5-тилетних Кашкаях селектор не переключал передачи. Иногда проблема решается заменой соленоида блокировки селектора примерно за 40 долларов, а иногда – надо менять селектор полностью за 200 долларов.
После того, как машина откатала 120 тысяч километров может появиться легкий гул во время езды, это может означать, что пришло время замены подшипников на ведущем и ведомом валах. Подшипники обойдутся в 100 долларов за каждый. Но бывает и такое, что клапан масляного насоса залипает и при этом никаких признаков поломки не подает аж до тех пор, пока вариатор не выйдет из строя из-за нехватки масла в узлах. Поэтому во время замены ремня, желательно сразу поменять и клапан масляного насоса, он стоит всего 360 долларов, что примерно в 10 раз меньше той суммы, которую придется отдать за ремонт вариатора.
Особенности подвески
Стоит понимать, что Кашкай – это кроссовер-паркетник, предназначенный для езды по асфальту. Для тех, кто решится проверить его на бездорожье ждут плохие последствия – вариатор очень скоро не выдержит нагрузок, выйдет из строя электромагнитная муфта, включающая задний мост, ее замена обойдется в 830 долларов. Сама муфта тоже серьезно пострадает, потому что она слабо защищена и в нее легко попадет песок, грязь и пыль.
Лучшим выборов считается 2-х литровый дизельный двигатель M9R. Важно лишь следить за трубками в топливной системе. Разработанный французами из Renault дизель K9K объемом 1,5 литра слаб шатунными и коренными подшипниками коленчатого вала
Автоматическая коробка Jatco JF613E на 6 ступеней надежна и беспроблемна. Содержание вариатора Jatco JF011E обходится недешево. Главные «расходники» — ремень и отвечающий за смену передач шаговый мотор.
Подвеска в Кашкае короткоходная, она достаточно жесткая, для внедорожья просто не подходит. Подвеска на плохой дороге издает грохот, и машину сильно трясет. Уже через 40000 км. пробега амортизаторы Sachs требовали замены. А задние амортизаторы вообще сконструированы так, что их приходилось менять потому что, разбивались втулки, которые идут в сборе с амортизаторами. Часто бывали случаи, что по гарантии меняли передние ступицы с подшипниками, которые гудят уже через 50 — 60 тысяч километров.
Рестайлинг пошел на пользу и подвеска была улучшена, многие проблемы были исправлены. Увеличили ресурс ступичных подшипников вдвое, амортизаторы стали дольше служить – не меньше передних шаровых опор, которые легко выдерживают 100000 км. Амортизаторы стоят примерно по 150 долларов, а шаровые опоры вместе с рычагами – 145 долларов.
А вот над защитой от грязи слабо поработали, опорные подшипники передних стоек изнашиваются очень быстро из-за попадания грязи, стоят они по 25 долларов и менять их приходится уже через 50000 км.
Что характерно для Кашкаев – скрип во время поворота руля, от которого сложно избавиться. Даже если заменить уплотнения на рулевом валу, все равно резина будет скрипеть, поэтому надо будет периодически смазывать эту резину смазкой из силикона.
Кашкаи, выпущенные после 2009 года иногда могут страдать тем, что в мороз у них перестает работать электроусилитель руля. Это проблема была всеобщей, поэтому производитель бесплатно менял машины с такой проблемой.
Тормозная система, в целом, надежная, но у машин ранних лет может заклинивать поршень в переднем суппорте, но так как продаются ремкомплекты суппорта за 40 долларов, то проблема легко решается.
Если смотреть в целом, то б/у-шные Кашкаи могут в себе таить сюрпризы, но чем хороши эти автомобили, так это приятной ценой. Если сравнивать с конкурентами, то примерно такой же по надежности Мицубиси АСХ стоит на 20000 рублей дороже. Киа Спортейдж и Хендай Туксон (iX35) примерно на 60000 р. дороже. Renault Koleos стоит более, чем на 70 тысяч рублей дороже. А Фольксваген Тигуан и Форд Куга – на 100000 дороже, чем Ниссан Кашкай.
Поэтому подержанный Qashqai можно покупать, но главное, брать модель послерестайлинговую. Лучше всего выбирать комплектацию с 2-х литровым дизельным мотором с механикой или автоматом. Если не удастся такой отыскать, то есть смысл взять бензиновую модель с механикой.
Безопасность езды на Кашкае
После проведенных краш-тестов по методу Euro NCAP, Ниссан Кашкай получил максимальную оценку за фронтальный краш-тест на скорос¬ти 64 км/ч. Подушки безопасности хорошо удержат водителя и пассажиров на небольшой скорости. Для колен не предусмотрены подушки безопасности, но они и не нужны, так как после теста было видно, что ноги не прикасаются во время столкновения к передней панели. Ремни безопасности также играют важную роль. В целом, оценка – 15,8 баллов из 16-ти. И 5 звезд.
Если же факты, представленные в статье не останавливают вас перед покупкой подержанного подержанного Nissan Qashqai, то хотя бы для того, чтобы уберечь себя от возможных неприятностей при совершении сделки, обязательно посмотрите наше видео по теме:
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Похожие публикации
Часто на вторичном рынке автомобиль продают без руководства по эксплуатации (где расписаны марки допустимых масел) и новым владельцам просто негде про это прочитать.
Вовсе не обязательно лить масло Nissan, оно не хуже, не лучше любой другой хорошей марки. Да и официалы масло Nissan льют редко. Под маркой Nissan (как и под маркой VW, Toyota, Honda и другими автомобильными марками) розлито масло одного из известных производителей масел. Последнее время ниссановцы использовали под своей маркой масло Total; возможно завтра будут использовать другое, но не менее хорошее.
Перепишу сюда все допуски, которые указаны в руководстве
Допуски масел для бензиновых HR16DE (1.6) и MR20DE (2.0)
API SL или SM. Класс качества по ILSAC: GF-3 или GF-4. Класс качества по ACEA: A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5, C2 или C3. Допуски масел для бензиновых HRA2DDT (1.2 dig-t) и MR20DD (2.0) Класс качества по ACEA: A3/B4. Допуск масла для дизеля K9K (1.5 dCi)
Класс качества по ACEA: A1/B1 Допуск масла для дизеля M9R (2.0 dCi)
Класс качества по ACEA: C3-2004 Допуск масла для дизеля R9M (1.6 dCi)
Класс качества по ACEA: C4 низкозольное (low SAPS) Вязкость обычно советуют 5w30 (для 1.2 dig-t 5w-40), но можно любую другую в соответствии с Вашем климатом. В руководстве приведена стандартная гистограмма (её рисуют для всех легковушек одинаковую).
Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали газа, а на приборной панели загораются красные огоньки.
Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость.
Что делать в такой ситуации?
Самое главное не нервничайте! Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей части.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Учтите, что при неработающем двигателе эффективность тормозной системы автомобиля снижается и для торможения может потребоваться большее усилие на тормозной педали.
Включите стояночный тормоз; если автомобиль остановился на уклоне, используйте противооткатные упоры.
При сложных условиях движения и на загородных дорогах выставьте знак аварийной остановки, как это предусмотрено Правилами дорожного движения.
Теперь необходимо выявить и устранить возникшую неисправность.
Существуют две основные причины: не работает система зажигания; не работает система питания.
Для начала выясните, есть ли бензин в баке.
Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива.
Если стрелка указателя показывает наличие топлива, а сигнальная лампа резервного остатка топлива в комбинации приборов не горит, можно предположить, что бензин в баке есть.
Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство.
Обратите внимание на целость всех агрегатов.
Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, сгоревших, с поврежденной изоляцией.
Осмотрите бензиновые шланги, топливную рампу нет ли потеков бензина.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!
Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения не вытекла ли охлаждающая жидкость.
Проверьте также уровень масла в картере двигателя.
Если все в порядке, приступайте к проверке систем зажигания и питания, которая описана ранее, но перед этим проверьте состояние ремня привода газораспределительного механизма.
При оборванном ремне двигатель не будет пускаться без видимых причин.
Кроме того, внезапную остановку двигателя и невозможность последующего пуска может вызвать отказ датчика положения коленчатого вала или отсоединение от него колодки жгута проводов.
Читайте также: