Электронное зажигание ваз 2105 неисправности
Опубликовано: 18.05.2024
Итак, сегодня речь пойдет не о доработках, а о ремонте…
Исходные данные — имеется ВАЗда шесть с БСЗ. Комплект зажигания отбегал верой и правдой шесть лет, но ничего нет вечного. На днях появилась такая вот проблема на машине:
— на 2500-3000 оборотов начала скакать стрелка тахометра.
— авто иногда могло и заглохнуть на ХХ.
— далее при резком нажатии педали в пол авто сначала разгонялось, а потом начинало дергаться, тахометр падал на ноль. Отсечку оборотов я не колхозил, уж пусть лучше крутится на сколько сможет чем отрубается когда не надо!
— динамика авто упала, но не критично, можно было списать и на атмосферное давление, но это не совсем так.
Первым делом конечно был заменен коммутатор, эффекта ноль. Кстати, возите с собой коммутатор в запасе.
В ходе выяснения причин на ином форуме(тут никого запись не заинтересовала в форуме) было выявлено несколько косвенных причин. Итак, по порядку(привожу самые адекватные варианты):
— Датчик холла: перетерся провод внутри трамблера об рычаг вакуумного корректора (из-за работы оного) и коротит на массу.
— При неисправных свечах есть вероятность пробоя датчика Холла высоким напряжением.
— Из-за катушки такое бывает, причем советуют менять катушку вместе с коммутатором, так как неисправная катушка может убить коммутатор и наоборот.
— Пы.Сы. Одним из признаков проблем с датчиком называют скачки стрелки в диапазоне оборотов 2500-3000…
Так же есть вариант проверки:
Проверите питание 12в на коммутатор. Причина в искрообразовании. Найдите время для эксперимента. Возьмите изолированный провод соедините обязательно через предохранитель (можно тоненький проводок, типа "жучка" на всякий пожарный) + АКБ и вход питания на коммутаторе. Тем самым вы исключите все промежуточные звенья питания цепи зажигания (чуть не стихами). Если проблем не будет ищите не контакт в питании: может реле зажигания, блокировка сигналки, клеммные соединения. Потом отключите коммутатор и подключите вместо него нагрузку заведомо большую, но не очень, например. лампу с запараллеляными нитями ближнего и дальнего от фары. Не контакт вылезет в слабом месте (определяем по падению вольтметром), его и локализуете заменой, пропайкой, зачисткой и т.п. Негоже так долго мучать себя и машину этой дерготней. Надеюсь справитесь, удачи!
Были еще варианты и советы на счет крышки и бегунка, но они не оправданы в моем случае:
Крышка и бегунок, если и начинают дурить, то на тахометре это не заметно. Скачки стрелки тахометра, это чаще всего перебои в искрообразовании, точнее в отсутствии «сигнала» от коммутатора на катушку, а причина этого чаще всего в коммутаторе, плохом контакте в соединениях жгута проводки или датчике Холла. Катушка, теоретически возможно, но обязательно должно сопровождаться рывками, да и сильных скачков тахометра при этом не будет. Поскольку коммутатор менялся, будем считать дело не в нем. Как вариант, сталкивался с плохим контактом в месте подключения колодки жгута проводов и коммутатора, причем только на прогретом двигателе. Насколько помню, один из контактов колодки немного «вылез» из гнезда (чего под резинкой незаметно) и при определенных условиях вызывал перебои в работе двигателя.
Теперь о причине всего этого безобразия: виной всему все же катушка была.
Я в принципе на неё и грешил, но стоило убедиться:
Перед заменой катушки прошелся еще раз по клемам, все в порядке, провода датчика холла не перетерло, изоляции в норме. Поджал контакты разъемов жгута, новую катушку, крышку или бегунок не ставил. Еще раз почистил массу на жгут проводов. Проблема на месте.
Замена крышки с бегунком не помогли.
Все так же наблюдаются рывки, скачки тахометра и дерганье авто.
Вернул старую крышку с бегунком на место, заменил катушку — проблема ушла, авто намного легче побежало. Поставил новую крышку, покатался, проблема не повторилась. Коммутатор оставил новый.
День два покатаюсь, там точно видно будет, пока покатался немного, мотор крутится легко, обороты подхватывает.
Вот единственное что забыл, так это поверить не греется ли катушка.
Сорвал правда одну шпильку крепления катушки, но фиг с ним, подварю новую на выходных.
На счет же нагрева катушки: на "умных" коммутаторах спустя опр. время автоматика отключает катушку исключая ее нагрев при неподвижном КВ и вкл. зажигании. При работе СЗ (искрообразовании) нагрев не существенен.
Обсуждение конечно не обошлось без тролля, который гнул свои пальцы, от которого за год ничего адекватного и не видел, но это уже другая история. Ссылку на форум не кидаю в связи с тем чтоб не подумали что идет реклама другого форума.
Двигатель не запускается
Ток не проходит через контакты прерывателя:
загрязнены, окислены или пригорели контакты прерывателя; увеличенный зазор между контактами
зачистите контакты и отрегулируйте зазор между ними
ослаблено крепление или окислены наконечники проводов в цепи низкого напряжения, обрыв в проводах или замыкание их с массой
проверьте провода и их соединения, поврежденные провода замените
неисправен выключатель зажигания (не замыкаются контакты «30/1» и «15»)
проверьте, замените неисправную контактную часть выключателя зажигания
обрыв в первичной обмотке катушки зажигания
замените катушку зажигания
Не размыкаются контакты прерывателя:
нарушена регулировка зазора между контактами прерывателя
отрегулируйте зазор между контактами
сильно изношена текстолитовая колодка или втулка рычажка прерывателя
замените контактную группу
вышел из строя подшипник подвижной пластины прерывателя
замените подшипник или распределитель зажигания
Не подается высокое напряжение к свечам зажигания:
неплотно посажены в гнездах, оторвались или окислены наконечники проводов высокого напряжения; провода сильно загрязнены или повреждена их изоляция
проверьте и восстановите соединения, очистите или замените провода
износ или повреждение контактного уголька, зависание его в крышке распределителя зажигания
проверьте и, при необходимости, замените контактный уголек
утечка тока через трещины или прогары в крышке или роторе распределителя зажигания, через нагар или влагу на внутренней поверхности крышки
проверьте, очистите крышку от влаги и нагара, замените крышку и ротор, если в них имеются трещины
перегорание резистора в роторе распределителя зажигания
повреждена катушка зажигания
замените катушку зажигания
Замаслены электроды свечей зажигания или зазор между ними не соответствует норме
Очистите свечи и отрегулируйте зазор между электродами
Повреждены свечи зажигания (трещина на изоляторе)
Замените свечи новыми
Нарушен порядок присоединения проводов высокого напряжения к выводам крышки распределителя зажигания
Присоедините провода в порядке зажигания 1-3-4-2
Неправильная установка момента зажигания
Проверьте, отрегулируйте момент зажигания
Неисправности, относящиеся к бесконтактной системе зажигания:
На коммутатор не поступают импульсы напряжения от бесконтактного датчика:
обрыв в проводах между датчиком-распределителем зажигания и коммутатором
проверьте провода и их соединения, поврежденные провода замените
неисправен бесконтактный датчик
проверьте датчик с помощью переходного разъема и вольтметра, неисправный датчик замените
Не поступают импульсы тока на первичную обмотку катушки зажигания:
обрыв в провода, соединяющих коммутатор с реле или катушкой зажигания
проверьте провода и их соединения, поврежденные провода замените
проверьте коммутатор осциллографом, неисправный коммутатор замените
Перебои в работе двигателя на всех режимах
Повреждены провода в системе зажигания, ослаблено крепление проводов или окислены их наконечники
Проверьте провода и их соединения. Поврежденные провода замените
Загрязнены, окислены, пригорели или смещены контакты прерывателя
Зачистите контакты и отрегулируйте зазор между ними
Износ электродов или замасливание свечей зажигания, значительный нагар; трещины на изоляторе свечи
Проверьте свечи, отрегулируйте зазор между электродами, поврежденные свечи замените
Износ или повреждение контактного уголька в крышке распределителя зажигания
Замените контактный уголек
Сильное подгорание центрального контакта ротора распределителя зажигания
Зачистите центральный контакт
Трещины, загрязнение или прогары в роторе или крышке распределителя зажигания
Проверьте, замените ротор или крышку
Снижение емкости конденсатора или обрыв в нем
Чрезмерно большое биение валика распределителя зажигания; повышенный износ втулки валика
Замените распределитель зажигания
Неисправности, относящиеся к бесконтактной системе зажигания:
Неисправен коммутатор – форма импульсов на первичной обмотке катушки зажигания не соответствует норме
Проверьте коммутатор с помощью осциллографа, неисправный коммутатор замените
Двигатель не развивиает полной мощности, и не обладает достаточной приемистостью
Неправильная установка момента зажигания
Проверьте, отрегулируйте момент зажигания
Заедание грузиков регулятора опережения зажигания, ослабление пружин грузиков
Проверьте, замените поврежденные детали
Большой износ втулки подвижного контакта прерывателя
Проверьте, замените контактную группу
Неисправности, относящиеся к бесконтактной системе зажигания:
Неисправен коммутатор – форма импульсов на первичной обмотке катушки зажигания не соответствует норме
Проверьте коммутатор с помощью осциллографа, неисправный коммутатор замените
Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу
Слишком раннее зажигание в цилиндрах двигателя
Проверьте, отрегулируйте момент зажигания
Большой зазор между электродами свечей зажигания
Проверьте, отрегулируйте зазор между электродами
Малый зазор между контактами прерывателя
Отрегулируйте зазор между контактами
Двигатель неравномерно и неустойчиво работает при большой частоте вращения коленчатого вала
Ослабла пружина подвижного контакта прерывателя
Замените контактную группу
Большой зазор между контактами прерывателя
Проверьте, отрегулируйте зазор между контактами
Ослабли пружины грузиков регулятора опережения зажигания в датчике-распределителе зажигания
Почему Ваз – 2107 дергается- разбираемся в работе «трамблера»
Ладно еще, если «движок» вашего Ваз-2107 резко заглох и не заводится, причину мы найдем и устраним быстро. Каждый знает, что так бывает, если пропала «искра» или совсем не подается бензин. Гораздо хуже, когда машина, вроде едет, но мотает нервы- неравномерная работа на холостом ходу, рывки и подергивание при движении. Поиски корня проблемы могут занять много времени и вытянуть из вашего кармана немало денег. И чаще всего, эти поиски, в конце концов, приводят к трамблеру. Правильно поменять его на исправный, подобрать подходящую замену, разобраться в устройстве и работе поможет этот материал.
Прежде чем копаться в «электрике», нужно сказать, что причиной «дерганья» Ваз-2107 и других «классических» моделей Ваз может быть неудачное сочетание демпфера ведомого диска сцепления и эластичной муфты карданного вала. В запчасти поставляются детали, характеристики которых могут сильно отличаться от заводских, поэтому, если «дерганье» усилилось после замены сцепления или «мягкого соединения», нужно искать причину именно в нем. Попробуйте установить узел от другого производителя — его характеристики будут другими, резонанс в трансмиссии пропадет и «дерганье» прекратится.
Какие признаки указывают на неисправность трамблера автомобилей Ваз
- Двигатель не запускается:
- нет зазора или слишком большой зазор между контактами прерывателя;
- обгоревшие и грязные контакты;
- вышел из строя конденсатор;
- перегорело помехоподавительное сопротивление «бегунка»;
- «пробита» крышка трамблера;
- оборван провод низкого напряжения или окислены его клеммы;
- сгорел датчик Холла (бесконтакное зажигание).
- Двигатель «трясет» на холостом ходу:
- зазор между контактами не в норме;
- слишком «раннее» зажигание.
- Двигатель «дергается» на высоких оборотах:
- слишком большой зазор между контактами прерывателя;
- ослабла пружина подвижного контакта прерывателя;
- ослабли пружины центробежного регулятора.
- «Дерганье», перебои на всех режимах двигателя:
- повреждение проводов высокого напряжения, окислены или слабо сидят в гнездах;
- грязные, замасленные, обгоревшие контакты прерывателя;
- изношен или сломан уголек подвижного контакта в крышке трамблера;
- трещины и прогары «бегунка» и крышки трамблера;
- конденсатор «полупробит», просится на замену;
- втулки изношены и валик трамблера «люфтит»;
- неисправен коммутатор бесконтактной системы зажигания.
- Машина медленно разгоняется, много расходует топлива:
- неправильно установлен угол опережения зажигания.
Обратите внимание! Признаки неисправности трамблера Ваз-2107 очень легко спутать с проявлениями неисправностей системы питания. Поэтому никогда не начинайте разбирать трамблер и карбюратор с бензонасосом одновременно!
Функция трамблера в системе зажигания карбюраторного автомобиля
Полное название этого прибора «прерыватель-распределитель зажигания», раскрывает часть его «обязанностей»- в строго определенное время разрывать низковольтную цепь катушки зажигания и распределять образовавшуюся при этом высоковольтную энергию, в заданном порядке (1-3-4-2), по цилиндрам. Еще он «отвечает» за изменение угла опережения зажигания в зависимости от числа оборотов коленчатого вала двигателя (коленвала) центробежным регулятором и «подправляет» этот угол в зависимости от нагрузки на мотор вакуумным корректором.
Какой из трамблеров подойдет на Ваз-2107
На всех карбюраторных заднеприводных автомобилях ВАЗ прибор имеет почти одинаковые узлы и схожий принцип работы. Отличаются трамблеры для двигателей объемом 1200-1300 «кубиков» тем, что:
- шток привода короче на 7 мм;
- нет вакуумного регулятора опережения зажигания;
- настройки грузиков и пружин центробежного регулятора другие.
Для моторов объемом 1500-1600 «кубиков» все трамблеры подходят по посадочным размерам и характеристикам. Отличаются только «Нивовские». Они настроены для стабильной тяги на низких оборотах и Ваз-2107 с таким трамблером будет медленно разгоняться. Марки «Нивовских» трамблеров такие: 3810.3706, 038.3706-10. А подойдут для «Семерки» и других классических машин трамблеры марок 0.3706 (контактный) и 38.3706 (бесконтактный).
Основные узлы трамблера и описание его работы
Устройство.
Трамблер собран в корпусе. Внутри него на подшипнике смонтирована контактная группа: подвижный и неподвижный контакты или датчик Холла (для бесконтактного зажигания). Для коррекции угла опережения вакуумный регулятор может поворачивать контактную группу на небольшой угол относительно корпуса. Снизу корпуса на винтах закреплен конденсатор.
В центре корпуса на втулках установлен приводной валик. Его низ имеет шлицы, которыми он зацепляется с шестерней привода. В верхней части валика расположены кулачки привода контактов (для контактного зажигания) или стальной стакан с четырьмя прорезями- экран (для бесконтактного зажигания).
На самом верху, на стальной площадке, установлены два грузика и две пружины центробежного регулятора зажигания. Сверху двумя винтами привинчен пластиковый корпус с подвижным контактом и помехоподавительным сопротивлением распределителя высокого напряжения (бегунок).
Вся конструкция закрывается крышкой на двух пружинных защелках. Корпус и крышка имеют выступ и паз, чтобы совмещались только в одном положении. В крышке имеются контактные клеммы проводов высокого напряжения от свечей зажигания и от катушки зажигания.
Трамблер закреплен на блоке двигателя с помощью шпильки, гайки и прижимной шайбы. Для регулировки угла опережения зажигания корпус можно поворачивать относительно блока.
Работа.
Трамблер через привод связан с коленвалом двигателя и вращается вместе с ним. За два полных оборота коленчатого вала валик трамблера делает один оборот. Это из-за того, что двигатель у нас четырехтактный. Устанавливая трамблер на место, валик ориентируют в строгом соответствии с порядком работы двигателя. Сделано так для того, чтобы контакты размыкались и искра на свече проскакивала тогда, когда поршень каждого цилиндра, сжимая горючую смесь, не дошел до верхней мертвой точки (ВМТ) на несколько миллиметров. Это называют опережением зажигания. При увеличении числа оборотов расстояние должно быть увеличено, а при уменьшении уменьшено, что и выполняет центробежный регулятор. Его грузики под влиянием центробежной силы, которая тем больше, чем выше обороты двигателя, расходятся в стороны и сдвигают кулачки относительно валика, делая зажигание более «ранним». При уменьшении оборотов двигателя пружины возвращают грузики на место и зажигание становится «позднее». Это необходимо для повышения мощности и экономичности двигателя. Кроме центробежного, на трамблере установлен еще и вакуумный регулятор опережения зажигания. Его функция- делать зажигание «раньше» при малых углах открытия дроссельной заслонки и «позже» при резком открытии дросселя. На холостом ходу и на полном «газу» вакуумник не работает. Настраиваются регуляторы только на стендах, поэтому, менять настройки самостоятельно не нужно.
Снятие и установка трамблера Ваз-2107, 2104, 2105, 2106
Подготовка
Перед установкой нового трамблера Ваз-2107 контактной системы зажигания нужно отрегулировать зазор между контактами прерывателя. На снятом с машины приборе это сделать удобнее. Проверяем зазор плоским щупом. Величина устанавливается от 0,35 до 0,45 мм. При этом выступ кулачка должен максимально отодвинуть подвижный контакт от неподвижного. Регулируем, слегка ослабив винты, а потом затягиваем их посильнее и еще раз проверяем зазор. Изрядно поработавшие контакты могут иметь выступ на одном и впадину на другом, что мешает регулировке. Обойти эту проблему можно, сточив выступ надфилем. Наждачную бумагу лучше не использовать, т.к. мелкие частички абразива обязательно «въедятся» в поверхность и помешают работе контактов.
Перед тем, как снять старый трамблер, отмечаем его положение относительно блока цилиндров маркером. Еще нужно точно отметить положение подвижного контакта (бегунка) относительно корпуса. Если все это не проделать, настройки будут нарушены и двигатель не заведется.
Установка
Установив на новом трамблере точно такое же положение валика в корпусе аккуратно вставляем его в отверстие блока, слегка проворачивая валик для совмещения шлицев. «Посадив» прибор на место поворотом корпуса относительно блока устанавливаем примерный угол опережения, как на старом трамблере. Закрепляем шайбой и гайкой, но не слишком туго. Теперь нужно воткнуть провода высокого напряжения. Сделать это просто- у каждого контакта на крышке трамблера написан номер цилиндра, к которому его нужно подключить. К центральной клемме подключаем провод от катушки зажигания. Провода должны входить плотно, с легким натягом, защитные колпачки следует осадить до конца. Не увлекайтесь, не отгибайте лепестки наконечников проводов слишком сильно, а то потом, при попытке их снять оторвете провода «с корнями»! От контактного провода к клемме «К» катушки зажигания идет провод, обычно, он зеленого цвета. Если же на вашем Ваз-2107 установлена бесконтактная система зажигания, то подключать нужно разъем с тремя проводами. Воткнув его в гнездо, проверьте посадку проводов, случается, что они «вылезают» из своих мест и прибор не работает.
Проверка угла опережения зажигания двигателя Ваз-2107
Корректируем угол опережения зажигания по холостому ходу. Прогреваем мотор до рабочей температуры, на холостом ходу, проворачивая корпус относительно блока, «ловим» положение, в котором обороты будут самые высокие. Закрепляем трамблер в этом положении.
Проводим проверку правильности установки угла опережения зажигания «на ходу». Присмотрев свободный участок ровной дороги, выезжаем на него. Держим скорость 40 км/ч на четвертой передаче и резко нажимаем на педаль газа. под капотом должен быть слышен звонкий металлический стук, пропадающий сам собой через несколько (четыре-шесть) секунд. У вас все именно так? Значит, регулировка закончена. Если стук не пропадает долго- останавливаемся, ослабляем трамблер и поворачиваем трамблер по часовой стрелке на пару миллиметров, делая зажигание более поздним. Снова заводим мотор, разгоняемся, повторяем проверку.
Если стука нет совсем, то трамблер нужно повернуть против часовой стрелки, поставив зажигание «пораньше» и снова проверить на ходу. Проделав несколько раз эти действия, получаете оптимальный угол опережения зажигания именно для вашего двигателя Ваз.
Остались вопросы? Посмотрите это видео
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Двигатель ВАЗ 2105 устанавливался на одноименную модель, а кроме того, в кузова 2107, 2104 и на некоторые экспортные комплектации Жигулей в более старых кузовах. От старого 1,1 или 1,3-литрового фиатовского мотора (ВАЗ 2101-21011) он отличался не цепным, а ременным приводом распределительного вала. В остальном, за мелкими исключениями, конструкция основных систем повторяла двигатель более старых классических заднеприводных моделей ВАЗ. Замена цепи на приводной ремень также вносила некоторые коррективы в обслуживание двигателя. Как отрегулировать зажигание на автомобилях с двигателем ВАЗ 2105, как правильно выставить момент зажигания, какие инструменты и приспособления для этого нужны, будем разбираться прямо сейчас.
Зажигание ВАЗ 2105: признаки неисправности, устройство
Изначально на автомобилях ВАЗ 2105 с 1980 года была установлена классическая контактная система зажигания вплоть до 1989 года. Позже ее заменили на бесконтактную, но принцип работы системы остался прежним. Стабильность работы системы влияет не только на запуск, экономичность и мощность двигателя, но и на характер его работы. Неправильно выставленное или сбитое зажигание, точнее, момент образования искры в камере сгорания, может привести к детонации двигателя, а это прямая угроза разрушения как цилиндро-поршневой группы, так и других элементов силового агрегата.
Зажигание ВАЗ 2105 состоит из основных элементов, каждый из которых подвержен своим болячкам:
Бесконтактная система зажигания работает по такому же принципу. Разница между ними заключается в том, что в трамблере вместо контактной группы 4 установлен датчик Холла, который работает более стабильно и не требует точной регулировки зазора между контактами. Схема контактной и бесконтактной системы зажигания ВАЗ 2105 для ознакомления приведена ниже.
Регулировочные данные и номиналы зажигания ВАЗ 2105
Для регулировки системы зажигания крайне необходимо знать несколько параметров, которые касаются настройки и номинальных заводских значений для элементов системы и их взаимодействия:
Зная эти номиналы и регулировочные данные, мы легко настроим систему зажигания ВАЗ 2105 и выставим момент зажигания точно и быстро. Для регулировки нам пригодится либо стробоскоп, либо контрольная лампа на 12 В, либо можно обойтись без них и выставить зажигание по меткам на передней крышке коленвала и шкиве коленвала.
Как выставить зажигание ВАЗ 2105 правильно
Как мы уже выяснили, опережение зажигания должно быть в пределах 3-5 градусов на такте сжатия. Осталось разобраться, как определить такт сжатия в первом или любом другом цилиндре. Поскольку метки на шкиве и на передней крышке коленвала соответствуют ВМТ (верхней мертвой точке) в первом цилиндре, то спорить с ним мы не станем и выясним, как определить такт сжатия именно в первом цилиндре.
Для этого смотрим на фото выше и видим три метки на крышке напротив метки 4 на шкиве коленвала. Метка 3, самая большая, соответствует верхней мертвой точке в первом цилиндре . Метки 1 и 2 соответствуют углам опережения зажигания в 10 и 5 градусов соответственно. При этом помним, что коленвал вращается по часовой стрелке. Следовательно, ВМТ и сам угол мы уже нашли, осталось выставить поршень в первом цилиндре именно на такте сжатия.
Для этого выкручиваем свечу из первого цилиндра, а вместо нее вкладываем бумажную пробку в отверстие или просто прикрываем его большим пальцем. Головкой на 38 или спецключом для гайки коленвала вращаем его по часовой стрелке до тех пор, пока пробка не выстрелит или же наш палец не вытолкнет давлением воздуха. Готово. Осталось точно совместить метки на шкиве с меткой 2 на крышке.
Теперь открываем крышку трамблера и проверяем положение бегунка. Он должен быть направлен в сторону контактного разъема на крышке трамблера для первого цилиндра. Если это не так, переставляем бегунок. После этого выставляем точный момент опережения зажигания.
Ключом на 13 откручиваем крепление трамблера и проворачиваем его на несколько градусов до тех пор, пока контакты в контактной группе не сомкнутся. В этот момент должна проскочить искра на первом цилиндре. Чтобы определить этот момент более точно, подключаем контрольную лампу минусом на массу, а плюсом на низковольтный вывод с трамблера. Вращая трамблер, вычисляем момент, когда лампа загорится, естественно, при включенном зажигании. Закрываем крышку трамблера и запускаем двигатель.
Когда стробоскоп подключен, запускаем двигатель, прогреваем его на холостых оборотах и направляем луч устройства на шкив коленвала. Момент вспышки лампы стробоскопа совпадает с моментом появления искры на первом цилиндре в такте сжатия. Следовательно, мы должны увидеть совпадение меток на шкиве и на передней крышке блока. При необходимости корректируем положение трамблера вращением и затягиваем фиксирующую гайку ключом на 13.
Таким образом можно быстро и точно выставить зажигание на двигателе ВАЗ 2105 своими руками. Удачной всем работы и ровных дорог!
Электрическая схема автомобилей ВАЗ, в принципе, не особо сложная, однако некоторые неисправности могут просто сбить с толку автовладельца. В этой статье мы поговорим об автомобиле ВАЗ 2105 — принципиальная схема электрооборудования, а также рекомендации по ремонту системы также приведены ниже.
Что входит в электросхему?
Схема электрооборудования ВАЗ состоит из многих компонентов. Речь идет о генераторе, аккумуляторе, оптике, блоках предохранителей, контрольных лампах, а также приборной панели и прочих компонентах. Речь идет как об инжекторе, так и карбюраторных двигателях. Провода системы маркируются разными цветами, они соответствуют тем, которые отмечаются на схемах, это дает возможность автовладельцу не запутаться в ходе диагностики цепи и ремонте.
Полная электросхема для отечественной «пятерки»
Сама схема электропроводки ВАЗ 21053 карбюратор или инжектор в целом дает полную картину цепи, без какой-либо конкретики и объяснений. Соответственно, в сервисном мануале к транспортному средству должны идти дополнительные приложения, объясняющие предназначение электрических устройств. В любом случае, одним из основных компонентов цепи является система зажигания. В целом в ней нет ничего сложного, но во время проведения ремонта легко запутаться в проводке, которая идет от реле к блоку с предохранителями и от замка зажигания к блоку.
Также система проводки включает в себя электросхему приборной панели и запуска мотора. Практически все оборудование «пятерки» обозначается отдельными приложениями в сервисном мануале, что во многом облегчает процедуру ремонта и диагностики. К примеру, автовладельцы часто сталкиваются с проблемой некорректно работающий указателей поворотов, а также противотуманной оптики.
Вполне возможно такое, что устройства отказываются нормально функционировать при некорректно работающем генераторе. Разумеется, при наличии схемы обнаружить неисправность будет значительно легче. Следует отметить, что инжекторные версии, в отличие от карбюраторных, более сложные в силу наличия дополнительных датчиков и регуляторов, форсунок и прочих компонентов.
Признаки неисправностей
Различается несколько видов состояния электроцепи «пятерки», когда автовладельцам приходится искать неисправность:
- Машина не может ехать. В принципе, причин этому может быть множество. Это могут быть и поломки определенных узлов и механизмов, либо же проблемы в работе электроцепи.
- Машина может ехать, однако электрическое оборудование функционирует некорректно.
Схема подключения приборной панели для «пятерки»
В том случае, если пытаясь завести мотор, этого сделать не выходит, а бензин без проблем поступает в агрегат, вероятнее всего, проблему необходимо искать именно в цепи:
- Как сказано выше, инжекторные версии более сложные в плане электропроводки и оборудования. Как показывает практика, в большинстве случаев проблема заключается именно в системе управления ДВС. К примеру, если система транспортного средства не может обрабатывать сигналы с регуляторов и, соответственно, передавать сигналы на вспомогательные механизмы, вероятнее всего, проблема именно в цепи.
- В том случае, если у вас карбюраторная «пятерка», то для начала необходимо произвести диагностику свечей зажигания, а также высоковольтников. Бывает такое, что высоковольтные провода перегибаются или на них окисляются контакты, что приводит к проблемам в эксплуатации авто. Кроме того, целесообразно произвести проверку работоспособности катушки зажигания и трамблера.
По факту на любых версиях ВАЗ 2105, будь то инжектор или карбюратор, одной из основных причин некорректной работы оборудования являются контакты. Они окисляются или подгорают, в результате чего могут возникнуть сложности в работе оборудования, в частности, освещения в салоне или внешней оптики (автор видео — Макс Рублев).
Диагностика поломки
Как правильно проверить электроцепь авто:
- Сначала произведите диагностику цепи на участке от генератора до катушки. Удостоверьтесь в том, что контакты на этом участке не имеют окислений, возможно, присутствуют обрывы. Если есть окисления, то контакты нужно просто зачистить. Плохие провода необходимо заменить.
- Проверьте работоспособность катушки. Вам необходимо узнать, есть ли искра. Достаньте один высоковольтный провода и поднесите его к металлу. При попытке запустить двигатель между контактом кабеля и металлом должна проскакивать искра. Если ее нет, то необходимо более тщательно произвести диагностику основных компонентов системы зажигания.
- Также произведите диагностику работоспособности свечей зажигания и трамблера. Иногда невозможность запуска двигателя обусловлена образованием нагара на свечках, если это так, то от налета необходимо избавиться. Причин появления нагара может быть множество, подробнее о них, а также вариантах избавления читайте здесь.
Видео «Ремонт электропроводки автомобиля ВАЗ 2105»
Тонкости ремонта электроцепи в этом автомобиле приведены на видео (автор видео — Виталий Жадан).
Читайте также: