Электроусилитель камри 50 устройство

Опубликовано: 18.05.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Toyota Camry , ремонт рулевого управления Toyota Camry , моменты затяжки Toyota Camry

1. Система электроусилителя рулевого управления

*A. С камерой переднего распознавания. В. С правым интегрированным блоком ЭБУ. С. Без правого интегрированного блока ЭБУ.

1. Камера переднего распознавания. 2. Гидроэлектронный блок управления – ЭБУ управления опрокидыванием. 3. Контроллер двигателя. 4. Рулевой редуктор с блоком управления электроусилителем, мотором электроусилителя и датчиком крутящего момента. 5. Блок реле и предохранителей моторного отсека (предохранитель электроусилителя рулевого управления). 6. Комбинация приборов. 7. Главный электронный блок управления кузовными системами (мультиплексная сеть). 8. Блок реле и предохранителей приборной панели. 9. Диагностический разъем DLC3. 10. Усилитель системы кондиционирования. 11. Датчик поворота рулевого колеса. 12. Центральный сетевой шлюз ЭБУ.

Калибровка электроусилителя рулевого управления

Калибровка нулевой точки датчика крутящего момента (с использованием диагностического сканера GTS)

Калибровку нулевой точки датчика крутящего момента необходимо выполнять в следующих случаях:

- После замены рулевого редуктора.

- При различном усилии на рулевом колесе при повороте автомобиля влево и вправо.

1. Выполнить проверки перед калибровкой:

- Подключить диагностический сканер GTSк диагностическому разъему DLC3.

- Включить диагностический сканер.

- Выполнить калибровку рулевого редуктора. Войти в следующее меню: Chassis / EMPS / DataList (Шасси / EMPS / Список данных).

- Проверить соответствия значений следующей таблице.

Отображение на экране сканера	Измеряемый параметр	Диапазон измерения	Нормальное состояние	Примечание
Напряжение питания бортовой сети автомобиля	Напряжение источника питания	Мин: 0.0000 В Макс: 20.1531 В	От 8 до 16 В	Зажигание включено (положение ONзамка зажигания)

Если напряжение питания составляет 8 В или менее, калибровка не может быть выполнена. В этом случае необходимо зарядить или заменить аккумуляторную батарею, после чего выполнить калибровку.

2. Выполнить калибровку нулевой точки датчика крутящего момента:

Если в памяти сохраняется код неисправности С1516 («незавершенная регулировка нулевой точки датчика крутящего момента»), нулевая точка датчика крутящего момента не откалибрована. Перед началом калибровки необходимо удалить код неисправности.

- Установить передние колеса автомобиля в положение прямолинейного движения. Убедиться, что рулевое колесо находиться в центральном положении.

- Подключить диагностический сканер GTSк диагностическому разъему DLC3.

- Включить диагностический сканер GTS.

- Войти в следующее меню: Chassis / EMPS / Utility / TorqueSensorAdjustment(Шасси / EMPS /Утилиты / Регулировка датчика крутящего момента).

Не поворачивать рулевое колесо резко.

В процессе калибровки нулевой точки датчика крутящего момента рулевое колесо будет подрагивать. Не касаться рулевого колеса в течение трех секунд после прекращения дрожи рулевого колеса.

- Проверить наличие кодов неисправностей. В случае обнаружения кодов выполнить соответствующие действия по устранению их причин.

Запись вспомогательной карты (с использованием диагностического сканера GTS)

Запись вспомогательной карты необходимо выполнять после замены рулевого редуктора.

1. Выключить зажигание.

2. Подключить диагностический сканер GTSк диагностическому разъему DLC3.

3. Включить зажигание.

4. Включить диагностический сканер GTS.

5. Войти в следующее меню: Chassis / EMPS / Utility / SignalCheck(Шасси / EMPS /Утилиты / Проверка сигнала).

Для выполнения проверки сигнала следовать инструкциям на экране диагностического сканера.

При возникновении кода неисправности С1581 выполнение проверки сигнала приведет к входу рулевого редуктора в нужный режим, при котором вспомогательная карта будет записана автоматически.

6. Подождать не менее пяти секунд.

7. Проверить наличие кодов неисправностей.

Если после записи вспомогательной карты возникает код неисправности С1581, необходимо проверить состояние шины данных, а также убедиться в соответствии каталожных номеров следующих запасных частей: контроллера двигателя, главного ЭБУ кузовных систем, гидроэлектронного блока управления ABS.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

На автомобили Toyota Camry устанавливают рулевое управление с гидроусилителем и рулевым механизмом типа шестерня-рейка

Рулевое управление автомобиля состоит из рулевого колоса, рулевой колонки, рулевого механизма, оснащенного гидроусилителем, и двух рулевых тяг, соединенных шаровыми шарнирами с поворотными кулаками передней подвески.

Рулевое колесо с подушкой безопасности водителя, в центральной накладке рулевою колеса установлен выключатель звукового сигнала.

Ступица рулевого колеса прикреплена гайкой к валу рулевой колонки.

Рулевая колонка травмобезопасная, регулируемая по высоте, оборудована энергопоглощающими элементами, повышающими пассивную безопасность, и противоугонным устройством в замке зажигания, блокирующим вал рулевого колеса

Промежуточный вал рулевого управления соединен с валом рулевого механизма карданным шарниром

На рулевой колонке размещены также органы управления светом фар, указателем поворота, омывателем и очистителем ветрового стекла.

Рулевой механизм установлен в подкапотном пространстве.

Картер рулевого механизма закреплен на поперечине передней подвески.

Давление рабочей жидкости в гидроусилителе создается насосом лопастного типа, который установлен на кронштейне двигателя и приводится поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала

Установленный в насосе перепускной клапан поддерживает требуемое давление рабочей жидкости в гидроусилителе рулевого управления в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя

Бачок гидроусилителя рулевого управления установлен в подкапотном пространстве на кронштейне полки крепления аккумуляторной батареи и соединен шлангами с насосом гидроусилителя рулевого управления и с магистралью возврата рабочей жидкости

При отказе рулевого усилителя возможность управления автомобилем сохраняется, но усилие на рулевом колесе возрастает

Рулевые тяги прикреплены к рейке рулевого механизма шаровыми шарнирами

Наконечники рулевых тяг с помощью шаровых шарниров прикреплены к поворотным кулакам передней подвески. От проворачивания в наконечнике рулевая тяга зафиксирована гайкой

Вращением рулевой тяги в шаровом шарнире относительно наконечника регулируют схождение управляемых колес

Возможные неисправности рулевого управления с гидроусилителем и способы устранения

Увеличенный свободный ход руля и стуки в рулевом управлении:

- нарушение натяга пружины упора рейки – отрегулируйте натяг пружины;

- ослабление затяжки болтов крепления рулевого механизма – затяните болты;

- износ шаровых шарниров рулевых тяг – затяните крепления или замените шарниры;

- износ карданного шарнира рулевого вала – замените карданный вал

Тугое вращение руля:

- проскальзывание ремня привода насоса гидроусилителя – отрегулируйте натяжение ремня;

- повреждение ремня привода насоса гидроусилителя – замените ремень;

- недостаточный уровень рабочей жидкости – восстановите уровень до уровня;

- попадание воздуха в гидросистему – удалите воздух;

- перекручивание или повреждение шлангов – устраните перекручивание или замените шланги;

- недостаточное давление насоса гидроусилителя – устраните неисправность или замените насос;

- повышенные утечки жидкости из рулевого механизма – замените дефектные детали;

- перекос или повреждение уплотнений рулевого механизма или распределителя – замените уплотнения

Нечеткий возврат руля в среднее положение:

- нарушение натяга пружины упора рейки – отрегулируйте натяг пружины;

- затрудненное проворачивание внутренних шарниров – замените наконечники рулевых тяг;

- износ карданного шарнира рулевого вала или уплотнителя – устраните неисправность или замените;

- деформация рейки рулевого механизма – замените рулевой механизм;

- повреждение подшипника шестерни – замените рулевой механизм;

- перекручивание или повреждение шлангов – устраните перекручивание или замените шланги;

- повреждение клапана регулировки давления – замените клапан регулирования давления;

- повреждение подшипника валика ротора насоса – замените подшипник

Шум (стук) в рулевом управлении:

- касание шлангов о кузов – правильно проложите шланги;

- ослабление крепления рулевого механизма – замените крепление;

- ослабление крепления рулевых тяг или шаровых шарниров рулевых тяг – замените изношенные детали;

- износ рулевых тяг или шаровых шарниров – замените изношенные детали

Повышенный шум насоса гидроусилителя:

- недостаточный уровень рабочей жидкости – восстановите уровень жидкости до нормы;

Электросхема автомобиля марки Тойота, представленна типовая схема электрооборудования, на примере модели Тойота Камри. Для удобства просмотра лучше сохранить все схемы на компьютере и увеличить. Смотрите такие узлы, как системы пуска, заряда и зажигания, управления двигателем, охлаждения двигателя, обогрев заднего стекла и зеркала, указатели и система световой сигнализации, сигнал поворота, аварийная сигнализация, сигнал движения задним ходом и другие модули автомобиля Тойота Камри 1996-2001 г.

Электросхема системы пуска, заряда и зажигания Тойота Камри

Схема управления 4-цилиндровым двигателем

Отопитель и кондиционер автомобиля

Электросхема охлаждения двигателя, обогрев заднего стекла и зеркала

Указатели и система световой сигнализации Тойота Камри

Сигнал поворота, аварийная сигнализация, сигнал движения задним ходом - схемы

Задние фонари и сигнал торможения автомобиля Тойота

Внутреннее освещение Тойота Камри

Стеклоподъемники авто

Дверные замки Toyota Camry

Противоугонная система автомобиля - схема принципиальная

Очиститель и омыватель ветрового стекла, система привода зеркал Toyota Camry

Главная проблема подержанных Кэмри предпоследнего поколения – ранняя коррозия из-за экономии производителя на краске. Правда, если решить эту проблему радикально, машина будет в основном радовать. Если, конечно, это не экземпляр c V6 из-под гонщика – не в меру моментный двигатель при неаккуратном обращении может угробить как коробку, так и сам себя.

Электрика

Кроме обгонных муфт генераторов и очень нестабильного ресурса приводного ремня на рядных четверках вспомнить и нечего. При пробегах за 300 тысяч проявляется естественный износ по жгутам проводки водительской двери и багажника, да и вентиляторы начинают работать шумно, иногда встают. Гудит вентилятор датчика климат-контроля и самой «климатики». Стоимость устранения этих проблем – копеечная.

Герметичность разъемов передних фар могла бы быть лучше, разъем противотуманок надежнее, гудки герметичнее, лампы подсветки номера лучше загерметизированы и замок багажника – тоже… Ещё желательно что-то сделать с датчиком давления масла, чтобы он не тёк после 150 тысяч. Но в целом нужно признать, что в плане качества электрики Toyota на высоте.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормоза крепкие и надежные, но не очень мощные. Перегреть диски можно легко, причем ведет их в этом случае с первого раза. Впрочем, дефект касается только оригинальных деталей. Установка хорошего неоригинала обычно проблему полностью снимает.

Ресурс колодок мог бы быть и выше, особенно на машинах с моторами 3,5, где они часто не доезжают до третьего ТО (а интервал у Toyota 10 тысяч). Небольшая коррозия тормозных трубок в задней части вблизи точек крепления – тоже признак неприятный, но пока без криминала.

Подвеска считается сильным местом модели. Она и очень ресурсная, и очень комфортная, выдерживает даже жесткую эксплуатацию с поездками по просёлкам. Часто до пробегов в 150-200 тысяч в городском режиме – все оригинальное, включая амортизаторы. Разве что стойки стабилизатора поперечной устойчивости меняют, да еще втулки стаба тут изнашиваются – преднатяг у них слабый, лучше ставить на клей.

Опоры передней и задней подвесок при пробегах до сотни выходят из строя только при экстремальном движении, а ступичные подшипники – только при сильно нестандартной резине.

Существенный минус – коррозия почти всех элементов подвески, точек ее креплений к кузову и подрамникам, закисание всего крепежа, в том числе регулировочных болтов. Любой ремонт может закончиться упражнениями с болгаркой и горелкой, а потом покупкой попутно разломанных элементов. Ещё углы установки подвески постепенно уходят, даже если подвеска не люфтит, а машина не попадает в ДТП – периодически проверяйте их.

Рулевое управление с ЭУР на валу колонки отличается очень приблизительной обратной связью – даже у XV40 управление было настроено лучше. Зато надежность отличная, разве что рейка будет стучать, если машина бегала по плохим дорогам. Лечится это заменой копеечных концевых втулок на ремонтные фторопластовые с новой смазкой – с завода масла явно пожалели.

Трансмиссия

Привод у машин только передний, а коробка – только автомат. По механической части трансмиссии все хорошо, это вам не «корейцы», где то смазки в ШРУС мало, то шлицы ржавчина точит. Ресурс шарниров – 300+ тысяч, чехлы рвутся, только если ездить по веткам и наматывать проволоку.

Автоматические коробки передач представлены двумя семействами. Четырехступенчатые U241 можно встретить с мотором 2,0 до рестайлинга, а все остальные моторы работают с шестиступенчатыми АКП серий U660/U760. Более «моментная» АКП U660 работает в паре с моторами 3,5, а двигатели 2,5 и 2,0 после рестайлинга – с U760/U761.

Про коробку Aisin U241 рассказывать особенно нечего. Это представитель старого почтенного семейства U140/U240, которое устанавливали на Camry и RAV4 с конца 90-х. С мотором 2,0 она справляется легко и просто. В такой конфигурация трансмиссия действительно «вечная», сломать ее может только дикое стечение обстоятельств или пробеги 500+ без замены масла.

На XV50 коробка «обучена» работать с маслом WS, более жидким, чем T-IV, на котором работали ее версии для более ранних машин. Масла эти производитель смешивать не рекомендует, хотя номинально они совместимы. И при пробегах под 300 тысяч лучше следить за степенью проскальзывания блокировки ГДТ, у активных водителей есть шансы на ее износ при таком пробеге. Ну а если коробка ломается, то обычно вся – ремонтировать уже нечего. Причина либо в утечке масла из-за износа сальника ГДТ, либо в перегреве или механической поломке.

Семейство АКП Aisin U660E/U760E/U761E, как и все современные «шестиступки», вечным уже не назвать, но по меркам 6-ступенчатых конструкций они считаются очень надежными. Скажем, недавно рассмотренная ZF 6HP, которая ставилась на BMW, Jaguar и не только, существенно хуже.

Правда, стоит сделать поправку: если это 660-я серия в сочетании с мотором 3,5, то от постоянных гонок коробку можно «свернуть» уже к 50 тысячам. Более слабая 760-я с мотором 2,5 работает значительно надежнее, почти с гарантией выхаживая 250+ тысяч при условии замены масла хотя бы раз в 60 тысяч километров.

К сожалению, как и все АКП Aisin современной конструкции, она очень не любит загрязнения масла, а накладки блокировки гидротрансформатора (ГДТ) у этой коробки при активном передвижении изнашиваются очень активно, загрязняя его. Типичный интервал замены накладок ГДТ – 150-250 тысяч километров. Еще одна проблема ГДТ: при вибрациях может приварить втулку к ступице, будьте внимательны к течам сальника, перегрев этого узла всегда начинается с течей. Гидроблок при длительной работе на масле с продуктами износа получает повреждения корпуса, и заменой соленоидов уже не отделаться.

К сожалению, в механической части не обошлось без серьезных бед. Главный упорный подшипник выходного вала оказался слабоват: он перегревается, его стопорное кольцо послабляется, и его проворачивает, после чего передняя крышка корпуса требует замены. Подшипник стоит недорого, оригинальный в пределах 5 тысяч рублей, а неоригинал можно найти и раза в три дешевле. Солнечная шестерня еще – 4 тысячи рублей. Зато новый основной корпус коробки стоит более 50 тысяч рублей, а его восстановление с ремонтной вставкой или наваркой материала и расточкой нового посадочного места – от 10 до 20 тысяч рублей, и в этом случае сохранение геометрии корпуса гарантируют не всегда.

Проблему пытались решить неоднократно. Версии АКП, устанавливаемые на XV50, имеют уже серьезно доработанную конструкцию этого узла, и все же с моторами 3,5 он выходит из строя сравнительно часто. Иногда страдают и другие подшипники коробки. Часть из них роликовые, и их повреждения вызывают попадание роликов в шестерни, выводя их из строя.

Вторая серьезная проблема связана с корпусом сцепления форвард/директ, комплектная новая деталь в сборе с пакетом фрикционов стоит порядка 50 тысяч рублей. Обычно хватает замены поршня барабана со всеми фрикционами, что значительно дешевле, но результат не гарантирован.

Ну и остается еще одно слабое место, которое проявляет себя при больших пробегах. Суппорт задней крышки, как и у трансмиссий Aisin девяностых, изнашивается, теряют герметичность уплотнительные кольца суппорта, что вызывает падение давления в пакетах многострадального барабана директ. При пробегах за 200 тысяч возможен износ осей сателлитов планетарных передач, что вызывает характерный «троллейбусный» звук. Проблема характерна для любителей погонять с ветерком с длительной высокой нагрузкой на скорости за 150.

Ровно те же проблемы характерны для трансмиссий U760E/U761E, но у них подшипники почти не повреждаются, в основном они страдают из-за износа поршня барабана директ и износа его фрикционов, а при больших пробегах также из-за износа колец суппорта и осей сателлитов. Ну и, конечно, из-за уже упомянутого износа ГДТ.

Моторы

Линейка моторов на Camry XV50 довольно консервативна. Базовый мотор 2,0 1AZ-FE мощностью 148 л.с. машин до рестайлинга относится к той же серии AZ, что ставилась на два поколения ее предшественниц – XV30 и XV40. Новый мотор 2,5 181 л.с. серии 2AR-FE встречался и на американских XV40, но на российских машинах его стали ставить только на это поколение. Старый добрый 2GR-FE 3,5 277/249 л.с. остался прежним, модернизация была незначительной. Улучшили в первую очередь впуск и систему охлаждения, для улучшения равномерности нагрева. После рестайлинга 2014 года машины получили новый мотор 2,0 150 л.с. серии 6AR-FSE с непосредственным впрыском. Все двигатели очень надежны, хотя до идеала им достаточно далеко.

Моторы линейки 1AZ-FE по тойотовским меркам считаются не особенно удачными. Это им припоминают слабую резьбу болтов ГБЦ в блоке – действительно, на моторах 2AZ-FE ГБЦ «поднимало» при пробегах порядка 200 тысяч или после неудачного ремонта. И ремонтных размеров поршневой группы у 1AZ-FE нет. Несмотря на встречающиеся заявления о неремонтопригодности, на практике все прекрасно восстанавливается – футорки вставляются в блок, гильзы меняются, вкладыши есть двух ремонтных размеров. В остальном мотор крайне надежен, а на поздних 1AZ-FE проблем с ГБЦ и вовсе не замечено.

Цепи ГРМ служат 250+, вкладыши при условии применения нормального масла еще больше, износ поршневой группы при пробегах до 300 тысяч и отсутствии перегревов невелик, к масляному аппетиту моторы склонны только при пробегах 250+ и неудачном выборе масла. И если всё совсем уж плохо, то б/у агрегаты (легального происхождения, а также с битых или ворованных и пущенных «на гайки» машин) стоят от 15 тысяч рублей, а настоящие контрактные из Японии – от 40, что делает любые серьезные ремонты нерентабельными (хотя при желании все реально).

Из более мелких, но насущных проблем есть беда с ресурсом помпы, с вихревыми заслонками и загрязнением впускного коллектора, стуком фазорегуляторов, регулярным загрязнением фильтра-сетки клапанов фазовращателей, конструкцией гидронатяжителя ремня агрегатов, износом демпферного шкива коленвала и других мелочей.

Регулировать зазоры клапанов нужно каждые 60 тысяч, если не хотите менять распредвалы. Казалось бы, при возрасте до 10 лет об этом еще думать обычно рано, но на рынке есть машины со вполне официальными пробегами более 300 тысяч, единичные экземпляры имеют на одометре больше 500, а повальная скрутка пробегов (она тут делается легко) повышает шансы встречи с возрастными моторами до значительных.

Моторы более новой серии 2AR-FE (2,5 литра) по конструкции минимально отличаются от AZ: тоже алюминиевый блок с чугунными гильзами и в целом очень схожая конструкция. В основном в глаза бросается наличие фазорегулятора на выпускном валу и отсутствие EGR. Менее заметно, что маслонасос теперь приводится напрямую от коленвала и расположен в передней крышке, а не в картере. А блок балансирных валов приводится пластиковыми малошумными шестернями. Кстати, именно из-за них моторы этой линейки нельзя раскоксовывать наиболее действенными добавками в масло – шестерни теряют зубья. Еще основательно усилен блок и улучшено охлаждение всех цилиндров, добавлен пластиковый сепаратор в рубашку охлаждения для лучшей равномерности прогрева и ускорения прогрева цилиндров. Нет проблемы с резьбой болтов ГБЦ в блоке. Мотор значительно облегчен в сравнении с предшественником, у него стальной выпускной коллектор, чуть легче блок, выше мощность и экономичность.

Усложнение конструкции у моторов 6AR-FSE системой комбинированного впрыска не приводит к серьезным потерям в надежности. Но система D4-S ощутимо дороже в ремонте, чем обычный распределенный впрыск, и очень не любит плохой бензин – тут всё банально.

Впрочем, остались вопросы к ресурсу помпы, стукам муфт VVT-I и склонностьи к закоксовке поршневой при больших пробегах. А ресурс ГРМ уменьшился до примерно 200 тысяч километров. Шансы на поломку невелики, если у машин не скручен пробег, но все же не стоит считать мотор вечным и не требующим нормального обслуживания. Но, как и в случае с 1AZ, найти бэушный или контрактный за вменяемую сумму несложно, правда, он будет несколько дороже.

Самый мощный мотор 3,5 серии 2GR-FE тоже сломать при нормальной эксплуатации сложно, но его-то как раз покупают часто ради «погонять», а значит, и условия его жизни наверняка были нелегкими. Пробки днем, любительский дрэг-рейсинг ночью, стремительные обгоны на трассах и обслуживание вовсе не как у суперкаров. В таких условиях мало какой мотор сможет реализовать свой ресурс 350+, чаще все заканчивается поломками при заметно меньшем пробеге.

Хотя к моменту появления Camry в кузове XV50 все основные проблемы этой линейки моторов были уже решены: заменили маслопровод на цельнометаллический, доработали привод ГРМ для обеспечения нормального ресурса и систему охлаждения для предотвращения перегревов задних цилиндров. Конечно, остались проблемы с шумом муфт фазорегуляторов и (снова!) с ресурсом помпы, но в целом двигатель просто требует чуть больше внимания и контроля, чем рядные четверки. Он чувствительнее к неисправностям системы охлаждения и хуже переносит перегрев, у него более сложные системы питания, более сложный впуск, больше нагрузка на бензонасос. Если вам непременно нужна быстрая Camry, то и вложения в нее будут выше.

Брать или не брать?

Отвечая на вопрос, заданный в самом начале первой части обзора, подытожим, что высокие цены на вторичном рынке на это поколение Кэмри необоснованны. Объективно они должны быть ниже на 150-250 тысяч рублей, то есть на стоимость полной качественной перекраски. Да, сейчас проблема ржавчины не так ярко выражена: сквозь дыры в полу вода не льётся, лобовые стёкла из трухлявых рамок не вываливаются, двери и арки не щеголяют бахромой – в общем, всё пока нестрашно.

Но тем, кто покупает сегодня некрашеную и не антикоренную Кэмри по завышенной цене и не собирается ничего вкладывать, нужно держать в уме, что лет через 5 (а, может, и раньше) коррозионный фактор станет серьёзной проблемой, и цены будут ползти вниз. Так что если уж связываться с этой машиной (тем более, что, оставляя за скобками кузов, она и правда надёжна), то нужно отбросить в сторону гордыню и стереотипы об «императорском качестве» и как следует поработать с железом. Тогда много лет всё будет хорошо. Это почти точно.

Пробег авто на момент появления данной проблемы 74000км

Найдены возможные дубликаты

А как же имперское качество? И немецкие "корыта", которые рассыпаются при выезде не то, что из салона, а прямо с завода?

Ха, недавно на китайце, на Ховере, менял рулевой карданчик, тож крестовина умерла. Побег 105к, машин 14 года выпуска, катаюсь на нем по лесам и полям, лифт, мт резина, лебёдка и прочее. А он чёт не хочет ломаться, так по мелочи кобенится, хотя асфальт видит не сильно чаще чем бездорожье.

Вот не понимаю я вас. Как можно ездить кучу времени на одном авто? Ладно, если бы оно приносило эмоции какие, так нет, унылая королла/камри, которые годны переносить тело из точки А в точку Б.

Не знаю. Как по мне, машина должна доставлять удовольствие от вождения, давать эмоции, адреналин. Но это лишь мое вИдение.

кагого года ваш тайота.?

Кто-то перепутал пикабу с драйв2 похоже.

Все, всегда, упирается в эксплуатацию, неубиваемых машин нет. Крестовина не выглядит чем-то выдающимся для 70т.км.

Это фигня еще, в далеком уже 2009, знакомому выдали рабочую камри новую, "по всяким делам" разъездную, в т.ч. и между городами документы в филиалы компании возить. Работы было очень много. За год машина прошла почти 80т.км., на масле которое было с завода залито(вперемешку с доливками), в сервис машина вообще не ездила. Мотор стуканул. Помимо мотора тормоза почти не тормозили, в подвеске стучало все что могло стучать, коробка попинывалась.

Камри моей мечты. Камри за 550 тыс.рублей, что можно купить?

Всем привет! Сегодня будет немного новый формат, в него будет входить осмотр нескольких машин для одного клиента. И о том, что можно получить и за какие деньги. В общем, обычные будни автоподбора. Зная любителей камри, у них уже от заголовка одного всё напряглось. И не дай бог про неё что-то плохое сказать, всё, капец тебе, закопают.

Сегодня речь, пойдёт о 40-ом кузове, так называемой сороковке. Итак, к нам обращается клиент , с целью проверить авто перед покупкой. Нужно сразу не которым не понимающим людям объяснить, в рамках разовой диагностики человек САМ, выбирает авто и просит его продиагностировать, соответственно все авто выбраны самим человеком.

Итак, первый авто Камри 2008 года стоимостью 550 т.р., стоит в автосалоне официального дилера:

Берём?) Ну, а если серьёзно, со слов клиента. Ему сказали, что с тачкой всё огонь, пара крашенных элементов, ничего серьёзного. Но, как он говорил, его всё таки что-то смутило, и он решил проверить ( и правильно сделал) авто перед покупкой.

Итак, что у нас там по кузову? Буду быстро всё описывать, чтобы не растягивать.

Правое переднее крыло:

И сразу успех полтора миллиметра шпакли. Ну ок, погнали дальше.

Тогда сразу идём на капот:

Уже просто окрас. Обычно это означает, что его меняли, ну не будем делать поспешных выводов и посмотрим, заодно левое переднее крыло:

И опять успех, тоже 1 мм. шпакли, и в добавок криво поставленный бампер.

Что ж, тут ходить вокруг да около, просим открыть капот.

Телевизор снимался. Как собственно и капот, как собственно и крылья, в общем вся морда. Да, катастрофы, прям уж совсем не было, но как факт. Ещё порадовала покраска, уровень "бог":

Как говорится, ну а что вы хотели то, за эти деньги?) Правда?)

Ну это ещё далеко не всё. Пойдём посмотрим, вокруг, что там и как у нас:

Правые двери, так же двойной окрас. А вот заднее правое крыло:

Левое заднее крыло:

То же самое. ну, я думаю, вы уже поняли, что проще посчитать на крашенные и не шпаклёванные элементы, крашка багажника и крыша. И сейчас, побежала куча очень "адекватных" комментаторов писать: "что, ты хотел, машине 10 лет" и прочую хрень. Катастроф в виде серьёзнейших ДТП нет, НО человеку говорили "пара крашенных элементов". Вы можете отличить пару крашенных элементов, от половины машины сделанной из шпакли? Причём, не очень хорошего качества. И это далеко не всё. Вот так выглядит резина:

Просто в "ноль". Тоже самое с тормозными дисками.

И побежала вторая армия комментаторов, которым главное по технике! Да, Камри надёжная машина, но и у неё есть свой предел. Открываю салон, к сожалению фоток нет. Смотрю, на состояние. Сколько говорю там на приборке? 180 тыс.км, говорят. Пффф. машина выглядит на 300+

И смотрим по документам:

К-к-комбо!) Юр. лицо, смотанный пробег, ДТП. А что если посмотреть поглубже?) Сколько смотали, интересно прав я был или нет.

Аж 2 юр.лица, ну да ладно, нас не это интересует.

И даже не ДТП, которое было в начале года. А вот что:

Хах! Машина засветилась с пробегом 340.000 км.! Да ещё на дату посмотрите, 18.07.2016 года, то есть сейчас там все 400 тыс.км. Что доказывает нам 3 вещи) Первая вещь, Камри 40-ка безусловно надёжный автомобиль) Вторая вещь, пробег на этом авто немножечко так крутанули) Ну и третья, всё таки у каждого даже самого надёжного авто, есть свой предел. И это уже отжатое ведро. Пусть на меня обижаются фанаты Камри, но это так.

Ну что? Отличное авто?) С парой крашенных элементов? И это я ещё много чего не упомянул, слишком много всего. Ну, а человек с чего вдруг передумал брать такой "чудесный" вариант. И для особо одаренных комментаторов, которые всё таки считают, что это нормальный авто. Машина ещё в продаже, можете поехать и забрать, а не языком чесать в комментах, как обычно) Тем, более авто уже проверен!) Бесплатно, для вас)

НО! На этом, наши приключения с Камри за 550 т.р., не заканчиваются. И человек делает, ещё одну попытку, опять же, САМ выбирая авто.

Ну, что глянем? Может там нас ждёт идеал и успех? Следующие вводные поступают от клиента. Машина из под юр.лица, мол крашен 1 элемент, якобы человек из под конторы вывел для продажи. НО тачка огонь, как уверяет. Клиента верит, ну что ж, а мы посмотрим правде в глаза пожалуй) И начнём пожалуй с объявления: