Фольксваген гольф 7 климат контроль проблема

Опубликовано: 19.05.2024

В то время как между пятым и шестым поколением Гольфа можно поставить знак равенства, так как оба использовали одинаковую платформу и схожие технологии, Golf 7 – это совершенно другая история.

VW Golf VII похож на модель шестого поколения, но есть много конструктивных отличий.

Предыдущее поколение оставило о себе не лучшее мнение. В седьмой вариации Фольксваген Гольф получил новую платформу MQB, хорошо известную по другим моделям концерна. Под капотом появились новые двигатели. Вместо старых и довольно проблемных бензиновых моторов 1.2 и 1.4 TSI серии ЕА111 стали использовать агрегаты семейства ЕА211 с ременным приводом ГРМ. Дизели серии ЕА189 уступили место более современным ЕА288.

Седьмой Гольф был нашпигован электронными новинками. Уже на момент дебюта можно было заказать активные амортизаторы, камеру заднего вида и т.д. Позже список опций пополнили активный круиз-контроль, система контроля слепых зон и система автоматического торможения.

Потеря веса

Дополнительные опасения могут быть вызваны тем, что Гольф 7 сильно похудел. Например, кузов стал легче на 37 кг, ходовая - на 26 кг, а электрика – на 6 кг. Разница в массе между базовыми Golf VI и Golf VII составляет 100 кг. Повлияло ли это на качество? Похоже, немного сказалось.

Мы слышали, например, о легко царапающихся передних стеклах, а так же о скоропортящихся уплотнителях задних дверей в пятидверных версиях (вода через них попадала в салон). Что интересно, в более поздних машинах (с 2017 года) могут запотевать фары.

В автомобилях с двигателем мощностью менее 120 л.с. сзади установлена скручиваемая балка, а в более сильных модификациях – многорычажная подвеска.

В остальном, ничего смертельного. Мастерские, обслуживающие корпоративные автомобили, и сами водители положительно отзываются об этой модели. Пока Фольксваген Гольф 7 не создает серьезных проблем. Тем не менее, некоторые неисправности встречались. Прежде всего, в популярных версиях оказались не очень долговечными подшипники механической коробки передач. Коробка либо менялась по гарантии, либо более или менее успешно ремонтировалась.

В рамках сервисной акции обновлялись цапфы передних колес, которые в автомобилях первых партий были изготовлены из плохо закаленной стали. Часть машин имела проблемы с усилителем тормозов. Педаль тормоза становилась тугой, и высвечивался индикатор неисправной тормозной системы. Виновником был вакуумный шланг. Его менять довольно сложно.

Бензиновые двигатели

Двигатель 1.2 TSI в начале производства имел проблемы с регулятором фаз ГРМ (до 2015 года). Официальные сервисы меняли фазорегулятор по гарантии вместе с регулирующим клапаном. Стоит проверить - была ли замена в интересующем вас автомобиле. VW устранял дефект бесплатно до 2020 года.

Общей проблемой, беспокоящей моторы 1.2 и 1.4 TSI после 100-150 тыс. км, является увеличение расхода масла. Причина - закоксовывание и залегание колец. Стоимость ремонта - 100-150 тыс. рублей. В 2014 году появились модернизированные кольца. В редких случаях при разрушении поршней дело доходит до задирах на стенках цилиндров.

Спустя 100-150 тыс. км внимания может потребовать актуатор турбокомпрессора. Его шток клинит, либо появляется люфт. Новый актуатор доступен за 16 000 рублей, а за замену в сервисе попросят около 3000 рублей.

Все упомянутые выше моторы имеют проблемы с водяным насосом (7-18 тысяч рублей), который не выдерживает установленного производителем интервала 210 000 км. Его лучше заменить вместе с ремнем ГРМ уже через 100-120 тыс. км. Комплект ГРМ обойдется в сумму 7-14 тысяч рублей, а работа по замене ремня оценивается в 5-8 тысяч рублей.

Более мощные турбомоторы 1.8 и 2.0 TSI (ЕА888 уже 3-го поколения) зарекомендовали себя неплохо. У них больше нет склонности к повышенному расходу масла, а проблема накопления нагара на впускных клапанах решена с помощью дополнительной форсунки.

В то же время, встречается потеря охлаждающей жидкости через модуль регулирования температуры. Термостат - не точный термин, так как в состав модуля входит и водяной насос.

Перед покупкой версий GTI и R с двигателем 2.0 TSI следует проверить историю обслуживания и состояние привода ГРМ. Хотя срок службы цепи и увеличился, но риск преждевременного растяжения все еще существует.

Последние двигатели 1.0 и 1.5 TSI (тоже серии ЕА211), пока еще не создают проблем. Однако, следует помнить, что 1,5-литровый турбомотор имеет сложную конструкцию, которая в будущем может доставить неприятности. В частности, сажевый фильтр и система АСТ, отключающая цилиндры, когда двигатель работает при низких нагрузках. Данную систему имеет и часть моторов 1.4 TSI.

Дизельные двигатели

Неплохо показали себя и дизельные агрегаты из новой серии ЕА288. Впрочем, без инцидентов не обходится. Типичная проблема турбодизелей объемом 1,6 и 2,0 литра – невысокий ресурс пластикового насоса охлаждающей жидкости.

Кроме того, встречаются проблемы с натяжителем ремня ГРМ. После замены старого натяжителя производства Gates на продукт компании Dayco проблема больше не повторяется. Вместе с ним следует заменить и ремень.

В двухлитровом дизельном двигателе преждевременно заканчивается подушка двигателя со стороны коробки передач. Стоимость новой детали – 6-11 тысяч рублей.

Механики так же отмечают случаи прогара прокладки под головкой блока цилиндров дизельного 2.0 TDI после 100 000 км. Виной тому агрессивное вождение и слишком тонкая прокладка. Она тоньше в сравнении с двигателями предыдущих серий. Стоимость ремонта высокая.

Среди типичных неисправностей дизельных агрегатов следует отметить забитый сажевый фильтр DPF. Иногда его можно очистить. Но, если даже придется менять, то затраты будут не столь велики, как несколько лет назад – порядка 27 000 рублей.

Последний элемент, который иногда подводит – электромагнитные форсунки Bosch. Стоимость одной форсунки – около 27-30 тыс. рублей. За ремонт форсунки в специализированном сервисе попросят в районе 14 000 рублей.

Трансмиссия

Если в автомобиле установлена коробка передач с двойным сцеплением DSG, то следует обновлять трансмиссионную жидкость каждые 60 000 км. В случае с 6-ступенчатой коробкой стоимость составит от 10 до 15 тысяч рублей – в зависимости от того, используется ли оригинальное масло или заменитель. Фильтр следует устанавливать только оригинальный. Расходы на обновление жидкости в 7-ступенчатом роботе меньше – около 8 000 рублей. Здесь в механическую часть коробки и мехатроник масло заливается по отдельности.

Спокойная манера вождения существенно продлит срок службы мехатроника, комплекта сцепления и двухмассового маховика. Зачастую маховик и сцепление приходится обновлять после 100-150 тыс. км. Мехатроник обычно выдерживает более 150-200 тыс. км.

В случае ремонта, расходы окажутся немаленькими. Для реанимации мехатроника понадобится от 17 000 до 50 000 рублей, сцепления – порядка 40-60 тыс. рублей, двухмассового маховика – 30-50 тысяч рублей. Для сохранения плавности работы ДСГ необходимо своевременно проводить адаптацию сцепления.

Сцепление механической коробки передач обойдется в сумму 14-50 тыс. рублей, а работа по замене - свыше 15 000 рублей.

Дополнительных расходов потребуют полноприводные модификации 4Motion. Обновление масла в муфте Haldex необходимо через каждые 60 000 км. Вместе с ним стоит заменить и фильтр, хотя производитель этого и не рекомендует.

Ходовая

Выраженный шум в районе задней оси обычно издают неисправные амортизаторы. Характерно для дорестайлинговых машин. Как правило, амортизаторы меняли по гарантии. Стоимость амортизационной стойки – 5-7 тыс. рублей.

Сайлентблоки передних рычагов ходят свыше 100-150 тыс. км (200-900 рублей). Сайлентблоки задней подвески еще более выносливые.

Другие проблемы и неисправности

Отсутствие реакции камеры заднего вида на включение передачи заднего хода. Причина – попадание грязи через механизм открывания двери и повреждение камеры.

Влажность в передней и задней части салона. Если вода появляется спереди, то в этом виноват неправильно проложенный дренажный канал от испарителя кондиционера. Вода сзади – проблема плохо установленных уплотнителей.

Если вдруг откажет указатель температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива, то необходимо быть готовым к дорогостоящей замене приборной панели. Просто поставить приборку от другого авто не получится, так как сложная электронная мультиплексная сеть имеет своего рода защиту. Впрочем, данный недуг встречается не часто.

В возрастных экземплярах нередко обнаруживается вспучивание лакокрасочного покрытия в районе стыка заднего крыла и бампера. Следы начала коррозии порой наблюдаются и в местах сколов над ветровым стеклом.

По прошествии 100-150 тыс. км приходится ремонтировать сервопривод заслонки отопителя (3-5 тыс. рублей).

Время от времени подводит и сервопривод замка лючка бензобака (2-3 тыс. рублей).

Проверяйте хорошо

Volkswagen Golf 7 заслуживает неплохих оценок. Несмотря на множество новых решений и значительную потерю веса серьезных проблем практически не наблюдается.

Потенциально высокие затраты могут быть связаны с высокофорсированными дизельными двигателями. Стоит помнить, что дизельные агрегаты занимают больше места в моторном отсеке, чем более мелкие бензиновые моторы, а это увеличивает стоимость обслуживания и ремонта.

С осознанием потенциальных затрат следует подходить и к выбору коробок передач с двойным сцеплением DSG.

При осмотре необходимо тщательно проверить работу электронных систем, потому что неисправности бывают. И не всегда расходы на ремонт ограничиваются обновлением программного обеспечения. Особенно, после небрежного устранения последствий ДТП.

Стоит ли покупать?

Несмотря на многочисленные опасения по поводу очередной новой модели, кажется, что Фольксваген на этот раз поработал хорошо. Седьмое поколение хэтчбека держится достойно, а двигатели не доставляют много проблем. Правда, стоимость большинства ремонтных работ находится на высоком уровне. Перед покупкой стоит проверить сервисную историю интересующего вас экземпляра, так как она имеет огромное значение.

Модификации

Volkswagen Golf Sportsvan

В 2014 году был представлен Golf Sportsvan. Это крупный компактвэн, созданный на удлиненной платформе MQB.

Volkswagen GTE и e-Golf

Гибридная версия GTE с возможность зарядки от розетки обеспечивает хорошую производительность. Общая мощность системы 204 л.с., и согласно данным производителя автомобиль может преодолеть на электричестве 50 км. Однако, автожурналистам в зимних тестах удавалось проехать не больше 23 километров.

Полностью электрическая версия e-Golf, согласно заявлениям VW, способна покрыть 190 км (версия 115 л.с.), а позже – 300 км (136 л.с.).

Volkswagen Golf GTI и GTD

Семейство спортивных Гольфов открывает вариант GTI. Он был доступен только как хэтчбек, а его двигатель развивал мощность 220 - 310 л.с. GTI – это, конечно же, шотландская клетка на сиденьях, передний привод и блокировка дифференциала с электронным управлением. Для экономных предусмотрен вариант GTD с 2-литровым дизельным двигателем мощностью 184 л.с. Он похож на GTI, но имеет слегка заниженную и усиленную подвеску.

Самая могучая – флагманская версия Clubsport S, выпущенная ограниченной серией 400 штук.

Volkswagen Golf R

На вершине спортивного списка лежит мощная версия R, которая всегда идет только с полным приводом. Аналогично GTI можно выбрать ручную или автоматизированную коробку передач DSG. Golf R впервые был доступен и в кузове универсал. С 2013 по 2017 год отдача мотора достигала 300 л.с., а после – 310 л.с. С DSG разгон до 100 км/ч занимал 4,6 секунды.

В 2016-2017 годах производитель предложил ограниченную версию R360S, чей двигатель ЕА888 развивал 360 л.с.

не суть вопроса конечно, но автор пишет, что у него климат-контроль, и ранее говорит, что "при нажатии на кнопку АС" ничего не происходит.
а где в климат-контроле такая кнопка, покажите неграмотному
вот сижу сейчас в своем шарабане с климатроником и в упор такой не наблюдаю.
у мамки на носке кондиционер, там есть такая клавиша, и еще рядом клавиша рециркуляции.

кордоба это у нас брат чего? носка? в факе есть отчет по четвертому носку, почему небыло питания на муфте и карлсоне.
можно посмотреть, если конечно религия не запрещает

сержон

Просто заглянул

Просто Серега

потрошитель Eberspacher'ов

Pierburg

Оракул

сержон

Просто заглянул

Кнопки ECON нет, только AUTO. В немецких документах к авто (машина была куплена в Дойчланде) система называется Klimaautomatic.

Найдена инструкция по проверке ваговских климат-систем, а также способы проверки датчика давления. Попробую еще раз отдать машину в сервис вместе с инструкцией.

Просто Серега

потрошитель Eberspacher'ов

Georgy 2007

Завсегдатай

Jurik01

Любитель покопатся.

Привет, как видиш у меня малек другая машина и система, но вдруг поможет.

(МУЖИКИИИИ . ЗАРАБОТАЛАААА .
Хочу напомнить свою историю по ремонту неработающей климы на Sharan-e 2001г.
При проверке системы выяснилось:

1. переломана трубка возле копресора, что такая изогнутая и идет на ТРВ, заварили но предупредили что когда-то полюбом лопнет.

2. заправили систему.

3. после заправки не запускается комресор (не приходит "+")

4. не включаются карлсоны, хотя БУВ живой и тоже (не приходит "+") на запуск первой скорости.

5. замена датчика давления- но проблемы 3. и 4. остались.

6. единственная ошика была о неисправности мотора заслонки приточного и рециркуляции воздуха!

Вот тогда я и решился проделать ранее проделанную и описанную работу
" 11piligrim11 " и его фотоотчета-

В моем случае проблема была в треснувшей пайке, из-за чего отсутствовал контакт!

За что ему огромное СПАСИБО.

Также СПАСИБО всем форумчанам которые мне помоги в поисках и установке причин несправностей

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
климат контроль Volkswagen Golf VII , система вентиляции Volkswagen Golf VII , система кондиционирования Volkswagen Golf VII , система отопления Volkswagen Golf VII , климат контроль Volkswagen Golf GTI , система вентиляции Volkswagen Golf GTI , система кондиционирования Volkswagen Golf GTI , система отопления Volkswagen Golf GTI

3. Система кондиционирования

Устройства принудительной вытяжной вентиляции салона.
Датчик влажности воздуха климатической установки -G260-.
Расширительный клапан.
Осушитель.
Датчик наружной температуры -G17-.
Конденсатор со встроенным ресивером.
Компрессор климатической установки.
Клапан для откачки и заправки хладагента в контуре высокого давления.
Датчик давления в контуре климатической установки -G805- (момент затяжки: 8 Н·м).
Клапан для откачки и заправки хладагента в контуре низкого давления.
Магистраль хладагента с внутренним теплообменником от конденсатора и компрессора климатической установки.
Датчик загрязнения воздуха -G238- (только для автомобилей с Climatronic).
Крышка системы приточной вентиляции.
Система приточной вентиляции.

Примечание:
Ресивер с осушителем для хладагента в некоторых случаях можно не менять при каждом вскрытии контура.

Внимание:
Опасность в результате выхода находящегося под давлением хладагента при неисправности клапана в трубопроводе хладагента – обморожение кожи и других частей тела.
Снятие и установка отдельных компонентов допускается только после слива хладагента из контура циркуляции, штуцер без клапана.

Датчик температуры левого дефлектора -G150- (только для автомобилей с Climatronic; неправильно установленный датчик температуры дефлектора вызывает аэродинамические шумы).
Воздуховод пространства для ног водителя.
Датчик температуры воздуховода пространства для ног -G192- (только для автомобилей с Climatronic).
Исполнительный электродвигатель передней заслонки распределения воздуха -V426- или исполнительный электродвигатель заслонки распределения воздуха -V428-.
Исполнительный электродвигатель левой заслонки регулирования температуры -V158- или исполнительный электродвигатель заслонки регулирования температуры -V68-.
Испаритель (только для автомобилей с климатической установкой).
Фотодатчик интенсивности солнечного излучения -G107- (только для автомобилей с Climatronic).
Датчик температуры испарителя -G308- (только для автомобилей с климатической установкой).
Исполнительный электродвигатель заслонки оттаивателя -V107- (только для автомобилей с Climatronic).
Исполнительный электродвигатель правой заслонки регулирования температуры -V159- (только для автомобилей с Climatronic).
Салонный фильтр.
Исполнительный электродвигатель заслонки рециркуляции воздуха -V113- или исполнительный электродвигатель заслонок приточной вентиляции/рециркуляции/воздухозаборника -V425-.
Датчик температуры правого дефлектора -G151- (только для автомобилей с Climatronic; неправильно установленный датчик температуры дефлектора вызывает аэродинамические шумы).
Приточный вентилятор -V2-.
Воздуховод пространства для ног переднего пассажира.
Дренажный шланг (только для автомобилей с климатической установкой).
Нагревательный элемент дополнительного воздушного отопителя -Z35- с блоком управления дополнительного воздушного отопителя -J604-.
Теплообменник.
Панель управления и индикации.

Подключение станции для обслуживания климатических установок с целью измерения и проверки

Примечание:
Для удаления и заправки хладагента из контура кондиционера использовать специальную станцию (1).

1. Выключить зажигание.

2. Подключить станцию для обслуживания климатических установок к электросети.

3. Подсоединить быстроразъёмные переходники к заправочным шлангам станции (маховички не ввёрнуты, или ручные запорные вентили не открыты).

4. Включить станцию и вакуумировать заправочные шланги (только если в них воздух).

5. Выключить станцию для обслуживания климатических установок.

6. Отвернуть заглушки с сервисных штуцеров (с клапаном).

7. Подсоединить станцию через сервисные штуцеры с быстроразъёмными переходниками к контуру циркуляции хладагента на автомобиле.

8. Ввернуть маховички быстроразъёмных переходников лишь настолько, чтобы клапаны в штуцерах контура циркуляции полностью открылись (следить за показаниями манометра, клапаны не пережимать).

9. Выполнить предусмотренные контрольно-измерительные работы.

Снятие и установка компрессора системы кондиционирования

Примечание:
Контур системы кондиционирования необходимо промыть хладагентом R134a в следующих случаях:
- Если в нем присутствуют загрязнения или инородные примеси.
- Если при откачке хладагента из герметичного контура давление не удерживается на нижнем уровне (рост давления происходит вследствие испарения влаги, имеющейся в контуре).
- Если ранее имела место разгерметизация контура (например, вследствие аварии).
- Если результаты измерения давления и температуры свидетельствуют о том, что в хладагенте присутствует вода.
- Если неизвестно сколько масла имеется в контуре.
- Если компрессор климатической установки был заменен по причине неисправности (например, чрезмерная шумность работы или выход из строя).
- Если кронштейн навесных агрегатов должен быть снят, то трубопроводы компрессора отсоединять не нужно, необходимо подвязать компрессор к кузову, используя для этого, например, сварочную проволоку.

Снятие

1. Откачать хладагент, например, с помощью станции для сервисного обслуживания климатических установок -VAS 6007A-, и затем открыть контур.

2. Снять шумоизоляцию под двигателем.

Примечание:
В зависимости от модели двигателя снять передний правый подкрылок.

3. Снять поликлиновой ремень.

Внимание:
Опасность травмирования струёй хладагента, выходящего под давлением – обморожение кожи и других частей тела!
- Хладагент откачать и сразу же открыть контур его циркуляции.
- Если с момента откачки хладагента прошло более 10 минут, а контур циркуляции хладагента ещё не открыт, снова провести откачку хладагента. В результате вторичного испарения в контуре циркуляции хладагента возникает избыточное давление.

4. Выкрутить винты -3- и отсоединить трубопроводы хладагента -2- и -4- от компрессора -1-.

5. Отсоединить разъём -6- от компрессора климатической установки -1-.

6. Выкрутить болты -5- и снять компрессор климатической установки -1-.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности.

Примечание:
- При установке нового компрессора климатической установки выполнить в ведомом поиске неисправностей функцию "Первое включение компрессора климатической установки".<
– Тщательно очистить привалочные плоскости компрессора климатической установки и кронштейна.<
– Вставить в компрессор центровочные втулки -стрелки-.

Примечание:
- Обратить внимание на правильное положение центровочных втулок и чистые привалочные плоскости. Неверно установленные втулки, загрязнённые или повреждённые привалочные плоскости могут стать причиной несоосности валов компрессора климатической установки и двигателя. В результате несоосности возможно повреждение компрессора.
- Если имеется рекламация, и компрессор климатической установки подлежит замене (к примеру, внутреннее повреждение), следует очистить контур циркуляции хладагента.
- В снятом компрессоре остаётся неопределённое количество холодильного масла, поэтому необходимо строго следовать указаниям по замене компрессора → Климатическая установка с хладагентом R134a.

Внимание:
Опасность повреждения компрессора климатической установки.
- В камере снятого компрессора, в зависимости от положения, в котором он хранится, может скапливаться компрессорное масло.
- Во избежание повреждения компрессора при первом вводе в эксплуатацию следует после установки нового компрессора или заполнения свежим маслом (до надевания поликлинового ремня) от руки провернуть компрессор на 10 оборотов.

При первом пуске двигателя после заполнения контура циркуляции необходимо соблюдать следующий порядок действий:

После установки компрессора соблюдать указания по вводу климатической установки в эксплуатацию.
Прежде чем запустить двигатель после установки компрессора климатической установки или заправки новым хладагентом (например, после продувки контура), провернуть вручную на 10 оборотов шкив поликлинового ремня компрессора. Таким образом будет предотвращено повреждение компрессора при пуске.
Запустить двигатель с выключенным компрессором (светодиод в клавише A/C не горит) и подождать, пока не стабилизируются обороты холостого хода.
Открыть дефлекторы на передней панели.
Задать с помощью панели управления отопителем/климатической установкой -EX21- температуру „Lo“.
Включить компрессор климатической установки (светодиод в клавише A/C горит) и дать ему поработать не менее 5 минут на холостых оборотах.

Примечание:
Компрессор климатической установки всё время приводится поликлиновым ремнем (электромагнитная муфта у него отсутствует):
- Если компрессор заклинит, то сработает защита от перегрузки, установленная на вале компрессора. О заклинивании, как правило, свидетельствует наличие вмятин и вспучиваний на его шкиве. Кроме того в области шкива при этом видны кусочки резины (остатки резиновых вкладышей).
- Избежать повреждения компрессора при незаправленном контуре хладагента позволяет надёжная система смазки. Для этого в компрессоре всегда находится от 40 до 50 cм³ специального масла.
- Заводить двигатель только после заправки контура хладагента.
- Двигатель разрешается запускать только при полностью собранном контуре хладагента. Если, например, к компрессору не подключить патрубки, то при работе двигателя он так разогреется от внутреннего трения, что выйдет из строя.
- При незаполненном контуре циркуляции хладагента регулировочный клапан компрессора климатической установки -N280- не управляется, и компрессор работает в режиме холостого хода.
Если необходимо запустить двигатель при незаправленном контуре:
- Контур циркуляции хладагента должен быть полностью собран.
- В компрессоре климатической установки должно находиться не менее четверти количества масла, предусмотренного для данного контура.
- Число оборотов двигателя не должно превышать 2000 об/мин.
- Двигатель не должен работать более 10 минут.

Проверка предохранительного клапана компрессора климатической установки

Примечание:
Назначение предохранительного клапана: защищает контур циркуляции хладагента от повреждения при избыточном давлении.

Внимание:
Остерегаться обморожения!
При работающем двигателе и при слишком высоком давлении в контуре циркуляции предохранительный клапан откроется и выпустит хладагент.

О срабатывании предохранительного клапана -стрелка- свидетельствует наличие следов масла из контура хладагента в области расположения клапана. В этом случае необходимо обратиться в специализированную сервисную мастерскую.

Примечание:
На рисунке показан предохранительный клапан компрессора климатической установки Denso. В компрессорах других производителей предохранительный клапан расположен примерно в том же месте.

Некорректная работа климатической установки

Обнаружил странную особенность климатической установки.
После того, как машина прогрелась и климат по логике вещей должен работать в штатном режиме, реально на обогрев работает один из крайних дефлекторов.
Например, со стороны водителя дует нереально горячий воздух, со стороны пассажира - ледяной. Пробовал включать режим HI - все равно ледяной воздух, с другой стороны - все нормально.
Кто-нибудь сталкивался с такой бедой? Ума не приложу, что там могло сломаться.
Пробег 15 тыс.

Судя по всему, опыта у народа нет. Думаю, что Вам с этой проблемой стоит рвануть в сервисный центр, где по результатам диагностики, сертифицированный специалист разъяснит суть проблемы. А потом желательно не пропадать, а рассказать, чем все закончилось. Многие будут Вам благодарны.

PS: Скорее всего заслонки в воздуховодах некорректно работают по каким-то причинам. У меня с климатом пару раз внезапно начинал идти кипяток. Из всех он сопел шел или нет я на ходу не проверял. И на изменение температуры система не реагировала. Но все нормализовалось после банального выключения. Поэтому причина может быть как в "софте", так и в "харде".

Проблема была в радиаторе печки, забилась часть каналов. Техник СТО говорит, что это распространенная проблема новых машин, производители стали делать радиаторы печек мелкоячеистыми, каналы очень тонкие и быстро забиваются накипью и прочими примесями антифриза.
Еще, как он говорит, некоторые владельцы используют для доливки недистиллированную воду или некачественный антифриз, что приводит к образованию накипи или образованию твердых частиц в антифризе.
У меня Октавия Казахстанской сборки, может еще на заводе не очень качественный антифриз заливают.

У машин с двухзонным (и более) климат-контролем часто это связано с заслонками, делают программную адаптацию или чинят приводы заслонок.

В итоге, предложили заменить радиатор или попробовать промыть. Промывка помогает в 50% случаев.
Промыл, помогло.
:-)

Промывали на специализированном стенде с химраствором, без снятия радиатора печки. Отсоединили шланги печки под капотом, подсоединили стенд, раствор пустили в обратном направлении. Аппарат подает раствор под давлением в 1 бар, сначала давление подается в импульсном режиме (для продавливания пробок), затем 1 час промывается непрерывной струей. В конце промыли водой и все подсоединили обратно, долил 1 литр антифриза. Пошел теплый воздух из всех дефлекторов.

В Российских рублях все обошлось в 2000 рублей.
Для интереса спросил стоимость нового радиатора - 12000 рублей, дороговато.

Думаю, перед следующей зимой еще раз промыть радиатор печки и заменить антифриз.

В общем, тенденция такова, что машины становятся требовательнее к техобслуживанию, качеству жидкостей и ГСМ.
Удачи!

Купил новый электродвигатель привода воздушных заслонок климат-контроля и сам заменил.
Когда снял кожух под бардачком, то увидел, что шестеренка валялась на кожухе. Это значит, что её выдавило и соответственно заслонки подачи воздуха для переднего пассажира находились всё время в одном положении, как бы я ни регулировал подачу воздуха.

Если кому-то хочется попытаться восстановить ограничитель. Например вот так.

То могу продать свой старый электродвигатель рублей за 800.

Volkswagen Golf 2013, engine Gasoline 1.2 liter., 85 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 21

Здравствуйте. И у меня схожая проблема. Справа дует или тёплым или горячи. Заслонка движется моторчик, работает. Слева все норм. Посоветуйте куда копать?

Здравствуйте. Свой сервопривод от гольфа отдали уже кому-то?

Проблема такая: С водительской стороны дует нормально, а вот с пассажирской стороны дует холодным воздухом, когда прохладно на улице. А в жаркую погоду дует горячий воздух. Снимал я кожух под бардаком, шестеренка прикручена, ничего не оторвано. Проверял ее, она работает, ходит во всех положениях. Уже не знаю что делать, подскажите пожалуйста. Думаю ее открутить и посмотреть не выдавило ли шестеренку

попробуйте выполнить калибровку климат-контроля, есть инструкция на просторах интернета, я делал, но уже не помню подробностей. если не поможет, то в сервис
и убедитесь, что шестеренка двигает заслонки в правильном направлении, судя по вашему описанию, шестеренка работает в каком-то реверсивном режиме.

Видел такую информацию, что из-за калибровки климат-контроля выходили из строя заслонки. Ну это ладно, надо попробовать

Насчет шестеренки, она работает правильно, от холодного положение до теплого. Попробую сделать калибровку заслонок

Калибровка климата не помогла. Придется ехать в сервис

Ну что там у вас оказалось? Я грешу на радиатор

По постам которые я читал, два варианта всего было 1. Проблема с моторчиком заслонок 2. Сгнивал радиатор печки. Как то так :)

Сам двигатель на 2х или 3х болтах крепится?

На 2х и 3е отверстие под центровочную пластиковую шпильку.

Я уже починил у себя )))

на 5-м году и 62т.км. тоже столкнулся с данной проблемой, только в большем масштабе. Похолодало и заметил, что справой стороны дует холодом (до этого примерно полгода слышал скрежет резиновый)…вкл./выкл климата по-началу помогал, а потом только рестарт зажигания…и в какой-то момент вообще перестал климат дуть теплом. Купил "шнурок с Васей" и сделал диагностику. оказалось что там по климату ваще жесть…тот привод что отвечает за температуру справа заедает и замыкание и прочую фигню, но самое главная причина это потенциометр, который неисправен. и не только он, а ещё 3 привода (распределиния воздушных потоков, оттаивания и регулированя температуры левой стороны) скоро тоже выйдут из строя…так как у них всё тоже самое. Вот собственно как и у автора привод заслонки регулировки температуры справа и был снят. Далее разобрал, снял плату с потенциометром (он крохотный). Корпус у него хрупкий и его надо аккуратно разбирать. затем прочистил графитовые дорожки спиртом (там выработанный налёт сводил привод с ума) и немного смазал силиконовой смазкой. Собрал, поставил на место и вуаля! воздух теплый! ошибки стёр и проверил заново…по этому приводу всё отлично!, а вот с другими надо проделать тоже самое. Пока что разобрав и сняв бардачёк добрался до оттаивателя снял почистил и всё ок по диагностике, а вот на слух был резиновый скрежет…я покрутил заслонку вручную и ощущение было что там всё заржавело напрочь…но ведь там сплошной пластик. короче снаружи не смазать пришлось через воздуховод передний с танцами и бубном туда пробраться…силиконовой смазкой набрызгал и покрутил…вроде чуть легче стала крутиться. Подключил привод…погонял его и звук прошёл. Теперь надо два других привода снять, а они со стороны водителя…там сложно подобраться. Вот смотрю на панель приборов и думаю через неё может есть возможность подобраться? есть кто уже эти приводы климата снимал? я про левую сторону регулировки температуры и распределения потоков.

Друзья, если нужен будет данный привод у меня есть 2 новых отдам за 4000

На сервоприводе ограничитель слизывает что-ли? или в чем изначально проблема?

Шестерня слизывает пластик. Что интересно, шестерня тоже пластиковая. Но у неё видимо пластик жёстче.

и у меня беда с направлением, всегда в рыло дует, а если верхние воздухи перекрыть физически, то вниз что-то там поддувает, но со стороны переднего пассажира я разбирал так же, ничего не валялось, все на месте и крутится, а это значит, что косячит заслонка со стороны водилы, а там хрен подберешься:(

За какие потоки воздуха отвечает данный электродвигатель?

переднего пассажира точно, по поводу заднего не уверен. С водительской стороны стоит такой же электромотор, который видимо отвечает уже за левую часть салона.

Читайте также: