Фольксваген пассат б3 замок зажигания схема подключения
Опубликовано: 13.05.2024
Замена замка зажигания на VW Passat В3. Из инструментов нам понадобиться набор шестигранников отвертка головка или накидной ключ на (24*22) рожковый ключ такого же размера молоток дрель и сверло где то на 2 мм и руки. вот так выглядит рулевое колесо. отверткой подцепляем и снимаем кнопку сигнала и отключаем две фишки с клемм сигнала. (осторожно не оторвите из как я)
снято рулевое колесо. разъем контактной группы замка зажигания. снятый разъем замка зажигания. После этого снимаем группу переключателей (дворники повороты) открутив при этом 3 винта.
Остается при этом вот такой вид. Втулка, которая снимается съемником Затем необходимо сбить втулку. Для этого я использовал ключ на 22 и молоток. На втулке ест выступ, под который вставил ключ и легкими ударами молотка начал сбивать его можно конечно использовать съемник, но у меня, его не было. На фото выше она почти уже сошла со шлицов. После снятия втулки снимаем пружину только осторожно может, отскочит. Затем откручиваем шестигранником болт держащий алюминиевый корпус замка зажигания. снято все, что нужно с рулевой рейки после меняем саму личинку замка для этого надо иметь дрель и сверло где то на 2 мм.
В корпусе есть стопорная канавка для удержания личинки, она держит личинку вставляем новый взамен старой до срабатывания запора и собираем все в обратной последовательности. рулевое колесо выставляем так же как и снимали чтоб не сбить ориентацию колеса и колес. подключаем все разъемы радуемся тому что все-таки хоть что то умеем. Контактная группа и личинка у нас стоят по 500 тенге каждая (1 российский рубль=4,75 тенге) все чистый Китай, но пока ни кто у нас на них не жалуется, извиняюсь, что не сразу выложил статейку, как смог, так и объяснил, так что пробуйте.
ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ Passat замена замка зажигания.
Кароча, хинт сезона для тех кто в танке и не имеет в своем арсенале съемников болгарок и пр. Контактная группа меняется при помощи отвертки под крест (желательно длинной и не слишком толстой), отвертки под шлиц, двух ключей на 13, биты на 6. Внимательно рассматриваем рисунки. На этой страничке. что наблюдаем? Вместо того, чтобы извращаться над выпрессовкой втулки (1а), мы спокойно можем снять рулевой вал (1) в сборе с замком на первом рисунке, отвернув ОДИН винт позиция (19, 20) на втором рисунке.
Для этого снимаем облицовку рулевой колонки, отстыковываем все разъемы (можно канешно снять заодно и руль головка на 24, но, в принципе наверно можно и не снимать , я снимал все чистил подрулевые и пр. ), водительское сиденье отодвинуть максимально взад , шлицевой отверткой отворачиваем два пластиковых винтика (16), снимаем облицовку (15, в зависимости от модели машины), вращая рулевое колесо приводим (19, 20) позицию на втором рисунке в положение для максимально удобного откручивания (не потеряйте пружинку поз. 3 здесь): вынимаем рулевой вал в сборе на себя, откручиваем крестовой отверткой винтик (6) меняем контактную группу (8), вуаля Сборка в обратном порядке.
З. Ы. Самое главное не забыть отметить чертилкой положение рулевого колеса относительно вала(если будете снимать руль). З. Ы. Ы. С установкой вала не промахнетсь, там есть шлиц, но лучше как-то пометить его положение. З. Ы. Ы. Ы. Работы реально минут на 40 с пивом
В данной статье представлены схемы электрооборудования на Volkswagen Passat B3 1988-1996 г.в. Третье поколение Volkswagen Passat B3, в отличие от предшественника, выпускавшегося в 4 модификациях (3- и 5-дверный хэтчбек, 4-дверный седан и 5-дверный универсал), было представлено лишь седаном и универсалом Variant. У Passat B2 с кузовом седан было собственное имя – Santana. В генерации B3 создатели отказались от него, а вот универсал сохранил название Variant до сегодняшнего дня. Линейка силовых агрегатов Passat B3 включала 9 бензиновых двигателей: восемь 4-цилиндровых объемом 1,6 л (72 л.с.), 1,6 л (75 л.с.), 1,8 л (75 л.с.), 1,8 л (90 л.с.), 1,8 л (107 л.с.), 1,8 л (139 л.с.) 16V, 2,0 л (115 л.с.), 2,0 л (136 л.с.) 16V и один 6-цилиндровый VR6 – 2,8 л (174 л.с.). Для приверженцев спокойной езды были предназначены 3 дизельных 4-цилиндровых мотора 1,6 л (70 л.с.) Turbo, 1,9 л (68 л.с.) и 1,9 л (75 л.с.). Автомобили Volkswagen Passat агрегатировались 5-ступенчатыми механическими КПП и 4-ступенчатыми автоматическими. Эти узлы очень надежны и при нормальной эксплуатации и своевременной замене масла (во всех коробках через каждые 60 тыс. км) способны прослужить достаточно долго.
Обозначения на электросхемах
А — аккумуляторная батарея
В — стартер
С — генератор
С1 – регулятор напряжения
D — замок зажигания
Е — переключатель освещения
Е1 – переключатель освещения
Е2 – переключатель указателей поворотов
ЕЗ — выключатель аварийной сигнализации
Е4 – выключатель фар и кратковременного включения дальнего света
Е9 – переключатель вентилятора отопителя
Е15 – выключатель обогревателя заднего
стекла
Е19 – выключатель габаритного освещения
Е20 – освещение панели приборов
Е22 – переключатель стеклоочистителя
Е23 – выключатель противотуманных фар
Е39 – выключатель блокировки электрического стеклоподъемника
Е40 – переключатель переднего левого стеклоподъемника
Е41 – переключатель правого стеклоподъ емника
Е43 – выключатель регулировки зеркала
Е48 – переключатель регулировки зеркала
Е52 – переключатель заднего левого стек лоподъемника
Е53 – переключатель заднего левого стек лоподъемника
Е54 – переключатель заднего правого стеклоподъемника
Е55 – переключатель заднего правого стеклоподъемника
Е81 – переключатель переднего правого стеклоподъемника
Е86 – кнопка переключения многофункционального индикатора
Е109 – выключатель памяти многофункционального индикатора
F – выключатель лампы стоп-сигнала
F1 – датчик давления масла
F3 – выключатель освещения салона в правой передней двери
F4 – выключатель лампы заднего хода
F5 – выключатель освещения багажника
F9 – выключатель контрольной лампы ручного тормоза
F10 – выключатель освещения салона в левой задней двери
F11 – выключатель освещения салона в правой задней двери
F18 – термодатчик включения вентилятора радиатора
F22 – датчик давления масла
F25 – выключатель дроссельной заслонки
F26 – выключатель пусковой подачи топлива
F34 – датчик низкого уровня тормозной жидкости
F35 – выключатель подогревателя впускного коллектора
F59 – выключатель центральной блокировки
F60 – выключатель режима холостого хода
F66 – датчик низкого уровня охлаждающей жидкости
F81 – выключатель полностью открытой дроссельной заслонки
F87 – термодатчик включения вентилятора
F93 – датчик давления масла
F114 – выключатель центральной блокировки на двери пассажира
F130 – датчик включения топливного насо са (давления)
F131 – передний левый исполнительный механизм центральной блокировки
F132 – задний левый исполнительный ме ханизм центральной блокировки
F133 – передний правый исполнительный механизм центральной блокировки
F134 – задний правый исполнительный механизм центральной блокировки
F166 – выключатель EGR
G — датчик уровня топлива
G1 – указатель уровня топлива
G2 – датчик температуры охлаждающей
жидкости
G3 – указатель температуры охлаждающей жидкости
G4 – датчик момента зажигания
G5 – тахометр
G6 – топливный насос
G8 – датчик температуры масла
G17 – датчик температуры поступающего в двигатель воздуха
G19 – потенциометр измерителя потока воздуха
G23 – топливный насос
G32 – датчик минимального уровня охлаждающей жидкости
G39 – лямбда-зонд с обогревателем
G40 – датчик Холла
G42 – датчик температуры воздуха
G54 – датчик скорости многофункционального индикатора
G55 – датчик давления многофункционального индикатора
G61 – датчик детонации 1
G62 – датчик температуры охлаждающей жидкости
G66 – датчик детонации 2
G68 – датчик скорости
G69 – потенциометр положения дроссельной заслонки
G74 – потенциометр регулировки содержания СО
G79 – датчик акселератора
G80 – датчик подъема иглы
G81 – датчик температуры топлива
G127 – потенциометр положения дроссельной заслонки
G149 – датчик модулятора
Н — кнопка включения звукового сигнала
H1 – двухтоновый звуковой сигнал
Н3 – зуммер датчика давления
Н11 – зуммер датчика давления
J2 – реле и индикатор сигнализации светом
J4 – реле звукового сигнала
J5 – реле противотуманных фар
J6 – стабилизатор напряжения
J17 – реле топливного насоса
J30 – реле заднего очистителя и омывателя
J31 – реле очистителя и омывателя ветро-
вого стекла
J59 – дополнительное реле
J81 – реле подогревателя впускного кол-
лектора
J88 – блок управления
J114 – блок сигнализации минимального
давления масла
J119 – многофункциональный индикатор
J120 – блок сигнализации минимального
уровня охлаждающей жидкости
J138 – реле включения вентилятора радиатора
J139 – реле включения электрических стеклоподъемников
J159 – блок управления стабилизации оборотов холостого хода
J169 – блок управления Digifant
J176 – питание блока управления Digifant
J202 – блок управления Mono-Jetronic
J206 – реле включения топливного насоса
J208 – реле включения обогревателя лямбда-зонда
J220 – блок управления Mono-Jetronic
J248 – блок управления системы прямого впрыска дизельного двигателя
J257 – блок управления Моnо-Motronic
J285 – блок управления с дисплейным бло-ком в комбинации приборов
J317 – реле подачи напряжения, контакт 30
J325 – реле отопителя
4338 – управление дроссельной заслонкой
J359 – реле отопителя
J360 – реле отопителя
J361 – блок управления Simos
J362 – иммобилайзер блока управления
J363 – реле подачи напряжения Simos
К1 – контрольная лампа включения даль-него света
К2 – контрольная лампа зарядки аккумулятора
КЗ — контрольная лампа давления масла
К4 – контрольная лампа включения габаритного освещения
К5 – контрольная лампа указателей поворотов
Кб — контрольная лампа аварийной световой сигнализации
К7 – контрольная лампа включения стояночного тормоза
К10 – контрольная лампа включения обогревателя заднего стекла
К13 – контрольная лампа включения задних противотуманных фонарей
К28 – контрольная лампа минимального уровня и температуры охлаждающей жидкости
К83 – контрольная лампа системы самодиагностики
К94 – контрольная лампа указателей поворотов
L1 – лампочка левой фары
L2 – лампа правой фары
L8 – лампа освещения часов
L9 – лампа переключателя освещения
LI 0 – лампы панели приборов
L15 – лампа освещения пепельницы
L16 – контрольная лампа
L28 – лампа освещения прикуривателя
L39 – лампа подсветки выключателя обогревателя заднего стекла
L40 – лампа подсветки выключателя противотуманных фар
L48 – лампа подсветки задней пепельницы
L53 – лампа подсветки переключателя электрических стеклоподъемников
L66 – лампа подсветки блока для кассет
L75 – цифровой индикатор
М1 – левые габаритные огни
М2 – правый задний фонарь
МЗ — правые габаритные огни
М4 – левый задний фонарь
М5 – передний левый указатель поворотов
М6 – задний левый указатель поворотов
М7 – передний правый указатель поворотов
М8 – задний правый указатель поворотов
М16 – левая лампа заднего хода
М17 – правая лампа заднего хода
М21 – левая лампа стоп-сигнала
М22 – правая лампа стоп-сигнала
N — катушка зажигания
N9 – нагреватель
N10 – датчик температуры
N17 – клапан холодного запуска
N23 – резисторы
N30 – топливная форсунка 1-го цилиндра
N31 – топливная форсунка 2-го цилиндра
N32 – топливная форсунка 3-го цилиндра
N33 – топливная форсунка 4-го цилиндра
N34 – резисторы инжектора
N35 – тяговое реле регулировки левого зеркала
N41 – блок управления TCI-H
N42 – тяговое реле регулировки правого
зеркала
N51 – подогреватель впускного коллектора
N65 – клапан отсечки
N70 – силовой блок системы зажигания
N71 – клапан стабилизации оборотов холостого хода
N73 – регулятор давления
N80 – электромагнитный клапан угольного фильтра
N113 – обогреватель сопел омывателя ветрового стекла
N 114 – клапан регулировки момента зажигания
N115 – электромагнитный отсечной клапан угольного фильтра
N123 – позиционер для повышения частоты вращения холостого хода
N146 – регулятор количества
N152 – катушка зажигания
N156 – клапан впускного коллектора
N157 – катушка зажигания
N161 – двухходовой клапан системы повторного сжигания отработанных газов
N165 – позиционер начала впрыска
О — распределитель зажигания
Р — наконечник свечи зажигания
Q — свеча зажигания
Q6 – свеча зажигания
Q7 – отопитель
S24 – предохранитель перегрева
S39 – плавкий предохранитель свечи накаливания
S43 – плавкий предохранитель электриче-ских стеклоподъемников
S78 – плавкий предохранитель насоса системы охлаждения
5104 – плавкий предохранитель вентилятора радиатора
5105 – плавкий предохранитель вентилятора радиатора
S109 – плавкий предохранитель отопителя
Т1 – одноконтактный электрический разъем
Т1а — одноконтактный электрический разъем
Т1b — одноконтактный электрический разъем за блоком реле
Т1с — одноконтактный электрический разъем за блоком реле
T1d — одноконтактный электрический разъем за блоком реле
Т1е — одноконтактный электрический разъем за блоком реле
T1f — одноконтактный электрический разъем
Т1g — одноконтактный электрический разъем
T1h — одноконтактный электрический разъем
T1i — одноконтактный электрический разъем за блоком реле
T1k — одноконтактный электрический разъем
T1I — одноконтактный электрический разъем в правом блоке
T1n — одноконтактный электрический разъем около левой фары
Т1о — одноконтактный электрический разъем по центру, за панелью приборов
T1r — одноконтактный электрический разъем за блоком реле
T1s — одноконтактный электрический разъем за блоком реле
T1t — одноконтактный электрический разъем по центру, под задним сидением
T1u — одноконтактный электрический разъем около катушки зажигания
T1v — одноконтактный электрический разъем за блоком реле
T1w — одноконтактный электрический разъем
Т1х — одноконтактный электрический разъем около катушки зажигания
Т2 – электрический разъем с 2 контактами
Т2а — электрический разъем с 2 контактами
Т2Ь — электрический разъем с 2- контактами
Т2с — электрический разъем с 2 контактами
T2d — электрический разъем с 2 контактами
Т2е — электрический разъем с 2 контактами по центру, под панелью приборов
T2f — электрический разъем с 2 контактами около левой фары
Т2g — электрический разъем с 2 контактами
Т2h — электрический разъем с 2 контактами
T2i — электрический разъем с 2 контактами слева за перегородкой моторного отсека,
T2m — электрический разъем с 2 контактами справа в багажнике
Т2х — электрический разъем с 2 контактами
Т2у — электрический разъем с 2 контактами
T2z — электрический разъем с 2 контактами
ТЗ — электрический разъем с 3 контактами
ТЗа — электрический разъем с 3 контактами
ТЗb — электрический разъем с 3 контактами около передней лампы освещения салона
ТЗс — электрический разъем с 3 контактами на левой передней стойке
T3d — электрический разъем с 3 контактами справа в моторном отсеке
ТЗе — электрический разъем с 3 контактами
T3f — электрический разъем с 3 контактами
ТЗg — электрический разъем с 3 контактами
ТЗh — электрический разъем с 3 контактами
T3i — электрический разъем с 3 контактами слева в моторном отсеке
T3m — электрический разъем с 3 контактами на двери водителя
ТЗn — электрический разъем с 3 контактами
ТЗр — электрический разъем с 3 контактами на двери переднего пассажира
T3q — электрический разъем с 3 контактами на двери переднего пассажира
Т4 – электрический разъем с 4 контактами около выпускного коллектора
Т4а — электрический разъем с 4 контактами слева в багажнике
Т4с — электрический разъем с 4 контактами за кожухом рулевой колонки
T4d — электрический разъем с 4 контактами под кожухом рулевой колонки
Т4е — электрический разъем с 4 контактами около левой фары
T4f — электрический разъем с 4 контактами
Т5 – электрический разъем с 5 контактами слева за перегородкой моторного отсека
Т5а — электрический разъем с 5 контактами слева за перегородкой моторного отсека
Т5b — электрический разъем с 5 контактами за кожухом рулевой колонки
Т5с — электрический разъем с 5 контактами за кожухом рулевой колонки
Т5е — электрический разъем с 5 контактами
Т6а — электрический разъем с 6 контактами
Т6b — электрический разъем с 6 контактами
Т6е — электрический разъем с 6 контактами слева от перегородки
Т6m — электрический разъем с 6 контактами в центральной стойке
Т6n — электрический разъем с 6 контактами в центральной стойке
Т7а — электрический разъем с 7 контактами за кожухом рулевой колонки
Т8 – электрический разъем с 8 контактами для радиоприемника
Т8а — электрический разъем с 8 контактами
T8b — электрический разъем с 8 контактами
Т8с — электрический разъем с 8 контактами
Т12 – электрический разъем с 12 контактами
Т16 – электрический разъем с 16 контактами
Т28 – электрический разъем с 28 контактами на комбинации приборов
Т38 – электрический разъем с 38 контак-тами
Т68 – электрический разъем с 68 контактами
TV2 – контакт 30
TVS — контакт 15а
TV13 – разъем сигнала скорости
U1 – подсветка прикуривателя
V — двигатель стеклоочистителя
V2 – вентилятор отопителя
V5 – насос омывателя ветрового стекла
V7 – вентилятор радиатора
V12 – двигатель стеклоочистителя
V14 – двигатель левого стеклоподъемника
V15 – двигатель правого стеклоподъемника
V17 – двигатель регулировки левого зеркала
V25 – двигатель регулировки правого зеркала
V26 – двигатель заднего левого стеклоподъемника
V27 – двигатель заднего правого стеклоподъемника
V59 – насос омывателя
V60 – механизм положения дроссельной заслонки
V69 – насос центральной блокировки
W3 – лампа освещения багажника
W6 – лампа освещения перчаточного ящика
W11 – левая задняя лампа освещения салона
W12 – правая задняя лампа освещения салона
W15 – лампа освещения салона
Х — лампа освещения номерного знака
Y2 – цифровые часы
Y4 – регистратор поездки
Z1 – обогреватель заднего стекла
Z4 – подогреватель левого зеркала
Z5 – подогреватель правого зеркала
Z20 – обогреватель сопел омывателя ветрового стекла
Z21 – правый обогреватель сопел омывателя ветрового стекла
Базовая комплектация электрооборудования на Volkswagen Passat B3
Замок зажигания контактная группа VW Passat B3
12.11.2012 | Автор: adminПодпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!
Замок зажигания контактная группа автомобиля Фольксваген Пассат В3, довольно таки редко выходят из строя, но учитывя возраст автомобилей, не такая уж и редкая неисправность.
Замок зажигания автомобиля Фольксваген Пассат В3 состоит (рисунок):
Если есть какие либо вопросы или дополнения, прошу не стесняться и писать в комментарии.
Посьба посоветуйте пожалуйста требуетсья замена личинки замка фольцваген т-3 не могу найти отданной модели подойдет ли от гольфа или джеты?
Купил сегодня контактную группу,проверил(перекинул провода)-с первого раза завелась,тут уже понятно!вот только каким способом легче поменять?скорее руль снимать, чем вал вынимать!
Здравствуйте! У меня следующая проблема. Когда только завожу мотор нет зарядки, после того как хорошенько газнул она появляется и пока не заглушишь она есть и на холостом ходе. Контрольная лампочка на приборах не горит когда включаешь загигание, пользуюсь какой то чепухой что вставляется в прикуриватель. Это в щётках проблема.
Вова, лампочку обычно, раньше ставили в разрыв, если не работает РР
какую сейчас даёт зарядку генератор?
электрик прозвонил генератор всё впорядке. сделал прозвон по всем параметрам, замыкание в щитке приборов в дорожке на лампочку. вобщем поставил под капотом маленькую лампочку в разрыве и зарядка пошла. сегодня за день наездил 376км. всё пока впорядке. Спасибо за помощь, помогли очень.
Вова, ну, тогда всё понятно, генератор ремонтировать, или менять
Лампочка не горит. и вобще с генератора дым пошёл хотел к электрику ехать но боюсь сгорю. сегодня снял генератор
Вова, лампочка контроля зарядки при включенном зажигании горит?
завтра поеду к электрику. зарядил АКК. завёл проехал но не то скидываю клемму + и глохнет, значит зарядку не выдаёт генератор.щётки новые.
Вова, может уже пришло время?!
с подменным аккумулятором пробовал? всё нормально?
Ты прав. Аккумулятор сдох совсем . Но почему? где-то что-то замкнуло? поставил на зарядку уже 5 часов стоит и не одной бульки поставил на 6 ампер может столкнёт.СПАСИБО.
Вова, попробуй у кого то попросить аккумулятор и проверить
контрольная лампочка работала но на данный момент горит только лампочка ручника ну и масло соответственно.попробую зарядить аккумулятор но не в нём дело мне кажется.зажигаю свет в салоне и при повороте ключа он тухнет значит совсем замкнула КГ?
Вова, у тебя полностью разрядился аккумулятор, почему? контрольная лампочка зарядки аккумулятора работает?
Всем добрый день. вчера случилась такая проблемка: вечером при включении поворота включается магнитола при выключении выключается. остановился, заглушил и уже не мог завести. поворачиваю ключь зажигания на приборе не горит даже батарея. не горит свет не включаются повороты вобщем сдохло всё. пуск уже год от кнопки т.к. замок на стартер не стал реагировать. Я думаю что всё дело в КГ. но как её поменять? возможно ли не снимая корпуса замка, как вообще процесс происходит попорядку?
здравствуйте скажите пожалуйста разбирали ее а теперь не срабатывает замок могут угнать что мастер мог упустить
Антон, ну тогда КГ, сними и проверь, если нужно, подогни
Ключ крутится легко. Просто после того как ключ уже в положении запуска стартера, стартер не крутит. А для того что бы завести нужно приложить усилия и прокрутить ключ ещё в право как можно дальше.Такое впечитление что как бы не достаёт до какого то контакта.
Антон, попробуй сначала отсоединить от замка зажигания контактную группу и попробуй провернуть ключ, легче, или так же?
Здравствуйте! У меня Пассат в-3. и вот что случилось. Когда я завожу машину что бы сработал стартет мне нужно ключ зажигания провернуть с большим усилием до нереального упора.При этом само зажигание включается легко как положено. Но и даже так стартер срабатывает не всегда. Подскажите в чём проблема? Я грешу на замок зажигания. Так что же мне менять. За ранее спасибо.
Айбат, там в корпусе стоит штифт, пока не выкрутишь, не снимешь, потом его обычно не устанавливают
как вытащить корпус замка зажигания от руля, не могу поменять личинку помогите надо срочно
Спасибо. Заказал JP-Group,написано Дания. Посмотрим что прийдёт.
Thinker, честно, любую, только не китай
Уважаемый Admin, по поводу контактной группы понятно-только оригинал, а какую фирму Вы бы посоветовали для личинки замка зажигания желательно со значком W на ключах? Оригинал в экзисте 2100 рублей стоит, когда аналогии от 180. У меня просто стерся ключ и хочу его заменить+под него все замки сделать.
Андрей, если к втягивающему подать питание , стартер срабатывает и при включенном зажигании двигатель запускается?
если ДА, то смотри контактную группу, или подгибать контакты, или менять
нет питания на стартер,на прямую крутит, поворачиваешь ключ реле щелкает, а толку нет. подскажите,что это может быть?
Анатольевич, или КГ, или замок, нужно смотреть почему нет контакта, при полном повороте ключа
Здравствуйте! барахлил замок зажигания,поменял личинку и КГ.Теперь заводится,но только когда ключ поворачиваю до конца никакой реакции,приходиться ключ на стартер поворачивать чуть-чуть,тогда схватывает.Может кто подскажет в чём проблема? Заранее спасибо!
спасибо за совет по производителям КГ.У МЕНЯ КОГДА СНЯТ БЫЛ ЗАМОК зажигания выяснилось что причина в нем-сломался хвостовик который кр
утит КГ. 25у.е и на разборке взял замок с корпусом,просто перекинул.
ребята, извените может не в тему, но у меня на пассате в3 дурит мозги понель приборов показа топлива в баке и темперетура двигателя что делаь, ударишь по понели с верху работает и то не долго потом по нулям. что делать, слышал гдето надо перепоять
да действительно проворачивается нормально.Подскажите какого производителя КГ стоит приобрести и цена примерно,попробую заказать,ту что я поставил купил за 4долл.
Сергей, дешёвые КГ практически не работают, или работают, но не долго
если при снятой КГ ключ крутится, то виновата КГ
здравствуйте.Проблема в том что при повороте ключа включается зажигание,но дальше ключ не провернуть.когда выключаю зажигание,то оно не выключается,нужно прижать ключ тогда выключается.В чем проблема-замок или КГ.КГ менял месяца два назад,брал дешевую так как других небыло,в той что была сломалось ушко крепления,но пока на ней езжу,завожу отверткой.Спасибо
Иван_22rus, я рад, что смог помочь 🙂
согласен с тобой, в инете мало подробной информации, поэтому и решил сделать сайт, так как хобби
КГ менял с кумом знакомым и не раз, но сам, если честно, катаюсь с кнопкой (и реле стартера кум мне повесил) уже о-очень давно, привык, отдал машину сыну, так он тоже не хочет менять КГ, тоже привык
Юрий, спасибо за статью. Вчера поменял КГ, пол года ездил с кнопкой, так и досталось от старого хозяина. Теперь всё работает. Только немного повозился с втулкой которая на валу прижимает пружину и корпус замка. В интернете мало подробной информации, как это всё дело разбирается=)
Здравствуйте. Когда поворачиваешь ключ зажигания, то ничего не происходит. Чтобы завести авто, нужно ключ пошатать. А еще ключ легко вынимается при заведенном авто. Из-за чего это все? Спасибо.
Фотоотчет по ремонту контактной группы замка зажигания.
Очень интересные глюки с электрикой наблюдались в машине.
Ни с того ни с сего отказали:
- поворотники;
- сигнал типа "бибикалка";
- ближний свет;
- дальний свет;
- вентилятор печки;
- зуммер приборной панели;
- дворники
Осталось работать:
- приборная панель (пиктограмки, подсветка)
- подсветка магнитолы и пр. фигни;
- габариты (те которые горят всегда);
- электростеклоподъемники;
- центральный замок;
- дальний свет (возможность только моргать);
- попогрейки;
- аварийка
Отказало неожиданно - завелся, поехал, включил поворотник и о УЖАС не слышны щелчки релюхи.
В общем все бы ничего, так далеко от дома оказался - в чужом городе. Пришлось выезжать из города без поворотников и без отопления, благо подогрев работал - хоть какое то спасение.
Проверил предохранители, но естественно одновременно выйти из строя не могли. Возможно релюхи, но одновременность выхода из строя исключена.
Подозреваю, что отвалился "общий" провод, который идет ко всем релюхам (релюха аварийки работает все-таки, так как у нее отдельное подключение).
Может кто сталкивался с подобным?
Неплохо бы посмотреть схему или знать где искать этот общий провод ко всем релюхам.
PS. Блок комфорта проверял летом - провода менял, лужи пил. Влага и кз маловероятны за такой промежуток времени.
- сигнал типа "бибикалка";
- зуммер приборной панели;
- сигнал типа "бибикалка";
- зуммер приборной панели;
А как к этому Х подобраться? Может схемкой подсобите?
PS. Неужели отвалился - контакт то должен быть серъезным (ток не малый).
КГ может быть просто слегка "пригорелой" и "разболтанной"..
(проверь 213-е реле (то, о чем Sonar пишет. второе слева сверху в блоке реле под рулевой колонкой)
такая схемка подойдет?
[/url]
а вот как добраться до контактной группы замка :
Вот спасибо большое, завтра возьмусь за разбор.
Схемка конечно же подойдет. То, что нужно.
Еще раз спасибо!
Добавлено спустя 16 минут 31 секунду:
Я так понимаю речь идет о жиле под номером 117 сечением 2,5 мм (судя по схеме от 1967s)?
117 - куда именно идет? Только на фары?
Очевидно, да Смотрю по другой схеме-сходится.
Вот еще нарыл из своего архива. Расположение контактов замка. Может пригодится, предполагаю, что 75 контакт есть Х.
[/url]
Паш - дарю в твой архив картинку повеселее.
[/url]
Да признаю, недоглядел нюансик
Получается по рисунку контакт 75 и есть контакт Х на схеме
(судя по цвету провода)
Сегодня попытался разобрать - не думал, что такие мелкие отвертки понадобятся. Придется после командировки разбираться.
Как разберусь - так отпишусь.
Отчет по проделанной работе.
Спасибо ВСЕМ за помощь в решении проблемы. Все получилось.
Я решил все ответы воедино объединить в логическую цепочку размышлений и предположений и написать небольшой отчетик по проделанному ремонту. Некоторые детали буду описывать подробно, чтобы повторить смог любой новичок, столкнувшийся с подобным.
Итак, сама Проблема:
Отказали следующие «электроприборы»:
- поворотники;
- сигнал типа "бибикалка";
- ближний свет;
- дальний свет (кроме варианта «моргания»);
- вентилятор печки;
- зуммер приборной панели;
- дворники;
- омыватель стекла;
- обогрев заднего стекла.
Согласно информации pavel1 и электрической схемы вышеописанные потребители задействованы на Х контакте, который идет на реле уменьшения нагрузки J59, а так же на осветительные приборы.
Т.е. проблема либо в реле, либо контактной группе. Но так как у нас не работают осветительные приборы, то вариант с реле исключается и остается проверить Х контакт.
Сделаю некоторые пояснения к этой схеме:
В данной схеме имеется неточность – по схеме контактная группа D внутри себя объединяет два контакта 30 (подвод +12 В). На самом деле эти два контакта не объединены между собой кроме как двумя красными проводами сечением 2,5 мм2 , объединенными в точке А32.
Я на это обращаю внимание, так как при съеме КГ первым делом прозвонил эти контакты, а они не прозваниваются. Обрадовался, что сразу нашел проблему Но, не тут то было…
Итак, приступим к разбору.
Первым делом отключаем аккумулятор во избежание случайного повреждения провода и его замыкания.
1. Откручиваем верхний кожух рулевой колонки (РК)
Требуется крестовая отвертка с глубиной погружения не менее 50 мм.
Откручиваем винты снизу (2 шт. слева и справа).
Извлеченные винты выглядят следующим образом:
2. Откручиваем нижний кожух РК
Требуется крестовая отвертка того же размера, но лучше с глубиной погружения не менее 160 мм, чтобы удобнее было откручивать винт не задевая руль и не повреждая его шлицы.
Откручиваем винт справа и слева, предварительно повернув руль таким образом, чтобы иметь доступ к винту:
Винт нижнего кожуха рулевой колонки выглядит следующим образом:
[pic]8498[/pic]
3. Снятие ручки регулировки положения РК
Требуется отвертка торкс Т25 (в крайнем случае подойдет и Т20)
Необходимо открутить винты (2 шт.):
Винт выглядит следующим образом:
4. Снятие верхнего и нижнего кожухов РК
Далее опустив ручку регулирования РК снимаем верхний и нижний кожухи, соблюдая осторожность. Лично мне пришлось эти операции проводить в мороз (-15 гр.) и у меня слегка треснул нижний кожух.
5. Получив доступ к контактной группе снимаем разъем (на фото черный с розовой каймой), предварительно отключив желтый разъем, так как он будет мешать работе.
6. Для удобства отключения разъема КГ вытягиваем руль на себя до предела и фиксируем его ручкой регулировки РК.
7. Прежде чем разбирать дальше есть простой способ проверить работает ли Х контакт на КГ или нет. Подключаем аккумулятор .Вставляем ключ и включаем зажигание (не заводить!). Таким образом, на контакт Х должно поступить + 12В. Берем мультимер (он же напряжеметр) один щуп мы подключаем к корпусу (можно взять в прикуривателе – очень удобно, так как недалеко), а вторым щупом пытаемся прикоснуться к двум желто-черным проводам, точнее к металлическому контакту, которым обжаты 2 провода (см. фото).
В этом случае, если переключатель КГ Х контакта работает, то на мультиметре должно быть 12 В. В противном случае (мультиметр ничего не зарегистрировал) выполняем следующий шаг - 8.
Если на Х контакте присутствует 12 В, но приборы не работают, то проблема либо в реле J59 (см. схему) либо в проводе идущем от КГ (желто-черный сечением 1,5 мм2 – тот, который тоньше). Если не работают фары, то осматривать желто-черный провод (тот, что толще) и переключатель фар. В данный отчет эти работы не входят, поэтому продолжаем, но не забываем выключить аккумулятор.
Кстати, я не проверял напряжение так как торопился побыстрее разобрать эту пресловутую КГ.
8. Далее аккуратно вытаскиваем разъем КГ. Разъем имеет длинные пластиковые направляющие, поэтому при вытаскивании разъём не перекашивать иначе можно обломать штырьки!
9. У меня на этапе съема разъёма стало видно, что один из контактов окислился, что могло привести к потери контакта, как я сразу подумал.
Как оказалось – это контакт 30. Их там два. У меня окислился тот, который подключается к 50 и 75 (это и есть контакт Х). Контакт 50 не задействован – к нему не подведен провод.
10. Зачистил я контакт 30 на КГ подручными средствами и перевернул разъем. Ужас! Он оплавился. Получается, что контакт потихоньку окислялся – площадь соприкосновения уменьшалась, а соответственно ток увеличивался для «рабочей» части контакта, а при увеличении тока происходил нагрев вот и оплавил разъем.
Разъем по-хорошему подлежит замене, но где ж его так быстро найти? Поэтому очистив второй контакт и подключив включил зажигание. Не работает.
11. Проблема скорее всего в самой КГ (нет, чтобы сразу проверить напряжение). Для извлечения КГ снимаем красную краску с винтов. Для откручивания винтов необходима шлицевая отвертка 3 мм. Винты мелкие, поэтому желательно что-то подложить, чтобы не потерять их.
12. Контактная группа легко вытаскивается из «колодки» и выглядит следующим образом:
13. КГ имеет 3 защелки. Для снятия верхней части я использовал 2 шлицевые отвертки. Так как пластик может оказаться хрупким – я предварительно положил КГ на батарею на полчаса.
14. Во время разбора верхняя часть КГ вылетела (хотя надо было придерживать). Значит нужно искать пружинки. Нашлись они быстро и выглядели следующим образом:
Они предназначены для блокировки повторного включения зажигания (старта двигателя). Т.е. второй раз включить стартер без возврата ключа в положение «выкл.» не удается именно благодаря этим «сухарикам». При повороте ключа они перемещаются по канавкам. Просто и гениально.
15. Контактная группа в разобранном виде выглядит следующим образом:
16. Собираю КГ как представлено на фото выше (без белой крышки и без пружинок) начинаю прозванивать все контакты согласно схемы, а именно:
Начальное положение – ключ не вставлен:
30 и Р – замкнуты – остальные разомкнуты
Второе положение – ключ вставлен и повернут (поворачиваем верхнюю часть на 90 гр. по часовой стрелке – легко поворачивается рукой):
30 и 75 (Х контакт) замкнуты (в моем случае контакт то появлялся, то пропадал);
30 и 15 замкнуты;
30 и Р разомкнуты;
Сверху в середине отверстия есть «пимпочка» при нажатии на нее замыкается 30 с 86S
Третье положение – зажигание (пуск стартера):
Поддеваем отверткой пластмассовую защелку и вытаскиваем контакт:
В моем случае к. 75 был изогнут, из-за чего и не было надежного контакта и как следствие не работающие приборы.
18. Собираем все контакты. Собираем КГ и проверяем ее работу в собранном виде. Я использовал шлицевую отвертку 6 мм.
При вставке отвертки в паз контакт 30 замыкается с 86S.
Остальные состояния контактов см. п. 16
19. Для проверки работоспособности КГ подключаем ее к разъему. Подключаем аккумулятор. И с помощью той же отвертки включаем зажигание. Если все сделано правильно, то приборы работают. Отверткой можно так же завести при желании. Отключаем аккумулятор.
20. Все собираем в обратной последовательности. Если все правильно собрали, то работоспособность гарантирована.
Надеюсь мой отчет никому не пригодится, а если столкнется, то смог так же быстро решить, как это сделал я.
Особая благодарность pavel1, 1967s и Son@r за помощь за верное направление в поиске неисправности.
Из инструментов нам понадобиться набор шестигранников отвертка головка или накидной ключ на (24*22) рожковый ключ такого же размера молоток дрель и сверло где то на 2 мм и руки.
 |
вот так выглядит рулевое колесо.
 |
отверткой подцепляем и снимаем кнопку сигнала и отключаем две фишки с клемм сигнала. (осторожно не оторвите из как я)
затем откручиваем головкой на 24 гайку рулевого колеса и легким покачиванием его снимаем со шлицов рулевой рейки
 |
снято рулевое колесо.
После этого откручиваем три винта крепления кожуха пластмассового и снимаем его
Затем отключаем все разъемы с блока переключателей и разъем контактной группы
 |
разъем группы переключателей
 |
разъем контактной группы замка зажигания.
 |
снятый разъем замка зажигания.
 |
После этого снимаем группу переключателей (дворники повороты) открутив при этом 3 винта. Остается при этом вот такой вид.
 |
Втулка, которая снимается съемником
 |
Затем необходимо сбить втулку. Для этого я использовал ключ на 22 и молоток. На втулке ест выступ, под который вставил ключ и легкими ударами молотка начал сбивать его можно конечно использовать съемник, но у меня, его не было. На фото выше она почти уже сошла со шлицов.
 |
После снятия втулки снимаем пружину только осторожно может, отскочит.
Затем откручиваем шестигранником болт держащий алюминиевый корпус замка зажигания.
 |
после вынимаем пластмассовую втулку
 |
вставляем ключ в замок и снимаем корпус замка целиком (ключом убираем стопорное устройство блокировки руля)
 |
снято все, что нужно с рулевой рейки
 |
откручиваем винт крепления контактной группы и вытаскиваем её из корпуса
 |
Разбитое гнездо старой контактной группы
новая контактная группа
после меняем саму личинку замка для этого надо иметь дрель и сверло где то на 2 мм.
В корпусе есть стопорная канавка для удержания личинки, она держит личинку
 |
а на личинке есть стопор
 |
на него нужно надавить иначе не вытащить для этого нужно в корпусе просверлить отверстие в нужном месте
 |
 |
 |
 |
 |
 |
нажимаем гвоздем или чем нибудь и извлекаем из корпуса
 |
 |
новая личинка
вставляем новый взамен старой до срабатывания запора и собираем все в обратной последовательности. рулевое колесо выставляем так же как и снимали чтоб не сбить ориентацию колеса и колёс. подключаем все разъемы радуемся тому что все-таки хоть что то умеем.
Контактная группа и личинка у нас стоят по 500 тенге каждая (1 российский рубль=4,75 тенге) всё чистый Китай, но пока ни кто у нас на них не жалуется, извиняюсь, что не сразу выложил статейку, как смог, так и объяснил, так что пробуйте.
Дополнение от белоножкин:
Фото приспособы для снятия втулки:
 |
Дополнение от syroman:
Я когда перебирал замок, тож долго мучался чтоб снять втулку.
и догадался, просто до безобразия - сбоку сунул рожковый ключ (толи на 19, толи на 22-не помню, можно подобрать) и съемником с 2-мя лапами сдернул эту втулку
А разбирал замок из-за того, что переодически клинило и не мог повернуть ключ, особенно когда запирал руль.
Вскрыл, смазал запорное устройство руля и все. Личинку оставил туже, только заменил контактную группу.
Дополнение от Kelman:
Сегодня пришлось менять КГЗЗ на VW Passat B4.
Есть мысль слегка дополнить отчёт:
1. Перво-наперво скинул + с аккумулятора.
2. Снял кожух рулевого вала (на В4 два самореза)
3. Отключил шлейф подушки безопасности:
 |
4. Открутил подушку, нежно откинув её сверху на руль и придерживая, открутил руль. Снял их вместе.
5. Отключил все разъемы. К корпусу ЗЗ снизу ещё приделан разъем (я так понял МФА). Снимается сдвиганием от себя, потом можно и разъединить:
 |
6. Аккуратно поддев две защёлки на иммобилайзере, снял его с замка и оставил болтаться в воздухе.
 |
На фото ниже видно эти защёлки:
 |
 |
7. Самое занятное было со втулкой. Где там автор топика смог подсунуть ключ на 22? 27 и молотком не сбивается. В ближайшем тазомагазине купил трехлапый съёмник. Зацепы точить не стал, надел его прям на рожковый 27.
В общем, и все различия. А ещё я поспешил в конце: бросился проверять замок зажигания, не подключив подушку безопасности. Хорошо, что под рукой был Вася. По-другому ошибка не снимается.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Читайте также: