Не включается 5 передача фиат добло

Опубликовано: 03.05.2024

Итальянским автомобилям Fiat с малолитражными двигателями достались ненадежные механические коробки передач. Самые преданные знатоки марки Fiat знают эти коробки под их оригинальными обозначениями C513 и C514.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку коробки С514, снятой с Fiat Punto 2005 года. Эта коробка работала в паре с 1.2-литровым 8-клапанным мотором 60 л.с. Силёнок этого двигателя хватило на то, чтобы развалить эту коробку передач.

Коробка передач пришла на смену старым коробкам С501/С526. Она рассчитана на передачу крутящего момента до 150 Нм и является самой слабой.

Коробка С514 использовалась на огромном количестве автомобилей Fiat с 1992 года до 2010 года. Это такие модели как Seicento, Uno, Palio, Punto, Panda, Brava, Bravo, Marea, Stilo, Doblo и новый Fiat 500. Также эта «механика» стоит на Lancia Ypsilon. Ее устанавливали в паре с двигателями объемом от 1 до 1,6 литра. Коробка С514 существует в 5- и 6-ступенчатой модификации. 6-ступенчатая версия появилась одной из первых, ее заполучил Punto с 1,1-литровым двигателем еще в конце 1994 года.

Позже 6-ступенчатая версия использовалась в основном с 16-клапанными двигателями, а 5-ступенчатую получали 8-клапанные моторы.

В большинстве версий коробка С514 связана с кулисой двумя тросами. Однако в паре с 1,4-литровым 12-клапанным двигателем, который устанавливали на Fiat Marea, эта коробка связана с кулисой тросом, тягой и дополнительным тросиком, который проводит блокиратор случайного включения задней передачи.

Конструктивно это 2-вальная коробка передач. 5- и 6-ступенчатые коробки отличаются размерами корпусов. Передачи переднего хода синхронизированы. При этом синхронизаторы 1- и 2-й передач находятся на вторичном валу, а 3-, 4- и 5-й передач – на первичном валу.

Что не так с МКПП Fiat C514?

Коробка С514 механически слабая. В первую очередь проблемы с ней связаны с разрушением подшипников. В ней выходят из строя все ее 6 подшипников. То есть, это пары подшипников, крепящих первичный и вторичный вал, а также дифференциал.

Слабые и некачественные подшипники

Обычно первыми трескаются пластиковые сепараторы шариковых подшипников, поддерживающих вторичный и первичный валы с задней стороны.

Роликовые подшипники валов, поддерживающие валы спереди, также не отличают надежностью. Они просто плохого качества. Их ролики и обоймы изнашиваются, покрываются канавками и раковинами.

То же самое можно сказать о двух конических роликовых подшипниках дифференциала. Во всех случаях износа или разрушения роликовых подшипников коробка С514 начинает выть и гудеть во время движения автомобиля, а также на неподвижной машине на «нейтралке» с невыжатым сцеплением. По наблюдениям, гул может длиться годами. Владельцы автомобилей приступают к ремонту или замене этой коробки, когда гул становится пугающим.

Однако при разрушении задних шариковых подшипников коробка может выйти из строя практически моментально. Если сепараторы рассыпаются, возникает сильный радиальный люфт валов. В этом случае коробка не гудит, а тарахтит, шумит. Из-за сильного люфта шестерни валов коробки могут закусить друг друга, коробка просто заклинит.

Если шестерни валов целы, синхронизаторы не разрушены и здоровье дифференциала не вызывает вопросов, то отремонтировать эту коробку можно заменой ее всех подшипников. Проблема с износом подшипников коробки Fiat C514 широко известна буквально во всех странах. Такие производители как INA или LuK выпускают для нее ремкомплект (462 0154 10, $150 - $240), в который входят 6 подшипников и 3 сальника.

Кстати, течь масла из коробки С514 – также распространенная неприятность. Во многих случаях коробка начинает гудеть подшипниками на фоне фактического осушения и работы без масла.

Слабый дифференциал

Вдобавок известны случаи откровенного разрушения дифференциала. Шестерня главной передачи может просто провернуться, тогда машина будет ехать с пробуксовкой в трансмиссии, как будто буксует сцепление.

Сателлиты дифференциала в некоторых случаях крошатся либо их закусывает. Такое случается при слишком спортивной езде, пробуксовками, попытками резко ускориться в повороте или с вывернутыми колесами.

Изношенный дифференциал интенсивно стругает стружку в масло. Стружка, разумеется, задирает и царапает и без того не сильно прочные шарики, ролики и обоймы подшипников. Также были случаи, когда оторвавшиеся сателлиты дифференциала вылетали, пробивая корпус коробки С514. Фрагменты дифференциала могут попасть между зубьев коробки и отломить их.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Fiat заказать с них автозапчасти.

Господа требуется помощь! Расплавился шарик на кулисе, и пропала пятая передача. Шарик поменял, люфты на кулисе устранил. Но пятая так и не появилась. Пропала она по тихому, никаких ударов, шума и свиста небыло. Просто выезжая на трассу как то не включилась пятая и все (.

ПыСы: задняя иногда не довключается, иногда трудно в неё попасть. Пятая: при включении иногда раздается "рык", но передача так и не включается, или передача вообще не включается. Рукой под капотом передача как-бы включается, но насамом деле ничего не происходит. Все передачи с 1- по 4-у включаются великолепно:)).

Что может быть. Помогите:)!

Пол: Мужской
Город: 64 RUS
Интересы: Авто,Сат-ТВ,все что с болтами и проводами.

Рукой под капотом - определяйся поточнее.Если даже так не включается то ничего хорошего.

Насчёт того что может быть попозже выложу фотку,я просто в ах..е был когда разобрался с этим косяком.

Тем в этом разделе уйма про ремонт и регулировку кулисы.

Пол: Мужской
Город: Минеральные Воды

Рукой под капотом - определяйся поточнее.Если даже так не включается то ничего хорошего.

Насчёт того что может быть попозже выложу фотку,я просто в ах..е был когда разобрался с этим косяком.

Тем в этом разделе уйма про ремонт и регулировку кулисы.

Ну береш отсоединяешь тяги, чтоб ничего не мешало и пытаешься включить пятую, где то я схему находил(назад до конца и влево, по моему так), она как бы включилась, но когда заводишь машину и пытаешься тронуться, ниче не происходит, а када пытаешь рукой дотолкнуть иногда скрежет идет.

Да я темы потихоньку осваиваю. думаю мож кто-что конкретно подскажет.

Пол: Мужской
Город: Новочеркасск

Если передача на отсоединенной от рычагов коробке включается(то есть,включив вручную передачу,на выжатом сцеплении заводишь двигатель;если при плавном отпускании муфты передача не выскакивает и обороты двигателя начинают проседать),то проблема в кулисе. Желательно проводить проверку/настройку вдвоем,чтоб не бегать из салона под капот,если нет шаблона для установки кулисы.

Пол: Мужской
Город: 64 RUS
Интересы: Авто,Сат-ТВ,все что с болтами и проводами.

А у тебя сколько лошадей чтобы с 5-ой трогаться?

Рукой вытягиваешь от положения нейтрали и против часовой.Также на кулисе сначала вправо,а потом вперёд,некоторые пишут что при этом приходится ручку топить как при включении задней.

Так то самый простой ответ что у тебя сбита регулировка.И читая темы касающиеся расплавленных шариков - там должен стоять тепловой экран .

Пол: Мужской
Город: Новочеркасск

Я ж не говорю,чтобы трогаться- надо просто проверить,есть зацепление передачи или нет.

Пол: Мужской
Город: 64 RUS
Интересы: Авто,Сат-ТВ,все что с болтами и проводами.

Роман,я не тебе писал.

Если хочется убедиться по быстрому то проще левое переднее вывесить.

Пол: Мужской
Город: Минеральные Воды

Как раз так и пробовал! Передача вроде бы включилась(по ощущениям), а при отпуске сцепления ничего не происходит.

Экрана нет, на разборе найти не получается, заказать пока тоже , отказы приходят.

Да рукой, против часовой. И тяги откинуты. передача вроде фиксируется, но на самом деле не включается.

Если вопрос про лошадей ко мне, то, лошадей у меня по тех паспорту 90, а может даже и 112, мотор 1,8 EV. С 4-ой трогается:)))

Насчет регулировок: потому и тяги сбрасывал. чтоб исключить регулировку. Пытались так же перерегулировать, не помогло (( с 1ой по 4-у включается четко, а пятой нема (

А у тебя сколько лошадей чтобы с 5-ой трогаться?

вчера ковырял мертвяка фиат гранд пунто 2008г . запалили у которой допщики проводку .

выяснил некоторые примечательные вещи . первое . в мозги впрыска ключи иммо не прописываются . только в боди

второе запалить дорожки в блоке предохранителей в моторном отсеке можно разве что током 50-70ампер быстрее проводка сгорит . там они реально 1.5мм толщиной слоями идут

Изображения:

Фото104.jpg

bogdan

evil_stas

bogdan

krimski

evil_stas

Сегодня ГП была с роботом.Притащили на спасе.Владелица в шоке , грит трабла посетило авто (диабло в ней ).Автоматом скоростей кроме нейтрали нет вообще.При мануале тыкаешь на первую - реакции ноль, зато когда тыкаешь на вторую , машина бодро ускоряется , но назад.Из диалога выяснил что была в сервисе , снимали датчик выбора передач.Снимали на предмет переписи каталажного номера (декстончик из него подтекает).Снять то сняли , а назад недоставили.И вся трабла , но сколько эмоций

По поводу соляры я вообще в шоке.На Добло сняли подкачивающий насос , а там в стакане , прям кисель.Солярку слил в банку и выставил на улицу ( -10 градусов).За 3 часа соляра стала принимать вид желе.

evil_stas

кстати по поводу роботов сегодня читал новогодние поздравления с заводов и обьяснения почему у них вытикает масло при морозе ниже -15гр

оказывается прогрев при морозе завод не предусмотрел . сел в авто и поехал . т.к. при заводке робот выжимает сцепление и в таком виде под большим давлением держит минут 10 . после нового года если будет интересно скину текст в орегинале

evil_stas

Здравствуйте всем! У нас эти Fiatы появляются пачками!! Чуть морозы ударят - все! Уже в -10 начинается, а как за 20 даст. Короче, у всех одни и те же проблемы. закидывает эмульсией ДАД с температурником и разаадаптируется дроссельная заслонка. Устали уже их адаптировать. Некоторые и адаптироваться не хотят пока разъемы с "мозгов" и самого дросселя не скинешь и обратно не оденешь. Самое печальное, что после первых морозов все начинается заново. Кто-нибудь знает как с этим бороться? Читал, что вышло предписание с завода менять ПО ЭСУД. Неужели нет других вариантов?
А на счет обучения задающего диска. Там, по идее, своя последовательность. Сначала дроссель обучить надо, потом уже диск. Три раза до отсечки обороты поднимать.

Кстати, на самой северстали сказали - меняйте манеру езды. Типа моторы любят обороты, и если их не раскручивать - то вот и закидывает абсолютник. К слову, у таксистов с альбеями таких проблем нет.

LeonidLad

Mozart

LeonidLad

народ ктонибудь сталкивался на дизельных дукато с денотацией при разгоне на горячем моторе? машинка 5тыс пробегу . еще не видел но жду в понедельник? и вообще дизеля могут детонировать или это чтото иное

п.с. (машину осматривал, катался инженер по гарантии и деффект подтвердил)

rosomax

началось после 1.5тыс пробега . заправки вроде как разные . да и для москвы контроль качества топлива гораздо жосче чем для провинции .

Вложения:

DCIM.rar

rosomax

Сегодня менял мотор отопителя на АЛЬБЕА .

пипец . народ такого говна даже на наших машинках нету . особенно незнаючи . так что для ускорения опишу тут чтобы как можно менньше откручивать

если поэтапно то примерно так

снимаем пластик где ручка кпп
снимаем накладки руля и 4 гайки чтобы весь привод руля опустился
снимаем торпедо .
со стороны салона откручиваем трубки кондея и печки
снимаем сверху печки накладку иначе будет упираться в усилитель и хрен снимите всю печку
вытаскиваете печку и располовиневаете . а поторм болго ебетесь обратно это все заполовиневать

rosomax

Fiat Stilo,2002 г.в,1,2 188a5000ю

На ходу загорелся джеки чан,клиент обратился в сервис,ошибка Р0340,ДПРВ,предложили поменять датчик,но замена никакого эффекта не дала,подкидывали еще,эффекта нет. Машину при пуске приходится подольше стартером маслать,когда заведется работает без проблем.
Снял осцилку с ДПКВ и ДПРВ.Прошу совета,есть там отклонения по фазам или нет,блок управления над дроссельной заслонкой,с двумя разьемами,маленький такой,на нем одни штрих коды,маркировка отсутствует.

Изображения:

повторн.JPG

maguslik

МитяйЙ

[QUOTE=wind;369620]Сегодня менял мотор отопителя на АЛЬБЕА .

Как нету пожалуста АЗЛК 2141

Новые заморочки и можно тему обратно вверх!!

фиат добло . при включении стартера срабатывает задни стеклоочиститель. бывает просто хаотично срабатывает и передний или задний не важно . как писал выше (если писал) неисправность была в самом подрулевом переключателе НО это не самое интересное!! знаете как отреагировал завод ?? завод отказался его менять и выдал белютень по ремонту

подрулевой разбирается и зачищаются контакты переключателей и тех мест по которым они елозюют . потом я долго матюгался когда эту коробочку собирал обратно . т.к. мало того что все вываливается так еще и не лезит . минут 20 ушло чтобы просто заполовинить это все обратно .

народ кро имел дело с роботизированными коробками ??

притащили машинку пунто 2009г 14л 8кл 2тыс пробегу не включаются передачи кроме задней . но это не самое забавное . забавное что пока ее тестировали взяли мозг на донере . причем машинки не со своими блоками заводится не захотели а передачи включались также как и со своим . но и это не самое страшное . когда все собрали на место на донере перестали работать передачи выше 1ой . тоесть запрос на первую дается и включается и едит . а на вторую даже запроса нету по сканеру . причем не в режиме автомат не в режиме робота .
задняя работает . и ошибок никаких не пишет

Фиат Альбеа появился в 2002 году и являлся частью проекта всемирного автомобиля – «Typ178», который стартовал в 1996 году с моделями Palio и Siena.

Над внешностью Albea с 2001 года работал знаменитый стилист Джорджетто Джуджаро. В 2004 году модель пережила рестайлинг. Больше всего преобразилась передняя часть, сзади изменения оказались менее значительными.

С рынка Восточной Европы модель ушла в 2007 году из-за слабых продаж. В декабре 2006 года началась крупноузловая сборка в Набережных Челнах из турецких машинокомплектов, а в конце 2007 года завязалась мелкоузловая сборка со сваркой и окраской кузова. На отечественном вторичном рынке присутствуют только экземпляры, реализованные официально.

Альбеа предлагалась исключительно в кузове 4-дверный седан. Несмотря на свои скромные размеры итальянка может похвастаться приличным багажником вместимостью 515 литров и вполне просторным вторым рядом сидений.

Базовые версии получили подушку безопасности для водителя, гидроусилитель руля и центральный замок. Более дорогие комплектации дополнялись кондиционером, второй подушкой безопасности, передними электростеклоподъемниками и ABS с системой распределения тормозных усилий EBD.

В 2007 году журнал «Авторевю» провел независимый краш-тест, по итогам которого автомобиль набрал 7,5 баллов из 16 возможных. На фоне машин, испытанных ранее (преимущественно отечественных), это был довольно-таки неплохой результат.

Двигатель

Albea комплектовалась бензиновыми двигателями объемом 1,2 л (60 или 80 л.с.), 1,4 л (77 л.с.) и 1,6 (103 л.с.), а так же одним турбодизелем – 1,3 л / 70 л.с.. После рестайлинга из линейки был исключен 1,6-литровый агрегат.

Российские Фиат оснащались лишь одним мотором емкостью 1.4 л / 77 л.с. Привод ГРМ здесь ременный с рекомендуемым интервалом замены 60 000 км. В гаражных условиях обновить ГРМ без специального инструмента (кондуктора) непросто. В сервисе за работу попросят около 2 500 рублей.

Зазор клапанов регулируется с помощью шайб, но необходимости в этом до 150 000 км не возникает.

На отрезке 100-200 тыс. км вырабатывают свой ресурс опоры двигателя (около 2 000 рублей за аналог), бендикс и втягивающее реле стартера, лопается расширительный бачок (от 2 500 рублей). Кроме того, могут выйти из строя термостат (700 рублей), помпа, радиатор (от 3 000 рублей) и топливный насос (3-10 тыс. рублей). Потребует внимания и выхлопная система – сгнивает и прогорает.

Необходимость капитального ремонта двигателя возникает нечасто, да и то уже после 300-350 тыс. км. А вот увеличение расхода масла спустя 200 000 км явление более распространенное. Умерить «аппетит» поможет замена маслосъемных колпачков, в отдельных случаях приходиться менять и кольца.

Если у вас механика

Плохо переключаются передачи на автомобиле с МКПП по трем причинам. Первая из них неисправность сцепления, когда оно не полностью выключается (ведет). Первая примета этой неисправности – задняя передача включается с характерным треском. Задняя реагирует на эту аномалию заметнее остальных передач, потому что она единственная не оснащена синхронизатором.

Вторая причина — дефект механизма выбора передач КПП. И, наконец, третья – чрезмерный износ синхронизаторов КПП.

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи мкпп тоже несколько:

Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.

Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.

Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

Трансмиссия

Крутящий момент от двигателя передается на переднюю ось через 5-ступенчатую механическую коробку передач.

Сцепление прослужит до 150-200 тыс. км (8 000 рублей за комплект). Выжимной же подшипник может зашуметь раньше – еще при пробеге 50-100 тыс. км.

После 150-250 тыс. км встречается износ механизма выбора передач (2-5 тыс. рублей) и наружных ШРУС (от 1 000 рублей). Спустя время некоторые владельцы сталкиваются с износом подшипников дифференциала (появляется гул). В сервисе за ремонт возьмут около 5 000 рублей.

Плохо включаются передачи форд фокус 2 — Авто-ремонт

Когда плохо переключаются передачи, вождение авто становится не только неприятным, но и небезопасным. Рассмотрим основные причины того, почему плохо переключаются передачи или совсем не переключаются. А так как коробка автомат и мкпп слишком сильно различаются, будем рассматривать их раздельно.

Если у вас механика

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи мкпп тоже несколько:

Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.

Тем, кто не знает что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу.

Люфт в так званом «вертолете» — одна из причин нечеткого включения передач

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Если плохо переключаются передачи, когда автомобиль стоит на месте с заглушенным двигателем неисправность может быть только в механизме выбора передач КПП.

Ищите в нем поломку или проверяйте правильность его регулировки. На сцепление и синхронизаторы даже не думайте.

Для тех, у кого автомат

Если у вашей машины КПП автомат. Вам не помешает знание режимов, в которых может работать ваш автомат:

P – Для парковки и пуска двигателя. Переключение в этот режим возможно только после полной остановки машины.
R – Для движения назад. Переключение в этот режим так же возможно только после остановки машины и с нажатой педалью тормоза.
N – Нейтраль. Когда двигатель полностью отключен от КПП.
D – Движение вперед без ограничений переключения передач (чаще всего используемый режим работы КПП автомата).
D3(S) – Пониженные передачи для преодоления подъемов и торможения двигателям на спусках.
D2 – Режим для тяжелых условий (скользкая или горная дорога). Не переключаются передачи выше второй, то есть включаются только первая и вторая передачи.
D1(L) – Движение происходит только на 1 передаче, используется на бездорожье по грязи, по снегу или льду, там где нужно ехать без перегазовок, а также для преодоления крутых подъемов.

КПП автомат имеет елще кнопочку на рычаге переключения режимов с надписью O/D OFF. При ее включении наступает запрет включения, повышающий передачи аналога 5 передачи мкпп. То есть если ваш автомат имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона он будет использовать только три низшие передачи.

О неисправности КПП автомат гораздо сложнее тех, что встречаются с МКПП, и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики. Но несмотря на это кое-что знать о ней все же нужно хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Ваз 2110 замена форсунок

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух.

При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло.

Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Вспененное масло имеет больший объем. Поэтому проверка масла покажет слишком высокий уровень. Если вы обнаружили, что уровень масла поднялся без видимых причин нужно заглушить мотор и дать маслу отстоятся. После этого вновь проверить уровень. Если он окажется низким, нужно без опаски долить требуемую порию и повторить проверку.

Уровень масла в автомате проверяется при помощи щупа или через контрольное отверстие закрытое пробкой.

Прогреть масло до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15 км).

Выбрать для измерения ровную горизонтальную площадку. Поставить автомобиль на ручник.

Провести рычаг выбор режима работы коробки через все положения, задерживаясь в каждом от 3 до 5 сек, до срабатывания автомата.
Оставить селектор режимов в положении P, и в этом положении определять уровень масла.
Не глуша двигателя вынуть масляный щуп, вытереть насухо и вновь вставить его в трубку до упора, после чего вытащить и считать показания. Верхняя граница следов масла на сухом щупе должна быть у отметки с надписью hot или на участке с перекрещивающимися насечками.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Ремонт радиатора ваз 2107

Долить масло в случае недостаточного уровня можно через трубочку, в которую вставляется щуп. Не забывайте, что акпп боится грязи, поэтому доливайте только чистое новое масло. Протирайте щуп чистой ветошью, из которой не выпадают нитки.

Проверяя уровень масла, обратите внимание на его вид. Темная с запахом гари жидкость говорит о том, что в агрегате далеко не все в порядке. Для начала попробуйте поменять в АКПП масло и фильтр. Молочный цвет ATF говорит о попадании в коробку охлаждающий жидкости. Охлаждающая жидкость размягчает и раздувает материал, из которого сделаны фрикционы.

Не медлите с заменой такого масла, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе автомату будет нанесен значительный урон. Охлаждающая жидкость может попадать в коробку из-за негерметичности масляной секции в радиаторе системы охлаждения. В таком случае эмульсия будет наблюдаться и в коробке, и в системе охлаждения двигателя.

Наиболее распространенные неисправности автомата

Автомобиль не едет вперед движение назад в норме. Возможные причины: износ фрикционов муфты переднего хода, дефект поршня этой муфты, поломка колец той же муфты, заклинивание клапанов гидроблока.
Нет задней скорости, вперед есть только 1 и 2. Вероятные причины: износ фрикционов муфты заднего хода, неисправность поршня этой муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, другой дефект этого барабана.
Нет задней, вперед все работает. Причины: износ тормозной ленты, неисправность поршня этой ленты или поломка его штока, дефекты пакета торможения.
Нет движения ни вперед, ни назад при включении любого режима есть толчок переключения, но машина стоит на месте. Причины: неисправность гидротрансформатора, недостаток масла, забит фильтр.
Включаются только задняя, 1 и 2 передачи. Причины: заклинивание клапана в гидроблоке, низкий уровень масла, общий износ поршней и фрикционов муфт передач, которые не включаются.

Ходовая

На передней оси используется традиционная схема на стойках Макферсон, а сзади – продольные рычаги, объединенные с торсионной балкой. К сожалению, Альбеа имеет посредственные ходовые качества и не достаточно крепкую переднюю подвеску.

Сайлентблоки и шаровые опоры передних рычагов сдаются уже после 50-100 тыс. км (от 3 000 рублей за рычаг). Чуть позже приходится менять передние амортизаторы (от 3 000 рублей) и их опоры (от 1 400 рублей).

Задние стойки служат более 150-200 тыс. км (от 1 300 рублей). К этому времени проседают или лопаются задние пружины (2 000 рублей за аналог). Передние пружины более выносливые. Самые долговечные элементы подвески – сайлентблоки задней балки (1 000 рублей плюс 2-3 тыс. рублей за работу по замене).

После 150-200 тыс. км порой начинают подтекать насос ГУР (от 3 000 рублей) и рулевая рейка (около 9 000 рублей за переборку).

Кузов и салон

Кузов Фиат хорошо защищен от коррозии, по крайней мере, жалоб от владельцев не встречается. Вздутия краски можно обнаружить на крыше – в местах сколов. Здесь металл, в отличие от остальных элементов кузова, не оцинкован.

Зимой владельцы нередко обнаруживают антифриз под водительским ковриком. Течь возникает в месте соединения трубок с радиатором печки – необходимо заменить копеечные уплотнительные колечки.

Иногда выходит из строя термопредохранитель резистора вентилятора отопителя, реже – сам вентилятор (около 4 000 рублей). К 100 000 км изнашивается механизм замка зажигания – заедает или заклинивает.

Генератор может отказать после 150-200 тыс. км: приходят в негодность подшипники, либо в корпусе появляется трещина. За новый генератор придется отдать не менее 7 000 рублей.

Правый приводной вал отличается от левого наличием промежуточного вала, который передает вращение от дифференциала к внутреннему шарниру правого вала. Снятие промежуточного вала Перед снятием промежуточного вала следует снять правый приводной вал аналогично снятию левого приводного вала. Открутите винты (1), крепящие […]

Снятие и установка левого приводного вала

Снятие Снимите левое переднее колесо. Снимите защитный поддон моторного отсека. Слейте масло из КПП. Открутите гайку (1) крепления ступицы переднего колеса к шлицевому наконечнику наружного шарнира приводного вала. Для этого нужно при помощи подходящего тонкого зубила отогнуть фиксирующие зарубки, нанесенные […]

Приводные валы

Приводные валы передают вращение от дифференциала к колесам На рисунке FD 5.079 видно, что крепление приводных валов для КПП типа С.510 и С. 513 отличаются. Для правого приводного вала в версии с КПП С.510 предусмотрен промежуточный вал и дополнительная подшипниковая […]

Органы управления МКПП

Сборка КПП

Промойте все детали и проверьте состояние всех элементов МКПП. Произведите сборку первичного вала в соответствии со следующей инструкцией. Установите игольчатый подшипник (1) ведущей шестерни 3-й передачи. Установите ведущую шестерню 3-й передачи (2). Установите блокирующее кольцо (3) синхронизатора ведущей шестерни 3-й […]

Разборка и сборка дифференциала

Разборка дифференциала Снимите подшипники (1а) с корпуса дифференциала при помощи съемника (1d) с тремя захватами (1с) и центрующим кольцом (1b). Пометьте взаимное положение ведомой шестерни главной передачи и корпуса дифференциала. Открутите винты (1а) и снимите ведомую шестерню главной передачи (1b). […]

Разборка МКПП

Установите МКПП (1 а) на стенд (1b) при помощи приспособления (1с). Открутите винт (2а) и снимите ведомую шестерню (2b) привода датчика спидометра. Открутите винт (3а) и снимите заднюю крышку МКПП (3b). Открутите винты (1а) и снимите кронштейн (1b) крепления тросов […]

Установка МКПП

Снятие МКПП

Установите автомобиль на подъемник. Снимите АКБ, лотковую опору АКБ, оба передних колеса, воздушный фильтр, защитный поддон моторного отсека. Снимите блок реле и предохранителей и отсоедините его разъемы. Отсоедините рабочий цилиндр сцепления и отведите его в сторону. Отсоедините разъем выключателя фонарей […]

Дифференциал КПП типа С.513. Дифференциал КПП типа С.510. Тросовый привод управления МКПП

Дифференциал МКПП типа С.513 1,8. Подшипники дифференциала 2. Ведомая шестерня главной передачи 3. Шестерня привода спидометра 4. Планетарные шестерни 5. Сателлиты 6. Прокладка, регулирующая положение планетарных шестерен 7. Прокладка, регулирующая осевую затяжку подшипников дифференциала и положение дифференциала Дифференциал КПП типа […]

Читайте также: