Фольксваген поло распиновка дроссельной заслонки

Опубликовано: 14.05.2024

Приветствую! В конце предыдущей статьи я сделал анонс на новую тему, о которой сегодня пойдет речь.
В очередной раз поездка домой не обошлась без приключений. Решил почистить дроссельную заслонку очистителем (карбюратора), все таки машина пробежала 40к км. Добравшись до дросселя через дебри воздушного фильтра, пофыркал там-сям заслоночку, со всех сторон, с улыбкой на лице и дальнейшей надеждой о долгой службе, установил на её законное место.
Через пару дней, собравшись в путь я выехал рано утром домой. По дороге на трассу, я заскочил на заправку залить бак до полного. Не успел отъехать от заправки и одного километра на приборной панели выскочили две новых картинки — CHECK и EPC (Electronic Power Control), этакий "DOUBLE KILL".

Первая была страшная, а о второй я и не слышал… (оказывается она не менее страшная, чем первая).
Что же я ощутил? Ну кроме как подгорания пятой точки до мыслей взрыва авто (как в старых американских блокбастерах), в голове стали появляться мысли поиска причин появления картинок. Естественно первая и самая банальная — некачественное топливо заправки (хотя на "левых" никогда и не заправляюсь). Далее, решение проблемы — выкл и вкл двигатель, с дальнейшим скидывание клеммы аккумулятора. Испробовав эту методику и не получив желаемого результата, стал копаться в интернете в поисках ответа решения. Мельком пролистав пару статей, все указывали на ДЗ (дроссельную заслонку).
При данных ошибках, двигатель переходит в режим аварийной работы. Какие симптомы появляются?
1. Максимальная скорость — 100 км/ч;
2. Максимальные обороты — 2000 об/мин;
3. На нейтрали педаль газа не отзывается, обороты не поднимаются;
4. При сбросе педали газа машина периодически подергивается;
5. Отсутствие динамики и мощности.

По приезду домой, незамедлительно поехал на компьютерную диагностику, где конечно же толком ничего не сказали и разводя руки в стороны дали два листа с непонятными ошибками, цифрами и буквами…
Вечером, нашелся свободный часок на поиск решения устранения уже ставшей назойливой проблемы.
Как оказалось все указывало на недостатки дросселя, а именно на его не герметичность электро разъема и недолговечность внутренних шестерней редуктора, стирание зубчиков. В данном случае, меня касалось первый минус — не герметичность электро разъема, так как при попадании влаги на контакты в последствии произошло их окисление.
Так же, наткнулся еще на интересный факт, с 2015 года как стал выходить рестайлинг поло под Калугой и появление рапида, на новый двигатель CVWA (MPI) стали ставить новую заслонку (03F 133 062B) все той же итальянской фирмы MAGNETI MARELLI за место старых заслонок (03C 133 062M). Данные заслонки доработаны в плане болезней, герметичны и более долговечны.
Ценник на оригинальную заслонку от 26 000 рубчиков. Как то жирно… Б/У тоже не хотелось брать, так как неизвестно в каких руках была запчасть и что с ней делали, все таки электронику лучше брать новую.
В итоге удалось найти парня в мск который продает оригинальные запчасти списанные с завода. Причины списания несущественные — царапина, неверная маркировка и т.п. В итоге он достал мне полную коробку дросселей и я выбрал понравившийся мне экземпляр и бегом устанавливать заслоночку.
Кидаю побольше фоточек, чтобы Вы могли насладиться новой заслонкой (Не благодарите).

Разберем способы адаптации дроссельной заслонки без специальных средств в гаражных условиях, проверенные на многих моделях авто – все довольные.

Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем разбираться с дроссельной заслонкой . В прошлый раз мы научились самостоятельно проверять датчик положения дросселя , сегодня посмотрим, как самостоятельно адаптировать ДЗ. Рассмотрим два способа, первый может не сработать на некоторых автомобилях, второй дает почти 100% результат. Большинство автовладельцев смогли такими методами решить проблемы с дросселем.

Как понять, что дроссель нуждается в «переобучении»

Необходимость адаптации возникает в таких случаях:

  1. Неустойчивый холостой ход;
  2. Высокие обороты мотора на ХХ или очень низкие на грани «вот-вот заглохнет»;
  3. При замене дросселя или его чистки;
  4. При обнаружении ошибки в блоке управления;
  5. При замене ЭБУ.

Были случаи, когда после длительного простоя или наступления холодов двигатель не хотел нормально заводиться или работать на холостых. То есть, буквально первая ночь морозов, а утром автомобиль не хочет нормально работать. Если нет у вас специального диагностического оборудования и программного обеспечения, то можно провести адаптацию самостоятельно.

На СТО данная услуга будет стоить от 700 до 1000 рублей, в зависимости от марки автомобиля.

Зачем вам сразу платить деньги, если можно попробовать самому «обучить» дроссель?

Способ № 1 – танцы с бубном, аккумулятором и зажиганием

Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Обычно достаточно 80-90 градусов и глушим мотор.

Отключаем АКБ, снимаем с него клемму . Это необходимо для обнуления параметров в блоке управления. По-простому – сбросить к заводским настройкам ЭБУ. Это позволит заново блоку передать значения заслонки в закрытом положении.

Ждем пять минут . Этого достаточно, чтобы блок управления полностью обесточился. Подкидываем клемму на аккумулятор. Не забываем затянуть её, чтобы был лучший контакт.

Включаем зажигание и ждем 30-40 секунд , ничего не трогая и не нажимая. В это время возможно услышите жужжание под капотом. Это адаптируется дроссель, моторчик двигает заслонку, определяя её положение и записывая данный в ЭБУ. Это характерно только для электрических и электромеханических ДЗ.

Выключаем зажигание и ждем 15 секунд . Спустя это время включаем зажигание, ждем, когда погаснут на приборной панели все индикаторы и заводим автомобиль. Проверяем работу двигателя на холостом ходу, обороты должны быть в норме.

Он может не сработать на автомобилях: Ауди с мотором ADR 1,8 литров, Opel Corsa, Octavia Tour 1,6 мотор akl, Гольф 4 поколения, Audi A4 ADL кузов B5. Все автомобили с энергонезависимой памятью, которую невозможно обнулить снятием клеммы с АКБ. Если у вас не получилось обучить таким методом, напишите в комментариях свою модель автомобиля.

Способ №2 – Танцы без бубна, но с педалью и зажиганием

Калибровку дроссельной заслонки можно разделить на три этапа:

  1. Обучение с отпущенной педалью газа;
  2. С полностью закрытым дросселем;
  3. Подача воздуха на холостом ходу.

Первым делом прогреваем двигатель автомобиля до рабочей температуры . Глушим мотор и ждем 10 секунд.

Этап первый

Убеждаемся, что педаль акселератора отпущена, на неё ничего не давит. Включаем зажигание на 2 секунды и выключаем его.

Снова неприятность. Возвращался с работы. При развороте на перекрестке машина дернулась и перестала тянуть. Одновременно на приборке загорелась надпись EPC, позже к нему добавился значок check engine.

Машина ехала, но динамики не было совершенно. Т.е. нажимаешь на педаль газа, а обороты поднимаются меееедленно. Почитал ошибки vag-com'ом.

Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CFNA) Label: Не найден
Part No SW: 03C 906 014 B HW: 03C 906 014
Компонент: CFNA-MM7GV-G H02 8252
2 Найдены неисправности:
16505 — Потенциометр дроссельной заслонки-G69, недостоверный сигнал
P0121 — 000 — — Непостоянно — Индикатор неисправности ВКЛ
17579 — Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188
P1171 — 000 — недостоверный сигнал — Непостоянно

Полез по форумам – оказалось, я не первый. Эти ошибки свидетельствуют о неисправности электронной части дроссельной заслонки. Решение проблемы – чаще всего замена блока дроссельной заслонки. Цена вопроса – 500$ на экзисте, 345$ в поло шопе. Не дешево, особенно исходя из того, что заслонка – корпус, моторчик и датчики поворота. Вот вам и бюджетный автомобиль.
На всякий случай снял старую, осмотрел, почистил. Осмотрел контакты и провода – тоже все в порядке. Поставил на место, васей сбросил ошибки, поехал – ошибки вылезли снова и машина опять затупила.
В общем, вариантов нет. Пришлось покупать.
Заменить просто:
1 Открываем капот. Видим, что установленная резинка ничерта не помогает, движок чумазый. Так что можете не заморачиваться установкой.

2 Снимаем короб воздушного фильтра вместе с подводящим патрубком Я хотел схалтурить, и снял его целиком, не вынимая фильтр. Но потом пришлось все равно снимать верхнюю крышку, чтобы аккуратно насадить короб на дроссель.

3 Откручиваем 4 винта torx и разъем подключения проводки, немного раскачивая, снимаем дроссель.

4 Старая и новая заслонки. Больше фоток для интересующихся здесь polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=8083. Заменителей нет. Купил идентичную. Партнамбер оригинальной заслонки – 03C133062M

5 Ставим новую, прикручиваем, подключаем проводку, ставим на место фильтр.

6 По правильному необходима адаптация ДЗ, ее можно сделать vag-com’ом, а можно пойти простым путем – включить на пару минут зажигание (не заводя машину) и выключить. ДЗ подергает заслонкой, найдя таким образом диапазон работы и самоадаптировавшись =)
Все. Чек погас, машина не тупит, снова едет и радует. Всем весны и летних дисков! =)

P.S. Господа электронщики, полагаю, в перспективе проблема с ДЗ затронет многих половодов, так что научитесь кто-нибудь лечить этот агрегат. Доп заработок минимум 100$ за заслонку обеспечен.
Электронная часть дросселя:

ПО ИНФОРМАЦИИ С САЙТА-КЛУБА ПОЛОСЕДАНА НЕИСПРАВНОСТЬ В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В КЗ МЕЖДУ КОНТАКТНЫМИ ШИНАМИ, ЗАПАЯННЫМИ В ПЛАСТИКЕ КРЫШКИ
СМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ

Привет всем! Проблема в том что дроссельные заслонки этих двигателей задуманы так что разобрать их невозможно, и когда начинают гулять холостые из-за износа щеток электродвигателя регулятора ХХ или резистивного покрытия ДПДЗ приходится менять всю дроссельную заслонку.
Так было и в моем случае, но прежде чем купить новый дроссель решил я расковырять старый чтобы убедиться что он уже отходил свое.

Первым делом проверил целостность резистивного покрытия датчиков положения (ДПДЗ). Осциллографа не имею, поэтому пользовался тем что было: через крокодилы подключил щупы мультиметра к соответствующим контактам согласно схеме http://www.biat.uni-flensburg.de/msc/einst. otronicmp90.htm. На схеме они обозначены B3.


Подключивший к 4 и 8 контакту и выставив мультиметр в положение 2000 Ом медленно прокрутил шестерню регулятора холостого хода из одного крайнего положения в другое. В моем случае сопротивление плавно росло от 500 до 1200 Ом без провалов и прыжков, подключив к 4 и 5 контакту повторил операцию, только на этот раз вращал шкив за который цепляется тросик газа т.к. эта часть ДПДЗ отвечает именно за него, сопротивление также плавно выросло приблизительно с 600 до 1600 Ом. Выходит ДПДЗ скорее жив чем мертв. Но мультиметр не способен уловить кратковременные скачки связанные с плохим контактом. Тут нужен осциллограф которого нет. Но есть наушники типа "лапухи" Включаю последовательно по очереди оба датчика положения, наушники и пальчиковую батарейку. Если при работе датчика положения будет плохой контакт в наушниках будет слышен треск. В моем случае был слышен лишь равномерный шелест не меняющийся от одного крайнего положения до другого. Тщательно протер резистивные дорожки спиртом и вытер насухо при помощи ушных палочек, шелест стал еще тише. Вывод: ДПДЗ жив! Для пущей уверенности ослабил 3 болта крепления ДПДЗ и отверткой прокрутил его приблизительно на 2 мм чтобы сместить зону работы токосъемников на новое место.

Идем дальше. Если ДПДЗ жив а ХХ несмотря не на что не держатся дело может быть в электродвигателе регулятора ХХ. Есть несколько вариантов разборки нерасборного, но самый простой на мой взгляд это выбить ось шестерни которая закрывает собой доступ к электродвигателю. Если посмотреть с обратной стороны от механизма то можно увидеть небольшое отверстие четко напротив оси шестерни. Рассверлив его до 4 мм получаем возможности вставить тонкий стальной стержень и выбить ось.


Я использовал надфиль и удерживая ДЗ в руках аккуратно выстучал ось плоскогубцами. Вот что получилось в итоге:



Далее следует освободить двигатель от закрывающей его желтой прозрачной плосмаски. Чтобы не отпаивать провода я решил разделить ее на 2 части в самом тонкой месте: по бокам от оси вынутой шестерни. С одной стороны перекусил ее кусачками, с другой поддел отверткой и сломал. Также нужно не забыть разогнуть металлические лепестки которые надеты на контакты двигателя. В итоге имеем:


Теперь не составить труда вынуть и сам двигатель, НО нужно не забыть как именно он был установлен, т.к. если установить его неправильно то поменяется полярность и он будет крутить не в ту сторону.

Сам двигатель разбирается и ремонтируется без проблем как и любой двигатель постоянного тока, на форуме уже есть примеры поэтому описывать не буду. В моем случае щетки оказались живы но смазка подшипников трения за 16 лет закисла и стала похожа на клей. Все было помыто в спирте, смазано маслом 80W-90 и собрано обратно. Пружины щеток немного подогнул, сами щетки тоже слегка смазал.

При сборке не стал завальцовывать корпус двигателя т.к. установленный он и так никуда не денется, особенно если немного согнуть шайбу, которая подпружинивает его снизу.

После установки двигателя его следует обкатать чтобы щетки получше притерлись. Я использовал блок питания на 5 В и покрутил его в течении нескольких минут сначала в одну потом в другую сторону.

Все готово, теперь можно установить на место выбитую шестерню с шайбой и забить обратно ее ось, не забыв все смазать.

После этого подключив батарейку Крона к двигателю проверил плавность и равномерность хода удерживая заслонку пальцем и медленно отпуская ее: усилие электродвигателя должно быть равномерным, без провалов, если он временами заметно ослабевает значит непорядок со щетками.

Итог: мой дроссель 1995 года выпуска, прошедший почти 300 000 км еще побегает

П.С. Внутри дросселя есть цилиндрическая пружина пружина, если увеличить ее усилие то для удержания оборотов ХХ двигателю придется удерживать больший крутящий момент и влияние моментов инерции системы заметно снизится, что согласно теории управления может привести к повышению стабильности работы регулятора ХХ в целом. Недостаток: возможен больший износ щеток двигателя.

П.П.С. Если к ДПДЗ параллельно подключить правильно подобранные конденсаторы, то возможно получится увеличить стабильность работы за счет уменьшения влияния помех и плохих контактов. Но это все так, мысли..

2000г. VW Polo 1.4 16V, AUA, MM4LV
Всем доброго дня.
Столкнулся с простой машиной, но никак не могу добиться толку, помогите пожалуйста разобраться!
У клиента в один миг, авто перестало набирать обороты. Авто работает на холостых, при попытке дать газу, обороты не подымаются и машина пытается заглохнуть.
В эбу две ошибки.
P1581 - Блок дроссельной заслонки-J338: не выполнена базовая настройка
P1542 - Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: недостоверный сигнал.
Ошибки не удаляются!

Изначально было больше ошибок, и машина не заводилась. ЭБУ был залит водой. В ЭБУ с разборки перекинул flash и eeprom, машина завелась.

Пробовал адаптировать VAS, VagCom, Autocom, адаптация не запускается при активной ошибке P1542.
Подкидывал другой дроссель, прозванивал провода к дросселю, а также на подсос напряжения от соседних. Снял осциллку - все в норме. Прозвонил питание и массы ЭБУ, в норме! Хотя схема в ELSA отличается от моей (в моём случае на 4-ом нет “15” зажигания, а на 5-ом питание подогрева 6-и проводного лямбда-зонда, черного цвета) "15"-й в моем авто, так и не нашел.

Есть интересный момент! Когда делаешь тест заслонки (она поворачивается), удаляется P1542, а адаптация все равно не проходит, после повторного включения зажигания ошибка появляется снова.

В параметрах показывает угол 19 градусов и 21 процент. При полном закрытии пальцем - угол 10 градусов.
Напряжения питания дорожек заслонки 5 В, средний на первой дорожке 7,5 В, на второй 5В. Думал дело в подозрительном напряжении 7,5 В! Восстановил от окиси родные мозги, с ними также.
Пробовал играться с напряжением первой дорожки, переменным резистором, выставлял разные углы, от 8 до 90 градусов, не помогло, P1542 не удаляется.
Причем если скинуть разъем с дросселя или закоротить на минус контакт первой дорожки, состояние ошибки верное.
Подкидывал флешь от ЭБУ с разборки, не помогло.

Читайте также: