Схема подключения коммутатора ваз на урал
Опубликовано: 05.05.2024
Рассмотрев огромное изобилие вариантов бесконтактных систем зажигания, как на рынке, так и в интернете решил для себя делать самый простой вариант по электронной части. А именно, использовать жигулевские датчик Холла и коммутатор. Причиной для выбора именно такого сочетания послужило то, что я люблю ездить далеко и надолго, а согласитесь, при отказе в пути специфического блока именно для мотоцикла найти где-нибудь в глубинке замену Саурману или оптодатчику не всегда возможно, так же как и возить с собой комплект контактного зажигания про запас. А уж запчасти на Жигули можно найти в любом поселке.
Поиск комплекта БСЗ
Итак, выбор сделан, осталось его воплотить в жизнь. Поехал на рынок. Купил коммутатор для ВАЗ 2108, датчик Холла и кусок проводки трамблера ВАЗ 2107. Катушку купил от Оки двухвыводную. Еще понадобился старый корпус от прерывателя для изготовления панели крепления датчика Холла, который у меня был.
Как сделать бабочку для БСЗ
Самым простым, но не самым правильным вариантом было сделать бабочку модулятора, заказав ее у токаря, которую жестко можно было закрепить на валу. При этом угол опережения зажигания оставался бы постоянным все время. Можно конечно было бы к этому варианту добавить дополнительный блок ФУОЗ (формирователь угла опережения зажигания), но, исходя из моей концепции «надежность в простоте», меня этот вариант также не устроил. Я хотел, что бы двигатель работал так, как положено, без усложнения электронной части, поэтому опять поехал на рынок и купил новый ураловский кулачек с центробежным регулятором. К подбору кулачка подошел ответственно и купил самый надежный, а не китайский.
Изготавливаем пластину для датчика холла
Взял старый корпус от прерывателя, удалил из него все внутренности, спилил вертикальные стенки до горизонтальной плоскости. Получилась такая вот пластина.
Далее, подумав как закрепить датчик Холла, решил его «притопить» и закрепить снизу пластины, благо свободного места под пластиной оставалось 3 мм, для крепления датчика в самый раз. Этот вариант крепления представлялся мне самым жестким, плюс винты крепления датчика не будут откручиваться от вибраций двигателя, так как упрутся в корпус. Сделал необходимый пропил в пластине по ширине датчика, просверлил два отверстия и нарезал резьбу М3. Установил датчик Холла на пластину, закрепил винтами М3 с потайными головками.
Изготавливаем модулятор для БСЗ
Замерил расстояние по вертикали от прорези в датчике до края пластины. Получил расстояния от нижнего края щели датчика 6 мм от верхнего 10 мм. Установил пластину на мотоцикл, установил кулачек с центробежным регулятором на место, посмотрел как садится нижний край кулачка по отношению к пластине, он должен быть примерно на одном уровне. Перенес расстояние от пластины до центра прорези в датчике на корпус кулачка. В моем случае оказалось 8 мм. Разметил горизонтальную линию. В на этом уровне будут приварены шторки. Линию разметки оставил на выпуск.
Промерил расстояние от центра вала, на который садится кулачек, до корпуса датчика Холла через щель – 28-29мм. Решил, диаметр бабочки должен быть 54 мм, что бы оставался зазор в 2 мм между краем шторки и корпусом датчика. Где-то на форумах по обсуждению БСЗ вычитал, что для правильной работы коммутатора необходим цикл 2/1. То есть две части сектора закрыты, одна часть открыта. Получается 120 градусов металл, 60 градусов прорезь.
Определил центральную ось кулачка. Если смотреть на кулачек прямо по центру отверстия, то увидим, что кулачок не круглый. Круглые только две части, а две как бы сточены. Ось проходит через центры обоих скругленных частей, т. е. там, где контакты остаются разомкнутыми. Путем нехитрых вычислений, на кулачке я разметил четыре вертикальные линии. Получил четкие границы секторов по горизонтали и вертикали.
Заказал у токаря оправку – круглую металлическую шайбу толщиной 8 мм, диаметром 54 мм и с внутренним отверстием 22 мм, что бы круглая часть кулачка садилась в шайбу впритирку, без люфта. Сектора для модулятора сначала вырезал из картона. С металлом поступил так: вырубил зубилом из 1 мм листа железа круглую заготовку, просверлил отверстие по центру под болт М8. Загнал в это отверстие болт, затянул гайкой, вставил в дрель, включил дрель и аккуратно напильником подшлифовал края заготовки до нужного диаметра и формы.
Разметил полученную заготовку на 4 сектора, два по 120 градусов и два по 60 градусов. Аккуратно распилил по одной размеченной стороне на две половинки, сложил обе части воедино, и по оставшейся линии сделал пропил. Получил нужные сектора. Далее зажав сектора опять в тиски, сделал, как на бумажной заготовке, выпил под место приварки необходимой формы.
После всех этих манипуляций отправился к сварщику. Ну а там все просто. Вставили кулачек в выточенную токарем оправку. Уложили на оправку лепестки, сориентировали их по размеченным линиям и приварили к эксцентрику. Самая сложная деталь БСЗ бабочка-модулятор была готова.
Установка БСЗ на мотоцикл
Установка на мотоцикл не заняла много времени. Старое зажигание было уже демонтировано. На его место установил пластину с датчиком Холла, поставил на место бабочку-модулятор.
Определил места, где будет находиться коммутатор (в моем случае возле аккумулятора) и катушка зажигания (под передней частью бака).
Провода от катушки к свечам использовал силиконовые с автомобильными резиновыми наконечниками (не раз потом они выручали меня в сильный дождь). Протянул проводку на коммутатор от датчика Холла, предварительно немного удлинив ее.
Подключил плюс коммутатора и катушки зажигания к проводу штатной проводки, который раньше шел на прерыватель, а минус коммутатора на корпус, болтом крепления коммутатора. Минусовой провод катушки подключил к выводу №1 коммутатора, как указано в схеме. Включил зажигание и крутанул мотор киком. Искра была. Оставалось выставить зажигание.
Выставляем зажигание первый раз с модулятором-бабочкой БСЗ.
Зажигание выставляем практически так, как описано в руководстве, но с некоторыми поправками на то, что у нас теперь нет контактов. Момент размыкания определяем искре на свече при прохождении шторки модулятора через датчик Холла.
Итак. Выставляем коленвал в метку Р (раннее зажигание, первая метка, полное совпадение стрелки на коленвалу и риски в центре окошка). Выкручиваем свечу из левого цилиндра, надеваем высоковольтный провод, обеспечиваем свече надежную массу. Разводим грузики до упора и поворотом корпуса пластины с датчиком Холла ловим момент искры. Поймав положение пластины, при котором проскакивает искра, затягиваем ее тремя винтами. Проверяем еще раз, что бы убедиться, что при затягивании не сбит угол. Искра должна проскакивать в момент максимального расхождения грузиков. Следующим шагом проверяем угол опережения на втором цилиндре. Проворачиваем коленвал на 360 градусов (полный оборот) до совпадения риски и метки Р. И проверяем наличие искры в точке полного развода грузиков. (Пластину с датчиком Холла не трогаем) Если искра появляется в момент полного расхождения, то можно вас поздравить, все сделано правильно.
Доводим модулятор до ума.
Если при проверке второго цилиндра искра появилась раньше, чем грузики достигли максимума или не появилась вообще, значит модулятор был сделан несоосно. В этом случае искра будет в цилиндрах при разных углах опережения зажигания. Убирается этот недочет достаточно просто следующим образом.
Давайте сначала разберемся, почему не появилась искра. А не появилась она по той причине, что шторка модулятора до конца не открылась, не прошла полностью свой путь. Надо просто помочь ей открыться, немного подпилить ее край надфилем (тот который находится в прорези датчика Холла). Чтобы не перепутать края модулятора, тот край который «не искрит» помечаем фломастером или каким другим способом и дальше подпиливаем именно его до момента появления искры. (Мне так хватило четыре хода надфиля и искра появилась).
Теперь разберем вариант появления искры до максимального развода грузиков. Шторка открывается раньше, чем грузики достигли максимального развода. Необходимо переустановить зажигание именно по этой стороне модулятора. Коленвал не трогаем, он у нас уже установлен в нужном положении метка Р в центре окошка для нужного цилиндра. Откручиваем три винта пластины с датчиком Холла, разводим грузики до максимума и ловим момент искры. Поймали? Отлично. Затягиваем пластину, проверяем искру при максимальном разводе грузиков. Теперь проворачиваем коленвал на полный оборот до появления в окошке метки Р для следующего цилиндра. В этом положении коленвала опять пробуем получить искру. Ее быть не должно. Помечаем этот край модулятора фломастером и подрабатываем надфилем до появления искры. Теперь модулятор у вас доведен и зажигание выставлено под 80-й бензин.
Как выставить зажигание на мотоцикле Урал под 92-й бензин
Если вы используете 92-й, то необходимо зажигание немного подкорректировать, сделать немного раньше. Установите коленвал в положение когда метка Р только-только показалась в окошке, под верхний обрез окна. В этом положении проведите установку зажигания.
Добавлю от себя, что в этом сезоне, на этом варианте зажигания мой мотоцикл прошел около 8000 километров. Погодные условия были самые разнообразные от +3⁰ ночью до +45⁰ в жару в степях. Не раз приходилось ездить и под сильными продолжительными ливнями. Не было ни малейшего сбоя в системе зажигания.
Электронно-контактная система зажигания с использованием коммутатора автомобиля ВАЗ-2109 тоже имеет право на существование наряду с бесконтактными системами. Электронная схема коммутатора стабилизирует длительность горения искры во всем диапазоне изменения числа оборотов Применение на двигателе мотоцикла бесконтактного датчика Холла требует значительных переделок, тогда как стандартный контактный прерыватель может успешно работать с электронным коммутатором.
Предлагаемая мной система зажигания эксплуатируется на мотоциклах “ Урал” более десяти лет. В системе зажигания используется доработанный коммутатор зажигания(модели 3620.3734; 95.3734 или любой подобный, имеющий разборный корпус), применяемый на автомобилях ВАЗ – 2109, и двухискровая катушка зажигания от автомобиля “Ока”, “Волга”. Доработка коммутатора заключается в добавлении в схему одного транзистора, и под силу любому человеку, имеющему представление, что такое транзистор.
Доработку коммутатора надо провести по схеме (рис. 1) в следующем порядке :
1. Подобрать необходимый транзистор и к его ножкам припаять удлинительные проводники из изолированного провода. В предлагаемой системе применен транзистор КТ-503, но можно подобрать и аналог.
2.Вскрыть корпус коммутатора, отсоединить(открутить винты) плату коммутатора от основания и аккуратно вытянуть ее наружу так, чтобы не обломить проводники, соединяющие плату со штекерным разъемом корпуса.
3. Припаять эмиттер транзистора к выводу 2 платы коммутатора.
4. Припаять базу транзистора к выводу 5 платы коммутатора.
5. Припаять коллектор транзистора к выводу 6 платы коммутатора, а проводник, соединяющий вывод 6 платы с контактом 6 штекерного разъема – убрать.
6. Поместить транзистор в удобное для него место на плате, исключив нежелательный контакт выводов транзистора между собой и с элементами платы, и собрать коммутатор.
Доработанный таким образом коммутатор сохраняет все свои достоинства и может работать с обычным контактным прерывателем. Коммутатор подключается к системе электрооборудования согласно схемы (рис.2).
Для подключения коммутатора удобно использовать ответную часть штекерного разъема от пучка проводов автомобиля ВАЗ-2109, (продается в автомагазинах). Вывод 1 коммутатора надо подключить к выводу катушки зажигания, который раньше подключался к прерывателю. Вывод 2 подключить к массе, можно непосредственно под болт крепления самого коммутатора. Вывод 4 подключить к «+» замка зажигания. Вывод 5 подключить к прерывателю. Провода 1 и 5, выходящие из штекерного разъема коммутатора, лучше соединить через одинарные штекерные разъемы типа «папа - мама»для удобства перехода к обычной системе зажигания при выходе из строя электроники.
Для перехода системы к обычному контактному зажиганию в случае отказа коммутатора надо отсоединить от коммутатора провода 1 и 5 , и соединить их между собой так, чтобы вывод катушки был подключен к прерывателю. Система будет работать в классическом режиме, но со всеми ее недостатками. Обращаю внимание, что катушка зажигания в этом случае должна быть от контактного зажигания.
- Двигатель легко запускается и устойчиво работает во всем диапазоне оборотов.
- Уверенный запуск двигателя кикстартером при пониженном напряжении аккумуляторной батареи. Коммутатор работоспособен при снижении напряжения его питания до 8В. Удавалось запустить двигатель, когда нить накала контрольной лампы при включении зажигания едва светилась.
Малый ток, протекающий через контакты прерывателя, делает их практически “вечными”. Ток настолько мал, что замасливание контактов может вызвать нарушение работы системы. Поэтому важно, чтобы сальник распредвала был в исправном состоянии. Единственным критерием, определяющим длительность работы контактов, является механический износ пластмассовой пятки подвижного контакта прерывателя. Хотя, при регулярном смачивании моторным маслом фетрового фельца (2-3 капли), через который смазывается кулачок прерывателя, этот износ минимальный. Регулировка зазора требовалась один раз за сезон, при этом, контакты ни разу не менялись. Кроме того, данная система некритична к величине зазора в контактах. Главное, чтобы зазор был. Даже разная величина зазора на противоположных выступах кулачка, вызванная неравномерным износом, не оказывает влияния на работу системы и синхронность работы цилиндров.
При монтаже системы зажигания на мотоцикле коммутатор надо расположить так, чтобы исключить его дополнительный нагрев от двигателя и прямое попадание влаги, например, под сиденьем. Основание корпуса коммутатора является радиатором охлаждения выходного транзистора, перегрев которого может привести к выходу его из строя. При сборке коммутатора после доработки надо на стык крышки корпуса нанести слой автомобильного герметика, чтобы исключить попадание влаги внутрь корпуса. Катушку зажигания тоже располагают в сухом, защищенном от брызг месте.
Всем, кто решится на эти переделки, желаю удачи.
Есть пара вопросов:
1 Для чего вносится транзистор в коммутатор?
2 Коммутатор автоматически ограничивает ток через катушку и именно поэтому
нет вариатора(дополнительного сопротивления)?
Да кстати. Если на двух кулачках распределителя зажигания будет разный зазор в контактах
то о синхронности работы цилиндров можно забыть. Хоть контакты в данном случае являются лишь
задатчиком импульсов и не несут на себе токовой нагрузки изза разной высоты подъема импульсы
будут выдаваться несимметрично. Это как бесконтактное зажигание с несимметричными вырезами
в задающей шторке.
Что в целом касается контактно-транзисторной системы зажигания то я этот этап прошел несколько лет
тому назад на собственном мотике. Да искра более мощьная да двигатель лучше заводится и контакты не
пригорают. Но почти все недостатки контактной системы остаются плюс добавляется еще электроника.
Даже бесконтактное зажигание от восьмерки (датчик холла шторка коммутатор и катушка) без опережения
момента работает куда стабильней и надежней.
Сейчас на волкодвижке стоит микропроцессорный СовЕК. 2 месяца полет нормальный.
А. Зачем транзистор понял - для согласования сигнала.
Есть еще коммутаторы от зилов и волг. Старого образца. Там какраз было контактно-транзисторное зажигание.
Переделывать не нужно.
Для Laford. Про микропроцессор согласен. Я-ж его не отрицаю, а только говорю, что и предлагаемая схема имеет право на существование для, как вы многие надменно выражаетесь, "нищеброда". ТО есть, проста и надежна, бюджетна и доступна. Насчет применяемости: 3620.3734 и ему подобные, имеет стабилизацию длительности искрового импульса и способность работать при пониженном напряжении. Попробуй завести микропроцессор, если в сети ниже 12 в? Это один из параметров, по которому электроника выдает сообщение об ошибке и не хочет запускаться. А вспомни старый Зиловский ТК-102, огромный коммутатор, с довольно примитивной схемой и вариатором в цепи катушки - это же были первые шаги развития нашей автоэлектроники. По поводу Волговского коммутатора - я пять лет работал на гарантийном обслуживании автомобилей, в том числе, Волг. Статистики по их отказам не вел, но в голове её отложилось достаточно. Волговские коммутаторы менялись очень часто, та что про них даже разговаривать не хочу.
надобы на базу транзистора резюк ом на 500 повесить.одним концом на базу другим на +. иначе будит работать как получится.
Вот в интернете нашел еще такую схему подключения кулачка к комутатору ваз-2109, она несколько сложнее приведенного выше варианта, ее вроде тоже воплощяли в жизнь, правда на УАЗе
Интересно зачем люди решили городить такое когда в реальности достаточно добавить 1 транзистор.
Вопрос к автору темы: при подключении комутатора к кулачку, нужно оставлять подключеным штатный конденсатор?
Штатный конденсатор отключается, так как в нем нет необходимости - он служит для создания
скачка напряжения в LC контуре штатной системы зажигания.
Помечу, чтоб не потерять.
_____________________________________________
То не ветер в поле дует поднимая пыль столбом, это мчит по бездорожью оппозитчик напролом.
Поднял сегодня и восстановил данный материал. После известных событий на сайте были утеряны фото. Материал понадобился моему знакомому. Может ещё кому-то пригодится. Данная схема продолжает исправно работать, несмотря на свою простоту относительно выше предлагаемого варианта. Ещё небольшой отчет: попробовали реализовать эту схему с коммутатором 72.3734. Не очень хорошо. В этом коммутаторе присутствует функция отключения основной схемы, если нет напряжения на датчике Холла(ведь изначально коммутатор предназначен для датчика Холла). Чтобы основная схема заработала, импульсы от Холла должны идти с определенной частотой. Это хорошо, когда крутишь стартером. Киком завести можно, но некомфортно - надо очень интенсивно дергать. А если напряжение АКБ понижено, то трудновато. Хотя, завели и поехали. Заведенный работает хорошо. Всё-же, лучший вариант с коммутатором 3620.3734 - заводится с пол-пинка при напряжении меньше 12 В.
Насчет конденсатора. Он не мешает, если исправен. Зато понадобится, если придется переключиться в дороге на обычную систему зажигания.
Насчёт незаводки МПСЗ при пониженном напряжении - у мну Совек стоит на касиковском движке. Это 6В.
Прекрасно работает.
В остальном - соглашусь. Доступный варипнт. Лучше просто кулачков. Но хуже МПСЗ/БСЗ.
Так есть-же схема контактно-транзисторного зажигания с ТК-102, всё из готовых деталей нужно просто собрать. Чем эта лучше?
Саруман тоже работает при 5 Вольтах, проверено на дохлом АКБ. Но он у меня на оптическом датчике, думаю, ему не особо важно напряжение, главное, чтобы не менее 5 Вольт.
А еще у меня был какой-то странный коммутатор, давал искру и при замыкании, и при размыкании контактов. Когда поставил шторку, он давал импульс при вхоже шторки в датчик и при выходе. Так что с этим тоже внимательно надо, а то фиг настроишь нормально.
По поводу БСЗ и МПСЗ последних поколений никаких возражений - если надёжны и работают, то это хорошо. Данная схема была создана гораздо раньше, и она тоже заняла своё место в линейке систем зажигания.
Теперь про ТК-102. Это самый первый и самый примитивный коммутатор впервые применённый на автомобиле ЗИЛ-130. Мощный выходной транзистор, управляемый простым ключом, был призван разгрузить контакты прерывателя при использовании катушки зажигания с повышенными энергетическими показателями. Потом были системы зажигания транзисторные с конденсатором накопления энергии, транзисторно-тиристорные. и пошло развитие. И прорывом стало применение бесконтактной системы с датчиком Холла на наших "Самарах" (ВАЗ-2108,09).. Так вот, первый ВАЗовский коммутатор 36.3734 и модернизированный 3620.3734 имеет функцию стабилизации длительности искрового импульса при увеличении оборотов двигателя. И это один из его плюсов для применения в данной схеме.
Если коммутатор поставить от УАЗика 131 3734,то искра будет проскакивать в момент размыкания контактов и ничего мудрить не надо.
22↑ Ответ от jipss 31-01-2015 04:04:04
Может быть, у меня на руках только от девятки был.
23↑ Ответ от zundap 01-06-2015 19:08:17
Ситуация похоже на мою, тоже контакты сильно искрили ,обороты не развивал , но у меня в конце концов и катушка сгорела от ОКИ пришлось поставить комутатор от ЗиЛа по моему К102 и к нему вариатор тоже от ЗиЛа катушка купил от Газели. Ездить пока много не пришлось , но работает точно, так-же , но только на размыкание .Пускается и тянет просто великолепно все это расположил под водительской лягухой.Схема явно рабочая искрений в кулачках нет, конденсатор я тоже удалил. Двигатель у меня К-750.
24↑ Ответ от serge210581 22-07-2015 22:24:48
Сегодня попробывал,ОГОНЬ все работает,только бегунок поставил старого образца без фиксатора в середине.Это реально дешевле и проще,чем ставить бесконтактное или на датчике хола.Огромное человеческое спасибо за то,что натолкнул на эту идею
Итак дал я гузу, рассчитывая на то что не поедут, да не тут то было! Эти п.доры с СГУ и за мной. Что делать ведь мотоцикл разгоняется едва да 40км/ч? Решил оторвусь в потемках, выключил фару, выключил генератор и мотоцикл ожил на все 100. Буквально за минуту скинул хвост, приехал к другу начили "копать", генератор вкл, мот чих пых, выключаешь все норм, непонятно! Ведь так далеко не уедешь так как аккумулятор сел почти в говно. Проверили напряжение в сети, думая сто генер перенапряг после воды дает, включаем все в норме 13 вольт, выключаем генератор и тут шок! 4 вольта что за. . Было решено что аккум замкнуло и он дает такие помехи, заменили и результат мотоцикл отказывается нормально работать, ставишь разряженный работает норм. Включил генератор начал искать проблему, снял крышку зажигания и увидел там сварочную дугу , что аж слепит! Поменял кондер ничего не изменилось, поставили родную бабину все норм, короче вечер провели в гараже. Ночью долго лежал и не мог заснуть, первое как такая хорошая бабина и не пашет, ведь других влагозащищенных нету и чтож! я зря потратил на неё деньги. Лежал и вспомнил случай на своем опыте, когда у меня полетел на шкоде датчик холла в трамблере и я для того чтобы доехать плюс этого датчика начал замыкать на массу и получал очень хорошую икру, в итоге я тогда сделал проводок который просто задевал лепестки трамблера и выдавал искру, и на малых оборотах я доехал еще 40 км. Вывод в чем, Электронное зажигание состоит из бабины, коммутатора, и датчика хола, так? так! Мне тогда на машине получилось обойти сломанный датчик холла, замыкав плюсовой выход на массу. И тут я подумал а что если поставить на урала блок от девятины (был в наличии) и оковскую бабину, а вместо датчика штатные кулачки и родным ураловским автоматом опережения угла зажигания.И знаете что получилось ведь! Только пришлось убрать конденсатор, хотя и с ним работал и изменить расположение автомата так как кулачковое зажигание работает на размыкание, а для коммутатора надо смыкание. Поставил замыкание контактов на 3 мм не доходя до вмт. Испытания показали что вся вот эта шняга работает!! Бабина не греется, кулачки не обгорают и даже полностью залитые водой адекватно работают! Ах да и искра слона убьет! Испытание зимой показали что в минус 20 заводится со второго пинка, в минус 27 с третьего - шестого, но там уже проблемы с замершей коробкой! пока все собранно на сопли, жду лета сделаю основательно. Пол года эта система работает нормально. Не эксплуатировалась разве что в жаркую погоду. Вывод не бойтесь экспериментировать, что нибудь да получится! получившуюся схемку сейчас наваляю, а фотки если кому будут интересны сделаю, но пойже!
Добавлено: 25-01-2015 03:29:04
Привет!
Извечная проблема Урала, да и всех обладателей контактных трамблёров — слабая искра, вечно подгорающие контакты, проблемы с конденсаторами, катушками. Самое неприятное — это холодный запуск двигателя при подсевшем аккумуляторе.
Первым делом, что я решил изменить в мотоцикле — именно выкинуть этот архаичный, проблемный механизм и найти ему надёжную замену. СОВЕК, Саурман и прочие комплекты даже не рассматривал. Цены у них бешеные, а магазины, которые их продают находятся далеко от моего населённого пункта. Поэтому выход один — соорудить этот узел самому)
В интернете существует множество способов это сделать. В основном предлагается взять за основу систему, применяемую в "Жигулях" — датчик холла, шторка и коммутатор. Далеко от этой темы уходить и устраивать эксперименты я не стал, просто подобрал для себя более удобный и простой способ. Постараюсь его подробно описать:
За основу взял корпус от старого зажигания, срезал болгаркой все "постройки" на ней. Получилась ровная площадка, к которой будет крепиться датчик холла. Его можно расположить в любом месте, но удобнее всего будет тут:
Затем разобрал родной разносчик, втулку с кулачками зажал в дрель и с помощью наждака срезал эти кулачки
При установке втулки на место, между ней и стопорным кольцом подобрал и поставил шайбочку, чтобы убрать люфт (кто это дело разбирал знает, как там всё болтается).
Далее из листа металла сделал круглую заготовку, которая будет шторкой
Как пишут во многих источниках, сектора между лепестками шторки должны быть около 60 градусов. ГЛАВНОЕ, чтобы линии пропилов проходили точно через центр всей окружности
Когда шторка была готова, на глаз определил её место на втулке разносчика
Затем выставил по первому цилиндру раннее зажигание, развёл грузики и выставил шторку таким образом, чтобы лепесток был как бы на выходе из датчика (момент искрообразования). В лучших традициях рукожопства приварил шторку ко втулке немножко криво и прожёг в нескольких местах металл)
Примерил всё на место, подогнул немного лепестки и убедился, что ничего нигде не задевает. Самое сложное позади)
Теперь электрическая часть. Купил коммутатор от Жигулей и катушку зажигания от 406-го мотора Волги. Специально искал СОАТЭ, на четырёхколёсных средствах передвижения эта марка вполне неплохо показывает себя.
Коммутатор закрепил на раму под баком. Он там неплохо сидит и ничему не мешает. Катушку зажигания поставил на место родной, только снял с неё рамочку и с помощью неё же закрепил.
По этой схеме всё соеденил:
Все провода спрятал в гофры, чтобы ничего нигде сильно не торчало.
А вот такая она была со старым зажиганием:
Мотоцикл завёлся очень легко, подрегулировал немного зажигание. Даже не ожидал, что так бывает) В любых режимах двигатель работает отлично) Доволен в общем как слон)
Сделал такие отверстия для бронепроводов (их взял кстати от "Оки"). Как сказано на канале про ремонт оппозитов "Теперь у мотоцикла есть глаза и он всегда сможет довезти своего пьяного хозяина до дома")
В общем доработку можно считать очень полезной, в данный момент проходят её боевые испытания) Всем хороших дорог!)
Сейчас я далеко от Урала, и на живом примере показать не могу, и когда приеду сезон закончится. Обещаю по приезду дополнить запись чертежами и фото.
В магазине покупаем датчик хода от ваз, коммутатор, катушку зажигания от Оки, два бронепровода под эту катушку с расчетом места установки( я брал с г образными колпаками и крепил за генератором), жгут проводов для БСЗ классики.
Самый творческий момент сделать чертеж и выточит по нему шторку. Вот нашёл общие виды готовой шторки.
Надеюсь примерно поняли?! А теперь поподробней. Находим такой как на кортинке автомат опережения зажигания, если есть то гуд. Снимаем нижнюю часть по которой бегает контакт, она крепится стопорным кольцом. Заменяем посадку на автомате так, чтобы шторку не люфтило на оси автомата, люфт надо выбирать в двух плоскостях: радиальный и осевой, лучше потом напильником и развёрткой доработать. Размеры я не помню, кроме одного толщина крыла была 2мм, потом я её подточил до 1.5 мм, советую 1.5 мм так как меньше шансов что будет задавать об датчик. Шторку токарем выполняется как круглая деталь все прорези делаем сами. Высота шторки должна быть такой, чтобы датчик можно было отрегулировать под неё и не цеплял автомат. После токоря делаем пропил как на втулке которую мы сняли с автомата, только не перепутайте сторону, а то шторка получится перевернутой и соединяем шторку с автоматом и стопорным кольцом, получаем резуль примерно как на картинке. Делаем крепежную площадку для датчика из 1мм листа железа или старой площадки как на фото.
Собираемых все на место.
Выставляем ВМТ, площадку выставляем по центру и отмечаем датчик на шторке с обеих сторон. После все обратно разбираем и отмечаем центр между двумя линиями на шторке, через центр шторки проводим продолжение этой линии это будет момент искры в этот момент шторка должна прерваться т.е. надо сделать выпел ширеной больше сантиметра по часовой стрелке, дальше варианты исполнения различны, первый пример есть точная копия, а второй вид будет отдалённо напоминающий деталь на фото со вторым примером
Собираем все обратно, подсоединяемых по схеме.
И настраиваемый с помощью диодной лампы подключив плюс лампы к индикационному проводу датчика холла, и минус на массу при включенном зажигания. Коммутатор поставил под баком.
Продолжение по ссылке www.drive2.ru/b/2382966/
Комментарии 41
Шторка вроде должна быть 30 градусов?
Главное где она заканчивается, если мне память не изменяет то в этот момент происходит Искра
От чего можно купить такую шторку?
Заказывал у токаря или продаются установочный комплект БСЗ
А с чего комплект?
По-моему так они называются БСЗ на мотоцикл Урал
А с чего комплект?
Не знаю, у меня с контактным нет проблем, стоит родное-27 лет-50 тыщь пробег, кулачки по моему менял уже-не помню, и все, у нас рыбацко-охотничий край.уралов много, народ ездит активно на них, ставили многие совек и от ваз-почему то сгорает комутатор быстро у всех-толи нагрева боится, да и неШное оно-проводок с камулятора не сними-комутатору капец, подсвечник не сними-катушке капец, думаю такое зажигание актуально только при установке второй свечи на цилиндр-но тоже не вариант если активно говны месить-короче девайс для инфантильных мотаков никогда не сьезжающих с асфальта, а проблему со сгорающим постоянно ураловским реле решил установкой двух копеешных релюшек с ваза-и зарядку дает не при повышенных оборотах а врубает сразу после завода мота-лампочка тухнет и загорится только после выключения зажигания-на самых малых оборотах работает от гены-проверенно отключением аккума-одно но при включение света мощности штатного гены не хватает и работает с перебоями или вообще заглохнет, тоже решу проблему-поставлю гену от МТЗ-там вообще реле не нужно и по моему даже заводится с толкача без акума-если сможете разбежаться толкая урал при этом км 30 в час
Читайте также: