Форд фокус 1 мигает аварийка

Опубликовано: 16.05.2024

сдох аккумулятор заменил на новый и начались фокусы, при открытии дверей мигает аварийка,машина заводится,.Аварийка моргает 5 мин потом отключается до следуюшего открытия дверей либо вкл.зажигания.Что можно сделать?

что неужели нет ни у кого ответа? аварийка напрягает

нет не с сигналкой.

проблема не решилась но исчезла сама по себе.

У меня сигналки нет, включается сама собой, помогает сбрасывание клеймы аккумулятора, а затем может вновь повториться.

Вот и у меня сегодня такой трабл случился. Снимал аккум чистил клемы и места соединения провдов с кузовом, поставил аккум и начала мигать аварийка. Как я понимаю никакой штатной сигналки у меня никогда не было. Стоит простой аллигатор и всё (ну если не считать штатного ц.з).

Проверьте все контакты масы и контакты сигналки

бывалые говорят что это адаптация иммобилайзера

цитата (Demon-02)

бывалые говорят что это адаптация иммобилайзера

Вчера снимал клемму с аккума. Вечером внезапно на ровном месте сработала сигналка. Ближе к ночи пару раз свистнула и успокоилась.

Сегодня утром случился такой же глюк, как у топик-стартера. Пока вёз дочь в детский сад, аварийка то включалась, то выключалась. Когда поехал обратно вроде прекратилось.

Тоже надеюсь, что всё-таки иммобилайзер, а не контакты.

ребята привет попал в такую же ситуацию перерыл вес нет поднял на уши всех знакомых даже в других городах а потом случайно заехал в сервис к знакомому а он сказал что на фордах нельзя оставлять машину без АКБ ну а если оставил получается такая ситуация ни чего страшного просто нужно раз 20-30 завести машину и все перестанет моргать я попробовал и у меня всё получилось

в любом слу4ае не избежать?)

Доброго времени суток!

Сегодня утром после открытия багажника мигает аварийка. багажник открывал как обычно с кнопки в салоне. снятие клеммы не помогает. машина заводится. что делать? я так понимаю это штатная сигнализация. как ее выключить?

У меня проблема решалась так.

Доброго всем времени суток! Вчера заметил следущую проблему: когда включаешь поворотник, загорается аварийка. Неважно куда, всеравно работает аварийка. Вчем может быть проблема? За день до этого прикуривал другую машину, может быть причина кроется в этом?

Смотри кнопку аварийки, проблема явно вней.

сегодня завел машину, все заработало, прошло 10мин снова глюки

На первом фокусе была проблема тока с дворниками

победил путём замены подрулевого переключателя с поворотами тож самое думаю так как эдентичная система.

Поищи на форуме вроде-бы кулибины распаивали эти переключатели что-там чистили и на время хвавтало,

но это на время.

При чем здесь подрулевой переключатель, если у него вместо поворотов аварийка?

Как уже говорил ранее, на всех современных авто, управление поворотами идет через кнопку аварийки, если быть точным Аварийка -это не просто кнопка, а там вней, вся комутация и распределение сигналов от поворотов.

Ясно, спасибо. А есть ли какая-нибудь возможность кнопку прозвонить и возможно устранить поломку или только замена?

Сегодня вечером заметил, что при включении левого поворота начинает мигать аварийка

(то есть мигает и левый и правый поворотник). Это видно, на приборной панели и на всех лампах расположенных в фарах.

При включении правого поворотника никаких проблем нет. Обратил внимание, что при включении правого поворотника лампочка поворота на приборной панели мигает ярче, чем при включении левого(обе лампочки тускло мигают).

Проверил все предохранители и контакты в фарах.

Подскажите, что можно еще проверить?

насколько мне известно у нас поворотники сделаны через аварийку,значит у тя есть 2 варианта:

1. в каком-то из поворотников перегорела лампочка

2. умерла кнопка аварийки и с ней же вся система поворотников

насколько мне известно у нас поворотники сделаны через аварийку,значит у тя есть 2 варианта:

1. в каком-то из поворотников перегорела лампочка

2. умерла кнопка аварийки и с ней же вся система поворотников

Выполнил следующие проверки:

1. Проверил контакты на фарах.

2. Отсоединял по одной каждую фару и обе (заднюю правую и левую, переднюю правую и левую).

4. Проверил предохранители от сигналки, отключил полностью сигнализацию.

5. Понажимал и постучал кнопку аварийки.

Завтра с утра буду снимать панель вокруг аварийки и буду смотреть, что там с ней и с релюхой.

У вас установлена дополнительная сигнализация, при этом (при установке и снятии с охраны) она мигает поворотниками.

Развязка осуществлена через один из проводов поворотников с помощью диода, вот этот самы диод и перегорел.

Метод лечения- найти диод и заменить.

Развязка осуществлена через один из проводов поворотников с помощью диода, вот этот самы диод и перегорел.

Значит, обращайтесь к опытным электрикам.

Сегодня съездил к опытным электрикам.

Проблема была действаительно в диоде от сигнализации. Я его не смог найти сам т.к он очень маленький и был замотан от души изолентой в общую связку от проводов сигнализации.

Пришлось запрлатить 800р за 1-н нормо час электрика.

Спасибо за дельную подсказку.

Всегда пожалуйста! Уже не раз с таким сталкивался.

цитата:

При включении аварийки моргает только левый поворотник как сама лампочка, так и указатель на панели. Задние фары стоят европейские тюненговые(поворотник с прозрачным круглым стеклом и желтая лампочка). В сервисе говорят, что проблема в реле, то там нет электриков. Отдельно оба поворотника работают.

Сам еще не копал, машина все еще стоит в сервисе и ждет ролик насоса ГУРа. Ничего еще не проверяли, с чего начать?

Стоит сигналка простенькая.

16 декабря 2010

Включаю правый поворотник -моргает аварийка.

С левым все нормуль. До этого одновременно умерли правый ближний+габарит,потом лев. ближний

Придохран в норме.Замена ламп помогла.Появился глюк правых повторителей

Проблема с установленной сигнализацией.

Ищите где именно, сигнализация подключена к аварийной сигнализации.

18 декабря 2010

Хотя сигналку менял 3-4 месяца назад поставил с автозоводом, до этого было ок

С сигналкой все ок.

Смотри кнопку аварийки (кстете может тм и подключались к проводке установщики сигналки)

А где мона найти сей чудо-диодик?

Сигналкуу менял 4 мес назад-до этого было все ок

при установки сигнализации обычно применяют диоды для того чтобы от одного сигнального провода работали два борта обычно их ставят два. Где это можно найти. Если действительно грамотный мужик ставил, то подсоединение к поворотам в фокусе производится под рулем . к двум проводкам в толстом жгуте. посмотри там инородные провода и отсоедини их к чертям собачим должно пропасть. в месте с тем что там еще к ним присабачено.

!! ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПС ЗА СОВЕТЫ .

Дружище у тебя тоже аварийка моргала при включении поворота? Где диод нашел сигнализации?

Ребят помогите разобраться с поворотами.

Предохранители целые реле я так понимаю тоже очень раз щелкает и моргают как надо. Откидывал кнопку аварийки не помогает вообще уже за все подергал и все пошевелил вроде. Изначально у меня она решилась.я как то сел начал передергивать реле под капотом предохранители сигнализации пантера слк 625 и под ногами водителя все проверил все нормальное лег спать проснулся завел они мигали по ращлельности уже, катался два дня думаю

Постоянно мигает аварийка, можно отключить только сняв клемму

Отключи сигналку возможно она свихнулась

Постоянно мигает аварийка, можно отключить только сняв клемму

*Casper* писал(а): ↑
26 ноя 2018, 20:08
Отключи сигналку возможно она свихнулась

Постоянно мигает аварийка, можно отключить только сняв клемму

kseshka2105, А реле, которое отвечает за мигание проверяли? Может все гораздо проще чем кажется?

Ты не лучше чем все!

Ты не хуже чем все!

Постоянно мигает аварийка, можно отключить только сняв клемму

Dima! писал(а): ↑
28 ноя 2018, 16:42
kseshka2105, А реле, которое отвечает за мигание проверяли? Может все гораздо проще чем кажется?

Постоянно мигает аварийка, можно отключить только сняв клемму

А что за кучу ошибок нашли диагносты?

Как отключили сигу?

Постоянно мигает аварийка, можно отключить только сняв клемму

kseshka2105 писал(а): ↑
28 ноя 2018, 17:21
А разве на нашей машинке есть реле поворотов?

Могу за давностью лет запамятовать, но мне кажется что выход с ГЕМ идет как раз на реле. Но даже если его нет. Гем сам по себе сигнал не генерирует. Должно быть управляющее воздействие. Оно это воздействие идет из двух мест, которое по сути одно. Это кнопка аварийки и инерционный датчик в ней.

*Casper* писал(а): ↑
29 ноя 2018, 07:44
Как отключили сигу?

Вот это очень правильный вопрос. Скорее всего отключали просто выниманием разъема из блока сигналки. А тут надо ревизовать место врезки сигналки в провод по которому идет команда с аварийки.

Ты не лучше чем все!

Ты не хуже чем все!

Постоянно мигает аварийка, можно отключить только сняв клемму

*Casper* писал(а): ↑
29 ноя 2018, 07:44
А что за кучу ошибок нашли диагносты?
Как отключили сигу?

Постоянно мигает аварийка, можно отключить только сняв клемму

Дим, аварийкой рулит гем, там стоит смартключ. Никаких доп реле нет.

Сигналку надо вынуть из разьема полностью

Постоянно мигает аварийка, можно отключить только сняв клемму

*Casper* писал(а): ↑
29 ноя 2018, 09:57
Дим, аварийкой рулит гем, там стоит смартключ. Никаких доп реле нет.
Сигналку надо вынуть из разьема полностью

Постоянно мигает аварийка, можно отключить только сняв клемму

*Casper* писал(а): ↑
29 ноя 2018, 09:57
Дим, аварийкой рулит гем

Гем слава богу не искусственный интеллект. Сам по себе он ничего не делает. Только по внешнему сигналу.

Ты не лучше чем все!

Ты не хуже чем все!

Постоянно мигает аварийка, можно отключить только сняв клемму

Гем как раз интеллект

kseshka2105, где территориально? Какая плата нафиг? Че за ерунда?

Постоянно мигает аварийка, можно отключить только сняв клемму

*Casper* писал(а): ↑
29 ноя 2018, 11:55
Гем как раз интеллект
kseshka2105, где территориально? Какая плата нафиг? Че за ерунда?

он мне открыл вот этот сайт и ткнул в фото показал микросхемку

извините, если нельзя выкладывать фото со стороннего сайта, я удалю потом пост

Постоянно мигает аварийка, можно отключить только сняв клемму

О я я. Сам курировал этот процесс. Едьте к нормальному электрику. Эта микросхема к кнопке отношения не имеет и к поворотникам тоже .

Постоянно мигает аварийка, можно отключить только сняв клемму

*Casper* писал(а): ↑
29 ноя 2018, 12:18
О я я. Сам курировал этот процесс. Едьте к нормальному электрику. Эта микросхема к кнопке отношения не имеет и к поворотникам тоже .

Постоянно мигает аварийка, можно отключить только сняв клемму

далеко? я на аварийке и долго ехать буду 30 км в час ?

Постоянно мигает аварийка, можно отключить только сняв клемму

Doc Brown писал(а): ↑
29 ноя 2018, 13:00
Каспер в Торжке

Обычный сентябрьский день, обед. Сажусь в машину, поворачиваю ключ, и начинает моргать лампочка иммобилайзера. Если повернуть "дальше", крутит стартер, но, авто естественно не заводится. Нет проблем — скидываем клемму с аккума на 5 минут, пытаемся снова. Из под капота идет дым, появился запах жженой проводки. Ясно-понятно, все плохо. Оставляем машину, идем мусолить тему.

Дым не относится к теме иммобилайзера, но мысль о том, что проводка плавится сильно беспокоила. То, что рано или поздно проблему с иммо мы решим, была ясна, а вот то, что может что-то загореться, совсем не радовало. Поэтому проблему с проводкой решали перед тем, как решать иммо.

Решений "простых", что называется, на коленке не было, да и в электрике 0, поэтому везем в гаражный автосервис по близости. Через 2-ое суток сообщают, что мозги полетели (не отвечают). Теоретически, идея рабочая, т.к. буквально за 10 минут до проблем с иммо, я "чуть-чуть" сел защитой на люк по дороге (не удачно повернул), поэтому начинаем искать мозги, параллельно копошась в машине. Мозги на авито около 7 тысяч + их надо прошить. Идея не очень. Откладываем покупку до лучших времен. На вопрос, почему дым и запах, сказали, что генератор "ржавый". Ясно-понятно, что ни хрена не смотрели.

Отдираем все, что отдирается. "На коленке". Неудобно, некрасиво и непонятно :)

Вскрываю мозги (в автосервисе это делать отказались, со словами это сложно и долго). По периметру герметик, срезаем ножом. Загнутые пластины отгибаем. 10 минут времени. Вскрывал чтобы проверить теоретически попадание воды (летом я попал в лужу, поэтому могло и такое быть) или на предмет "испорченности" (что-то сгорело/отвалилось). При таком слое герметика — мозги можно просто кинуть в бочку с водой — ничего им не будет.

Пока занимался разбором мозгов, звонил в различные сервисы. Несколько человек сказали, что мозги просто так никуда не улетают, ищи проблемы в другом месте. Ок, продолжаем.

Машину доталкиваем до гаража, разбираем.

Для начала решаем вопрос с проводкой. Нашли — оплавился провод (3M5T-18C942). Находится под коробкой для аккума и воздуханом. Стоимость около тысячи рублей + 100 лет ждать доставку. За 15 сантиметров и 2 клеммы — 800 рублей! Ничего сложного, делаем этот провод сами и заменяем. Последствия ликвидировали, ищем причину оплавления. Причина рядом — минус от аккума не был закреплен на коробку. Просто болтался. И весь ток пошел через этот тонкий проводок.
Закрепили, все нормально (кстати, стартер после этого ого-го как начал бодрее крутить).

Возвращаемся к нашим баранам, а именно начинаем проверять возможную проблему с иммо по списку. Список возможных причин, собран из форумов и документации.

Моргает иммобилайзер, возможные причины (собирательная инфа из сети. каждый из пунктов это отдельное решение проблемы с иммо):
— 67 предохранитель под бардачком, вся соль в том, что он был целым… вот только кода я его вынул на его контактных губках был желтый налет(даже не окислился он, как будто нагар), который препятствовал прохождению тока.
— За панелью приборов в жгуте две точки соединения обжимкой, одна распалась, запаял, всё заработало.
— Клеммы гнезда предохранителя были разболтаны что приводило к плохому контакту и отключении блока двигателя.
— Шина CAN высокоскоростная, которая идет от PCM и ESP соединяется с ЭГУР рядом с самим ЭГУР (40 см от него), затем проводка идет в салон. Я долго искал причину несрабатывания иммобилайзера и появления ошибок ESP, пока около ЭГУР не нашел плохое соединение. Если двигатель 1,8 и 2,0, то его можно увидеть, сняв правую по ходу движения фару. Затем на ЭГУРе находим правый по ходу движения разъем (это CAN шина), далее смотрим два провода бело-красный и сине-красный идем вдоль них, доходим до раздвоения этих проводов, два провода идут в салон, два к ЭБУ. Т.е. при разрыве в этом месте приборка не будет определять ключи, но если был кратковременный контакт, машина заводится и едет, даже при ошибках на приборке.
— Стучите достаточно сильно по верхней части над панелью. Если увидите западание стрелок, прочерки на бортовике, это точно она.
— Поставил на сигнализацию, затем снял. Все заработало.
— Обрыв проводки реле РСМ (реле силовой мощности).
— Высунул-всунул датчик на генератор.
— Что то про колодку под АКБ — плохой контакт.
— Разъем C113 за бардачком плохо контачил.
— Оказался перетерло жгут который идет от блока предохранителей к двигателю, перетерло об крепление коробки и пробивало на массу, болт был как от сварки, а на проводе только нарушена изоляция.
— Перегнил провод идущий от блока управления двигателя к приборке.
— Сгнившие провода под предохранителями, под капотом и где-то в р-не генератора.
— Плохо была одета фишка на блоке предохранителей.
— Сгнило несколько проводов в блоке предохранителей под капотом.
— Проводка CAN — обрыв, перетерлось. (приборка, около возд. фильтра, под капотом)
— 3А — предохранитель сгорел.
— Подскаженный аккум.
— Плохая пайка приборной панели.
— И конечно же, возможны проблемы с самим иммо/ключом/антенкой и т.д.

Пока собиралась эта информация, параллельно она же и проверялась. Берем мультиметр и вперед!

Первое — снимаем салонный блок предохранителей. Прозваниваем предохранители, вроде все ок.

Второе — снимаем приборку. Смотрим на предмет плохой пайки. Вроде все ок.

Третье — идем к CAN-шине, которая около ЭГУР. Прозваниваем до блока предохранителей под капотом, все звонится.

Четвертое — разбираем подкапотный блок предохранителей. (это тихий ужас — проводов неимоверная куча). Прозваниваем 3A-предохранитель и реле. Все работает.

Пятое — разбираем кожухи рулевой, снимаем магнитолу, бардачок и все что мешается — проходимся по проводкам от замка зажигания до сигнализации. Также — все целое.

Тут нахожу bluetooth OBD-модуль. Думаю, а может просто сделать диагностику и нам покажут коды ошибок? Ну, конечно. Ни одна программа со смартфона авто не увидела. А значит, проблема в мозгах. Пока читал про то, как пользоваться OBD, нашел инфу, что в самой приборке можно войти в режим самодиагностики.

Первое и самое легкое — моргает иммо не просто так. Через некоторый промежуток времени, лампочка начнет отмаргивать определенным образом и покажет вам код ошибки.

Вставляем ключ, включаем зажигание, некоторое время лампа ИММО будет часто моргать, а потом (примерно через минуту) лампа начнёт выдавать код ошибки. Например, две вспышки — перерыв, пять вспышек — перерыв и т. д., это будет означать ошибку 25. Смотрим таблицу ошибок, и делаем выводы.

Первое число — это код ошибки DTC.
Второе — мигающий код.
Третий пункт — о чем ошибка.
В скобках — возможная причина.

Второе — можно войти в режим самодиагностики приборки. Для этого —

Режим самодиагностики (дорестайл):
— зажимаем кнопку сброса пробега
— поворачиваем ключ
— ждем пока не начнется режим самодиагностики
— нажатиями на кнопку сброса пробега — переходим от одной информации к другой.

Тест покажет вам информацию, в т.ч. и о напряжений (мне было интересно узнать это, т.к. аккум был уже почти убитый)

Показывает следующие ошибки:
— D900 -> U1900 — дефект соединения CAN — ошибка приема.
— E510 -> U2510 — некорректные данные CAN (или недействительные или отсутствующие данные для обеспечения охраны автомобиля или канал связи CAN между PCM и щитком приборов "тупит").
— D147 -> U1147 — Неправильные данные кода ключа (или используется неверный ключ).
— 9600 -> B1600 — Система PATS сигнал транспондера ключа зажигания не получен.
— r0611 -> P0611 — Производительность контрольного модуля топливного инжектора.

Описание ошибок есть в сети, и самые базовые легко найти. Я старался искать информацию и в англоязычном сегменте. Например — www.autocodes.com/p0611_ford.html

Ошибки на приборке и на сайтах отличаются. Алгоритм перевода одного формата в другой следующий (инфа с ффклуба, вроде бы):
0xyz=P0xyz;
1xyz=P1xyz;
5xyz=C1xyz;
9xyz=B1xyz;
Axyz=B2xyz;
Dxyz=U1xyz

Других сочетаний пока не видел, т.е. три последние цифры одинаковы и в четырехзначных кодах первой тоже может быть буква.

Сужаем область поиска ошибки согласно кодам DTC.

По поводу кода U2510 здесь могут быть только три причины:
1. Неисправность Щитка приборов (наиболее частая причина).
2. Неисправность РСМ.
3. Неисправность эл. проводки.

А еще точнее: либо неисправность шины HS-CAN, либо питание/заземление щитка приборов и все того же РСМ.

Радует, что проблема где-то совсем "рядом", но …

Пока тыркались туда-сюда в попытках завести авто, у приборки появились прочерки и аккум сел в 0. Зарядиться зарядился, но после 2 прокручиваний стартера, снова умер. Едем покупать аккум и согласно сообщениям в интернетах корень проблемы надо искать в приборке.

Аккумулятор выбирался из 2 возможных.

1) Varta silver dynamic F18 (серия silver, лучше чем blue).
2) Tab magic 85/800 (т.к. стоял уже Tab magic 75/720 и работал нормально).

Покупался аккум немного с большим запасом, нежели необходимо, т.к. планируется и усилитель с сабом и электроники в машине прибавляется и зима близко. Разница ощутима сразу же — стартер крутит лучше, звук на магнитоле (штатной) раньше при уровне 25 уже не прибавлялся, сейчас до 30 (максимум) можно прибавить при необходимости.

Поставили аккум, проблема не решилась. Зато уверенность, что проблема в приборной панели намного усилилась (уже и прочерки есть и сообщений, что они тупят много).

Снимаем в 5 раз приборку. Разбираем, пропаиваем разьем. Ставим обратно. 0 реакции — все тоже самое. (Так что, даже если у вас прочерки, не надо напрасно избивать приборку, в надежде что там что-то изменится).

Пока занимались машиной, было несколько ситуации, когда, например включаем поворотник, а включается дальний свет, включаем печку, а она не работает и т.д. Косвенно могут быть проблемы в GEM-блоке, поэтому — снимаем еще раз GEM-блок (салонный блок предохранителей). На этот раз не просто снимаем, а разбираем его полностью (и вам советую его разобрать. почему? ответ ниже, в пунктах о "профилактике"). Тут уже было поинтереснее.

Плесень убираем спиртом и кисточками, собираем обратно, ставим. 0 — реакции. Делаем заметку, что возможно нужен будет другой GEM-блок.

Следующий этап — возможно, что-то блокирует сигнализация (сигналка Tomahawk, автозапуск starline). Разбираем бардачок, находим коробочку с сигналкой и кнопку "Override". Заходим в сервисный режим, сбрасываем все настройки до заводских. 0 — реакции.

Для того, чтобы вернуться к заводским установкам программируемых охранных функций необходимо:
1. Выключить зажигание.
2. Нажать кнопку «Override» 9 раз.
3. Включить зажигание (подтверждение -9 «ЧИРПов» сирены).
4. Нажать кнопку «Override» 1 раз (подтверждение 1 «ЧИРП» сирены).
5. Нажать кн. брелока. (на сигналку поставить)

Для того, чтобы вернуться к заводским установкам программируемых функций запуска необходимо:
1. Выключить зажигание.
2. Нажать кнопку «Override» 10 раз.
3. Включить зажигание (подтверждение — 10 «ЧИРПов» сирены).
4. Нажать кнопку «Override» 1 раз (подтверждение 1 «ЧИРП» сирены).
5. Нажать кн. брелока. (на сигналку поставить)

Сброшенные настройки изменили поведение ЦЗ — теперь при троганий с места, двери автоматически закрываются, при выключений авто — открываются. При открытий дверей — загорается аварийка (2 вспышки). Автозапуск стал работать без турботаймера.

Что-ж, больше ничего не остается, как подкапотный блок предохранителей и сами мозги. Берем пучок проводов который идет к БП и пучок который идет к ЭБУ. Прозваниваем те, которые отвечают за питание.

Звонится, не звонится, звонится, не звонится — тыркаем красный провод туда-сюда, слышим начала работать дроссельная заслонка иииии, собственно — ВСЁ :) Авто наполовину разобранный, как под капотом, так и в салоне, но работает.

Вообще, на этом "ремонт" авто можно считать законченным, за отсутствием ремонта, как такового. Причина — отошедший/затупивший/окислившийся проводок питания к ЭБУ — видимо произошло в момент наезда на "препятствие" (как всегда, виноваты дороги :)), далее текст о том, как собрать это все обратно и о профилактике на будущее.

Собрать машину, конечно же не так легко, как ее разобрать :) Но хотелось не просто собрать все обратно, но и по возможности что-то улучшить. Что было сделано:

1) Собираем мозги — заводской герметик хорош — даже после 2х недельного лежания, в "открытом" виде, сохраняет свои свойства. Тем не менее, до и во время загибания пластин покрываем все еще раз герметиком. После загибания — еще раз поверху.

2) Штатные кожухи с проводки от блока предохранителей до ЭБУ — срезали, и т.к. под рукой не было ничего похожего — берем изоленту и оборачиваем тройным слоем. (В дальнейшем оборачиваем "змейной кожей" (сейчас в ее поисках)).

3) Фишки к ЭБУ — были абсолютно полностью в грязи. Возможно причина была и в этом, поэтому берем аналог WD (я использовал "Felix проникающая смазка" — отличная штука, кстати говоря). Фишки разбираем, промываем полностью и сверху и снизу. Оставляем на сутки — вымываем еще.

4) Кладем ЭБУ обратно в корпус. Снаружи также обрабатываем герметиком.

5) GEM-блок. Тут отдельная история. У многих, были ситуации, когда этот блок портился от влажности. Причина влаги может быть и в течи печки и еще в чем-то, но после некоторых "тестов", обнаружилась вот какая штука:
Жабо, которое прилегает к лобовому стеклу, по бокам имело "дырки" — туда вся вода от дождей и уходила. А под жабо, у нас 2 силовых провода (розовые) — и вода прямиком по ним и фигачит в GEM-блок! Ради предупреждения такой историй, возьмите и загерметизируйте свое — возможно у вас тоже самое.

6) Раз уж у нас разобрано почти все под торпедой, то снимаем старую изоленту, обматываем новой, а сверху покрываем еще и антискрипом. Саму приборку тоже обклеиваем. (Разница ощутима — никаких посторонних звуков и противных скрипов пластмассы теперь почти нет)

7) Берем полироль и отдраиваем машину :)

Отдельно — некоторые использованные ссылки и прочая информация:

Блок GEM — разьемы опишу по цвету и номер ножки(на разьеме внутри)
нужно открыть черный фиксатор и вынуть разьем.
Синий-большой: Зажигание(36) — зел-жел
Масса: Черн
Габарит: (1) -Оранж-желт
Плюс: (16) — Оранж-черн
Зеленый-большой: Повороты (36,37)
Коричневый-малый(снизу) : Двери, багажник(плюсовые) — развязать диодами
Открытие багажника (минус) Черн-жел
Там и шина (если не ошибаюсь) синий и серая витая пара
Блокировка: Жгут идущий в моторный отсек (Зелен-оранж) Бензин
Блокировка дизель: правая кикпанель (Сер-черн) это где правая нога пассажира
Сопротивление CAN-шины на разъеме диагностики должно быть 60 ом.
Проверте в отдельности на PCM и GEM. на каждом должно быть 120 ом при отключенной шине.

Итого:
22 дня в гараже/на форумах, 20 пончиков, 7 термосов с чаем, разобранный форд и желание докопаться до истины. Затраты (относящиеся к ремонту): изолента, герметик и аналог WD.

Вот такая вот ситуация — сдохла сигналка, я ее заботливо демонтировал, после чего (правда, спустя суток 3) поставил машину в гараж, закрыл дверь — заработала аварийка. Пока тупил перестала работать, опять закрыл дверь и снова заработала аварийка. Плюнул, скинул клемму — пошел писать на форум.

Кроме сигналки ничего не трогал, да и сигналку демонтировал аккуратно — коротить там не чему.

VVO MAZDA TRIBUTE DX 2.0 2WD

dikoy Ford Maverick

Pendalj 2 Zum-zum-zum

Папуся

dikoy Ford Maverick

Вернулся из командировки, пол-дня возился, вот что накопал.

Koljamba Escape 2.0 2003 2WD

Twister Maverick XLT V6 3,0 2006

Написал же что нештатную уже удалил. Вопрос только полностью ли. :D

Выдрать системнный блок сигналки ещё совсем не значит её демонтировать, моя например без центрального блока сигналкине не уедет дальше 10м. В правильных системах бывают всякие сюрпрайзы для угонщиков содержатся и вне системного блока, но месте их установки владельцу установщики сообщают крайне неохотно (чтоб только к ним, есичё), а найти самому радио- или управляемую по САN-шине релюшечку та ещё задача, особенно когда не знаешь что она у тебя есть. :)

Смотрите какая сига стояла, что в неё входит штатно, и дополнительно. Но если есть возможность, лучше связаться с тем, кто ставил (или ставит такие же).
:hi:

dikoy Ford Maverick

Сигналка стояла Starline Twage A4. Радиореле на запуск в нем нет (это подтверждается и тем, что авто заводится и едет без пролем), авто дорестайл — CAN шины, если я правильно понимаю нет.

Удалил всё, блок, проводку, датчик удара, кнопку valet, приемник, реле на цепь запуска двигателя (на самом деле установщики криворукие были — при отключении блока сигналки машина заводилась без проблем). Кроме того установщики сигнализации сильно не парились, единственный провод который порезали был как раз на блокировку двигателя, с остальных зачищали

5 мм изоляции и «скручивали» с проводами от сигналки. Все «зачистки» заизолировал, коротыша там нет — на всякий случаей еще раз проверил.

А никто не в курсе, может это естественная реакция авто на что-нибудь? Например, в инете прочитал, что аварийкой некоторые авто указывают на низкий заряд батарейки в штатном брелке. Батареку менял :)

При использовании транспортного средства автовладелец обнаруживает различные поломки. Например, быстрое мигание поворотника. При этом возникает оно только с одной стороны. Причиной такого явления выступает несколько ситуаций:

1. Перегоревшая лампочка. Если хотя бы один их элементов сгорит, вне зависимости от места расположения (сзади, спереди или сбоку), то сопротивление тока в сети резко изменится. Автовладельцев интересует, каким образом это происходит.

Ответ на вопрос состоит в следующем: каждый проводник препятствует перемещению энергии в цепи, и в случае его перегорания уровень сопротивления падает, и перемещение тока происходит быстрее. В результате поворотник мигает чаще, чем в при исправном проводнике. Чтобы избавить от этой проблемы требуется заменить лампочку на новую.

2. Однако встречаются ситуации, когда лампочки в исправном состоянии, а частота мигания все равно увеличивается. В этом случае проблема кроется в самих контакта или в патроне. Из-за повышенной влажности или контакта с другими веществами на контактах появляется ржавчина, нагар, пыль и т.д.

В результате электрическая сила уходит в другой поворотник, который из-за превышенной силы тока мигает чаще. Чтобы убрать данный дефект надлежит почистить все контакты и лампы, предварительно разобрав каждый поворотник.

3. Неисправности в реле. Чтобы обеспечить устойчивое и безопасное состояние электрической цепи на некоторые приборы устанавливают специальные реле, которые исполняют роль элемента для замыкания и размыкания цепей.

Однако, как и любой прибор, реле может выйти из строя по определенным причинам. Несмотря на то, что он рассчитан на продолжительную эксплуатацию, его поломка так же влияет на работоспособность поворотников. Поэтому надлежит проверить его состояние, если возникли проблемы с освещением автомобиля.

4. Замена обычных ламп на светодиодные. Связано это с тем, что у этих видов ламп разное сопротивление. Поэтому меняя один вид на другой, требуется перенастроить электрическую цепь.

В случае, если не один из вариантов не подошел, и все элементы находится в хорошем и рабочем состоянии, то проблема еще более серьезна, так как связана она с дефектами проводки.

Читайте также: