Форд мондео 4 кондиционер включается и через несколько секунд выключается

Опубликовано: 14.05.2024

И теперь, оглядываясь назад… я понимаю, на сколько убоги мастера предлагающие свои услуги в области ремонта и обслуживания кондиционеров…))
Тупо рубануть бабла, на удачу — получилось, не получилось… мы сделали все, что могли…
В общем, специалистов нет, и их нет во всех областях нашей жизни… К сожалению.

Интернет заполнен слухами и домыслами на счет работы нашей системы…
Должна муфта щелкать, не должна… у кого-то щелкает, у кого нет…
Cегодня, раз и навсегда, поставим в этом вопросе жЫрную точку…

Мне давно не давало покоя, отсутствие информации о том, как работает холодильная машина нашего кондиционера, при условии, что у нас установлена расширительная трубка, (ну как бы допустимо, в бытовых
холодильниках тоже все работает через капилляр) но при этом производительность компрессора в нашей системе зависит от оборотов двигателя!
А значит в системе перегоняется разное количество хладагента. Если мы палим по трассе или стоим в пробке… кто-то должен регулировать поток хладагента(системы с ТРВ, в основном япошки) или производительность компрессора(современные компрессоры с изменяемым углом наклона шайбы…)
У нас нет ни ТРВ и компрессор простой как насос от велосипеда…

Так… для начала пройдемся по датчикам.
У нас установлено два датчика.
Переключатель (типа) "Низкого давления" Ford 1 016 565
Он установлен на Ресивере-осушителе.

Переключатель Высокого давления Ford 4 834 170
Он установлен в магистрали высокого давления.

Для фокусов, это датчики абсолютного давления типа Ford 4 673 935 (Типа электронный манометр.)
(там несколько разновидностей, бывают с выходом напряжения, бывают с ШИМ… это не важно, потом поймете почему)
Это не просто реле давления…
Этот датчик сообщает мозгам давление в магистрали высокого давления. Фокусоводы в курсе как они ломаются и как диагностировать неисправность

Пока все банально и ничего нового…
Но…
Нет.

На всех схемах, что мне удалось встретить, датчики подписаны именно так, как я их представил выше, переключатель высокого, переключатель низкого…

Но если вы посмотрите на свои датчики… то вдруг найдете на переключателе высокого давления 4 провода!
А на датчике низкого… два…

Снова смотрим схемы.
На схемах указано, что выключатель высокого давления имеет 4 контакта, совмещен с выключателем низкого!
Интересно, а зачем переключатель низкого давления в магистрали высокого давления?
А это, как описано в мануалах, "защитный механизм"… при утечке фреона давление падает ниже определенного предела и мозги понимают — авария.
Тоже самое по переключателю высокого давления… При перегреве конденсора давление в магистрали повышается и переключатель сообщает мозгам — "авария"… и тот отключает компрессор.

Ту же функцию выполняет и датчик абсолютного давления в Фокусах… если выше максимально допустимого — перегрев, если ниже какого-то порога — утечка…

Разница лишь в том, что наши мозги видят только "Событие" — переключатель клацнул… а Фокусный мозг видит именно "цыфру давления" в барах, в вольтах… но это все "аварийные датчики"

Так, хорошо, а что за "переключатель низкого давления" у нас и у фокусников установлен на бачке фильтра осушителя?

Два датчика низкого давления? Это не перебор? )))
Я стал искать информацию по датчикам…
При каких давлениях при каких условиях они должны щелкать…
Должны же быть на них хоть какие -то спецификации…
Я даже звонил в официальный сервис Форд, с просьбой предоставить мне техническую документацию на датчики…
Но… они не знают где ее взять)) приезжайте — мы заменим датчик…

После долгих поисков, исследования разных холодильных установок разных фордов, в том числе на англоязычных ресурсах… я наткнулся на занимательный документ.

Это аналог нашего Ford 1 016 565

Clutch Cycling Switch…

Так это и не переключатель низкого давления ВОВСЕ!
Это Clutch Cycling Switch!
Дословно "Циклический Выключатель Сцепления".

Циклический, твою мать!

Теперь сложилась вся картина работы нашего холодильника…
И не только нашего, но и фокусоводов!
Да и во всех системах, где установлен датчик-переключатель Ford 1 016 565 или его аналог.

Как видно, этот переключатель, установленный, напомню на бачке фильтра-осушителя (или в магистрали НИЗКОГО давления для всех остальных авто)

-замкнет контакты при 44psi (

3 Бар)
-разомкнет их при 24psi(

Совмещенный переключатель (Выс+Низк), Ford 4 834 170, установленный в магистрали ВЫСОКОГО давления:
— Разомкнет контакты переключателя аварийного превышения давления при 25 и выше Бар.
— Замкнет контакты переключателя аварийно низкого давления при 0.8 Бар.

Теперь подробнее о работе системы.

1. Кондиционер выключен.

При нормальном наполнении системы фреоном и температуре воздуха около +10 (и выше) градусов цельсия…
давление в системе будет выше 3 Бар, контакт Clutch Cycling Switch(далее в тексте CCS) будет замкнут,
контакт переключателя высокого давления будет замкнут(далее ПВД), контакт переключателя аварийно низкого давления (далее ПНД) будет разомкнут.

Это нормальное состояние исправного кондиционера.
Такое состояние переключателей "собирает цепь" и позволит компрессору включиться.

2. Включаем кондиционер. (холостые обороты двигателя!)

Сигнал низкого уровня из блока управления климатической системой(не важно какой, механической или климат контроль), согласно схеме, через замкнутые контакты CCS и ПВД достигает блока управления двигателем. И он вырабатывает сигнал управления — включает муфту компрессора.

Компрессор начинает вращаться, перекачивает газ из ресивера-осушителя, магистрали низкого давления в конденсор и магистраль высокого давления.
В конденсоре начинает расти давление и температура, газ переходит в жидкую фазу — конденсируется…
При этом, давление в магистрали высокого давления, в зависимости от температуры окружающей среды держится на уровне 8-12 Бар.
В магистрали низкого давления, давление опускается до 1.8-2.5 Бар.
Этого хватает чтобы продолжительно поддерживать температуру испарителя на уровне 2-5 градусов

Это устойчивое состояние!
Производительность компрессора на ХХ не очень велика, не превышает пропускной способности расширительной трубки.
Давление на всех участках магистрали не выходит за пределы переключения (или измерения, для Фокусов)

3. Поднимаем обороты до 1500 и выше.

Компрессор значительно эффективнее перекачивает газ
В конденсоре еще больше растет давление и температура.
При этом, давление в магистрали высокого давления, в зависимости от температуры окружающей среды и оборотов двигателя растет до уровня 18-24 Бар.

В магистрали низкого давления, давление опускается до 1.6 Бар.
И… контакты CCS размыкаются…
Компрессор отключается!

Это нормально!
Производительность компрессора существенно выросла, превышает пропускную способность расширительной трубки.
ЭБУ отключает компрессор.
Давление в магистрали низкого давления растет, в магистрали высокого давления падает, расходуется запас сконденсированного хладагента и давления в магистрали высокого давления.
Этого хватает чтобы продолжать поддерживать температуру испарителя на уровне -1 до +5 градусов.

Как только давление в магистрали низкого давления вырастет до 3 бар, CCS снова замкнет контакты и снова
ЭБУ включит компрессор.

Длительность цикла вкл-выкл может быть от 2с/20с работа/пауза до непрерывной работы муфты, зависит от
Температуры внешней среды, от оборотов двигателя, от скорости вращения вентилятора в салоне…

Этот ЦИКЛ и обеспечивает "Циклический Выключатель Сцепления"(муфты кондиционера)

Главное, чтобы он клацал при нужных давлениях!
Если давление переключения изменится с 1.6-3.0 Бар до, скажем 2.5-3.5 Бар, то температура на испарителе будет не около нуля а около 10-15 градусов…

Это самый важный и основной, "рабочий" датчик, от которого зависит правильность работы и производительность кондиционера!
Его нельзя замыкать, обходить или как то вмешиваться в его работу.
От него зависит температура испарителя.

Если датчик замкнуть, то в магистрали низкого давления будет развиваться вакуум… в магистрали высокого давления, давление превысит 25 бар и компрессор отключится по датчику превышения давления., теперь этот датчик возьмет на себя функции CCS Но компрессор будет работать при очень высокой нагрузке…
Не сломается конечно сразу… но перегреется и издохнет очень быстро.
На испарителе при этих условиях температура будет сильно снижаться.
При давлении в низкой магистрали даже 1 Бар, температура испарителя составит около минус 12 градусов…
а при 0.5 Бар около минус 22 !

При этом испаритель обмерзнет, покроется шубой льда, поток воздуха через него прекратится, испарение хладагента будет происходить не в испарителе а в фильтре-осушителе…
Компрессор может хлебануть жидкого хладагента -> гидроудар -> пшшш…

Из за того что этот переключатель (CCS) всю свою жизнь обречен клацать по несколько раз в минуту, он подвержен износу… параметры уплывают…
И догадайтесь, почему после замены "забитого фильра-осушителя" вдруг, волшебным образом решается проблема?
Да потому что, в 90% случаев этот переключатель идет в комплекте с фильтром )))

очень неприятно когда в жару плюс 35 отключается кондер.
в прошлом году была такая же проблема, но после очистки кондера, промывки радиатора вроде решилось.

в этом году опять освежил систему балончиком К2 Klima doctor.

в этот раз запускал средство через гнездо салонника.
с трубки слива конденсата чача лилась еще та)))

радиатор кондера промывал чуть ранее.

не помогает.
включаешь, работает просто отлично. а через минут 10-15 выключается зараза.
и запах затхлый все равно чувствуется.

кто посоветует мастера хорошего?

Ford Mondeo 2003, двигатель дизельный 2.0 л., 130 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Ford Mondeo, 2005

Ford Mondeo, 2006

Ford Mondeo, 2004

Комментарии 15

ладно.
вчера вопрос решился)))
снял муфту (правда в топике по ссылке в первом посте написано про болт под ключ на 14 — у меня там на 8 болтик).
шайбу попробовал сшлифовать на наждачке. не помогло.
даже совсем перестала включаться самостоятельно (только после легкого стука по муфте включалась).
еще сточил шайбу. опять тоже самое. сама не включается.
выкинул совсем шайбу.
и стала пестня. включается, выключается кнопочкой в салоне.

правда при включении теперь не слышно специфичного ЦОКота (всегда слышал из салона раньше сам момент включения муфты — теперь только по легкому прыжку холостых чувствую сей момент).
но муфта работает исправно. клапана не вырубают муфту.

А может перед тем, как разбирать муфту, стоит проверить, не срабатывают ли датчики аварийные в контурах низкого или высокого давления. Часто такая вещь получается, если в системе мало фреона. Тогда при включении компрессора в контуре низкого давления давление фреона падает ниже допустимого, и датчик низкого давления разрывает цепь питания ЭМ.муфты. после некоторого перерыва давление фреона в системе выравнивается, и датчик снова восстанавливает цепь включения ЭМ.клапана. И так продолжается циклическая работа. Бывает, что во время работы в контуре высокого давления давление фреона возрастает выше допустимого значения, тогда уже срабатывает датчик контроля давления в контуре высокого давления. Это может происходить, когда фреона в системе больше нормы или вентилятор радиатора не переключается в усиленный режим обдува радиатора. И может статься, что ЭМ, муфта вовсе не виновата.

а Вы знаете КАК проверить срабатывают ли те самые аварийные датчики?

В момент самопроизвольного выключения суфты отсоединяешь фишку от датчика, у датчика должны быть нормально замкнутые контакты, когда при аварийном режиме происходит размыкание контактов, и внутри отсоединённой фишки перемыкаешь контакты перемычкой из обычной медной проволоки. Сначала проверь датчик низкого давления, т.к его срабатывание косвенно подтверждает недостаточное количество фреона в системе, типа утечка.
Но предупреждаю, если муфта отключается из-за срабатывания датчика, то при принудительном подключении может выйти из строя (тупо сломаться) компрессор из-за недостатка смазки, если причиной было недостаточное давление в контуре низкого давления. А если отключение из-за избыточного давления в контуре высокого давления, то думаю, что и объяснять не надо. Так, что все проверки проводить шустро, не затягивать.
Если интересно, более подробно можешь посмотреть в Мондеоклуб в разделе ремонт-кондиционеры.
Удачи.
Я на своём автомобиле ограничился банальной дозаправкой системы в сервисе. Там всё выкачали из системы и заправили фреоном и маслом строго по норме — в результате третий год без замечаний. У сына на его автомобиле (тоже Форд, но не Мондео) выявили место утечки, и после ремонта этой дырки (был перетёрт один один из шлангов о защиту картера — так она была установлена эта защита ОД) второй год без претензий, шланги и трубки больше не перетирает.

так давление мне кондерщик проверял — сказал система заправлена.

А где она вообще и сколько стоит спрэй. Может ссылку кинеш как это всё нужно делать.

Неисправности кондиционера и способы их устранения определяются диагностикой. Принцип работы кондиционера простой, и при диагностике становится понятно что именно стало причиной его не правильной работы.

Кондиционер не включается

Происходит это как правило по двум причинам:

Первая заключается в том что произошла утечка и хладагент в системе отсутствует или его количество недостаточно. Для проверки необходимо подключить манометры. И если давление в системе менее 2 атм . Датчик аварийного давления отключает питание на компрессора. Вал компрессора не вращается от приводного ремня и давление в системе не создаётся. Датчик давления тем самым предохраняет компрессор от работы без хладагента. Ещё проще можно убедиться в том что в системе недостаточное количество хладагента , это перемкнуть между собой контакты датчика. В этом случае проверяются сразу две неисправности либо отсутствует хладагент, либо обрыв в цепи питания компрессора.

На неработающем двигателе, при включённом зажигании и кондиционере перемыкаются контакты датчика и электро муфта сработает, должен быть слышен характерный щелчок. Если этого не происходит соответственно либо нет хладагента. При подключении манометров это видно . Давление в системе должно быть более 3 атм.

С хладагентом всё в порядке, тогда необходимо искать проблему в электрической схеме. Это может быть обрыв в электропроводке, или вышел из строя сам датчик, или регулятор температуры, а может быть сгорел предохранитель. Здесь возникает много вариантов неисправностей. Устранить которые можно проверяя присутствие питания на каждом этапе электрической схемы. В случае если кондиционер включается и работает но нет необходимой температуры охлаждения , неисправность возникает уже в системе кондиционера.

Недостаточная температура охлаждения

Неисправность компрессора, выражающаяся в недостаточной температуре охлаждения имеет множество причин. При включении компрессора на полную мощность температура воздуха выходящая из испарителя должна составлять 6 градусов по Цельсию.

Первая причина заключается в том что в системе недостаточное количество хладагента.

Следующая причина недостаточной температуры охлаждения

заключается в слабом обдуве радиатора конденсатора. Он снаружи забивается пылью и грязью из за чего происходит недостаточное охлаждение радиатора. Хладагент подаётся в радиатор под высоким давлением в газообразном состоянии. Там он охлаждается и переходит в жидкое состояние. При недостаточном охлаждении Хладагент в виде газа попадет в испаритель и испарения как такового не происходит , а ведь при испарении и происходит процесс охлаждения радиатора испарителя. Если забиты соты испарителя снаружи охлажденный воздух просто не поступает в салон. В достаточном количестве. Радиаторы должны быть чистыми и давать хорошее прохождение воздуха.

Неисправен компрессор кондиционера

Если компрессор вышел из строя, также не будет нормального охлаждения Компрессор дорогостоящий элемент конструкции. Решение о его выбраковке должно быть достаточно ответственным

О неисправности компрессора кондиционера и способы их устранения можно судить по давлению, возникающему в линии высокого и низкого давления всасывания. При этом наблюдается повышенное давление в линии низкого давления и пониженное в линии высокого давления. Неисправному компрессору тяжело создать давление нагнетания и соответственно он забирает недостаточное количество хладагента из линии низкого давления. Если присутствуют эти показания давления можно сказать что компрессор вышел из строя

Компрессор часто включается и выключается.

По этой причине в системе не достигается рабочее давление, и кондиционер работает не эффективно. Как правило, это связано.

с избыточным количеством хладагента в системе.
в каком то месте затруднено прохождение хладогента. Но в радиаторе испарителе в результате образования затора не создаётся необходимое давление. в результате низка температура охлаждения.
возможно забит радиатор испаритель снаружи.из за плохой теплоотдачи в испарителе создаётся избыточное давление. затрудняется прохождение хдаогента.

Проскальзывание ремня на шкиве компрессора

При нагнетании необходимого давление проскальзывает ремень и давление в ситеме падает. То есть насос не может создать необходимое давление. И процессы, происходящие в кондиционере нарушаются. Не достигается требуемая температура газообразного хладагента. Соответственно испарение хладагента происходит менее интенсивно. Затрачивается меньше энергии на испарение. И как результат не достигается требуемая температура охлаждения. По манометру видно что давление нагнетания ниже допустимого.

Так же на низкую холодопроводность могут влиять и другие неисправности, возникающие при работе кондиционера.

Низкое давления всасывания

Если мы наблюдаем низкое давления всасывания, можно проверить следующие неисправности:

-в системе накопилась влага. Требуется срочная пере заправка.

-Произошло засорение терморегулирующего вентиля или распылителя, они находятся на входе в испаритель и производят распыление жидкого хладагента для его последующего испарения. Это самое тонкое место в системе и оно подвержено засорению в первую очередь. В качестве элементов которые засоряют узкие места в системе кондиционера могут быть куски резины от разлагающегося шланга или силикагель которая находится в ресивере осушителе. В случае с ТРВ он забивается так что возможна только его замена. Также источником засорения могут служить частички он разрушенного и заменённого ранее компрессора. Вообще в случае разрушения компрессора рекомендуется полная замена кондиционера на автомобиле. В противном случае проблема с засорением элементов компрессора будут происходить постоянно. Бывает, что куски резины забивают какой-то разложившийся шланг. Поиск подобных неисправностей производится путем разборки системы и продувки его элементов сжатым воздухом.

При несвоевременно обнаружении подобной неисправности может выйти из строя компрессор. Так как он встречает сопротивление , начинает нагреваться и выходит из строя.

При засорении ТРВ или шлангов давление нагнетания становится выше нормы, при этом давление всасывания становится меньше 0. В этом случае необходимо немедленно прекратить работу компрессора. И искать причину неисправности кондиционера и способы их устранения.

Высокое давление всасывания

неисправном компрессоре, как уже было описано выше
избыточном количестве хладагента. Компрессор не успевает забирать хладагент для нагнетания

неисправном ТРВ. В данном случае он открыт и не закрывается. Хладагент без сопротивления циркулирует по системе, при этом снижается давление нагнетания. Данный симптом очень похож на неисправность компрессора. И при возникновении сомнений начинать поиск неисправности необходимо именно с ТРВ. Как правило, точно определиться можно только после его замены. Если ТРВ заклинил, то чистка и ремонт ни к чему не приводят.

Высокое давление нагнетания связано:

с избытком хладагента в системе

недостаточное охлаждение конденсатора. Хладагент находясь в газообразном состоянии не успевает конденсироваться. Это связано с тем что либо вентилятор пришёл в негодность , либо снаружи забились трубки конденсатора.

Как уже было сказано внутри системы образовались засоры, препятствующие циркуляции хладагента.

Низкое давление нагнетания:

Недостаточное количество хладагента

Опять это может быть связано с ТРВ при его заклинивании в открытом положении, в системе не создаётся требуемое давление.

Либо неисправен компрессор. Невыдаёт требуемое давление

Кажется, что все неисправности кондиционера и способы их устранения похожи Поэтому обнаружение неисправности затрудняется и начинать поиск необходимо с проверки менее дорогих элементов, и подходить к более сложным и дорогим. Скажем дешевле потратиться на приобретение ТРВ, чем приобретать новый компрессор. С опытом конечно по работе кондиционера начинаешь понимать, что именно с ним происходит. Но всё равно это не на сто процентов.

Нормальный режим работы, не знаю как на ходу, но на холостых 10 сек работает, 10 сек отдыхает :)

в таком"нормальном" режиме от только не охлаждает.

подтверждаю, на холостых от 5 до 10 сек вкл/выкл

причем сейчас жара, даже на холодной машине (при прогреве) вместе компрессором включается доп. карлсон

в таком"нормальном" режиме от только не охлаждает.

Салонный фильтр давно менял?

две недели назад

Через какое-то время начинает работать нормально.

Коль возможно накрылся датчик температуры внешний, такое бывает, лечится диагностикой и заменой!

вощем
у меня было все точно также, пока не поставил доп. вентилятор кондиционера - жару гнал через дефлекторы при любом задании по температуре. С доп.карлсоном в +30С задубеешь теперь. Также заметил, что климат-контроль на Л20 2011г адекватно работает только когда обе левые ручки выкручены на "авто".

у нас их 2 штука стоит!

Да.
Он работает по какому то своему графику ) Может сразу начать нормально охлаждать, а может долго дуть горячим воздухом иногда на 10 секунд поддувая холодненьким. Причем от скорости движения это вообще не зависит.

Если в ручном режиме такие же глюки, значит на датчик салонной температуры можно не грешить. Может накрылся датчик окружающего воздуха или контакту на нём плохо? Контакт отходит, машинка начинает думать, что за бортом холодно и нельзя включать кондей на охлаждение. Появляется контакт, Эль узнаёт, что за ботом-то уже Ташкент, врубает кондей. Потом контакт отваливается и т.д.

не знаю какие у вас там датчики стоят, но у меня он и зимой включался)

На новой машине аналогично работал 5-10 сек пашет, 5-10 сек не пашет, так что не в грязном радиаторе дело.

Машине полгода,та же история

Коллеги, у ТС проблема не в том, что компрессор 10 сек работает, выключается и через 10 сек снова включается. Это нормальный режим работы компрессора. Проблема в том, что при штатной работе компрессора идёт поток теплого воздуха, который иногда прерывается дуновением холодка. При забитых радиаторах, по идее, постоянно шел бы теплый и не проскакивал холодок.
Все именно так. Только иногда он все же работает нормально ( вчера я даже замрзла :) ), а иногда через одно место.

дык чистить "валенок" между радиаторами и ставить доп.карлсон
уже советовали все это
Валенка нет, доп.карлсон давным-давно стоит.

Все именно так. Только иногда он все же работает нормально ( вчера я даже замрзла :) ), а иногда через одно место.

Валенка нет, доп.карлсон давным-давно стоит.
ваще сорри, что не процитировал пост flubber, отвечал в контексте его поста =)
по теплому воздуху и неадеквату - у меня на ручном режиме самой левой рукоятки (направление потоков), т.е. когда она не на "авто", хоть чо делай - климат дует по одному ему понятному алгоритму, то теплым, то холодным не поймешь вопщем. Езжу в последнее время с включенным климатом на "авто" (кондиционер включен) и направлениями потоков на "авто", регулирует адекватно. Валенка тоже нет, доп. карлсон тоже установлен.
ЗЫ. Один раз ОД мне устроил теракт - при установке сигналки уронили саморез в торпеду, тот заклинил заслонку отопителя в открытом положении и климат тупо жарил всегда. Хоть какое задание ставь по Т. Устранили по гарантии, т.к. сигналку они-же, криворукие, и ставили. Может засорился привод заслонки и она то работает то нет?

ваще сорри, что не процитировал пост flubber, отвечал в контексте его поста =)
по теплому воздуху и неадеквату - у меня на ручном режиме самой левой рукоятки (направление потоков), т.е. когда она не на "авто", хоть чо делай - климат дует по одному ему понятному алгоритму, то теплым, то холодным не поймешь вопщем. Езжу в последнее время с включенным климатом на "авто" (кондиционер включен) и направлениями потоков на "авто", регулирует адекватно. Валенка тоже нет, доп. карлсон тоже установлен.
ЗЫ. Один раз ОД мне устроил теракт - при установке сигналки уронили саморез в торпеду, тот заклинил заслонку отопителя в открытом положении и климат тупо жарил всегда. Хоть какое задание ставь по Т. Устранили по гарантии, т.к. сигналку они-же, криворукие, и ставили. Может засорился привод заслонки и она то работает то нет?

Я тоже обе ручки в "авто" держу это самый эфективный режим работы.
Может действительно с заслонкой что то или датчик какой то глючит. Наверно все же придется в контору по ремонту кондеев ехать :(

Мигает я так понимаю лампа рециркуляции это самодиагностика системы кондиционирования показывает неисправность я в какой-то теме описывал методу можно продиагностировать кондей. В сервис мануале она тоже описана правда на англииском.
Поищи поиском. Или в мануале почитай.