Где эбу комп mazda premacy 2000 год

Опубликовано: 05.07.2024

Автомобильные гиганты сегодня выпускают автомобили, оборудованные системами ЭБУ. Эти электронные блоки управления при помощи датчиков контролируют работу всех систем автомобиля. На Мазда Премаси ЭБУ мгновенно реагирует на малейшие неисправности и оповещает об ошибках. В нашей статье мы предлагаем вам познакомиться с описанием электрооборудования Mazda Premacy, методами его диагностики, основными кодами ошибок и методами устранения некоторых неполадок.

Mazda Premacy

Описание электрооборудования

Электрическая система Мазда Премаси состоит из генератора, аккумулятора и регулятора напряжения. Они являются основным источником энергии, необходимой для работы всех электрических узлов автомобиля – зажигания, оптики, аудиосистемы, системы безопасности, кондиционирования и обогрева и пр.

Аккумуляторная батарея отвечает за подачу тока для запуска двигателя, выполняет роль стабилизатора напряжения, служит резервом для временной подачи тока, когда генератор не справляется с нагрузкой.

Генератор преобразует переменный ток в постоянный. Это своеобразная электромашина с электромагнитным возбуждением. Генератор включает в себя: ротор, стартер, щетки коллектора, электрорегулятор напряжения, выпрямитель, щетки коллектора, подшипники, шкив ремня.

Электрооборудование Mazda Premacy включает в себя несколько подсистем: систему регулированной подачи искры (распределитель, катушка, свечи), внешнюю и внутреннюю оптику, датчики, электропроводку, противоугонную систему, мультимедийное и климатическое оборудование.

Электрооборудование Mazda Premacy

Диагностика

Чтобы выяснить причину выхода из строя той или иной подсистемы, необходимо провести диагностику. Исходя из полученных данных, можно определить возможность устранения неполадок самостоятельно или понадобиться помощь специалистов.

Рекомендуем доверить любые работы, связанные с электрооборудованием (в том числе и диагностику) специалистам.

Диагностика электрооборудования на Мазда Премаси проводится несколькими способами (на выбор). К ним относятся: нагрузочные вилки, мультиметры, диагностические разъемы, стенды диагностики, сканеры и пр.

Мультиметром проверяют целостность предохранителей, им же можно определить короткое замыкание. Причинами короткого замыкания могут стать: поломки электрики авто, дефекты электропроводки. Для проверки необходимо вытащить предохранители и подсоединить щуп к клеммам. О том, что есть короткое замыкание, укажет «0» на дисплее, если при движении проводов, картинка меняется, то поврежденным является только участок провода.

Техническим стетоскопом и мультиметром можно определить исправность генератора. О его поломке может свидетельствовать потухшая лампа заряда АКБ на панели приборов.

Наиболее популярным методом диагностики электрооборудования Мазда Премаси является сканирование. Компьютерная диагностика позволяет в считанные секунды определить поломку, не прибегая к использованию дополнительного оборудования.

Диагностика электрооборудования Мазда

Основные ошибки

При компьютерной диагностике на экран выдается зашифрованный код ошибки. Самые распространенные коды поломок электрооборудования на Mazda Premacy представлены ниже.

«P0216» Поломка в цепи регулировки момента зажигания

«P0219» Повышенные обороты двигателя

«P0171» Смесь необогащенная

«P0227» Датчика положения дроссельной заслонки (низкое положение)/Переключатель C

«P0300» Изменение порядка зажигания цилиндров

«P0370» А таймера неисправен

«P0416» Цепь клапана B впускного коллектора разомкнута

«P0483» Поломка вентилятора

«P0530» Проблемы в цепи датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера

«P0561» Напряжение системы работает со сбоем

«P0702» Проблем с электрической системой контроля трансмиссии

«P0748» Неисправности электрической цепи соленоида давления

«P1106» Повышено напряжение в цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора (MAP)

«P1406» Проблемы в регулировке датчика системы рециркуляции выхлопных газов (EGR)

«P1663» Неисправности контрольной лампы перезарядки

Ремонт электрооборудования

Если существует проблема быстрого перегорания предохранителей на Мазда Премаси, то при помощи мультиметра нужно измерить напряжение в электроцепи. Этапы работы:

Ложное срабатывание сигнализации:

Окисление контактов проводки:

Как снять стартер на Mazda Premacy:

Стартер на Mazda Premacy

Все работы с электрооборудованием на Mazda Premacy необходимо проводить с отключенным питанием. Помните, что электрика является ключевым звеном в системе любого автомобиля. Поэтому если вы не располагаете достаточным опытом лучше доверить работы по диагностике и ремонту электрооборудования специалистам!

  • 0 комментариев

Сегодняшняя моя запись описывает не один визит на сервис, или просто замену в гараже чего – то нового, что отгнило от моей Мазды Премаси, сегодня будет запись про целый комплекс мероприятий касательно трансмиссии, и электрики всего автомобиля в целом, который во временном промежутке борьбы с японским автопромом растянулся на целые три недели. Прошу мне простить некоторую поэтичность, пишу все это приняв в себя несколько бокалов Саперави.

Изначально решение проблем по трансмиссии должно было ограничится заменой наружных приводов. Потом немного изучив то, что предлагается в виде дублей оригинальному деталью, было решено заменить все ШРУСы, включая промвал и подвеску используя контрактные детали. Контрактного деталья благо продается пока на эти машины еще валом и по цене получалось примерно одинаково, либо наружные привода нормальной фирмы, либо полностью все контрактное. Покупал железо все в Новосибирске, в фирме Автоленд. Привода пришли изрисованные иероглифами, от чего я и парни на сервисе испытали неописуемый восторг.

Вот они контрактные запчасти, какие должны быть, а не то, что сняли с разбитого в Улан-Уде автомобиля, который ввезен в РФ в середине нулевых.

Спасибо моему старому другу hostor , который является моими глазами и руками в Новосибирске!

Но как всегда, все пошло не по плану. Как иначе, ведь по-другому скучно жить. На пробеге 289 000 км у меня встает в аварию коробка, сначала без каких – то электронных признаков, что было задефектовано как износ фрикционной ленты, так как пакеты не останавливались и не переключались, и машина ездила на двух передачах. Потом, немного погодя после того, как приговорили фрикционную ленту, загорается лампа «HOLD». Ошибка по фрикциону Б, мол неверный сигнал.

Итогом я лошара попал на коробку, и она была приобретена в Новосибирске. Агрегат из Японии, с пробегом 66 000 км и гарантией 30 дней, куплен в проверенной фирме по продаже контрактного деталья — Автодик. Опять же, hostor помог с приобретением нормальной коробки, за что ему опять спасибо. К стати, кому если что – то нужно, к нему можно смело обращаться.

Цены на АКПП для Премаси разнятся от 7000 рублей за коробку без датчика скорости, и от 17 000 до 20000 рублей за коробку с датчиком скорости. Немного разобравшись в вопросе я понял, что для дорестов требуется коробка с датчиком скорости, а у рестайлинга скорость считывается с датчиков АБС. По железной требухе, коробки сами по себе одинаковые, разница лишь в наличии датчика скорости и электронике, что делает эти коробки не взаимозаменяемыми.

После заказа всего этого деталья, интереса ради обратился к небезызвестному Максиму из Владивостока. За привода он мне объявил цену выше, чем в Новосибирске, а ведь еще не забываем про большую цену услуг транспортной компании и сроки поставки. По коробке вообще не смог ничего предложить. В итоге я не понимаю в чем сложность заказывать железо на прямую в фирмах и не платить никому комиссию, при том, что никаких преимуществ я в этом не вижу.

Изначально масло в новую контрактную коробку хотел залить IDEMITSU ATF TYPE-M 30040092750. Но как-то так вышло, что цены в магазинах города на эту жижу адекватностью не блистали, а интернет – магазины не радовали сроками поставки.

В итоге взял полусинтетическую жижу Ravenol Mercon V Fluid 4014835732995. По совокупности таких параметров как: подходящая спецификация (мильти жижами я постараюсь по возможности больше не пользоваться), срок поставки и цена, Ravenol был для меня безальтернативен, сколько бы я не плевался на жесткую работу коробок на их масле.

Почему люди предпочитают покупать раз в два – три года мотор или коробку, а не обслуживать раз в 5 – 7 тыс. км мотор и раз в 50 тыс. км коробку? На моей машине судя по тому, что написано в истории объявлений на дроме были поставлены контрактные мотор и коробка в 2018 году, и я забирал машину с пинающейся коробкой и гудящим редуктором. Вот как так то, можно вшатать японское качество за не полные 2 года? Ну, возможно люди туда просто залили черти какое масло и надеялись на лучшее. Скажу честно, после покупки машины я был морально готов к замене или ремонту коробки, но каким – то чудом после смены масла и фильтра коробка стала подавать признаки жизни, и я закрыл вопрос, как оказалось на целые четыре месяца.

Ладно, едем дальше, точнее, как едем… Приехало железо, начинаем работать. Когда заказывал расходники, заказал фильтр в коробку Mahle HX 149D, хотя качество примененного ранее фильтра JP GROUP 1531900100 сомнений не вызывает. Оба идут в комплекте с прокладкой поддона, и при покупке Mahle просто повелся на бренд и относительно не большую разницу в цене с фильтром JP GROUP.

Был заменен сальник гидротрансформатора. Аналогов сальнику не много, и из них ничего внушающего доверие. В итоге поставили оригинал Mazda FN11-19-241.

Разбор пришелся в строк, так как начал подтекать задний сальник коленвала. Поставил Nok BH4746-E0.
Под замену пошли так же и сальники приводов. Поставил Nok AH6901-M0.

В итоге все собираем, заливаем жижу, но в итоге машина все ровно не поехала. Считываем ошибки – неисправность второго соленоида. Контрактная коробка с заявленным пробегом 66 000 км с нерабочим соленоидом. Вот это поворот.

Сливаем жижу, вскрываем опломбированную коробку, коробка чище дворов элитных новостроек в центре. Магнит просто наичистейший. Прозваниваем соленоиды, меняем их местами, ошибка не меняется. Дело не в коробке. Предварительно сменив фильтр, собираем все назад, и заливаем жижу.

Далее последовал долгий штурм интернета на предмет поисков возможных неисправностей, проверка целостности и сопротивления проводки, колодок, датчиков… в итоге методом исключения приходим к тому, что неисправен ЭБУ.

Покупаю блок управления, в городе Рубцовск Алтайского Края, и уаля, машина наконец поехала, и поехала отлично! Никаких посторонних шумов, никаких вибраций!

Вот такой вот ремонт получился, примерно на 43 000 рублей с учетом расходников и затрат на услуги транспортных компаний и работу сервиса. Дорого ли это? Ну, на самом деле не дорого. К примеру, на Chevrolet Cruze или Opel Astra J, бюджет подобных мероприятий был бы около 120 000 рублей. Дорого ли это? А вот это уже дорого.

Оправдано ли это, ведь стоимость моего праворукого ведра Mazda Premacy от этого не поднимется ни на рубль? Да, все верно, но покупая машину за дешево, нужно четко понимать, что чудес не будет, и рано или поздно что – то может гавкнуть. Я был готов к такому повороту событий. Еще до покупки автомобиля я знал, сколько стоит на него коробка, я знал где ее можно купить, и уже исходя их этого я покупал машину, так как покупал ее дешево, и не питал иллюзий. И вот когда ремонт происходит вот так, то я считаю это оправданным, даже если на конечную стоимость при продаже это никак не повлияет.

Ну и я, даже честно говоря, представить себе не могу, что было бы со всеми этими «качественными машинами», если бы наши дальневосточные друзья не наладили работу целой индустрии, по покупке, распилу и привозу автомобилей на запасные части. Я даже боюсь представить, что было бы, если не было этих самых контрактных запасных частей? Сколько бы этих «качественных японских автомобилей» стояло по дворам и огородам, по причине того, что какой – то Петя, не знает, что иномарку нужно обслуживать, но он четко знает, что иномарка не ломается. И в конечном итоге машина просто перестает ездить стараниями вот такого Пети. Их и так стоит достаточно, а так было бы в разы больше.

Люди! Призываю Вас, обслуживайте свои машины вовремя и нормальными материалами. Я прекрасно понимаю, что купить масло, ремни, свечи, фильтры, и прочие мелочи, это равносильно тому, что в пятницу набрать пивася на розлив с рыбой вечером посидеть на балконе или на лавочке у падика, но пожалуйста, занимайтесь автомобилями, это проще и оправданней, чем раз в пару лет покупать контрактные агрегаты, доезживая в хламину предыдущий или вовсе оставаться без автомобиля. Надеюсь, что меня хоть кто – то услышит.

Из мелочей еще поставил потерянную, когда – то и кем – то заглушку с переднего подрамника. Существует только оригинал Mazda B25D-34-819A, и на сегодняшний день, это уже третья оригинальная деталь Mazda, которую я поставил на машину.

А на сегодня у нас все. И если ничего внепланово у меня не отвалится, на этом с технической частью автомобиля пока закончим.

В следующей серии будет раскоксовка контрактного мотора, поставленного пару лет назад каким-то очередным Петей, который не знал, как менять масло в машине.

Mazda ELM327

Время прочтения

Сложность материала:

Для любителей - 3 из 5

ELM327 – это адаптер, совместимый со стандартом OBD2, который применяется для диагностики электронных узлов автомобилей. Устройство поддерживает большинство марок, включая Mazda.

ELM327 подключается через диагностический разъем автомобиля. Существует возможность коммутации через USB порт компьютера или беспроводное Bluetooth соединение (для смартфонов, планшетов). Адаптер уверенно работает с такими моделями Mazda, как 323, 2, 3, 5, 6 серии, MX-5, RX8 и другими.

В данном разделе сайта вы сможете узнать:

MAZDA ELM327

Важно:

Модели старших годов выпуска могут оснащаться разъемом стандарта OBD2, но не поддерживают доступные ISO. Такие блоки диагностируются отдельными средствами.

1. Совместимость Mazda со сканером ELM327

Специалисты сайта составили подробную информационную базу по совместимости различных марок с адаптером. Достаточно выбрать свою модель из списка, а система автоматически выдаст результат. В базе присутствуют более 10 тысяч автомобилей с различными типами конфигураций.

2. Режимы диагностики, OBD протоколы для автомобилей марки Mazda

Интерфейс ELM327 предназначен для декодирования и трансляции сигнала с электронной шины на внешнее устройство (компьютер, планшет или смартфон). Остаточная обработка информационных пакетов происходит на ПО.

Согласование адаптера и бортовой электроники происходит через протоколы OBD:

  • SAE J1850 (тип VPW и PWM);
  • ISO 9141-2;
  • Key word Protocol2000 (стандарт ISO 14230-4);
  • CAN (стандарт ISO 15765).

В последней модельной линейки постепенно отказываются от низкоскоростных протоколов обмена. Им на замену приходят дуплексные варианты реализации шин.

С 2000 года на Мазда применялись два вида:

  • CAN;
  • ISO 9141.

Исходя из поддерживаемых протоколов, в автомобилях Мазда поддерживаются следующих диагностических функций:

  • PID Status, Live Information – сканирование главных узлов;
  • Freeze Frame – моментальные значения управляющих датчиков;
  • Diagnostic Trouble Codes – чтение кодов неисправностей, сохраненных в ЭБУ;
  • Reset – очистка памяти блока управления;
  • Sensor Monitoring Test Result (опционально) – показатели качества смесеобразования кислородных датчиков;
  • Request vehicle information – запрос базовых калибровок для данной модели.

Важно:

некоторые ЭБУ не поддерживают полный набор функций без применения дилерского сканера.

Выберите модель авто и год выпуска, чтобы определить какие режимы диагностики через адаптер ELM327 поддерживает ваш автомобиль, а так же на каком протоколе базируется OBD2 порт. Данные предсталвны на следующие модели Mazda и их модификации: 323, 626, Atenza, Axela, Axela II, BT50, CX-3, CX-5, CX-7, CX-9, Demio, Demio 2, Demio 3, MPV, MX-5 (NB), MX-5 (NC), Mazda 2, Mazda 2 II, Mazda 2 III, Mazda 3, Mazda 3 II, Mazda 3 III, Mazda 5, Mazda 6, Mazda 6 II, Mazda 6 III, Premacy, Protege, RX8, Tribute.

Примечание:

(1) - Цифры между скобками (x3) соответствуют количеству транспортных средств одного и того же типа

(2) - Мощность в лошадиных силах по DIN (умножается на 0,736 для мощности в кВт)

(3) - ПИД поддерживается только для основного датчика кислорода (№ 1)

  • Столбец режима X: транспортное средство, показывающее 00000000 в режиме, означает, что соответствующий PID не активен и что в результате режим поддерживается, но не отвечает ни на какие запросы. Ни один из автомобилей, описанных ниже, не поддерживает режим 8.
  • Энергетическая колонка: тип топлива, Die для дизеля, Pet для бензина, Hyb для гибрида
  • Транспортные средства в этом списке классифицируются в алфавитном порядке в зависимости от марки, модели, затем в порядке возрастания мощности.

Режим 1

Этот режим возвращает общие значения для некоторых датчиков, таких как:

  • скорость двигателя;
  • скорость автомобиля;
  • температура двигателя (воздух, охлаждающая жидкость);
  • информация о датчиках кислорода и воздушно-топливной смеси.

Режим 2

Этот режим дает стоп-кадр (или мгновенные) данные о сбое. Когда ECM обнаруживает неисправность, он записывает данные датчика в определенный момент, когда появляется неисправность.

Режим 3

В этом режиме отображаются сохраненные диагностические коды неисправностей. Эти коды неисправностей являются стандартными для всех марок автомобилей и делятся на 4 категории:

P0xxx: для стандартных неисправностей, связанных с трансмиссией (двигатель и трансмиссия)
C0xxx: для стандартных неисправностей в шасси
B0xxx: для стандартных неисправностей по кузову
U0xxx: для стандартных неисправностей в сети связи

Более подробная информация и определение общих кодов неисправностей доступны на странице Стандартные коды неисправностей OBD.

Режим 4

Этот режим используется для очистки записанных кодов неисправностей и выключения индикатора неисправности двигателя.

Примечание: в основном нет необходимости устранять неисправность, которая не была диагностирована или устранена. MIL загорится снова во время следующего цикла движения.

Режим 5

Этот режим дает результаты самодиагностики, выполненной на датчиках кислорода / лямды. В основном это касается только бензиновых транспортных средств.
Для новых ECU, использующих CAN, этот режим больше не используется. Режим 6 заменяет функции, которые были доступны в режиме 5.

Режим 6

Этот режим дает результаты самодиагностики, выполненной на системах, не подлежащих постоянному наблюдению.

Режим 7

Этот режим дает неподтвержденные коды неисправностей. После ремонта очень полезно проверить, что код неисправности не появляется снова, без необходимости выполнять длительный тестовый запуск. Используемые коды идентичны кодам в режиме 3.

Режим 8

Этот режим выдает результаты самодиагностики на других системах. Вряд ли он используется в Европе.

Режим 9

Этот режим дает информацию о транспортном средстве, такую ​​как:

  • VIN (идентификационный номер транспортного средства)
  • калибровочные значения

Режим 10 (или Режим A)

Этот режим дает постоянные коды ошибок. Используемые коды идентичны кодам в режимах 3 и 7. В отличие от режимов 3 и 7, эти коды не могут быть сброшены с помощью режима 4. Только несколько дорожных циклов без появления проблемы могут устранить неисправность.


с 96 года в Штатах, а с начала двухтысячных и в Европе, на автомобилях начали ставить стандартный диагностический разъем типа OBD-II. до этого каждый производитель лепил что ему захочется. доходит до идиотизма — у мазды и тоёты, например, совершенно одинаковые разъемы, совершенно не совместимые с собой по контактам! часто имеем парадоксальную ситуацию, когда машина уже достаточно свежая, и компьютер к ней подключить уже можно (и посмотреть не только ошибки, но и параметры в реальном времени), но разъем еще старый — а у сканера уже обд-2. лично у меня данная проблема только с маздами, соответственно и был заказан данный переходник. который, увы, не заработал, но подробности — ниже. заходите, будет интересно. итак, рукоблудие с элементами хоррора и детектива!

собственно, у меня был переходник, но он состоял из разъема от сканера multiscan (который эти мазды берет не очень хорошо), и переходника от этого разъема (а там на второй стороне db-15 разъем) на обд2-маму. поэтому правильную распиновку я знал заранее. вот она:

в принципе — нужны только 4 провода — земля, питание, bus+, bus-.
но я опережаю события. приехал переходник быстро — порядка двух недель. на вид — красавец. качественные разъемы, достаточно толстый но при этом гибкий кабель, всё как надо.

если бы не одно маленькое «но». я уже хотел-было бежать к машине пробовать, но решил таки прозвонить. и правильно сделал! вот что я понавызванивал:

как видим, схема данного переходника не совпадает с правильной чуть более чем полностью.

понятное дело, я расстроился, но отступать не привык! слишком долго я хотел переходник для мазды, чтобы просто так опустить (или поднять?) руки! если переходник неправильно спаян — нужно перепаять его правильно! берем отвертки, скальпели, паяльник, термоклей — и начинаем экзекуцию.

собственно именно маздовская половинка разъема — вот прям СОВСЕМ не разборная. обд-2 половинка расколупывается гораздо проще

после расколупывания — берем кусок «скартовского» кабеля. там внутри 4 или 8 проводов плюс экран (фольга и оголенный провод). распаиваем согласно схемы, прозваниваем тестером, чтобы исключить ошибки…

заливаем внутри термопистолетом и собираем всё в кучу:

как видите — внешний вид практически не изменился, зато теперь это не бесполезная красивая хрень, а вполне рабочий переходник.

а значит — время проверить на машине! в качестве подопытного кролика я взял машину брата — для нее переходник в принципе не обязателен — там уже есть стандартный обд-2, но и старый разъем тоже присутствует. на машинах буквально на год младше — обд-2 еще нет.

софт используется — бесплатный Forscan

берем старый добрый делл-830, адаптер на elm-327, наш свежеиспечённый и быстро охлажденный в морозилке переходник, и идем к машине

далее прошу прощения за качество фото — скриншоты делать не захотелось (еще скажете что сам нарисовал ;) ), а солнышко лупило ого-го как.

как видите — связь есть, параметры показывает, и всё отлично, все довольны. таким образом, купив данный переходник и потратив час времени — можно его переделать для нормальной работы. хотя, конечно, хотелось бы купить сразу нормальный переходник без лишних заморочек. но — мне кажется что это практически невозможно, и я сейчас объясню почему.

собственно, тут мы переходим к детективной части обзора ;) понятно, что мне стало интересно — чего производители такого напаяли, откуда они взали такую дикую схему? и я начал гуглить. помните, в начале обзора я упомянул о точно таком же, но несовместимом тоётовском разъеме? ноги растут именно оттуда. но не спешите радоваться, всё не так просто! у тоёты есть ДВА типа разъемов, и оба они — 17-контактные. один как у мазды по форме, второй — другой.

так вот распиновка взята от того, другого, тоётовского разъема. ;) то есть из-за «перебивок» получаем полную хрень. аналогичная ситуация, кстати, часто бывает и с запчастями — это аналог оригинала, это аналог аналога, это совместимо, в итоге привозят тормозные барабаны — а там межцентровое расстояние на 2см отличается. хотя всё вроде правильно шло.

так и здесь. разъем 17 пиновый? да. такой же по виду? да. так, что тут у нас с распиновками? 17 пин, тоёта… о — вот оно! в итоге имеем что имеем. и именно поэтому с высокой вероятностью ни на али, ни на ибее не найти нормальный переходник на мазду, да и на тоёту тоже. впрочем, если бы каждый купивший переходник прозвонил и выложил схему — было бы гораздо проще.

подытоживая: если не боитесь трудностей, и нужен маздовский переходник — можно брать ДЛЯ ПЕРЕДЕЛКИ. если же хочется купить и работать — увы, нужно искать другой переходник. был бы маздовский разъем разборный — вообще б цены ему не было.

в то же время я не считаю что магазин виноват — ибо данный переходник у них появился недавно, да и все другие, наверняка, собраны по той же схеме. да и вообще, с распиновками переходников у китайцев всю дорогу проблемы. в том же опелевском переходнике из автокомовского комплекта — к-линия не распаяна. вот производители переходников — да, виноваты на 1000%, но поделать с этим ничего не получится :( потому что было бы не пофиг — давно б уже пофиксили.

надеюсь, что благодаря данному обзору вы сможете переделать свой переходник, или выбрать рабочий на просторах алиэкспресса и ибея.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Замена ЭБУ "Америк" на "Япон" (только для GY 2.5).Отчёт. ⇐ MPV II (LW). Электрика

Модераторы: BMV, LeskovIG

  • Перейти на страницу:

Наконец-то пришел японский ЭБУ,заказанный для борьбы с расходом и отсутствующими нижними лямбдами (которые не вписывались в уже поменянный контрактный двигатель).
Первые впечатления -не плохо ,т.к. педаль газа обрела линейную работу(раньше был какой-то рывок машины,в определённом начальном положении педали).По расходу топлива буду замерять.
НЕКОТОРЫЕ МОМЕНТЫ:
На форуме говорилось про непонятные утечки тока при переходе на японский ЭБУ(похоже эти проблемы были только на двигателе AJ 3.0),
сравнив схемы подключения Америк. ЭБУ( всё таки я их нашёл ) и Япон. ЭБУ пришёл к выводу, что распиновка совпадает,кроме:
(А) В Япон. варианте отсутствуют следующие датчики и реле:
1 "FUEL TANK PRESSURE SENSOR"(Датчик давления топлива?)
2 "CD CV"(не знаю что такое, но на схеме есть,обозначен как соленоид)
3 "EGR BOOST SENSOR SOLENOID"(на корпусе воздушного фильтра "за ним")
4 "EGR BOOST SENSOR"(Датчик разряжения,стоит на корпусе возд. фильтра сверху)
5,6 "HEATED OXYGEN SENSOR" (Два нижних лямбда-зонда)
(Б) Самое важное,если у Вас стоит ИММОБИЛАЙЗЕР то Японск.ЭБУ не заработает,но не потому, что в нём активирован ИММОБИЛАЙЗЕР(хотя возможно и такое)
Просто в Амер. ЭБУ (которое с ИММОБИЛАЙЗЕРОМ)питание реле бензонасоса идёт с пина № 104 ЭБУ ,а у Японск.ЭБУ с пина №80 поэтому перекидываем пин в колодке, идущей к ЭБУ.(или как я сейчас езжу с перемычкой в диагностическом разьёме ,которая включает бензонасос принудительно при включении зажигания).

Вообщем тоже поменял эбу на японскии. Избавился тем самым от иммобилайзера и чека из за кислородников. Теперь не работает диагностика через блютуз на смартфоне. А на ноутбуке через кабель работает только через одну программу. Буду разбираться. Едит вроде по другому. Осталось померить расход.

Добавлено спустя 43 минуты 9 секунд:
Вообщем тоже поменял эбу на японскии. Избавился тем самым от иммобилайзера и чека из за кислородников. Теперь не работает диагностика через блютуз на смартфоне. А на ноутбуке через кабель работает только через одну программу. Буду разбираться. Едит вроде по другому. Осталось померить расход.

Читайте также: