Где находится эбу на ниссан авенир w11
Опубликовано: 04.05.2024
Всем привет, ну вот и я попал на классическую болезнь qg моторов 😂. Ну как попал, скорее всего она просто проявилась поздно.
Сразу после покупки я обратил внимание на новую в упаковке прокладку корпуса кхх, как намёк. Долго собирался заняться этим вопросом, а после первых сбоев хх в тот же вечер полностью перебрал и помыл все детали дросселя (кроме дпдз) с установкой новой прокладки. После этого месяц ездил спокойно и вдруг снова звоночек. Утром само прошло и снова все тихо и вдруг все пропало — хх то 500, то норма, то 1500, но чаще 0, то есть едешь на 2-х педалях — левой оттормаживаешься, а правой пытаешься поймать газ чтобы не заглохнуть и коробку не жечь. Поначалу пытался переобучать дпдз и даже вроде помогало, я даже на него начал думать, даже нашёл хороший дроссель в сборе, почти купил, но все же сомнения победили и я заехал на диагностику и не зря…
Решил отдать машину в Автовит, нашёл их вконтакте, почитал отзывы, позвонил. Звонок чуть было не оттолкнул — цена за диагностику была названа аж до 2000 руб. Я как бы ох…ну вы поняли. Но читая отзывы я уже понимал, что кроме сканирования они делают профессиональную расширенную моторную диагностику и скорей всего цена была названа за неё, решил все же ехать к ним.
Заехал, мастер быстро открыл капот, отцепил фишку рхх, подцепил какую-то коробочку с 4 лампами, и спустя пару минут выдал вердикт — мозг мертв, два канала из 4-х управления рхх мертвы, мозг надо в ремонт. Но обрадовали — мозг могут починить, цена вопроса 5000. И надо бы заменить рхх. За диагностику не взяли ничего 😃
На неделе выбрал вечер, разобрал полсалона чтобы найти мозг, а оказалось он легко вынимается, достаточно всего 2 крышки было снять 😂
Ну да ладно, заказал новые прокладки, приехал назад в сервис и отдал мозг на перепайку. Судя по внешнему виду его один раз уже паяли 😂. А также скинул рхх и попросил проверить его по сопротивлениям — в итоге он жив. Видать его до меня поменяли и успокоились.
На следующий день уже забрал машину и начал ездить.
Сейчас подумываю над тем как изменить цвет нижней части торпедо (бороду) в чёрный. Варианты с авапечатью уже отпали — дорого и не смогут сделать красиво из-за углубления по центру, да и ценник для меня дороговат — 4000 в чёрный глянец.
Поехал к знакомым малярам — тоже отговорили от чёрного глянца — текстуру кожи надо затирать, а потом из-за этого же канала полировать очень непросто.
Карпет и прочие мохнатые материалы не рассматриваю в принципе.
Сейчас уже подумываю просто сверху чёрным залить с лаком, чтобы как чёрная кожа стала… но это потом, идее надо настояться, сейчас соберу как есть.
Продолжаю движение.
Nissan Avenir — универсал среднего класса, выполненный на платформе второго поколения Nissan Primera. Первое поколение производилось в кузове с маркировкой W10 в 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, и 1997 годах. Второе поколение обозначалось W11 и выпускалось в 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 и 2006 году. Nissan Expert это грузопассажирский «универсал» на базе авенир. Поэтому расположение блоков у них схожее. Мы представляем описание блоков с предохранителями и реле, для автомобилей ниссан авенир и ниссан эксперт, места их расположения, а так же схемы с расшифровкой элементов.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Общее расположение блоков
Предохранители и реле в салоне
Находится с правой стороны за перчаточным ящиком.
p, blockquote 3,0,0,0,0 -->
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
Видео пример расположения и замены предохранителя прикуривателя.
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
p, blockquote 6,0,0,0,0 -->
Предохранители под капотом
Данный блок находится рядом с аккумулятором.
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
p, blockquote 8,0,1,0,0 -->
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
Блок с реле
Он расположен с обратной стороны, около бочка с омывающей жидкостью.
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
p, blockquote 13,0,0,0,0 -->
Описание для ниссан авенир
Предохранители в салоне
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
Описание
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
p, blockquote 17,1,0,0,0 -->
p, blockquote 18,0,0,0,0 -->
p, blockquote 19,0,0,0,0 -->
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
Вариант 2
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
Предохранители под капотом
p, blockquote 24,0,0,0,0 -->
p, blockquote 25,0,0,1,0 -->
p, blockquote 26,0,0,0,0 -->
p, blockquote 27,0,0,0,0 -->
Реле под капотом
Актуальная схема будет нанесена на крышку.
p, blockquote 28,0,0,0,0 -->
p, blockquote 29,0,0,0,0 -->
Описание для ниссан эксперт
Предохранители в салоне
p, blockquote 30,0,0,0,0 -->
Предохранители под капотом
p, blockquote 31,0,0,0,0 -->
Реле под капотом
p, blockquote 32,0,0,0,0 -->
Обращаем внимание, что возможно расхождение в представленном материале и Вашем расположении предохранителей. Сверяйте с описанием на крышке блока.
Наверное буду неоригинален, если скажу, что серьезно чинить авто не приходилось (как и большинству людей у которых "правый руль"). Действительно для себя "покемоны" делают машины гораздо лучше чем для остальных. Это касается даже Subaru, которые и для Японии и для Европы делаются на одном заводе недалеко от Токио. И вообще "настоящих" японок очень мало: Алмера родом из Англии, Королла из Турции, Сузуки из Венгрии, список можно продолжать. Здесь важно при покупке б\у авто выбрать с нормальным "Аукционом" и с обязательной доставкой по железной дороге (Конечно актуально это только далеко от Влавивостока - например в Москве). Потому как перегонщик, скорее всего (время - деньги, больше скорость - меньше ям и т.д.),разорит вас на замену подвески, а возможно и на хороший ремонт двигателя (бензин дешевле зальем -экономим на затратах перегона).
Итак, по порядку.
1. Поменял жидкость в вариаторе.
Совсем не страшный зверь оказался!
Ингридиенты: руки (желательно которые из нужного места растут ), канистра жидкости Nissan NS -1(примерно 1800 руб за 5 литров), При частичной замене жидкости, это уже неонократно проверено, требуется имеено пять литров NS-1. Общая емкость вариатора - 8 литров жижи. Кстати, производитель рекомендует именно частичную смену НСки. Есть канистры железные по 4 литра, есть в фирменных ниссановских серых пластиковых канистрах по 5 литров - как раз то, что доктор прописал.
фильтр для коробки (можно не менять, а промыть сеточку),
прокладка картера вариатора( а вот это уже обязательно - на ней уплотнительный бортик, снимешь 1 раз уже жижу держать не станет) и герметик( не для прокладки, а для винтов которые этот картер держат) + подъемник или яма в гараже. Ну и часа 2 времени.
Прогреваем вариатор, для чего проедем на машине километров 5.
Загоряем на яму и откручиваем сливную пробку вариатора. Как жидкость стечет, начинаем откручивать винты по периметру(ослабим сначала задние т.к. стечет еще немного НСки-тазик поставить не забудьте. ). Сняв поддон увидите фильтр и внутренности чудо-агрегата. Фильтр закреплен двумя длинными болтами. открутив которые его можно снять. Только перед этим аккуратно вынимаем проводку из пазов на фильтре и убираем голову, потому как с фильтром сольется еще грамм 500 жижи.
Фильтр можно промыть или поставить новый (как кому нравится). Если снять дальше блок гидроклапанов (это такая большая прямоугольная пластина) то можно будет уваидеть ремень вариатораи вторичный вал с конусами.
На поддоне с внутренней стороны чистим магниты, которые нужны для того что бы собирать продукты износа.
Ставим фильтр и в пазы проводку не забываем прикрепить, заворачивем болты крепления.
Аккуратно чистим плоскость поддона и ставим новую прокладку.
После этого начинаем прикручивать, на каждый винтик в торце надо капнуть чуть-чуть герметика. Прикручиваем все винты и через проверочную горловину под капотом заливаем NS-1. Что бы было удобно, я приспособил воронку и трубочку виниловую. Войдет почти 5 литров. Заводим двигатель, коробку в "нейтраль" и проверяем течет или не течет.
Процесс завершен. Т.к. замена жидкости была частичной и наши условия экплуатации все таки другие, да и жизнь вариатору продлить побольше хочется, то следующая аналогичная процедура тысяч через -20-30, а не 60 как по регламенту в книжке.
2 Замена опор крепления переднего стабилизатора
Вообще данная деталь на большинстве современных автомобилей является очень расходной запчастью. Часто рвется резиновое уплотнение этих опор т.к. очень уж в сложном месте им приходится работать. Из под колес постоянно летит, а резинки прямо на колесо "смотрят". Так, что тысяч 20 - 30 и. шикарный звуковой аккомпанимент в виде скрипа вам обеспечен. Приговор - ЗАМЕНА.
Благо дело совсем не сложное и не сильно денежное.
В Экзисте опора стоит в районе 15 "вечно зеленых американских президентов"(парт намбер 54618-wf100 )
На всякий случай - задние 56261-50j00.
Меняем следующим образом.
Домкратим, снимаем колесо, и за тормозным диском видим эту опору. Причем порван пыльник опоры или нет видно только если ее снять! (Противный скрип сам напомнит)
Откручиваем верхнюю гайку и снимаем металлическую и резиновую шайбы. Многие советуют резинки заменить (в том же Экзисте пара баксов) я поставил старые лишь перевернух их снизу вверх . (Ну забыл сразу заказать, потом в лом было ехать).
Далее, через проставку(иначе ключ не встает - ШРУС мешает) откручиваем нижнюю гайку.
Внимание. ОЧЕНЬ тяжело откручивается. Грязь из под колеса + резьба помазанная анаэробным герметиком.( Я когда откручивал - звук был такой, что подумалось будто рычаг какой в подвеске оторвал. ).
Откручиваем до конца и пытаемя вынуть опору. Если не получается надо немного поддомкратить нижний рычаг подвески. И все, "скрипучка" у вас в руках.
Собираем в обратном порядке. Когда все будет готово настоятельно рекомендую замазать нижнюю резьбу хотя бы автопластилином.
3. Замена салонного фильтра
Ну или можно пропылесосить, кому как нравится.
Снимаем крышку "бардачка", для чего вынимаем из нижних краев палочки - пистоны(пальцами, за нижней кромкой) и снимаем крышку. Далее откручиваем все винты. И в ногах пассажира(около стойки) пластиковую накладку тоже открутим. снимаем защитный пластиковый кожух и перед нами вентилятор печки и фильтр, состоящий из 2 половинок. (ww.kotsu.ru 680 тугриков)Снимаем отверткой металлические защелки и вынимаем их поочередно. Дальше меняем или пылесосим.
4. Замена топливного фильтра
Тоже совсем не сложно.
Фильтр находится в удобном месте (на моторном шите, рядом с воздушным фильтром).
Итак откидываем подушку заднего сидения( за пассажиром) и за обивкой видим лючок который надо открутить. Теперь на бензобаке снимаем фишку питания бензонасоса (Предохранитель ниже руля вынимать бессмысленно т.к. без него двигатель не заведется!). Крутим старте: чуть-чуть поработает и заглохнет. Давление в магистрали почти нет. Откручиваем хомуты, верхний и нижний, на фильтре, можно тряпочку под него положить - бензин все равно польется.Приложив усилие (ну как без этого!) снимете фильтр. Ставим в обратном порядке. Фильтры дешевые, например SCT ST308 стоит 110 руб (в сети магазинов AGA, а в "Экзисте" и того дешевле 85 руб.). Так что можно хот раз в 10 тыс км. менять, хуже от этого не будет.
5. Замена воздушного фильтра
Фильтр тоже лучше менять почаще,(цена вопроса рублей 200) с нашей грязью на дорогах двигатель вам только спасибо скажет, да и расход бензина чуть поменьше будет.
Можно отстегнуть защелки и аккуратно вытащить старый и запихнуть новый. Но я бы рекомендовал сделать более детально. С торца крышки "воздухана" где труба идет к двигателю есть 4 болтика, так вот их и откручиваем. Снимаем всю коробку целиком. И менять удобно и почистить огромное количество грязи что в нижнем коробе скопилось (глупо ставить новый фильтр и в него сразу грязь "пускать").
6. Замена задних тормозных колодок
Все тоже предельно просто (гораздо проще чем в наших авто)
Снимае колесо, откручиваем суппорт,(аккуратно не потеряйте железные пластиночки которые в запасные колодки не поставляются) и когда он оказывается у нас в руках тонкогуцами . аккуратно, что бы не повредить резиновый пыльник по часовой стрелке ВКРУЧИВАЕМ поршень по часовой стрелке почти до конца внутрь. Ставим колодки, закручиваем суппорт. ВСЕ
7. Устранение дребезжания задней двери
Со временем стала дребезжать во время движения дверь задка.
Думал замок разболтался или тяга какая внутри двери дребезжать стала, ан нет, причина - "уставшие" от времени резиновые грибки расположенные по бокам двери внизу (код детали 90878-WA010)
В "Экзисте" заказал новые подушечки -250 руб. за обе. Меняются просто - старые выдергиваем, новые запихиваем.
8. "Дырка" в переднем бампере
В переднем бампере есть три больших окна для обдува радиаторов. Так вот, два боковых забраны сеточкой, а центральное (довольно большое между прочим) открыто. Дабы не было соблазно всяким камушкам и прочей дряни лететь туда и калечить внутренности, купил на авторынке пластмассовую сеточку. Открыл капот, засунул её туда и притянул обычными пластиковыми стяжками (куплены там же). Подойдут стяжки от компьютерных проводов. только нужны черные. Все
9. Передние габариты
Все дела в том, что лампочки габаритов стоят в одной фаре с "ксеноном" (он у меня заводской - не самопал так сказать) и естественно остаются гореть и после включения ближнего света. Так вот, эти самые габариты дают неприятный желтоватый оттенок. Включаешь ближний свет, а он светит не чистым бледно белым (как и положно ксеноновому свету) а с желтизной. Неприятно. Посмотрел где расположены габариты, вынул лампочки (безцокольные маленькие) купил в магазине лампочки Филипс. Светят белым и не забивают ксеноновый свет. Сейчас вообще можно купить габаритные огни на светодиодах, светят еще лучше. Sho-me лучше всего.
Весна 2009 г. Ну вот по случаю и купил диодики в габариты. Теперь планирую подсветку заднего номера так же диодами сделать и свет в салоне (основной и штурманские лампы)
10. Накидки на передние сидения
Не буду никого убеждать в целесообразности использования накидок ( так называемых "маек"). Я купил эти самые накидки по причина того, что сидения (особенно передние) сильно затираются и пачкаются. А чехлов на Авенир естетсвенно не найти, только под заказ и то не везде берутся. Почитал отзывы и остановился на израильских майках HR (Hadar Rozen)с рисунком пантеры. Очень понравился материал чем то напоминающий замшу, плюс подстежка - ткань не вытягивается. Всем рекомендую.
11. "Отбойник" на капот.
Был куплен в в АТЦ "Москва". фирма www.deflektor.ru
12. Самостоятельная промывка форсунок
Из старого огнетушителя ребята сделали вот такое "чудо"
Крышка сбоку для заливки жидкости (Использовал "Лавр").
Процедура простая: под задним седением отключил бензонасос, под капотом снял верхний бензопровод (который идет от бензофильтра к рампе с форсунками) подсоединил сей агрегат, к боковой крышке подсоединил обычный колесный компрессор и включил его (где то до 2 атм.) потом повернул верхний вентиль и. Лавр потер по трубке. Завел авто, дал 10 мин. поработать на холостых. Заглушил, подождал 15 мин. как написано в инструкции и снова завел и погонял на оборотах до полной выработки жидкости. Все.
Результат: машина стала порезвее и расход топлива упал примерно на литр полтора. Данную процедуру авто проходит раз в год.
13. Установка антикрыла на заднюю дверь.
По случаю досталось антикрыло от Веника в 10 кузове (W10) . Он выпускался по 98 год. Белое. Естественно по крепежу не подходит, зато со стоп-сигналом.
Ребята сделали проставки из нержавейки. Крылышко было покрашено ниссановской краской KR4/H. (На рынке подошел к ребятам-колористам, они дали три бирочки с краской Ниссан KR4, KR4/D, KR4/H. Подошла последняя. Взял 250 граммов краски.)
Nissan Avenir с бензиновыми двигателями: QG18DE 1.8 л (1769 см³) 125 л.с./92 кВт, QR20DE 2.0 л (1998 см³) 140 л.с./103 кВт и SR20DE/SR20DET 2.0 л (1998 см³) 145-230 л.с./107-169 кВт; Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию, устройство, диагностика, ремонт, электросхемы, контрольные размеры кузова. Ниссан Авенир праворульные модели W11 выпуска с 1998 по 2004 год
Видео Nissan Avenir замена сальника коленвала и тест приборной панели (Ниссан Авенир W11)
Nissan Avenir (Ниссан Авенир 1998) общая информация
В издании представлено руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту праворульных автомобилей NISSAN AVENIR в кузове W11 выпуска 1998-2004 гг, оснащенных бензиновыми двигателями SR20DE, SR20DET, QG18DE, QR20DE. Издание содержит подробные инструкции по обслуживанию, диагностике, ремонту и регулировке двигателей и систем управления двигателями, тормозной системы (включая систему ABS), АКП, МКП, рулевого управления и т. д. Подробно представлены процедуры самодиагностики и коды неисправностей систем управления двигателем, АКП и т.д.
Представлен полный комплект электрических схем. Имеющаяся в руководстве информация позволит автовладельцам самостоятельно проводить грамотное обслуживание автомобиля и не доводить его состояние до дорогостоящего ремонта. В случае ремонта, данное руководство послужит незаменимым средством по выявлению и устранению неисправностей во всех компонентах автомобиля. Пошаговое и наглядное описание ремонтных процедур, изобилие рисунков, обширные справочные ремонтные данные позволят квалифицированно подобрать варианты замены запчастей, произвести соответствующие регулировки, правку кузова и т.д. Книга предназначена для персонала СТО, ремонтных мастерских и автовладельцев.
ПРОВЕРКА УРОВНЯ И СОСТОЯНИЯ МАСЛА
- Проверьте уровень масла до запуска двигателя. Запустите двигатель, дайте ему поработать 10 минут; затем заглушите. Снова проверьте уровень масла.
- Уровень масла должен быть между двумя метками на щупе.
- Проверьте масло на наличие взвеси мутного белого цвета.
- Если необходимо, доведите уровень масла до нормы.
- В случае чрезмерного загрязнения замените масло.
- При наличии в масле взвеси мутного белого цвета можно сделать предположение о попадании охлаждающей жидкости в масло. В этом случае необходим ремонт.
МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЗАМЕНЫ
Меняйте фильтр через каждые 15000 км (QG18DE и SR20DE) или 10000 км (SR20DET) пробега или раз в год.
СНЯТИЕ
- Снимайте масляный фильтр с помощью ключа для фильтра (специнструмент).
Внимание: - Перед снятием подготовьте тряпку, чтобы собрать пролитое масло.
- Не допускайте попадания моторного масла на приводные ремни.
- Тщательно сотрите масло, которое попало на двигатель или кузов.
- Также удалите масло из масляного кармана (SR20DE (4WD) и SR20DET).
ПРОВЕРКА НА УТЕЧКУ МАСЛА
Проверьте следующие места и прилегающие к ним участки на утечку масла:
Масляный поддон и пробку сливного отверстия масляного поддона
Выключатель контрольной лампы давления масла
Кронштейн масляного фильтра (двигатели SR)
Масляный фильтр и переднюю крышку
Контактные поверхности блока цилиндров и головки цилиндров
Контактные поверхности головки цилиндров и клапанной крышки
Турбонагнетатель и масляный радиатор (двигатель SR20DET)
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЗАМЕНЫ
Двигатели QG18DE и SR20DE Масло класса SE, SF, SG, SH и SJ: через каждые 15000 км пробега или ежегодно. Примечание: Рекомендуется использовать масло Nissan класса SJ. Двигатель SR20DET Масло класса SF: через каждые 5000 км пробега или раз в 6 месяцев. Масло класса SG и SH: через каждые 10000 км пробега или ежегодно.
Внимание: Не используйте масло класса SE.
Примечание: Рекомендуется использовать масло Nissan класса SH.
Специализированный центр автомобильной электроники и электрики ЭБУ-Сервис производит диагностику и ремонт ЭБУ Ниссан Авенир в Москве всех типов (ECU, TCM, ABS, ESP и т.д.). Блоки управления принимаются как снятом виде, так и установленные на автомобиле.
Краткое содержание:
Введение
На автомобили данного японского производителя устанавливаюся электронные блоки управления фирм Hitachi, Jecs, Delphi, Motorola, Siemens, Bosch, ATE и т.д. Несмотря на многообразие неисправностей, всё же выделим наиболее встречаемые в ремонте.
На заметку: по нашей статистике привозимых блоков в 80% случаев не требуется ремонт ЭБУ Nissan Avenir, т.к. диагностика была произведена неправильно. Проблема изначально кроется в проводке автомобиля. ЭБУ-Сервис предоставляет полный спектр услуг под ключ: ремонт электрики и ремонт блоков управления Ниссан Авенир (ДВС, АКПП, полного привода, ABS/ESP, Body Control, BSI, стеклоподъемниками, фар, аудио и видео систем). Также осуществляем их перепрограммирование.
Часто встречающиеся неисправности
Частой проблемой ЭБУ Ниссан является выход из строя электронных компонентов, которые управляют катушками зажигания. В подавляющем большинстве случае это происходит вследствие выхода из строя самой катушки - при этом двигатель начинает троить, перестают работать 1 или более цилиндров. В результате по электронной диагностики в системе висят ошибки вида P030х опознаны перебои зажигания в цилиндре Х.
Причиной данной поломки является неисправная катушка зажигания, соответственно после замены на исправную ничего не меняется (также не помогает замена свечей, ВВ проводов и т.д.). Проблема конкретно в самом блоке управления. ЭБУ-Сервис выполнит данный ремонт и устранит проблему по пропускам зажигания в одном или нескольких цилиндрах.
На автомобилях данной марки (современных) в системе ECSS2 находится достаточно уязвимый компонент - клапан холостого хода IACV, который при выходе из строя кладет блок управления (в данном случае Hitachi). При этом появляется нестабильный холостой ход, двигатель заводится через раз, самопроизвольно глохнет. Соответственно замена клапана IACV ничего не дает. По электронной диагностике висят ошибки:
- Р0505 (регулировка оборотов холостого хода)
- Р0510 (включатель холостых оборотов)
Отсутствует импульс с ECU на одну или несколько форсунок. Электронная диагностика дает ошибки в системе вида P021x (цепь управления форсункой цилиндра Х неисправна).
Блок управления не выходит на связь.
Ошибки по дроссельной заслонке в системе: P1122 (низкое напряжение в цепи привода дроссельной заслонки), P1126 (обрыв цепи управления реле привода дроссельной заслонки).
Пропадают холостые обороты + плавают. Электрика в норме.
Мы привели лишь основные проблемы и типовые случае, в реальности их намного больше. Стоимость ремонта ЭБУ Ниссан Авенир в Москве указана в таблице ниже.
Что нужно делать, чтобы минимизировать вероятность выхода блока управления из строя?
внимательно следить за исправностью электрооборудования и основных узлов и агрегатов, которые управляются электронными блоками управления. В случае их некорректной работы - съездить на диагностику и оценить масштаб проблемы. Неисправные агрегаты со временем перенапрягают компонентную базу блоков управления, в итоге они выходят из строя (особенно часто это происходит на блоках управления АКПП и ABS/ESP)
не забивать на проблемы с электрикой (что-то коротит и т.п.)
не допускать попадания влаги и масла в ЭБУ
при сильных морозах (особенно на дизелях) не пытаться отчаянно заводится на посаженном аккумуляторе
не подключать блоки управления и электронные устройства завязанные на них при накинутых клеммах аккумулятора
не давать лазить тем, кто в них не разбирается
Соблюдая эти нехитрые меры предосторожности вы существенно сократите вероятность столкновения с проблемами по электронным блокам.
Диагностика - от 1 т.р. (в случае последующего ремонта входит в стоимость)
ЭБУ двигателя - от 6 т.р.
ABS/ESP - от 3 т.р.
Другие блоки - от 1.5 т.р.
Читайте также: