Где находится лямбда зонд на вольво 940

Опубликовано: 13.05.2024

Что-то мне никто ничего не пишет, не подсказывает(. Ну да ладно, может мало информации дал. В общем, с момента создания поста сложа руки не сидел и вот что сделано:
1 Подкинуто 2 других расходомера. Номер по бошу 0 280 212 007 ( есть предположения что он не от неё, мне говорят что у меня 21 стоять должен)
2 Был в зацени но там развели руками (блока диагностики у меня нет и они ничего без него не могут сделать)
3 Подкинуты другие мозги, проблема не ушла.
4 Попытался погрешить на лямбду, но у меня нет её, стоит просто заглушка на его месте и никаких свободных фишек в том районе обнаружено не было.
5 Заменен воздушник и топливник.
6 Так же отмел вариант подсоса воздуха.

И как Вы понимаете проблема не ушла.

Народ, слезно прошу, посоветуйте чего!)

Как вариант - неспеша все колодки разъемов в авто разнять (при отключенном акб естественно!). и их просмотреть и все кнтакты тонокой отверточкой прочистить (пошпркать по ним всем аккуратно), а затем залить силиконовым маслом (есть как пшикалка баллон 165грамм - на жданах на поле чудес, так и масленка 100 грамм - в какой-то фирме в минске покупал - найдено через яндекс "силиконовая смазка минск").

- я это делаю со всеми авто - и на ВАЗ.
- неспеша, за 1 неделю на машину.
- и это снимало на ближайшие 5-6 лет (а дольше у меня не были авто) все проблемы с глюками как лампочек, так и электроники. На ВАЗ вообще литолом забивал контакты (тогда не было силиконовых смазок ).

- недавно было на 740-й B230F - заезжау в лужу и через 1мин глохну, после остановки через

5 мин - заводится нормально. Как только во внутрь всех высоковольтных проводов капнул жирно по капель 10 - эту зиму проездил вообще без проблем.
- но затем (а что нам лужи) при заезде в очередную - машина простояла полчаса и еле завелась (хорошо бывл комплект б/у но сухих свечей в багажнике), но ехала на очень обогащенной смесиЮ, троила. В общем почти 2 недели так было, да и расход за 20л на 100км вместо бывших 11-12. ПОсле того как не нашел конкретных проблем - как самый апоследний варимант - полез я посмотреть комп форсунок (что у пассажира в ногах). А там штук 5 контактов зеленые и белые окисленные. Как туда вода попала -я вобще не представляю - лужа была то всего 20см глубиной, а зелень давняшняя и толстая.
-Зачистил их, силиковым маслом смазал. запустил движок. Через минут 5-7 комп форсунок адаптировася - и всё стало нормально.

Всё же литол это не то, лчше силикон. Литолом-24 обрабатывал контакты датчика детонации и датчика коленвала - так за 5 лет он отвердели или что - пришлось пару раз предернуть колодки - а то или включался аварийный режим после 3000об/мин (датчик детонации - его менял от Волги - на обоих также), либо вообще не заводилась (датчик коленвала) - тоже счас стоит от Волги, родной сдох - только с гастука стал через раз заводиться.

Часто на форумах и в комментариях люди задают вопросы про лямбда-зонды в вольво: почему их обычно два, на что влияет каждый из них и на какие их можно и нужно заменять в случае выхода их из строя.

Для начала сразу объясню, что первый датчик кислорода, который расположен ближе к двигателю - этот датчик участвует в приготовлении смеси. Блок управления двигателем ориентируется на на показания этого датчика, а так же на показание расходомера (ДМРВ) и по этим данным регулирует время открытие форсунок, чтобы поддерживать соотношение топлива и воздуха в топливной смеси на оптимальном уровне. Если смесь во время приготовления некорректная, то по содержанию кислорода в выхлопных газах мозги двигателя это определяют именно используя данные с первого лямбда-зонда.

Теперь что касается второго лямбда-зонда, который находится после катализатора.

Этот датчик служит для оценки работы катализатора - проверяет, на сколько чистый выхлоп получается после прохождения его через катализатор. Вопреки заблуждению большого количества людей, этот датчик нужен только для этого - в приготовлении топливной смеси он не участвует никоим образом. Его присутствие в автомобиле обусловлено ничем иным как заботой об окружающей среде. В случае, если катализатор истратил свои ресурс или вместо бензина вам в бак попала какая-то субстанция низкого качества, то второй датчик кислорода это учует и выдаст вам ошибку на приборной панели. При этом оба датчика, передний и задний, по сути, абсолютно одинаковые и различаются только длинной провода (хотя многие думают что они разные - ведь стоят в магазине они по-разному).

Датчик кислорода вольвоТеперь пару слов об устройстве лямбда-зондов и их замене. 95% лямбда зондов приблизительно одинаковые - принцип работы у всех один и тот же: в зависимости от количества кислорода они передают напряжение от 0.1 до 1 вольта. Существуют еще широкополосные лямбда-зонды, но к вольво они не имеют никакого отношения, поэтому мы их рассматривать не будем. Для того чтобы лямбда-зонд работал правильно, ему необходимо быть нагретым до примерно 300 градусов, но в выхлопной системе это не проблема. Для того, чтобы при запуске машины датчик прогрелся быстрее и быстрее стал показывать адекватные данные, в него обычно вставлен встроенные подогреватель. Это все касается распространенных циркониевых зондов. Существуют еще титановые лямбды, но они встречаются крайне редко, на вольво они устанавливались на двигатели B5252, у них другой принцип работы, и заменить такую лямбду на обычную не возможно в виду разных прицепов работы, так что владельцем двигателей 5252 не повезло. Но эти датчики не получили распространения.

Датчики кислорода на разных машинах могут иметь разное количество проводов - от одного до четырех. В автомобилях вольво используются 4х проводные датчики: два провода на подогреватель, сигнальный и земля. Поэтому, при выходе из строя лямбда-зонда, можно не разоряться на оригинальный датчик с “родной” фишкой. Самое правильное решение это покупка универсального датчика Bosch с 4мя проводами. В этом датчике в комплекте идет специальные клеммы, чтобы, отрезав фишку с куском провода от старой лямбды, соединить их с новым датчиком. При цене оригинального датчика более 4 тысяч рублей, универсальный датчик Бош я покупал за 1600 рублей. При этом, я знаю людей, которые покупали такой же 4х проводной датчик менее известных фирм и за 1000 рублей, но как-то Бошу я больше доверяю.

Если вы узнали о необходимости замены лямбда зонда в автосервисе после компьютерной диагностики, то вероятно, вам на руки выдали бумагу с результатами. В этой бумаге должна быть фотография подкапотного пространства или днища автомобиля, где стрелочкой указан вышедший из строя лямбда зонд. Вот пример такой бумаги>>. В этом случае всё ясно, стоит лишь внимательно ознакомиться с этой фотографией.

Однако, в большинстве автосервисов такой бумаги, подтверждающей результаты диагностики, могут не выдать. Возможно, у вас и вовсе нет возможности посетить надёжный автосервис.

В этом случае, для понимания вопроса, где искать лямбда зонд, нужно знать, когда был произведён ваш автомобиль. В автомобилях, произведённых до 2000 года, в 90% случаев установлен 1 датчик, и лишь меньшая часть имеет 2 датчика. Во всех автомобилях, произведённых после 2000 года, имеется от 2 до 4 датчиков лямбда зонд. Теперь, когда мы определились с возможным количеством лямбда зондов, установленных в вашем автомобиле, необходимо чётко установить их количество и места установки.

Число лямбд в автомобилях, произведённых после 2000 года, зависит от объёма двигателя. Если объём двигателя менее двух литров, значит, имеется 2 датчика: 1-й установлен в подкапотном пространстве, хорошо видим и легко заменяем; 2-й установлен под днищем автомобиля.

Схематичное обозначение местоположения лямбда зондов на современном автомобиле.

Забегая вперёд, оговорюсь, что в 90% случаев неисправным оказывается 1-й лямбда зонд. Так происходит оттого, что 2-й датчик установлен после катализатора и, соответственно защищён им. Подробнее о том, почему по статистике на каждый неисправный 2-й датчик приходится десять 1-х, можно прочитать в статье «Для чего нужен лямбда зонд». Поэтому, особое внимание при подозрении на неисправность лямбда зонда без проведения компьютерной диагностики, необходимо уделять именно 1-му датчику. Нужно чётко определиться, в каком месте у автомобиля «болит».

1-й датчик имеет ещё несколько названий, которые следует знать для полного понимания вопроса. Название «верхний», характеризует место установки датчика, относительно 2-го лямбда зонда, который соответственно называют «нижний». Это название характерно для любителей и применяется очень часто. Другое название «регулирующий» характеризует функциональную задачу 1-го датчика, который осуществляют задачу регулировать качество топливной смеси, подаваемой в двигатель. Соответственно, для 2-го датчика имеется название «диагностирующий», также характеризующее его функциональную нагрузку проверять качество выхлопа автомобиля на предмет соответствия его заложенным в блок управления требованиям. Иногда также для 1-го датчика используется характеристика «до катализатора», а для 2-го «после катализатора»

Если же объём двигателя вашего автомобиля более двух литров, значит, в автомобиле установлено четыре лямбда зонда: два 1-х датчика (верхние, регулирующие) - левый и правый, также установлены в подкапотном пространстве, хорошо видимы и взаимозаменяемы и два 2-х датчика (нижние диагностирующие) - левый и правый, установлены под днищем автомобиля. Датчики, расположенные по левую руку по ходу движения автомобиля называются левыми, а по правую соответственно правыми.

Теперь, для нахождения 1-х датчиков, расположенных, как правило, в подкапотном пространстве, попробуйте стоя перед подкапотным пространством вашего автомобиля найти датчик:

После долгих раздумий и прочего мозго насилования было принято решение об установке лямбда зонда с целью уменьшить расход и вонь из трубы.
Родной зонд стоит прилично денег хочу установить универсальный фирмы бош.
Только вот засада на родом датчике три провода а на универсальном вроде как четыре, куда один провод девать?
Если у кого есть опыт в установке поделитесь))) или плюнуть и купить самый дешевый на пробу ATS
Какое ваши предложения ?

Volvo 940 1993, 131 л. с. — электроника

Машины в продаже

Volvo 940, 1996

Volvo 940, 1992

Volvo 940, 1994

Volvo XC90, 2012

Комментарии 14

а есть артикул лямбды на вольво 940 230 g ? или любой другйо, там найду нужный

ищу ответ на свой вопрос, такая же басня, жрет не мерено, вроде как нашел 3провода, которые ведут на лябда зонд(которого нет) Но глушитель сборный, придется вваривать гайку в глушитель и потом туда его вкручивать, но сначала надо его купить. в документах написано что двиг 230G, но разницы между 230fb я не увидел. Да и лампочка зонда постоянно горит. вот и ломаю голову что делать.

Смотри номер мозгов, от него и надо отталкиваться в пользу лямбды или нет

лябда зонд с 4 проводами — 2 провода на мозг, 2 провода подогрев. С 3 проводами — тоже самое. только минус на прогрев берется с корпуса.

У тебя же мозги G, там нет поддержки лямбды.

я бы сказал у него сейчас сборная солянка…

Ну, плясать имеет смысл от мозгов. Либо искать другие мозги.
С G-мозгами есть шанс подобрать что-то из ассортимента запчастей для волги, благо опыт положительный у людей есть.

Ну масметр можно волговский поставить у него кривые х.х. даже получе пожалуй будут, но вот с высокими оборотами беда.

Да, волговский-то двигатель малооборотистый.

Слушай, у меня к тебе по другой теме вопрос есть. Ты где-то писал на сколько мм можно сточить голову FB мотору без особых последствий. Не могу найти этот пост.

Все таки лучше поискать дмрв 021? может есть аналоги типа GP или Скан ?

Нет, выкинешь деньги только. Волговский-то хоть стоит копейки.

Все таки лучше поискать дмрв 021? может есть аналоги типа GP или Скан ?

Аналоги есть, но они не айс. У меня вместо полетевшего 021 стоит GP VO8251501. Все работает но есть проблемы

1. Запуск. Заводится отлично, но тут же норовит заглохнуть. Приходится слегка "пинать" педаль газа. 2-3 пинка и дальше все отлично — но это ж не дело.

2. Диагностика выдает ошибку 3-2-2. Т.е. не работает прожиг нити для самоочишения. Тоже не гуд.

3.Вчера пытался крутить винт регулятора. Сопротивление на контактах 2-6 ДМРВ не меняется ! :( . А должно меняться от 0 до 1000 Ом. Толи брак, то ли китайцы и тут сэкономили …

Вобщем я бы лучше искал рабочий б/у 021, чем покупать в 2 раза дороже GP.

Да, волговский-то двигатель малооборотистый.

на дефорсированные версии это 2мм при том оптимум 1,5мм иначе надо ролик ГРМ смещать. если атмосферные версии то 1мм думаю за глаза. это относительно 531 головы.
то что касается 530 турбо на 1мм, атмо на 0.5

volvo440GL » Пт ноя 04, 2011 9:43 pm

Figura » Пт ноя 04, 2011 9:53 pm

Aleksander » Пт ноя 04, 2011 11:59 pm

Сергей Doc » Сб ноя 05, 2011 12:13 am

volvo440GL » Сб ноя 05, 2011 7:15 pm

Спасибо мужики! Но седня олазил на яме всю выхлопную систему! Ниче там нет
а там как лямбда вкручивается прямо в трубу?
Тему читал но там просто описание итд итп а куда оно тыкается? может ли быть такое что у меня его отродясь не должно быть7
Хотя на радиаторой решетки написано ЛЯМБДА ЗОНД

авто 1991 года вольво 440 GL обьем 1.7бензин

Aleksander » Сб ноя 05, 2011 7:28 pm

volvo440GL » Сб ноя 05, 2011 8:27 pm

Rom » Сб ноя 05, 2011 9:56 pm

volvo440GL » Пн ноя 07, 2011 10:54 pm

Rom » Вт ноя 08, 2011 9:03 am

volvo440GL » Вт ноя 08, 2011 11:41 am

Rom » Вт ноя 08, 2011 3:23 pm

volvo440GL » Вт ноя 15, 2011 3:17 pm

Вобщем резонатор у меня есть! еще вольвосвский Написано на нем ВОЛЬВО - но нет лямбды и дарки для нее в резонаторе нет ! Странно.
И как мне быть? как поставить лямбду? куда подключать? это пипец.

Каталик у меня находится в раене ручника в не сразу как на фото после штанов странно

Anatoli » Вт ноя 15, 2011 5:57 pm

volvo440GL писал(а): Вобщем резонатор у меня есть! еще вольвосвский Написано на нем ВОЛЬВО - но нет лямбды и дарки для нее в резонаторе нет ! Странно.
И как мне быть? как поставить лямбду? куда подключать? это пипец.

Каталик у меня находится в раене ручника в не сразу как на фото после штанов странно

volvo440GL » Сб дек 03, 2011 10:33 pm

Каталик у меня находится в раене ручника в не сразу как на фото после штанов странно

volvo440GL » Пт ноя 02, 2012 10:12 am

поднимаю опять свою тему поскольку расход бензина выходит под 15 литров на сотню
Проверял так - залил до полного откатал 100 км - долил до полного 15 литров .
я так считаю что если у меня инжектор то как он может быть без лямбды? как тогда регулируется обогащенность смеси? тогда у меня тупо бенз фигачит и от того расход такой? я верно рассуждаю?

Вопрос второй. Если я куплю выхлопную систему там где есть место для лямбды и саму лямбду то как ее подключить? где должны быть провода на нее, мож кто сфоткает у себя под капотом откуда провода на нее идут чтобы я посмотрел у себя есть ли у меня такие провода?
и еще по вин коду может кто то пробить с лямбдой у меня машина по заводу или нет (XLBKX183EMC206328)
заранее спасибо!

Читайте также: