Где стоит реле центрального замка
Опубликовано: 01.05.2024
Ранее публиковал эту запись на форуме по лансерам, решил продублировать сюда.
Все было отлично, но этой зимой замки начали подводить меня. Пробег около 110. Неисправность проявила себя как — отсутствие реакции замков при закрывании дверей. При этом, двери то закрывались, то пропускали закрытие. Открытие замков происходило всегда. А закрываться они отказывались, ни с сигнализации, ни с внутреннего рычага водительской двери, ни с ключа двери водителя. Не реагировали на закрытие все четыре двери вместе. Проверил проводку, но это не помогло. И тут пришла мысль о том, что неисправен ЦЗ. Погуглив в интернете, нашел немного информации о том, что я не первый. В том числе и на этом форуме. Однако сообщения старые, фото уже удалены с хранилищ. Пришлось искать фото ЕТАКСА, угадывать, что там за реле, заказывать его вслепую. Неделя ушла на разборки. В итоге решил описать процесс замены реле центрального замка с картинками, чтобы всем было понятно, что и где. Может кто-то с экономит или заработает пру кило рублей.
Удалось выяснить, что ЕТАКС содержит двойное реле ЦЗ. Вот его модель — EX2-2U1S.
Стоимость такого реле на алиэкспрессе примерно 120 руб. Даташит есть в интернете, ищется легко. В итоге заказываем… По приходу реле, начинаем его менять.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧАЕМ БАТАРЕЮ автомобиля! Думаю, все понимают зачем. Далее идем в салон. Снимаем панель торпеды у ног, она держится на двух саморезах снизу, после чего отщелкивается вверх. Далее снимаем подушку безопасности ног водителя вместе с рамой, нужно открутить 4 винта. Так будет удобнее снимать ЕТАКС с машины. Описание процесса найдете легко, заострять внимание не буду. Далее отключаем все провода от ЕТАКСА, откручиваем, и идем в лабораторию, где тепло и кофе…
Как оказалось, корпус ЕТАКСа закручен всего тремя саморезами. Ничего ломать не нужно, все очень удобно. Выкручиваем их. Корпус держат пару защелок. Расщелкиваем их, и раскрываем ЕТАКС. Естественно, все предохранители и реле нужно вытащить с передней панели, иначе не достать плату. Предварительно рекомендую сфотографировать расположение предохранителей и реле, чтобы собрать обратно все правильно. У меня, окислились ножки родных предохранителей. Мне повезло и за 11 лет я их ни разу не менял. Их почистил для профилактики баллончиком — Контакт 40, протер салфеткой без абразива, и установил обратно.
Когда открыли корпус, вытаскиваем плату. У меня она вышла легко, без усилий. Осматриваем контакты, проверяем состояние. В моем случае все отлично. За такое время все как новое. С платой нужно вести себя аккуратно, ничего не сломать. В итоге вот оно, реле центрального замка-
Наступает момент инстины. Берем обойный нож и потихоньку разрезаем пластик реле. Пластик тонкий, режется очень приятно, мягко, без надрыва. Поскольку реле в моем случае у меня уже было, я не боялся испортить старое. Надрезая его ножом, очень легко все испортить. Вот фото:
Как видно, контакты подгорели. Есть чернота, даже на корпусе реле Я читал, что кому-то помогла чистка контактов шкуркой. На мой взгляд, это сделать не реально. Контакты маленькие, думаю эффект будет непродолжительным, да и цена вопроса замены не значительная. В общем, мы нашли проблему. Устраняем. Поскольку плата ЕТАКСА состоит из двух частей, нормально выпаять реле, скорее всего не получится. Есть ИК паяльная станция, но везде пластик, я не стал рисковать, и решил потихоньку выломать реле частями, а потом установить новое. Так и произошло, реле легко выламывается по маленьким кусочкам. Главное не прилагать усилий и не повредить плату! Когда реле выломано, выпаиваем оставшиеся контакты. Получается вот так-
Припаять новое реле сложно, потому что часть контактов под корпусом, туда сложно добраться паяльником. Поэтому было решено, не опускать реле до конца. Если не прижимать реле к плате, можно справится без особых сложностей. Сразу оговорюсь, что паяльник у меня в руках с 7ми лет, практикуюсь каждый день. Также у меня отличного качества инструмент и лаборатория. Трезво оценивайте свои возможности. В итоге получилось вот так-
После пайки, для получения эстетического удовольствия и удовлетворения, а также с целью практической защиты припоя от разрушения, покрываем все цапонлаком. Так хватит еще на 11 лет. Дополнительно, нужно проверить все внимательно и очистить плату от остатков олова и другого токопроводящего мусора. Иначе этот мусор может что-то где-то замкнуть.
Процесс обратной сборки, думаю, всем будет понятен. На всю процедуру у меня ушло около четырех часов, включая демонтаж блока с машины, изучение схем, пайку, и обратную сборку.
Всем удачи!
Через неделю с момента покупки у меня начал шалить Центральный Замок (ЦЗ). Сначала сигнализация не закрывала машину, закрывал с ключа. А через пару дней и вовсе все накрылось. Приходилось "по старинке" садиться в машину и поднимать все болты, чтоб пустить кого либо в машину. В общем то не сильно и напряжно, но может я облинился, а может и 21 век за окном дает о себе знать. Выкраив свободное время в воскресенье укатил к другу в теплый бокс и по "Закону гаража" залип там на весь день. Ну а теперь о Главном.
Часть фотографий и схем была взята с просторов интернета.
Для начала вооружившись схемой Посмотрел что меня ждет и откуда корни растут. В общем то все придельно просто.
1. Монтажный блок. 2. Предохранитель на 8 А. 3. Блок управления. 4. Моторедуктор блокировки замка правой передней двери. 5. Моторедуктор блокировки замка правой задней двери. 6. Моторедуктор блокировки замка левой задней двери. 7. Моторедуктор блокировки замка левой передней двери с контактной группой. А — к источникам питания; В — условная нумерация штекеров в колодке блока управления; С — условная нумерация штекеров в колодках моторедукторов блокировки замков.
Поиски предохранителя не увенчались для меня успехом, было решено прозванивать проводку и не тратить время. Найти блок управления ЦЗ тож не не так просто, он находится около ЭБУ в ногах водителя и пассажира за магнитолой, если ты гимнаст, то проблем снять не составит, а я освежил в памяти весь русский лексикон, пока снимал его.
Снял, понюхал реле. Вроде норм. Разобрал, паленого ничего не видно, контакты не окислились. Маловероятно, что оно. Позвонил ради интереса в магазин, ценник реле около 1400 деревянных. Мысль с проверкой другим реле ушла сама собой))) Решил Копать в обратную сторону. Снял обшивку водительской двери, мультик в руки и вперед прозванивать проводку по схеме.
С монтажного блока с фишки "№1" идет розовый провод с постоянным плюсом, 12В есть, едем дальше. Масса звонится, значит дело не в питании.
Прозвонил провода между активатором и блоком управления ЦЗ. Все норм. Остался ток активатор.
Подал напряжение, активатор работал через раз. Ага) Возможно это и есть злодей.
Дрель мне в помощь) зажал активатор в тиски высверлил заклепки и разобрал.
Бежать в магазин было не охото и после звонка про реле решил не играть с судьбой и восстановить старый активатор. Нашли обычный активатор, разобрали. Моторчик стоит такой же. Он то и будет донором.
Быстренько достал, перепаял и поставил все на место. Все заработало. Почти весь день убил на такую мелочь но все равно не понятно, почему заработал цз, ведь механически я перекрывал контакт. Может проводка где мудила, но благо все работает. Весь вопрос по ЦЗ остался расскрыт. Думаю Кому нить да пригодится)
Модификации монтажных блоков и предохранители ВАЗ 2112 за время выпуска модели не раз менялись. Радикальные новшества внесли только с 2002 года после появления инжектора на 16 клапанов.
В 2006 году в салоне был только один блок, а в 2007-ом к нему добавился консольный. Случилось это благодаря изменению щитка и коробки передач, добавлению европанели. Крышка основного блока стала откидной, что упростило доступ к плавким элементам. Сохранились отдельные вставки вне монтажных блоков, например, под тормозной колодкой.
Основной монтажный блок
Поместили слева от рулевой колонки в салоне авто. Чтобы добраться до него, нажимают на специальную защелку, после блок опускается вниз.
Именно тут содержится основной набор предохранителей и реле.
Консольный дополнительный блок
Можно найти с правой стороны приборки за боковой облицовкой. Элементы связаны с работой двигателя.
Распиновка блока предохранителей ВАЗ 2112
Порядок подключения электропроводки и расположения реле можно узнать из маркировки схемы.
Схема предохранителей ВАЗ 2112
С мотором на 8 клапанов и 16 оснащен основным монтажным блоком, а с 2008-го добавился дополнительный консольник. Схема с маркировкой элементов нанесена с левой стороны крышки основного блока и размещены ниже.
Обозначения всех элементов представлены далее. В таблице можно найти расшифровку.
| Предохранители | Мощность, А | Что защищает |
| F1 | 5 | Лампы включения освещения номерного знака, приборов, габаритного света, багажника, левого борта. |
| F2 | 7,5 | Ближний свет |
| F3 | 10 | Дальний |
| F4 | 10 | ПТФ |
| F5 | 30 | Стеклоподъемники дверей |
| F6 | 15 | Переносная лампа (розетка) |
| F7 | 20 | Вентилятор охлаждения двигателя. Звуковой сигнал. |
| F8 | 20 | Элемент обогрева заднего стекла. Реле включения обогрева заднего стекла. |
| F9 | 20 | Клапан рециркуляции. Очистители, омыватели ветрового стекла и фар (предохранитель дворников). Реле включения обогрева заднего стекла. |
| F10 | 20 | Резервный |
| F11 | 5 | Лампы габаритного света правого борта |
| F12 | 7,5 | Ближний слева |
| F13 | 10 | Дальний слева. Контрольная лампа включения |
| F14 | 10 | Левая ПТФ |
| F15 | 20 | Электрообогрев сидений. Блокировка замка багажника |
| F16 | 10 | Поворотники и аварийка. |
| F17 | 7,5 | Освещение салона. Выключатель зажигания. Стоп-сигнала. Часы. |
| F18 | 25 | Освещение вещевого ящика. Контроллер отопителя. Предохранитель прикуривателя. |
| F19 | 10 | Блокировка замков дверей. Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритов. Указатели поворота. Свет заднего хода. Обмотка возбуждения генератора. Блок индикации бортовой системы контроля. Комбинация приборов. Часы. |
| F20 | 7,5 | Лампы задних противотуманок. |
- K1 — контроль исправности ламп;
- K2 — очиститель ветрового стекла;
- KЗ — указатели поворота и аварийка;
- K4 — включение ближний свет;
- K5 — дальний свет;
- K6 — дополнительное реле;
- K7 — обогрев заднего стекла;
- K8 — задних ПТФ.
Предохранитель и реле стартера
Установлены на самом устройстве между двигателем и радиатором вентилятора. В случае появления признаков неисправности лучше не временить с заменой элемента и поставить новое реле.
Предохранитель и реле бензонасоса
Реле и предохранитель на прикуриватель
№ F18 рассчитан на 25 Ампер.
Печка
За защиту работы электроцепи моторчика отопителя отвечает элемент F18 на 25 А.
Поворотники
Элементы промаркированы как F19 и рассчитаны на 10 Ампер.
Стоп-сигналы
Где находится предохранитель сигнализации
№ F16 и номиналом 10 А.
Вентилятор охлаждения
За его защиту ответственен элемент F7 мощностью 20 Ампер.
Какой предохранитель идет на магнитолу
Это F4 номиналом 20 А.
Стеклоподъемники
Предохранитель и реле центрального замка ВАЗ 2112: где находится
Их можно найти в отдельной коробке за основным монтажным блоком.
Зажигание
Главное реле находится в дополнительном блоке салона, там его номером 6.
Задний ход
За лампы ответственен F19 номиналом 10 Ампер.
Туманки
Реле контроля исправности ламп
Промаркировано как К1 в основном блоке ВАЗ 2112.
Тормоз
Установлено под педалью тормоза.
Реле и предохранитель на форсунки
Отвечает дополнительный элемент F3 на 15 Ампер.
Предохранитель на свет в салоне
За безопасную работу лампы освещения салона ВАЗ 2112 отвечает элемент F17 мощностью 7,5 А.
Подсветка номера
Отвечает F1 номиналом 5 Ампер.
Генератор
Трехуровневое реле регулятор напряжения находится на устройстве. Заводской элемент лучше заменить на новый, поскольку трехуровневая регулировка напряжения часто приводит к короткому замыканию.
Обогрев заднего стекла
За включение отвечает реле К7. Защищает электроцепь F8 номиналом 20 Ампер.
Обогрев сидений
Его защищает вставка F15 на 20 Ампер.
Реле стеклоочистителя
Это К2 и без его стабильной работы не будет подачи омывайки на лобовое стекло, и дворники не смогут выполнять свою работу.
Зарядка
Расположили рядом с прибором — один из немногих элементов такого рода под капотом авто.
Ближний и дальний свет ВАЗ 2112
Защищен предохранителями F2 и F12 (левая и правая фары), а дальний — F3 и F13 (левый и правый). В первом номинал 7,5 А, а во втором — 10 А.
Предохранитель на приборную панель ВАЗ 2112
Расположен в жгуте проводов, ведущих к панели приборов от аккумулятора.
Габариты
Отвечают 2 плавких элемента — F1 и F11, левый и правый. Мощность обоих равна 5 Амперам. Заводские предохранители требуют замены из-за того, что габариты часто сгорают в связи с их неполадками.
Подогрев сидений
Его защищает элемент, промаркированный, как F15 на 20 Ампер.
Предохранитель спидометра ВАЗ 2112: где стоит
Открытие багажника
Это Ф1 и рассчитан на 5 А.
Предохранитель F6
Отвечает за защиту от перегорания розетки авто. Его номинал 15 Амперам.
ВАЗ 2112: перегорает предохранитель F17
Чаще всего этот элемент, отвечающий за освещение салона, выходит из строя из-за неисправности аккумулятора. Его мощность 7,5 А.
Предохранитель F19
Отвечает за защиту стоп-сигнала, фары заднего хода и габаритов.
Реле К1
Элемент исправности ламп, которое в старых модификациях заменяет перемычка.
Реле К6
Это резервный элемент.
Датчик скорости
Расположен на жгуте проводов, ведущих к прибору.
Бортовой компьютер
За него отвечает плавкий элемент F17 или F19. В первом случае мощность равна 7,5 А, а во втором — 10 А.
Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.
В этой статье автоэлектрик Алексей Молотов отвечает на вопрос «Где находится предохранитель сигнализацию ваз 2110?».
Очень часто владельцы автомобиля Ваз 2110 испытывают проблемы с работоспособностью центрального замка блокировки дверей. В большинстве случаев это происходит из – за того, что выходит из строя (перегорает)предохранитель. В сегодняшней статье я расскажу вам где находится предохранитель центрального замка на Ваз 2110 и как заменить его своими руками.
Основной блок
Главный блок с предохранителями и реле находится в салоне, с левой стороны, под панелью управления. Для доступа надо нажать на выключатель защелки.
Фото — схема Вариант 1
Схема Вариант 2
Схема Вариант 3
Описание предохранителей
| F1 | 5А Лампы фонарей освещения номерного знака. Лампы освещения приборов. Контрольная лампа габаритного света. Лампа освещения багажника. Лампы габаритного освещения левого борта |
| F2 | 7,5А Левая фара (ближний свет) |
| F3 | 10А Левая фара (дальний свет) |
| F4 | 10А Правая противотуманная фара |
| F5 | 30А Электродвигатели стекло подъёмников дверей |
| F6 | 15А Переносная лампа |
| F7 | 20А Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Звуковой сигнал |
| F8 | 20А Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла |
| F9 | 20А Клапан рециркуляции. Очистители и омыватели ветрового, заднего стекла и фар. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла |
| F10 | 20А Резервный |
| F11 | 5А Лампы габаритного света правого борта |
| F12 | 7,5А Правая фара (ближний свет) |
| F13 | 10А Правая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света |
| F14 | 10А Левая противотуманная фара |
| F15 | 20А Электро обогрев сидений. Блокировка замка багажника |
| F16 | 10А Реле — прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации). Контрольная лампа аварийной сигнализации |
| F17 | 7,5А Лампа освещения салона. Лампа индивидуальной подсветки. Лампа подсветки выключателя зажигания. Лампы стоп — сигнала. Часы (или маршрутный компьютер) |
| F18 | 25А Лампа освещения вещевого ящика. Контроллер отопителя. Прикуриватель. |
| F19 | 10А Блокировка замков дверей. Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритного света. Указатели поворота с контрольными лампами. Лампы света заднего хода. Обмотка возбуждения генератора. Блок индикации бортовой системы контроля. Комбинация приборов. Часы (или маршрутный компьютер) |
| F20 | 7,5А Лампы задних противотуманных фонарей |
За работу прикуривателя отвечает предохранитель номер 18 на 25А.
В нише панели приборов за основным блоком отдельно установлен предохранитель противотуманных фонарей.
Назначение реле
- K1 — реле контроля исправности ламп
- K2 — реле очистителя ветрового стекла
- KЗ — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
- K4 — реле включения ближнего света фар
- K5 — реле включения дальнего света фар
- K6 — дополнительное реле
- K7 — реле включения обогрева заднего стекла
- K8 — реле задних противотуманных фонарей
Электро схема блока
Схема реле и предохранителей ВАЗ 2110
Монтажный блок, в котором расположены основные предохранители и реле — в салоне. Его местоположение – слева от водителя, ниже приборной панели, как и других машин от этого производителя. Реле традиционно обозначаются на схеме буквой К, а предохранители – F.
Элементов предохранителей в главном блоке – 8:
| № реле | Назначение |
| К1 | Исправность ламп |
| К2 | Очиститель переднего стекла |
| К3 | Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации |
| К4 | Ближний свет |
| К5 | Включение дальних фар |
| К6 | Дополнительное реле стартера |
| К7 | Обогрев заднего стекла |
| К8 | Задний противотуманный свет |
Что касается предохранителей, то их 20:
| № предохранителя | Сила тока (ампер) | Описание предохранителей |
| F1 | 5 | Лампы освещения номерного знака. Лампы освещения приборов. Контрольная габаритная лампа. Лампа освещения багажника. Левый габаритный фонарь |
| F2 | 7,5 | Ближняя левая фара |
| F3 | 10 | Дальняя левая фара |
| F4 | 10 | Правый противотуманный свет |
| F5 | 30 | Электродвигатели стеклоподъемников дверей |
| F6 | 15 | Переносная лампа или розетка |
| F7 | 20 | Электродвигатель вентилятора охлаждения двигателя. Звуковой сигнал |
| F8 | 20 | Обогрев заднего стекла. Включение обогрева заднего стекла |
| F9 | 20 | Клапан рециркуляции. Очистители и омыватели ветрового стекла и фар. Обмотка обогрева заднего стекла |
| F10 | 20 | Резерв |
| F11 | 5 | Правый габаритный свет |
| F12 | 7,5 | Правый ближний свет |
| F13 | 10 | Правый дальний свет. Контрольная лампа включения дальнего света |
| F14 | 10 | Левый противотуманный свет |
| F15 | 20 | Электрообогрев сидений. Блокировка замка багажника |
| F16 | 10 | Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации). Контрольная лампа аварийной сигнализации |
| F17 | 7,5 | Освещение салона. Индивидуальная подсветка. Подсветка выключателя зажигания. Лампы стоп-сигнала. Часы или маршрутный компьютер |
| F18 | 25 | Освещение вещевого ящика. Контроллер отопителя. Прикуриватель. |
| F19 | 10 | Блокировка замков дверей. Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритного света. Указатели поворота с контрольными лампами. Свет заднего хода. Обмотка возбуждения генератора. Блок индикации бортовой системы контроля. Комбинация приборов. Часы или маршрутный компьютер |
| F20 | 7,5 | Задний противотуманный свет |
Основной блок
Главный монтажный блок расположился у водительского сидения на передней панели, слева от него. Нишу закрывает крышка из пластика с затвором над ней, имеющим форму кнопки — для открытия необходимо нажать на нее. Под крышкой находятся предохранители, пронумерованные на схеме от F1 до F20 — они отвечают за все элементы управления автомобилем, кроме тех, что вынесены в дополнительный блок (таких три). Мощность предохранителей разная. Тут же находятся восемь реле, отвечающие за основные элементы цепи питания управления авто.
Консольный дополнительный монтажный блок
Найти можно внутри центральной консоли. Он расположен за прикрепленной саморезами пластиковой крышкой, слева от переднего пассажирского кресла. В блоке находятся три реле и три предохранителя. В частности:
- Реле электромотора вентилятора;
- Реле зажигания;
- Реле электромотора насоса подачи топлива;
- Предохранитель ЭБУ мотора и модуля зажигания;
- Предохранитель электронных элементов системы подачи топлива;
- Предохранитель электроцепи датчиков скорости и кислорода, а также измерителя расхода воздуха и клапана продувки адсорбера.
Мощность всех предохранителей рассчитана на 15 Ампер.
Схема соединений монтажного блока
Нумерация штекеров в соединительных колодках монтажного блока и цвета присоединяемых к ним проводов
На схеме, буквами обозначены такие цвета:
- Б — белый;
- Ч — черный;
- Ж — желтый;
- О — оранжевый;
- Г — голубой;
- Р — розовый;
- З — зеленый;
- С — серый;
- К — коричневый;
- П- красный.
Если буквы стоят вместе, то к штекеру необходимо подсоединить провода двух цветов.
Изменения в коммутации и компоновке монтажных блоков
Важнейшее новшество блока предохранителей ВАЗ 2110 от старых к свежим моделям коснулось местонахождения предохранителя противотуманных фар. В первых модификациях этот прибор находился за блоком, а не внутри его и держался на жгуте из проводов, не будучи оснащен платой. Со временем, конструкторы предусмотрели для него специальную плату, которая все еще находилась вне главного блока, а была помещена слева от консоли. Лишь через десяток лет ей нашлось место среди остальных предохранителей.
Блоки с различной компоновкой, отличаются между собой нумерацией. Первые модели на 6 реле имеют номер 2110-3722010, в то время как те, что оснастили 7 приборами получили маркировку 2110-3722010-08, а самые современные — 2110-3722010-01. Модификации, не имеющие ножек реле включения передней подсветки промаркированы, как 21110-3722010-12. Также, производитель выпускает блоки, оснащенные ножками, но не реле К1, которые могут быть как с перемычками, так и без — в обоих случаях допускается самостоятельная установка прибора или перемычек вместо него.
Таблица цепей, защищенных плавкими предохранителями на ваз 2110
В таблице представлены все цепи, находящимися в основном монтажном блоке.
Блок реле и предохранителей в центральной консоли
Схема блока реле и предохранителей в центральной панели приборов 
Обозначение и нумерация в блоке 
Расположение блока реле и предохранителей в консоли 
Запись не совсем про мою машину, конечно (хотя и в ней я делал именно так). И в интернете, можно найти массу подобных записей, но…
Подписчики моей Лягушонки, узнав, что сигналку себе я устанавливал сам, часто задают эти вопросы. Отправлять людей в "свободный поиск", наверное, не очень-то культурно. Поэтому и создается данная запись.
В моей практике не встречались сигнализации со встроенными реле управления актуаторами ЦЗ, а сама сигналка, все-таки, является микроконтроллерным (или даже микропроцессорным) устройством. А потребляемый актуатором ток достаточно высокий. Вывод напрашивается сам собой: необходима гальваническая развязка между сигналкой и актуатором.Далее я буду рассматривать, так называемый, реверсный актуатор.
Для установки потребуются два пятиконтактных реле
Схема самой развязки очень простая.
Естественно, что контакт +12В от аккумулятора должен быть соединен с акуммом через предохранитель (костры все-таки мне больше нравятся вне машины :)), актуаторы всех замков соединяют параллельно, учитывая цвета проводов (забавно будет, если одна дверка откроется, а другая заблокируется :)).
Ну вот в общем-то и все.
PS: Традиционно, если не лень — кликните снизу по кнопочкам "Нравиться" и/или "Рекомендую", Вам все равно, а мне будет приятно :)
Рад буду также комментариям.
сразу заявляю, я не сторонник подобных манипуляций) приехала одна женщина с неработающим ЦЗ. Осмотр выявил проблему в этом блоке
что ж, при нормальной работе им достаточно и секунды включения. смотрим характеристики
Цена вопроса: 280 ₽
Лада 2115 2004, двигатель бензиновый 1.5 л., 71 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Лада 2115 Самара, 2003
Лада 2115 Самара, 2009
Лада 2115 Самара, 2005
Лада 2115 Самара, 2005
Смотрите также
Комментарии 19
Благодарю да пост, чуть не купил новый блок центр.замка, а то глючит,
Релюхи перепаяй. Может не подойти если в ручке кнопка одноходовая
Друган подскажи такой момент, можно это все собрать без сигналки? Нужно чтоб просто был цз при повороте ключа!
Да, можно. Главное чтоб в замке водительской двери была живая контактная группа. Ну и если внутри делать отдельную кнопку, позже дополню статью))
Какая пружинка, где она стоит, в контактной группе?
На личинке одета круглая такая. Когда ключ ты повернул на 90 градусов, она его на обратно возвращает
Какая пружинка, где она стоит, в контактной группе?
Замерь тестером, продолжает ли идти сигнал после закрытия или открытия на обмотку реле
Нет реле не залипло, у меня сигнал от контактной группы (которая стоит в двери, я пользуюсь ключом, у меня нет брелка) имеется всегда либо на коричневом либо на синем проводе в зависимости от положения тяги закрыто или открыто, я тоже в недоумении, не могу придумать как это обойти без лишних затрат, итак влип минимум на 3 активатора
А пружинка возвратная работает? Скорее всего так и есть, ты закрыл или открыл — у тебя в этом положении они и зависли, отсюда и постоянное напряжение.
Собрал в точности данную схему из двух 5 контактных реле вместо штатного блока управления, подключил-сгорели все 3 активатора(в водительской двери его нет, стоит контактная группа), т. к. питание продолжает поступать на реле и соответственно на активатор после того как он открыл или закрыл дверь, если я не прав то в чем может быть моя ошибка, подскажите пожалуйста
Странно. Мои все ездят нормально. Питание перестаёт поступать сразу же, как пропадает управляющий сигнал
Собрал в точности данную схему из двух 5 контактных реле вместо штатного блока управления, подключил-сгорели все 3 активатора(в водительской двери его нет, стоит контактная группа), т. к. питание продолжает поступать на реле и соответственно на активатор после того как он открыл или закрыл дверь, если я не прав то в чем может быть моя ошибка, подскажите пожалуйста
У вас реле не залипло случайно? У новых есть такой прикол. Проверьте
Это я если правильно пониманию вы сделали цз из 2х реле и все?
он уже был, бросто блок накрылся а заменить было нечем. доводчики и проводка стояли там
Проходили такое на первой машине. Зимой. Печка на стоянке остывает. Пластик "сужается"(физика). Датчик срабатывает и на тебе сирена среди ночи во дворе
Я когда себе сигналку ставил то мучился. Хотел все сам. С электрикой на "вы". Горе-установщики старой сигналки навешали соплей. все выдрал. Вечер провел за изучением схем, реле и тд. всё получилось в итоге
спасибо)) установщики особенно официальные — это нечто! датчики удара к воздуховодам печки на саморезы это норма
Согласно отзывам автовладельцев, подключение сигналки к центральному замку – занятие ответственное и в то же время хлопотное. Выполняя эту операцию, допустить ошибку легко, а последствия могут быть очень негативными. В лучшем случае выйдет из строя блок управления ЦЗ (300 — 400 рублей), а что будет в худшем случае, мы не рассматриваем. Не удивительно, что вероятность совершить ошибку очень высока: сигнализации бывают разных видов, а блоки управления замком тоже могут быть разных типов. Всё это мы подробно рассмотрим дальше, но всё равно, выполняя подключение, полагайтесь на здравый смысл. Не уверены – не подключайте.
Для проведения работ, о которых говорится дальше, понадобится лампа-контролька на 12 Вольт. Известно, что использовать такие пробники в современных авто нельзя. Но мы будем производить замыкание сигнального кабеля на «массу» или на «плюс», а сопротивление диодного пробника для этого оказывается слишком большим. Если следовать инструкции, ничего «спалить» не получится. Мы будем просто подавать отрицательное или положительное напряжение на управляющий шнур.
Разновидности блоков управления ЦЗ
Центральный замок устроен просто – единый блок управляет электромагнитами, установленными в дверях. Сам этот блок может находиться в передней двери (автомобили «Хонда»), но чаще он установлен под капотом. На рисунке показан внешний вид блока, применяемого в автомобилях «ВАЗ»:
К разъёму идут разные проводочки, в том числе питание и масса. Но всегда есть два провода, которые являются сигнальными.
Классификация блоков управления ЦЗ:
- Управление отрицательным импульсом. Замыкаем один из сигнальных проводов на массу – замки принудительно запираются. Замыкаем на массу второй провод – открываются;
- Управление положительным импульсом. То же, что «1», но подавать на каждый провод нужно «+12 В»;
- Управление переменной полярностью. Один из сигнальных контактов нужно замкнуть на массу, на второй подать «+12 В», и тогда замки откроются. Если полярность поменять – закроются. Но когда напряжение (0 либо 12 В) подают на каждый контакт в отдельности, не происходит ничего.
Перед выполнением работ неплохо бы узнать, какой тип управления используется блоком. Для случая «1» контрольку подключают к массе и проверяют провода по очереди. Если нужен положительный импульс (случай «2»), контрольку подцепляют уже к «плюсу». Используя этот метод, вы найдёте оба сигнальных контакта. Для третьего случая всё будет несколько сложнее.
Итак, вы уверены, что используется управление переменной полярностью. Для поиска сигнальных проводков выполняют действия:
- Пробник на основе светодиодов подключаем к «массе». При закрытии замков на одном из «важных» контактов разъёма диод должен гореть, на втором – гаснуть (или не гореть всё время);
- Подключаем пробник к положительному напряжению. На первом из найденных контактов светодиод горит, но уже в момент открывания замка. На втором в этот момент – кратковременно гаснет или же, не горит всё время;
- Необходимо заметить, что выполняют проверку только в процессе отпирания или закрывания. В остальное время пробник может реагировать как угодно.
Надеемся, принцип понятен. Проводить поиск придётся долго, проще сразу найти схему разъёма БУ ЦЗ.
Заметим: к замку последнего из рассмотренных классов не подключается сигнализация, оборудованная сигнальными выходами без реле.
Это невозможно в принципе. Можно самостоятельно изготовить блок, содержащий реле и всю необходимую «обвязку». Но такой вариант мы не упоминаем.
Подключение сигналки к ЦЗ
Прежде всего, ответим на вопрос, а зачем мы подключаем сигнализацию к замку, и что хотим получить в результате? Управлять ЦЗ, как было выяснено, можно при помощи двух сигнальных кабелей. Это будет использовано дальше: автоматика получит возможность менять состояние замков, отпирая или закрывая их по мере надобности. Каждая сигнализация имеет выходы, предназначенные для управления ЦЗ. Есть выход на открывание и на запирание.
ЦЗ управляется постоянной полярностью
Итак, мы рассматриваем разновидность замка, обозначенную в первой главе цифрой «1». Выходы сигналки, предназначенные для ЦЗ, могут быть силовыми или сигнальными. В первом случае речь идёт о реле отпирания и реле закрывания, и тогда подключение выполняют согласно схеме:
Зелёный кабель, идущий от разъёма сигнализации, отвечает за запирание (LOCK), белый – за открывание, и поэтому верхний по схеме узел – это реле запирания. Нормально разомкнутые контакты здесь подключены к массе, общие контакты – к сигнальным проводам ЦЗ. Как найти и распознать эти провода, говорилось выше.
Важно знать следующее. От разъёма блока ЦЗ проводки не отрезаются, просто к ним подключаются белый и зелёный кабели, указанные в схеме. Кстати, выходами сигнализации могут являться не «ноги релюшек», а слаботочные сигнальные выводы. Если используется отрицательная полярность, то всё понятно, а если «комбинированная» – устанавливайте диоды («стрелка» должна идти к разъёму сигналки).
Выше рассмотрено, как подключить замок, управляемый отрицательным импульсом. Если говорить о другом типе ЦЗ, имеющем номер «2», схема будет отличаться не сильно:
В отличие от первого варианта, нормально разомкнутые контакты здесь подсоединены к «плюсу», а не к массе. Верхняя релюшка – запирающая, нижняя отвечает за открывание. И так же, как в первом случае, вместо реле могут использоваться сигнальные выводы. Но тогда, диоды должны «указывать» на разъём ЦЗ.
ЦЗ управляется переменной полярностью
Замок, управляемый переменной полярностью, подключить сложнее всего. Сразу приводим схему, из которой ясно, что блок сигнализации должен содержать реле (верхнее реле здесь – запирающее):
Два провода, ранее идущие от разъёма БУ ЦЗ к исполнительным механизмам, должны идти к разъёму сигнализации (к «средним» контактам). Главное – не перепутать их между собой. Срабатывание верхнего реле должно приводить к закрыванию, а не наоборот.
Перечислим особенности третьей схемы:
- На провод «1.» в момент закрывания идёт «плюс», на второй провод – «минус»;
- В момент принудительного отпирания – всё наоборот: провод «1.» оказывается на массе, на провод «2.» идёт «+12 В»;
- После проведения монтажа, с разъёмом БУ ЦЗ провода «1.» и «2.» уже не контактируют. В этом и есть основной недостаток (штатное соединение приходится разрывать).
Отметим, что управление ЦЗ методом «переменной полярности» применяется только в автомобилях из США. Да и то, не во всех. А сигнализаций, оборудованных не реле, а слаботочными управляющими выводами, сейчас практически не выпускают. Так что, есть большая вероятность всё подключить, как надо. Желаем успеха.
Центральный замок Volkswagen, пневматика
На самом деле, у нас не был рассмотрен ещё один тип ЦЗ – пневматические, или вакуумные замки. Ими управляют при помощи одного кабеля, а не двух. Управляющий провод можно обнаружить в багажнике (возле компрессора), под задним сиденьем и так далее. При открывании на проводе будет «плюс», при запирании он подключен к массе. Найденный управляющий шнур придётся разрезать. К сигналке подключают обе части шнура (подробности рассмотрены дальше).
Приводим пример подключения сигнализации:
То же самое в виде букв:
- Отпирающий НР – к «+12 В»;
- Закрывающий НР – на массу;
- Отпирающий НЗ – к той части шнура, которая идёт к БУ ЦЗ;
- Закрывающий НЗ – к «общему» лепестку реле отпирания;
- «Общий» лепесток закрывающего реле – ко второй половинке шнура (к исполнительным механизмам).
Надеемся, вопросов тут не возникнет. Но всё же, на всякий случай мы откроем комментарии.
В завершение, отметим и ещё раз подчеркнём, что любые монтажные работы выполняют с отключенной минусовой клеммой.
Речь идёт о клемме аккумулятора, питающего электросеть. Прокладывая новый кабель, используйте термостойкие изолирующие трубки либо изоленту. Всё оборудование, установленное в автомобиле, находится в агрессивной среде. Об этом необходимо помнить.
Сигналка управляет механизмами ЦЗ
Читайте также: