Great wall не включается кондиционер

Опубликовано: 18.05.2024

Перегорел плавкий предохранитель, повреждено реле компрессора. Не замыкается контакт переключателя давления, короткое замыкание или разрыв цепи. Короткое замыкание в обмотке электромагнитной муфты сцепления компрессора. Перегорел выключатель. Перегорело главное реле. Проскальзывает муфта сцепления. Растрескался либо ослаблен приводной ремень компрессора. Поврежден компрессор. Недостаточное количество хладагента, давление в системе менее 0,196МПа/ Давление в системе превышает 3,14МПа.

Слишком высокая температура жидкости в системе охлаждения двигателя. Электрическое напряжение в муфте сцепления ниже 7В

Компрессор всасывает хладагент

Залип контакт нормально открытого положения реле компрессора, значительная утечка хладагента в системе или его отсутствие. Не подается воздух из нагнетателя

Не подается воздух из нагнетателя

Перегорел плавкий предохранитель. Повреждены щетки электропривода нагнетателя. Поврежден выключатель нагнетателя. Нарушен контакт разъема либо разрыв цепи электропитания. Поврежден модуль регулировки интенсивности обдува. Если не подается воздух только в режиме высокой интенсивности обдува, перегорело реле высокой частоты вращения

Периодически прерывается работа системы кондиционирования в режиме охлаждения

Компрессор функционирует нормально

Засор в магистрали с хладагентом. Ухудшение функциональных характеристик теплочувствительного сопротивления. Плохой контакт выключателя кондиционера. Поврежден вентилятор конденсатора.

Компрессор функционирует не нормально

Проскальзывает муфта сцепления. Провисла обмотка муфты сцепления. Нарушено заземление обмотки муфты сцепления.

Неэффективное охлаждение

Недостаточный расход воздуха на обдуве

Если электропривод нагнетателя работает нормально: поврежден вентиляционный канал.

Если электропривод нагнетателя работает не нормально:

(1). Отказ выключателя нагнетателя.

(2). Слишком низкое напряжение электропитания.

(3). Поврежден модуль регулировки интенсивности обдува Компрессор функционирует нормально:

(1). Слишком низкое давление как со стороны высокого, так и со стороны низкого давления.

(а). Засорен расширительный клапан.

(б). Недостаточная величина открывания расширительного клапана.

(2). Слишком высокое давление как со стороны высокого, так и со стороны низкого давления.

(а). Повреждены трубки магистрали высокого давления, неравномерный поток.

(б). Отказ теплочувствительного сопротивления.

(в). Слишком большая величина открывания расширительного клапана.

(г). Слишком большое количество компрессорного масла.

(д). Слишком большое количество хладагента.

(е). Неэффективный теплообмен конденсатора.

Неэффективное охлаждение

Нормальный расход воздуха на обдуве

(3). Слишком низкое давление только со стороны высокого давления.

(а). Повреждены трубки магистрали низкого давления.

(б). Засор в трубках магистрали низкого давления.

(4). Слишком низкое давление только со стороны низкого давления.

(а). Образование инея на испарителе.

(б). Засор в расширительном клапане.

(в). Неравномерный потоке магистрали низкого давления.

(г). Отказ регулировочного теплочувствительного сопротивления.

(5). Если давление со стороны низкого давления чередуется от нормального до отрицательного, и в системе охлаждения накапливается влага, это является признаком образования ледяной пробки.

(6). Если давление со стороны низкого давления отрицательное, а со стороны высокого давления - слишком низкое, значит, образовался засор в системе подачи холодного воздуха.

(7). Давление со стороны низкого давления слишком низкое, а со стороны высокого давления - слишком высокое:

(а). Образовался засор внутри осушителя с отстойником.

(б). Образовался засор в магистрали высокого давления.

(8). Давление со стороны низкого давления слишком высокое, а со стороны высокого давления - слишком низкое:

(а). Утечка в компрессоре.

(б). Поврежден клапан компрессора.

(9). Недостаточный расход воздуха на обдуве конденсатора, что приводит к снижению эффективности теплообмена конденсатора. Компрессор функционирует не нормально.

(1). Внутренняя неисправность в компрессоре.

(2). Ослаблено натяжение приводного ремня компрессора, в результате чего ремень проскальзывает.

(3). Отказ электромагнитной муфты сцепления.

(а). Слишком низкое напряжение электропитания.

(б). Ротор задевает за статор.

(в). Отказ усилителя стабилизации частоты вращения двигателя в режиме холостого хода.

(г). Разрыв цепи электропитания или нарушение контакта разьема.

(д). Нарушение нормального функционирования выключателей, реле.

(е). Короткое замыкание или разрыв цепи.

(ж). Неэффективное заземление. Прочие причины:

Неэффективное охлаждение. Нормальный расход воздуха на обдуве. Нарушение герметичности салона автомобиля

Слишком сильный шум при работе кондиционера

Слишком сильный шум

Ослаблен или сильно изношен приводной ремень компрессора. Ослаблена затяжка винтов крепления компрессора к монтажному кронштейну. Поврежден монтажный кронштейн компрессора. Повреждены детали внутренней конструкции компрессора. Недостаточное количество или полное отсутствие компрессорного масла в системе кондиционирования.

Проскальзывает электромагнитная муфта сцепления. Недостаточная смазка или повреждение подшипника электромагнитной муфты сцепления. Поврежден подшипник электропривода.

Образовались трещины или ослаблено крепление кронштейна нагнетателя. Образовались трещины или ослаблено крепление крыльчатки нагнетателя. Лопасти крыльчатки нагнетателя задевают за другие детали.

Система обогрева

Не поступает нагретый воздух, либо недостаточная эффективность обогрева

Поврежден нагнетатель системы кондиционирования.

Отказ реле нагнетателя.

Засор в магистрали с горячей жидкостью.

Засор в магистрали с охлажденной жидкостью.

Поврежден трос управления заслонкой переключения

горячего и холодного воздуха.

Недостаточное количество жидкости в системе охлаждения двигателя

Не работает нагнетатель

Перегорел плавкий предохранитель, либо отсутствует контакт выключателя.

Сгорела обмотка электропривода нагнетателя. Короткое замыкание реле высокой частоты вращения нагнетателя. Отказ сопротивления регулировки частоты вращения. Разрыв цепи

Старение материала шлангов магистрали горячей воды, неплотные соединения

Слишком нагретый воздух

Отказ сопротивления регулировки частоты вращения вентиляторов. Поврежден трос управления заслонкой переключения горячего и холодного воздуха.

2. при наличии давления при заведенном двигателе вкл кнопку А/К
- двигатель изменил обороты - хорошо;
- обороты не изменились -плохо, смотри контакты на датчике давления он на тонкой трубке или на ресивере-осушителе , если все нормально - к электрику или автодиагносту.

3. обороты изменились, а электромагнитная муфта на компрессоре не сработала - смотришь предохранитель цепи муфты и реле, если они исправны смотришь наличие +12 на проводе подходящем к компрессору, если напруга присутствует прозваниваешь обмотку муфты (провод от компрессора - масса) сопротивление должно быть 3,5 - 4,9 Ом.

Если все вышеперечисленное присутствует э/м муфта обязана сработать, если нет путь к моим коллегам.

Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:

См. прикрепленные файлы.

А датчик этот, он единственный "разрешающий" включение кондея?

Самого кондея у меня уже нет, компрессор работает как компрессор ( ) воздуха.
А вот функция "повышенных оборотов" мне была бы полезна.

А датчик этот, он единственный "разрешающий" включение кондея?

Как обмануть этот датчик, точнее "мозги"?
Замкнуть выводы разъема датчика давления?

Это действительно не просто, т.к. наш датчик не аналоговый а дискретный и замыканием контактов только вышибещь мозг авто (проверено).
quote]

Если замыкать не те контакты. Дикретный - контакт замкнут или разомкнут, с аналоговы да можно накосячить.

cap41 писал(а):

Попробуй замкнуть и влючить кнопкой кондиционер, должны поднятся.

Так konder пишет, что мозги взорвутся.

cap41 писал(а):

Да если используешь копрессор , то изредка на всас дай ему смазки, иначе в поршневой слетит тифлоновое покрытие цилиндров.

Все нормально. Стоит лубрикатор до и влагомаслоотделитель после.

Нажмите для просмотра полного изображения

cap41 писал(а):

Если замыкать не те контакты. Дикретный - контакт замкнут или разомкнут, с аналоговы да можно накосячить.

Так замыкать или нет?

Неохото без ЭБУ остаться.

Я правильно понял, что этот датчик по схеме называется "тройной датчик давления"?

Какие провода на разъеме замыкать-то?

Распиновку не знаю. Сними рессивер (он тебе все равно не нужен), заглуши трубку 1, в другую дави с комтрессора. Какие первыми замкнутся на датчике это ини.

Форумчане! Может кто сталкивался и знает распиновку? Скинте.

Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:

Шибко чисто у тебя под капотом! Чем моешь? А то у меня по нашим дорогам капот открывать нет желания.

Здравствуйте всем! подскажите о возможной неисправности с кондиционером.подробнее; нажимаю кнопку включения кондиционера,лампочка загорается,вентилятор начинает дуть на всю,как обычно,но кондиционер не включается.обычно при включении слышен звук включения и далее начинает работать вентилятор,соответственно начинает дуть холодный воздух,а у меня после включения кнопки продолжает работать отопитель,при включении климата все то же самое.проверил предохранители,проверил релюшки,все в целости,ни чего не сгорело,а кондиционер не включается.подскажите что еще проверить?

А щелчок муфты на компрессоре чувствуется или пускай один чел на кнопку нажмет, а вы посмотрите.

Если оккей, там на фильтре-осушителе окошко есть посмотри пузырьки маленькие бегают.

Если нет значит фреона нет.

в том то и дело что щелчка муфты нет,вообще тишина,просто зажигается глазок на кнопке и все.

Если нет хладогента муфта компрессора не включится.

Самодиагностику сделайте, чтобы не гадать. Причин не мало.

Значит или питание на муфту проверьте (разьем) или конец ей пришел (меняется отдельно от компрессора, чтобы не разводили на все в сборе).

Спасибо всем за отзывы! Нашлась причина,просто куда то делся хладон,причем неизвестно куда?Вобщем подъехал на сервис,сделали диагностику системы,утечки в системе не нашли,закачали по новому,в итоге все заработало.Да,на всякий случай закачали хладон с красителем,что бы в случае утечки было легче найти свищ.Поезжу с кандеем,посмотрю будет вытекать,или нет.Во всей истории удивило только что машине всего пятый год,пробег 45 т/км,и если нет течи,то слишком рано кончился хладон?,хотя может и на заводе так заправили.Ладно еще раз всем спасибо за отзывы,если что то еще проявится,поделюсь.

slavok Это же не холодильник домашний, там все паянное, здесь все сочленения болтовые и с прокладками, так же вибрации и прочие прелести дорожные.

Дело былотак: перестал включатсья кондей(индикация горит), решил что газ ушёл с зимы через сальники - как тут пишут. Подключили станцию к всасу – давление есть около 3х очков. Проверил цепь реле вкл компрессора – при вкл кондея нет массы на катушке реле(+ приходит). До датчиков не дотянусь, надо решётку радиатора снимать. Запустили копрессор перемычкой вместо реле. Процесс пошёл, только давление на всасе упало до 2х очков (-5 где-то), добавили гр 300 фреона(появились пузырьки в окошке). Сам включаться он так и не стал. Решили погонять пока давление на всасе не перестанет скакать(температура на выходе с дефлектора +3) и тут через пару минут начало подклинивать компрессор – муфта скрипеть, перемычку вынули, шоу закончили… Расстроился и поехал по делам. Часа через четыре на трассе дрюча печку(жарко было) включился кондей.

В общем стал он включаться теперь как и должен(климатом или в ручную), долго не гонял, но скрипов не было. Вот что теперь делать? Вроде и работает, а вроде и подклинивал? Я обычно не мешаю технике работать, но знающие люди пугают что компрессор рассыпется и всю систему забьёт мусором.

Неисправности кондиционера и способы их устранения определяются диагностикой. Принцип работы кондиционера простой, и при диагностике становится понятно что именно стало причиной его не правильной работы.

Кондиционер не включается

Происходит это как правило по двум причинам:

Первая заключается в том что произошла утечка и хладагент в системе отсутствует или его количество недостаточно. Для проверки необходимо подключить манометры. И если давление в системе менее 2 атм . Датчик аварийного давления отключает питание на компрессора. Вал компрессора не вращается от приводного ремня и давление в системе не создаётся. Датчик давления тем самым предохраняет компрессор от работы без хладагента. Ещё проще можно убедиться в том что в системе недостаточное количество хладагента , это перемкнуть между собой контакты датчика. В этом случае проверяются сразу две неисправности либо отсутствует хладагент, либо обрыв в цепи питания компрессора.

На неработающем двигателе, при включённом зажигании и кондиционере перемыкаются контакты датчика и электро муфта сработает, должен быть слышен характерный щелчок. Если этого не происходит соответственно либо нет хладагента. При подключении манометров это видно . Давление в системе должно быть более 3 атм.

С хладагентом всё в порядке, тогда необходимо искать проблему в электрической схеме. Это может быть обрыв в электропроводке, или вышел из строя сам датчик, или регулятор температуры, а может быть сгорел предохранитель. Здесь возникает много вариантов неисправностей. Устранить которые можно проверяя присутствие питания на каждом этапе электрической схемы. В случае если кондиционер включается и работает но нет необходимой температуры охлаждения , неисправность возникает уже в системе кондиционера.

Недостаточная температура охлаждения

Неисправность компрессора, выражающаяся в недостаточной температуре охлаждения имеет множество причин. При включении компрессора на полную мощность температура воздуха выходящая из испарителя должна составлять 6 градусов по Цельсию.

Первая причина заключается в том что в системе недостаточное количество хладагента.

Следующая причина недостаточной температуры охлаждения

заключается в слабом обдуве радиатора конденсатора. Он снаружи забивается пылью и грязью из за чего происходит недостаточное охлаждение радиатора. Хладагент подаётся в радиатор под высоким давлением в газообразном состоянии. Там он охлаждается и переходит в жидкое состояние. При недостаточном охлаждении Хладагент в виде газа попадет в испаритель и испарения как такового не происходит , а ведь при испарении и происходит процесс охлаждения радиатора испарителя. Если забиты соты испарителя снаружи охлажденный воздух просто не поступает в салон. В достаточном количестве. Радиаторы должны быть чистыми и давать хорошее прохождение воздуха.

Неисправен компрессор кондиционера

Если компрессор вышел из строя, также не будет нормального охлаждения Компрессор дорогостоящий элемент конструкции. Решение о его выбраковке должно быть достаточно ответственным

О неисправности компрессора кондиционера и способы их устранения можно судить по давлению, возникающему в линии высокого и низкого давления всасывания. При этом наблюдается повышенное давление в линии низкого давления и пониженное в линии высокого давления. Неисправному компрессору тяжело создать давление нагнетания и соответственно он забирает недостаточное количество хладагента из линии низкого давления. Если присутствуют эти показания давления можно сказать что компрессор вышел из строя

Компрессор часто включается и выключается.

По этой причине в системе не достигается рабочее давление, и кондиционер работает не эффективно. Как правило, это связано.

с избыточным количеством хладагента в системе.
в каком то месте затруднено прохождение хладогента. Но в радиаторе испарителе в результате образования затора не создаётся необходимое давление. в результате низка температура охлаждения.
возможно забит радиатор испаритель снаружи.из за плохой теплоотдачи в испарителе создаётся избыточное давление. затрудняется прохождение хдаогента.

Проскальзывание ремня на шкиве компрессора

При нагнетании необходимого давление проскальзывает ремень и давление в ситеме падает. То есть насос не может создать необходимое давление. И процессы, происходящие в кондиционере нарушаются. Не достигается требуемая температура газообразного хладагента. Соответственно испарение хладагента происходит менее интенсивно. Затрачивается меньше энергии на испарение. И как результат не достигается требуемая температура охлаждения. По манометру видно что давление нагнетания ниже допустимого.

Так же на низкую холодопроводность могут влиять и другие неисправности, возникающие при работе кондиционера.

Низкое давления всасывания

Если мы наблюдаем низкое давления всасывания, можно проверить следующие неисправности:

-в системе накопилась влага. Требуется срочная пере заправка.

-Произошло засорение терморегулирующего вентиля или распылителя, они находятся на входе в испаритель и производят распыление жидкого хладагента для его последующего испарения. Это самое тонкое место в системе и оно подвержено засорению в первую очередь. В качестве элементов которые засоряют узкие места в системе кондиционера могут быть куски резины от разлагающегося шланга или силикагель которая находится в ресивере осушителе. В случае с ТРВ он забивается так что возможна только его замена. Также источником засорения могут служить частички он разрушенного и заменённого ранее компрессора. Вообще в случае разрушения компрессора рекомендуется полная замена кондиционера на автомобиле. В противном случае проблема с засорением элементов компрессора будут происходить постоянно. Бывает, что куски резины забивают какой-то разложившийся шланг. Поиск подобных неисправностей производится путем разборки системы и продувки его элементов сжатым воздухом.

При несвоевременно обнаружении подобной неисправности может выйти из строя компрессор. Так как он встречает сопротивление , начинает нагреваться и выходит из строя.

При засорении ТРВ или шлангов давление нагнетания становится выше нормы, при этом давление всасывания становится меньше 0. В этом случае необходимо немедленно прекратить работу компрессора. И искать причину неисправности кондиционера и способы их устранения.

Высокое давление всасывания

неисправном компрессоре, как уже было описано выше
избыточном количестве хладагента. Компрессор не успевает забирать хладагент для нагнетания

неисправном ТРВ. В данном случае он открыт и не закрывается. Хладагент без сопротивления циркулирует по системе, при этом снижается давление нагнетания. Данный симптом очень похож на неисправность компрессора. И при возникновении сомнений начинать поиск неисправности необходимо именно с ТРВ. Как правило, точно определиться можно только после его замены. Если ТРВ заклинил, то чистка и ремонт ни к чему не приводят.

Высокое давление нагнетания связано:

с избытком хладагента в системе

недостаточное охлаждение конденсатора. Хладагент находясь в газообразном состоянии не успевает конденсироваться. Это связано с тем что либо вентилятор пришёл в негодность , либо снаружи забились трубки конденсатора.

Как уже было сказано внутри системы образовались засоры, препятствующие циркуляции хладагента.

Низкое давление нагнетания:

Недостаточное количество хладагента

Опять это может быть связано с ТРВ при его заклинивании в открытом положении, в системе не создаётся требуемое давление.

Либо неисправен компрессор. Невыдаёт требуемое давление

Кажется, что все неисправности кондиционера и способы их устранения похожи Поэтому обнаружение неисправности затрудняется и начинать поиск необходимо с проверки менее дорогих элементов, и подходить к более сложным и дорогим. Скажем дешевле потратиться на приобретение ТРВ, чем приобретать новый компрессор. С опытом конечно по работе кондиционера начинаешь понимать, что именно с ним происходит. Но всё равно это не на сто процентов.

Не включается кондиционер, а именно муфта компрессора.

Проблема такая после покупки наконец решил сделать кондер, т.к. зимой не особо нужен был)
Ездил к заправщикам, те все проверили, давление фреона держит, муфта включается если как то ее там напрямую замыкать, но при включении в салоне на блоке климата кнопочки AC, индикатор загорается, но компрессор не включается и вентилятор дополнительный.
Заправщики сказали дело в электрике, подскажите куда копать? сказали возможно дело в предах, или в проводах, еще возможно говорят связано с тем что печка не родная стоит, что когда колхозили могли какой то там датчик в внутри там где радиатор кондера в салоне стоит навернуть, правда там такой есть?

Вообщем нужны данные по всем предам и релюшкам отвечающим за включение кондера, ну и может еще чем подскажете куда смотреть, какие провода прозвонить и тд?

Адрес: Ставрополь Сообщений 11,782 Адрес: Ставрополь Сообщений 11,782

ЗЫ, Насчет датчика наружней температуры. Что бы до него добраться, не нужно снимать бампер! Достаточно снять решетку верхнюю. Открутить саморезы, затем на себя верхнюю часть достав клипсы и потом вверх.
По идее кондей не запустится, если датчик будет выдавать менее 5 градусов тепла. при обрыве он выдает -40.
Проверяется на сопротивление при определенной температуре воздуха

Интересная инфа, проверю, в моем случае заправщики фреон не заправляли, нагнали для пробы воздуха в систему создав давление, на воздухе муфта не включилась, а вручную чето там замкнув на компрессоре он включился.

Я так понимаю это датчик давления фреона там стоит? и если я его замкну щас на воздухе и муфта включится, значит дело в нем?
А точно надо перемыкать сам разъем? чето я по схеме смотрю и не пойму как перемыкание разъема поможет без подключенной фишки

насчет датчика температуры воздуха, попробую завтра проверить.

Читайте также: