Great wall safe не включается кондиционер

Опубликовано: 19.05.2024

Перегорел плавкий предохранитель, повреждено реле компрессора. Не замыкается контакт переключателя давления, короткое замыкание или разрыв цепи. Короткое замыкание в обмотке электромагнитной муфты сцепления компрессора. Перегорел выключатель. Перегорело главное реле. Проскальзывает муфта сцепления. Растрескался либо ослаблен приводной ремень компрессора. Поврежден компрессор. Недостаточное количество хладагента, давление в системе менее 0,196МПа/ Давление в системе превышает 3,14МПа.

Слишком высокая температура жидкости в системе охлаждения двигателя. Электрическое напряжение в муфте сцепления ниже 7В

Компрессор всасывает хладагент

Залип контакт нормально открытого положения реле компрессора, значительная утечка хладагента в системе или его отсутствие. Не подается воздух из нагнетателя

Не подается воздух из нагнетателя

Перегорел плавкий предохранитель. Повреждены щетки электропривода нагнетателя. Поврежден выключатель нагнетателя. Нарушен контакт разъема либо разрыв цепи электропитания. Поврежден модуль регулировки интенсивности обдува. Если не подается воздух только в режиме высокой интенсивности обдува, перегорело реле высокой частоты вращения

Периодически прерывается работа системы кондиционирования в режиме охлаждения

Компрессор функционирует нормально

Засор в магистрали с хладагентом. Ухудшение функциональных характеристик теплочувствительного сопротивления. Плохой контакт выключателя кондиционера. Поврежден вентилятор конденсатора.

Компрессор функционирует не нормально

Проскальзывает муфта сцепления. Провисла обмотка муфты сцепления. Нарушено заземление обмотки муфты сцепления.

Неэффективное охлаждение

Недостаточный расход воздуха на обдуве

Если электропривод нагнетателя работает нормально: поврежден вентиляционный канал.

Если электропривод нагнетателя работает не нормально:

(1). Отказ выключателя нагнетателя.

(2). Слишком низкое напряжение электропитания.

(3). Поврежден модуль регулировки интенсивности обдува Компрессор функционирует нормально:

(1). Слишком низкое давление как со стороны высокого, так и со стороны низкого давления.

(а). Засорен расширительный клапан.

(б). Недостаточная величина открывания расширительного клапана.

(2). Слишком высокое давление как со стороны высокого, так и со стороны низкого давления.

(а). Повреждены трубки магистрали высокого давления, неравномерный поток.

(б). Отказ теплочувствительного сопротивления.

(в). Слишком большая величина открывания расширительного клапана.

(г). Слишком большое количество компрессорного масла.

(д). Слишком большое количество хладагента.

(е). Неэффективный теплообмен конденсатора.

Неэффективное охлаждение

Нормальный расход воздуха на обдуве

(3). Слишком низкое давление только со стороны высокого давления.

(а). Повреждены трубки магистрали низкого давления.

(б). Засор в трубках магистрали низкого давления.

(4). Слишком низкое давление только со стороны низкого давления.

(а). Образование инея на испарителе.

(б). Засор в расширительном клапане.

(в). Неравномерный потоке магистрали низкого давления.

(г). Отказ регулировочного теплочувствительного сопротивления.

(5). Если давление со стороны низкого давления чередуется от нормального до отрицательного, и в системе охлаждения накапливается влага, это является признаком образования ледяной пробки.

(6). Если давление со стороны низкого давления отрицательное, а со стороны высокого давления - слишком низкое, значит, образовался засор в системе подачи холодного воздуха.

(7). Давление со стороны низкого давления слишком низкое, а со стороны высокого давления - слишком высокое:

(а). Образовался засор внутри осушителя с отстойником.

(б). Образовался засор в магистрали высокого давления.

(8). Давление со стороны низкого давления слишком высокое, а со стороны высокого давления - слишком низкое:

(а). Утечка в компрессоре.

(б). Поврежден клапан компрессора.

(9). Недостаточный расход воздуха на обдуве конденсатора, что приводит к снижению эффективности теплообмена конденсатора. Компрессор функционирует не нормально.

(1). Внутренняя неисправность в компрессоре.

(2). Ослаблено натяжение приводного ремня компрессора, в результате чего ремень проскальзывает.

(3). Отказ электромагнитной муфты сцепления.

(а). Слишком низкое напряжение электропитания.

(б). Ротор задевает за статор.

(в). Отказ усилителя стабилизации частоты вращения двигателя в режиме холостого хода.

(г). Разрыв цепи электропитания или нарушение контакта разьема.

(д). Нарушение нормального функционирования выключателей, реле.

(е). Короткое замыкание или разрыв цепи.

(ж). Неэффективное заземление. Прочие причины:

Неэффективное охлаждение. Нормальный расход воздуха на обдуве. Нарушение герметичности салона автомобиля

Слишком сильный шум при работе кондиционера

Слишком сильный шум

Ослаблен или сильно изношен приводной ремень компрессора. Ослаблена затяжка винтов крепления компрессора к монтажному кронштейну. Поврежден монтажный кронштейн компрессора. Повреждены детали внутренней конструкции компрессора. Недостаточное количество или полное отсутствие компрессорного масла в системе кондиционирования.

Проскальзывает электромагнитная муфта сцепления. Недостаточная смазка или повреждение подшипника электромагнитной муфты сцепления. Поврежден подшипник электропривода.

Образовались трещины или ослаблено крепление кронштейна нагнетателя. Образовались трещины или ослаблено крепление крыльчатки нагнетателя. Лопасти крыльчатки нагнетателя задевают за другие детали.

Система обогрева

Не поступает нагретый воздух, либо недостаточная эффективность обогрева

Поврежден нагнетатель системы кондиционирования.

Отказ реле нагнетателя.

Засор в магистрали с горячей жидкостью.

Засор в магистрали с охлажденной жидкостью.

Поврежден трос управления заслонкой переключения

горячего и холодного воздуха.

Недостаточное количество жидкости в системе охлаждения двигателя

Не работает нагнетатель

Перегорел плавкий предохранитель, либо отсутствует контакт выключателя.

Сгорела обмотка электропривода нагнетателя. Короткое замыкание реле высокой частоты вращения нагнетателя. Отказ сопротивления регулировки частоты вращения. Разрыв цепи

Старение материала шлангов магистрали горячей воды, неплотные соединения

Слишком нагретый воздух

Отказ сопротивления регулировки частоты вращения вентиляторов. Поврежден трос управления заслонкой переключения горячего и холодного воздуха.

Я столкнулся с проблемой начало клинить компрессор кондиционера после включения поработает пару минут затем клинит и со свистом рвётся ремень.

Итак что было сделано:
1) Был проверен датчик давления 4 контакта (установлен на расширительном бочке, ресивере)
Принцип работы:
-Контакты 1 и 3 отвечают за включение вентилятора охлаждения двигателя если давление выше 1,7 МПа то должен включаться вентилятор охлаждения двигателя.
-Контакты 2 и 4 отвечаю за включение компрессора если давление в системе не менее 0,16 и не более 3,14 то компрессор включится, в остальных случаях муфта разомкнута.

2) Была изучена электро схема кондиционера, проверены все реле:

А)Что касается самой электро схемы системы то как только включаем кондиционер (нажимаем снежинку " A/C " ):

1) Сигнал идёт через датчик давления контакты 2 и 4 если давление в норме (от 0,16 до 3,14 МПа)
2) Сигнал попадает ЭБУ
3) От ЭБУ сигнал идёт на реле компрессора если реле сработало то:
4) Муфта прижимается и компрессор включается и должен работать в пределах давления от 0,16 до 3,14.
5) Опять возвращаемся к датчику давления контакты 1 и 3, к контакту 3 подходит напряжение +12В, при достижении давления 1,7 МПа контакты замыкаются.
6) Далее идёт напряжение через реле отвечающее за включение вентилятора охлаждения двигателя, если реле срабатывает то:
7) Включается вентилятор охлаждения двигателя.

3)Была изучена принципиальная схема работы кондиционера:
Б) что касается схемы распределения фреона:

Красные соединительные линии — ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ
Сини соединительные линии — НИЗКОЕ ДАВЛНЕИЕ

1) Компрессор приводится в движение двигателем через ременную передачу и сжимает пары фреона до высокого давления
2) Далее фреон попадает в радиатор где фреон под высоким давлением и высокой температуре охлаждается вентилятором и встречным потом воздуха в результате переходит в жидкое состояние.
3) Далее он под высоким давлением попадает в ресивер где проходит фильтрацию от пыли и грязи
4) Далее френ попадает на так называемые термостат или расширительный клапан который обеспечивает быстрое расширение хладогента и температура быстро понижается
5) С термостата фреон попадает в салонный радиатор где переходит из жидкого состояния в газообразное, что заставляет выделять холод
6) Из радиатора фреон опять попадает в компрессор только теперь с низким давлением и опять к пункту 1

Как провести Диагностику компрессора кондиционера своими руками:
a) Включите кондиционер. Если компрессор начал работать, как
следует, возьмитесь рукой за металлическую часть (не за шланг)
обратной магистрали (Рисунок 2 магистраль "а" ) . Почти сразу ваша рука должна ощутить, как трубка леденеет
и становится очень холодной. Если все работает нормально, ощущения
примерно такие, как если бы вы взяли в руки сосульку.
b) Теперь осторожно потрогайте металлическую часть напорной трубки (Рисунок 2 магистраль "b"),
которая ведет из компрессора в радиатор. Она должна быть либо
сильно теплой, если на улице не очень жарко, либо прилично
горячей, если на улице больше 20.
d) Теперь потрогайте трубку, которая ведет из радиатора
кондиционера в салон (Рисунок 2 магистраль "d"). В зависимости от погоды, ее температура
может варьироваться от комнатной до сильно теплой и даже почти
горячей. Если самая тонкая трубочка горячая до такой степени, что
на ней нельзя удержать руку — это тревожный симптом. Либо не
включается вентилятор, либо грязный радиатор, либо система
перезаправлена.

Вообщем после всего изученного и проделанного.

Остаётся предположить что:
1) Раз компрессор клинит и муфта зажата (зажата муфта или нет я не видел кстати) значит давление в системе не превышает норму иначе муфта бы расжалась.
2) может не хватать охлаждения, если его не хватает то фреон не перейдёт в жидкое состояние но по идее и давление тогда будет ? Возможная причина!
3)Компрессор вышел из строя, если муфта расжимается, а компрессор продолжает нагнетать давление либо проблема с подшипником, либо сам компрессор сдох и не может нагнетать давление более примерно 1,5 МПа, что очень мало для системы и постоянно оборванный ремень всё равно не позволит пользоваться кондиционером даже при таком давлении.
4) Если датчик давления подключен не правильно то компрессор будет включаться при давлении свыше 1,7 МПа и качать до победного потому система думает что это вентилятор.
А вентилятор тогда будет работать в диапазоне от 0.16 до 3.14 МПа

Интересно услышать ваши предположения.

Обязательно соблюдайте меры предосторожности, работайте с кондиционером только в очках!
ИМЕЛ ГОРЬКИЙ ОПЫТ, НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОИХ ОШИБОК!
Фреон очень опасен для глаз, если в случае чего сразу глаза под воду если в течении 10-15 минут туманн в глазах не рассеивается звоните в скорую. В моём случае слава богу обошлось.

Great Wall Safe / Deer. Не работает (не включается) вентилятор охлаждения радиатора - причины, поиск неисправностей

- перегорел проверьте предохранитель, который отвечает за вентилятор

- неисправен датчик включения вентилятора (ДВВ)

- неисправно реле вентилятора

- неисправен блок предохранителей

- обрыв провода питания

- обрыв дорожки выхода на провод датчика радиатора

- прогорела прокладка под головкой (охлаждающая жидкость не проходит в цилиндр)

Проблемы с вентилятором охлаждения, как правило, возникают у подержанных автомобилей, с приличным пробегом. Проявляется эта поломка по-разному, вентилятор может работать не стабильно, может включаться с опозданием или не включаться вовсе.

Причин, по которым вентилятор не включается может быть довольно много, от банального перегорания предохранителя до более сложных проблем, связанных с неисправностью термостата или проблем с электропроводкой бортовой сети автомобиля.

Если двигатель закипает, но вентилятор при этом так и не включился, то первое, что приходит в голову большинству автомобилистов — проблемы с проводкой вентилятора. Однако, очень часто проводка вообще не причем, а истинная причина кроется именно в термостате. Устройство, призванное контролировать температуру охлаждающей жидкости (ОЖ) может выйти из строя или просто заклинить, после чего ОЖ перестает циркулировать через радиатор, в итоге датчик радиатора не срабатывает, а сам вентилятор не включается.

Затем проверьте предохранитель, который отвечает за вентилятор, если предохранитель перегорел замените его целым.
Если причина не в предохранителе, необходимо проверить непосредственно сам вентилятор. К нему подходят провода питания, нередко от старости они просто рассыпаются или отламываются. Как вариант причина может крыться в штекере, поэтому если с проводкой все нормально, отключаем питание вентилятора и проверяем штекер на предмет неисправности. Подключите питание к вентилятору напрямую, например, от АКБ, если вентилятор никак не отреагирует делаем вывод о том, что вентилятор неисправен.

Проверьте датчик включения вентилятора (ДВВ), расположенный на радиаторе. Для этого необходимо отключить штекера, после чего соединить их между собой, если вентилятор не заработал — ДВВ неисправен и требует замены.

Необходимо соединить провод, идущий на блок предохранителей, непосредственно на массу (как правило, белого цвета с черной полоской). Если после этого вентилятор заработает, можно сделать вывод, что произошел обрыв второго черного провода, постарайтесь найти обрыв, и проверить надежно ли его соединение с массой. После этого соединяем два провода вместе, и смотрим, что будет происходить, если вентилятор включится то проблема была в плохом соединении.

Проверьте реле вентилятора, вполне возможно, что проблема в нем. Для того, чтобы это выяснить достаточно просто заменить его соседним реле, затем соединить провода датчика радиатора между собой, см. выше. Включится вентилятор — проблема заключается в неисправном реле.

Далее необходимо выполнить проверку напряжения, поступает ли оно на вентилятор через блок предохранителей. Для этого берем кусок провода и устанавливаем его в разъемы реле, если вентилятор заработал, причина по которой вентилятор не работает заключается в блоке предохранителей.

Вполне вероятно, что напряжение не поступает на реле вентилятора. Чтобы это проверить, можно воспользоваться "дедовским" способом. Берем лампочку, которая послужит в качестве "контрольки". Если лампочки нет, достаточно просто легонько чиркнуть вторым концом провода по массе, если при этом вы увидите искру, проблем быть не должно, скорее всего причина не в этом. Если же искры не увидите, скорее всего отсутствует напряжение в этом разъеме, то есть имеется обрыв дорожки в блоке предохранителей.

Если при проверке всего вышеперечисленного найти причину, по которой вентилятор радиатора не включается, остается проверить один провод — провод датчика радиатора. Чтобы сделать это, необходимо снять коммутатор, поскольку он не позволяет подобраться к штекерам блока предохранителей. Значит, снимаем с блока предохранителей фишку штекеров, и проверяем провод датчика радиатора на предмет обрыва.

Проверяем следующим образом: подключаем провод к "+" клемме АКБ, второй конец устанавливаем в разъем фишки. Далее снимаем штекер с датчика и подключаем лампочку. Если лампочки нет, делаем "чирк" на массу. Если напряжения нет, скорее всего, этот провод оборван.

Если вентилятор не включается, то причина может быть и вовсе неожиданной, например — прогоревшая прокладка под головкой. Включение не происходит по той причине, что охлаждающая жидкость не поступает в цилиндр, при этом газы из цилиндра проникают в ОЖ, создавая при этом эффект известный как воздушная пробка. Эта пробка препятствует нормальной прокачке ОЖ. Как понять, что у вас прогар? Достаточно заглянуть в расширительный бачок, если во время работы из него то и дело идут пузыри — у вас прогорела прокладка, или имеется трещина в цилиндре.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОРА НЕ РАБОТАЕТ

Убедиться, что вентилятор охлаждения радиатора вышел из строя и не работает, довольно просто. Для этого необходимо запустить мотор автомобиля и дать некоторое время ему поработать на холостом ходу. Когда на приборной панели будет видно, что температура охлаждающей жидкости подходит к критической зоне, датчик сообщит об этом вентилятору радиатора, чтобы тот включился в работу. В этот момент водитель услышит дополнительный шум из-под капота, а открыв его, увидит, что около радиатора крутится крыльчатка вентилятора. Если температура охлаждающей жидкости дошла до критического значения, а вентилятор охлаждения радиатора не думает включаться, нужно выяснить, почему так происходит. Можно выделить следующие основные причины, из-за которых вентилятор охлаждения радиатора не работает:

Проблемы с электродвигателем. Если электродвигатель вышел из строя, его ротор не будет крутиться, соответственно, крыльчатка не станет вращаться. Проверить работоспособность электродвигателя можно, если напрямую подключить его к аккумуляторной батарее. Для этого потребуется взять два провода, подключить их к двум клеммам аккумулятора и двум выводам электродвигателя. Если вентилятор при прямом подключении «на батарею» не крутится, можно сделать вывод, что требуется замена электродвигателя; Проблемы с датчиком. Если датчик не способен определить температуру охлаждающей жидкости и передать сигнал на включение электродвигателя, его потребуется заменить. Чтобы убедиться в его неработоспособности, нужно отсоединить от него два провода и замкнуть их между собой. Если электромотор начнет раскручивать крыльчатку, это подскажет, что датчик неисправен и требуется его заменить; Отсутствует напряжение. Третьей и наиболее распространенной причиной неработающего вентилятора охлаждения радиатора является отсутствие напряжения в цепи его питания. Если случился обрыв в проводах или вышел из строя предохранитель, цепь будет обесточена. Чтобы убедиться в наличии данной проблемы нужно «прозвонить» провода и проверить предохранители. Если вентилятор охлаждения радиатора не включается, обнаружить причину неисправности довольно просто, достаточно выполнить описанные выше проверки.

ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОРА НЕ РАБОТАЕТ: КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ

Если вентилятор охлаждения радиатора вышел из строя, лучше сразу разобраться в чем причина и устранить неисправность. Но проблема может возникнуть внезапно, и водитель должен знать основные правила, как двигаться на автомобиле с отключенным вентилятором, чтобы не произошел перегрев двигателя:

Попробуйте включить принудительную работу вентилятора от аккумулятора; Если вентилятор не работает принудительно, двигаться следует с постоянной скоростью около 60 километров в час или выше, чтобы встречный поток воздуха охлаждал жидкость на радиаторе без помощи вентилятора. Также рекомендуется включить в салоне автомобиля систему отопления, чтобы некоторая часть тепла от охлаждающей жидкости уходила в салоне. Не забывайте, что если охлаждающая жидкость перегревается, лучше остановиться и подождать некоторое время, чтобы она охладилась, чем продолжать движение на автомобиле с риском перегрева двигателя.

2. при наличии давления при заведенном двигателе вкл кнопку А/К
- двигатель изменил обороты - хорошо;
- обороты не изменились -плохо, смотри контакты на датчике давления он на тонкой трубке или на ресивере-осушителе , если все нормально - к электрику или автодиагносту.

3. обороты изменились, а электромагнитная муфта на компрессоре не сработала - смотришь предохранитель цепи муфты и реле, если они исправны смотришь наличие +12 на проводе подходящем к компрессору, если напруга присутствует прозваниваешь обмотку муфты (провод от компрессора - масса) сопротивление должно быть 3,5 - 4,9 Ом.

Если все вышеперечисленное присутствует э/м муфта обязана сработать, если нет путь к моим коллегам.

Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:

См. прикрепленные файлы.

А датчик этот, он единственный "разрешающий" включение кондея?

Самого кондея у меня уже нет, компрессор работает как компрессор ( ) воздуха.
А вот функция "повышенных оборотов" мне была бы полезна.

А датчик этот, он единственный "разрешающий" включение кондея?

Как обмануть этот датчик, точнее "мозги"?
Замкнуть выводы разъема датчика давления?

Это действительно не просто, т.к. наш датчик не аналоговый а дискретный и замыканием контактов только вышибещь мозг авто (проверено).
quote]

Если замыкать не те контакты. Дикретный - контакт замкнут или разомкнут, с аналоговы да можно накосячить.

cap41 писал(а):

Попробуй замкнуть и влючить кнопкой кондиционер, должны поднятся.

Так konder пишет, что мозги взорвутся.

cap41 писал(а):

Да если используешь копрессор , то изредка на всас дай ему смазки, иначе в поршневой слетит тифлоновое покрытие цилиндров.

Все нормально. Стоит лубрикатор до и влагомаслоотделитель после.

Нажмите для просмотра полного изображения

cap41 писал(а):

Если замыкать не те контакты. Дикретный - контакт замкнут или разомкнут, с аналоговы да можно накосячить.

Так замыкать или нет?

Неохото без ЭБУ остаться.

Я правильно понял, что этот датчик по схеме называется "тройной датчик давления"?

Какие провода на разъеме замыкать-то?

Распиновку не знаю. Сними рессивер (он тебе все равно не нужен), заглуши трубку 1, в другую дави с комтрессора. Какие первыми замкнутся на датчике это ини.

Форумчане! Может кто сталкивался и знает распиновку? Скинте.

Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:

Шибко чисто у тебя под капотом! Чем моешь? А то у меня по нашим дорогам капот открывать нет желания.

Здравствуйте всем! подскажите о возможной неисправности с кондиционером.подробнее; нажимаю кнопку включения кондиционера,лампочка загорается,вентилятор начинает дуть на всю,как обычно,но кондиционер не включается.обычно при включении слышен звук включения и далее начинает работать вентилятор,соответственно начинает дуть холодный воздух,а у меня после включения кнопки продолжает работать отопитель,при включении климата все то же самое.проверил предохранители,проверил релюшки,все в целости,ни чего не сгорело,а кондиционер не включается.подскажите что еще проверить?

А щелчок муфты на компрессоре чувствуется или пускай один чел на кнопку нажмет, а вы посмотрите.

Если оккей, там на фильтре-осушителе окошко есть посмотри пузырьки маленькие бегают.

Если нет значит фреона нет.

в том то и дело что щелчка муфты нет,вообще тишина,просто зажигается глазок на кнопке и все.

Если нет хладогента муфта компрессора не включится.

Самодиагностику сделайте, чтобы не гадать. Причин не мало.

Значит или питание на муфту проверьте (разьем) или конец ей пришел (меняется отдельно от компрессора, чтобы не разводили на все в сборе).

Спасибо всем за отзывы! Нашлась причина,просто куда то делся хладон,причем неизвестно куда?Вобщем подъехал на сервис,сделали диагностику системы,утечки в системе не нашли,закачали по новому,в итоге все заработало.Да,на всякий случай закачали хладон с красителем,что бы в случае утечки было легче найти свищ.Поезжу с кандеем,посмотрю будет вытекать,или нет.Во всей истории удивило только что машине всего пятый год,пробег 45 т/км,и если нет течи,то слишком рано кончился хладон?,хотя может и на заводе так заправили.Ладно еще раз всем спасибо за отзывы,если что то еще проявится,поделюсь.

slavok Это же не холодильник домашний, там все паянное, здесь все сочленения болтовые и с прокладками, так же вибрации и прочие прелести дорожные.

Дело былотак: перестал включатсья кондей(индикация горит), решил что газ ушёл с зимы через сальники - как тут пишут. Подключили станцию к всасу – давление есть около 3х очков. Проверил цепь реле вкл компрессора – при вкл кондея нет массы на катушке реле(+ приходит). До датчиков не дотянусь, надо решётку радиатора снимать. Запустили копрессор перемычкой вместо реле. Процесс пошёл, только давление на всасе упало до 2х очков (-5 где-то), добавили гр 300 фреона(появились пузырьки в окошке). Сам включаться он так и не стал. Решили погонять пока давление на всасе не перестанет скакать(температура на выходе с дефлектора +3) и тут через пару минут начало подклинивать компрессор – муфта скрипеть, перемычку вынули, шоу закончили… Расстроился и поехал по делам. Часа через четыре на трассе дрюча печку(жарко было) включился кондей.

В общем стал он включаться теперь как и должен(климатом или в ручную), долго не гонял, но скрипов не было. Вот что теперь делать? Вроде и работает, а вроде и подклинивал? Я обычно не мешаю технике работать, но знающие люди пугают что компрессор рассыпется и всю систему забьёт мусором.

hover h5, по высокой не подключал, изначально ожидалась пустая система и по плану было ваккумирование и вливание 750гр, поэтому переходник и не брал на высокое.

а падало значит до 1.47, я то по шкале температуры смотрел, там до "-5" падало.

сегодня минут 30 гонял по трассе климат, всё работало. Может компрессор подклинивало что машина на месте стояла и обдува у кондера не было?

Почему добавили 300 грамм? Вам станцией сливали хладогент из системы? Если на обум добавили 300, то скрипы - это компрессор в клин заходит из-за перелива фреона. Потом его выплюнуло или через клапан или через дыру в системе. Готовьтесь к тому, что скоро хладогент опять уйдет

Dima_k, 300 гр - потому что давление на всасе вышло из минуса и больше лить я не стал. Потом муфта скрипеть стала. Систему не ваккумировал. А у нас есть есть клапан для сброса давления?

Должен быть. а вот аварийный он ( одноразовый ) или перепускной - не знаю, споров много по нему было.

Фреон не по давлению заливается, а по определенному количеству. Не знаю сколько на тройках, на н5 670 грамм. Давление фреона зависит от окружающей температуры, это не показатель. Если фреона много то наипнете компрессор, вам Дмитрий выше уже это написал.

Не включайте коспрессор, съездите на заправку кондеев, там выкачают весь фреон, отвакуумируют систему и зальют свежий столько, сколько должно быть. Ну и масло не забудьте добавить грамм 25, не помешает.

Пы.Сы. Про клапан сброса не слышал, обычно рвет систему где самое слабое место и все, а в вашем случае еще и компрессор может умереть.

Читайте также: