Греется реле зажигания уаз 31514

Опубликовано: 16.05.2024

Привет всем!
Подскажите пожалуйста, можно поменять бабину в УаЗике 31514 (двиг. 417) Б115В2 на другую: 114, 116.

2 Ответ от GLAVVRED 31/05/2009 21:51:54

Некого нет. Все на соревнованиях. Понедельник, вторник крепкий бойцовский сон.

3 Ответ от lexuss 30/06/2009 19:14:19

у тебя контактное зажигание по номеру катушки видно, если хочешь ставить другую, то придется менять трамблер и еще вешать комутатор (он не очень надежен, особенно в самый не подходящий момент:)). лучшеездий на контактах они надежнее, протер, почистил и дальше попер. D

4 Ответ от ANW 13/07/2009 08:34:39

Поставь бесконтактный трамблёр 131 коммутатор от волги и катушку зажигания от ваз 2108 будет очень сильная искра, у меня так работает уже год прблем нет.:)

5 Ответ от fly17 04/09/2009 12:35:35

Если ставить 131, то надо убрать добавочное сопротивление. 131 сам ограничивает ток через катушку.

6 Ответ от ANW 04/09/2009 19:29:47

Все верно вариатор там не нужен.

7 Ответ от WERTH 14/10/2009 19:33:01

Парни выручайте. у тестя старенький уазик головастик, после замыкания вариатора начались проблемы с проводкой. Пропала зарядка-починил, пропал свет-починил, теперь начало очень сильно греться добавочное сопротивление - спираль красная, за корпус вообще не взяться, сгорело уже 3 штуки, кто может подскажите что делать. Стоит 13 коммутатор, 116 катушка. Пробовал перекинуть контакты на сопротивлении машина заводится а как отпускаешь стартер сразу глохнет. Что делать, манина нужна по зарез.

8 Ответ от Валет 14/10/2009 19:56:22

ТАК ТАК ТАК )))))) значит можно поставить бабину от 2108 и искра усилится?

9 Ответ от fly17 17/10/2009 10:48:08

Парни выручайте. у тестя старенький уазик головастик, после замыкания вариатора начались проблемы с проводкой. Пропала зарядка-починил, пропал свет-починил, теперь начало очень сильно греться добавочное сопротивление - спираль красная, за корпус вообще не взяться, сгорело уже 3 штуки, кто может подскажите что делать. Стоит 13 коммутатор, 116 катушка. Пробовал перекинуть контакты на сопротивлении машина заводится а как отпускаешь стартер сразу глохнет. Что делать, манина нужна по зарез.

Добавочное сопротивление ограничивает ток через катушку когда перестает крутиться стартер. Т.е. когда он крутиться ток 100% когда отпускаешь через катушку течет уже 50% (если на пальцах), все это сделано для того чтобы облегчить пуск мотора, т.к. считается что стартером долго крутить не приходиться , дальше когда мотор работает а стартер нет ток течет через добавочное сопротивление, что защищает катушку от перегрева т.к. в самом коммутаторе (имею в виду 13) ограничения тока нет. Соответственно если поменять 13 на 131 добавочное можно будет выкинуть нах. думаю вместе с проблемами. как вариант №2 проверь цепь которая идет на стартер, мож закорочено там и добавочное работает все время в режиме пуска двигателя, но тогда по идее должна греться и катушка (а скорее перегорать).

10 Ответ от Валет 17/10/2009 17:28:53

Я тут спер камутатор с автобуса ПАЗ (ну и еще кучу вещей присобачил на УАЗ) вот думаю лучше ли он чем у меня стоит на УАЗ? Или не стоит или еще чет спереть надо пока весь автобус не растощили))))))
И нашел задние мягкие сидения с полупасажирской ГАЗели вот думаю как воткнуть в свой головастик он у меня по уже будет))))))

11 Ответ от Владимир 04/11/2009 17:01:38

У меня УАЗ 469 Проблема с тепловым реле. Постоянно то включиться то выключиться, на габаритах и на фарах отключаеться ток, пробовал поотдельности включать фары и гобариты проблема таже тепловое реле вырубаеться(реле 20А).Помогите с советом пожалуйста в чем может быть причина.

12 Ответ от Антоха 05/11/2009 11:31:05

У меня УАЗ 469 Проблема с тепловым реле. Постоянно то включиться то выключиться, на габаритах и на фарах отключаеться ток, пробовал поотдельности включать фары и гобариты проблема таже тепловое реле вырубаеться(реле 20А).Помогите с советом пожалуйста в чем может быть причина.

Варианта два:
Либо где то КЗ (короткое замыкание), надо проверить проводку, греется где может, контакты херовые и т.д.
Либо слишком сильные потребители тока (типа лампы на 100w), может еще на теплушку запитан еще один потребитель, типа магнитола

13 Ответ от Антон 13/11/2009 13:06:37

Помогите советом. Проблема в заливе двигателя водой на соревнованиях. Хочу все электрооборудование перенести под потолок, поставить электровентилятор с отключением из салона, но проблема в трамблере, наверно ндо бесконтактное ставить? Так вот будет ли мотор работать если это все в салоне будет(электрика), а машина по лобачь в воде?

14 Ответ от fly17 14/11/2009 15:18:36

Помогите советом. Проблема в заливе двигателя водой на соревнованиях. Хочу все электрооборудование перенести под потолок, поставить электровентилятор с отключением из салона, но проблема в трамблере, наверно ндо бесконтактное ставить? Так вот будет ли мотор работать если это все в салоне будет(электрика), а машина по лобачь в воде?

Ну трамблер можно под потолок если вместо него синхродиск какой и 4 катушки зажигания с длинными высоковольтными проводами, либо комутатор электронный (надежность которого большой вопрос). Бесконтактный трамблер отличается от контактного не принципом распределения высокого напряжения, оно и там и там будет контактным, а принципом формирования импульса на размыкание катушки, либо механичекие контакты, либо магнитный датчик который посылает сигнал на прерыватель. Так что скорее всего, если нет желания к высокому техническому творчеству просто одень перчатку резиновую на трамблер и хорошо загерметизировать выходы. Если вода непопадает внуть мотора, воздух и бензин попадает то будет все ок. кстати безконтактный трамблер всетаки менее чувствителен к воде, но непринципиально по идее, хотя все дело в кол-ве )))

15 Ответ от ruslan29 24/11/2011 12:55:18

зажигание бесконтактное на УАЗ 31514 нет питания на трамблёр поменял вариатор незнаю как завести машину

помогите.проблемы с зажиганием.троит.поменял выс.провода.не помогает.и трамплер пробывал поменять.также троит.но при этом если взять бронепровод держать на расстоянии 10-15 мм от свечки то нормально работает.я думаю может коммутатор барахлит.зажигание электронное.заранее спасибо.

17 Ответ от Shah 03/03/2012 11:37:16

Попробуй подтянуть впускной коллектор к головке. Может там подсасывает.

Хорошо сегодня.
Пробую подтянуть. после напишу ответ.
Спасибо за совет.

все ок.норм.работает.только при трогании с места немоного туповато.потом норм.наверно карбюратор или они все уазики туповато идут.уазик это сила.пока работает.а если поламается то волокиты моного после ваз классики все кажется громозкое.

20 Ответ от Klop 07/03/2012 07:50:45

все ок.норм.работает.только при трогании с места немоного туповато.потом норм.наверно карбюратор или они все уазики туповато идут.уазик это сила.пока работает.а если поламается то волокиты моного после ваз классики все кажется громозкое.

Двигло какое стоит?

21 Ответ от Шишкин 06/10/2016 13:49:58

Ребят, подскажите, пожалуйста, УАЗ 31514, проблема со стартером, хватает на 2-3 заводки, в запасе их три и так с каждым. Помимо этого, проскакивает моховик..Может ли быть из-за того, что его перевернули?.

22 Ответ от сашок 43 омут 05/04/2017 16:45:34

У меня УАЗ 33036 карбюраторный головастик. Появилась проблема. Когда едешь на машине 30-40 минут она глохнет. Вольтметр падает на ноль. Греется плюсовой провод от стартера под панель. Заглушишь и через 5-10 мин едешь дальше как ничего не бывало. Супер электрик найти косяк не может. Уже не знаю что делать. Проводку просмотрели. Массу чистмл.

Страницы 1

На основе PunBB

Тогда первое, что нужно сделать - сменить реле для проверки. У меня на 30А стояло, грелось просто при езде без всяких доп. потребителей. На такое же и заменил (было в наличии). Да и в магазине это не дефицит и стоит не дорого.

Конечно совсем холодным, реле не останется, но сильного нагрева быть не должно.
У меня реле грелось так, что рука почти не терпела и провода тоже были горячие. Сегодня утром сменил реле, доехал до работы (27 км) - реле тёплое, провода вроде тоже без явного нагрева.
Собственно, почему полез проводку проверять (думал, что-то в замке замыкает) - последнее время при запуске двигателя (особенно тёплого после стоянки дольше минут пятнадцати) очень сильно падало напряжение (иногда даже стартер переставал крутить) и двигатель долго не заводился.

все разобрался купил в магазине новое реле и новую фишку с контактами перекрутил больше не греется

Наверное сглазил.:(
Снова греется. некак не пойму в чем причина, есть думка намного разгрузить предохранители может в них причина потому что больше не знаю куда лезть.
И вопрос что такое тепловой биметаллический предохранитель?

ток потребления померь.

прости за глупый вопрос а как

Сколько потребителей подключено к реле?Обычное реле держит 30а,если суммарный ток превышает 30а-будет греться,решается заменой на реле 50а.(если нет неисправности)

Парни всем спасибо проблема решена 100%
В пятницу на работе разобрал все что мог но нашел, предыдущий хозяин был плохой электрик и много накуралесил, провод массы который идет с реле был слабо закручен пасотижами к торпеде без болта и самореза на скутка и болтался, вишка на которую идет голубой провод с реле была слабо зажата, вобщем поджал контакты на фишке, поключил хорошо массу,вчера проехал 600 км реле чуть чуть теплое, хотя перед этим рука держала 3-5 секунд дальше было очень горячё

Секундочку.
Я установил. Именно установил реле, дабы разгрузить цепи в Буханке.
Ставил Реле от Форда-Скорпио. Они Моторкрафт, 40/35А, одно, которое отключает свет при заводке и повороте ключа зажигания, на 70А от фордовского стартёра.

Ни одно реле не греется. Вообще имеют температуру окружающей среды.
С какого рожна им греться? Катушка? Так, значит неправильно намотана. Контактная группа? Значит либо она слаба, либо потребители мощны для этой группы.

Собственно, пощупайте реле у любой немецукой иномарке и поймёте разницу.

Собственно, пощупайте реле у любой немецукой иномарке и поймёте разницу.
Тёплое реле было при температуре окружающего воздуха около 30 градусов, так что нормально, я считаю.
У неисправного подгорел контакт в месте замыкания при срабатывании электромагнита, поэтому грелось очень сильно.
Иностранные реле наверняка сделаны более аккуратно. Но там и цены другие.

Граждане! Видимо многие не догадываются что в данных девайсах(видимо в 99% случаев) отсутствуют необходимые материалы являющиеся цветными, драгоценными и редкоземельными , почему-то присутствовавшие там года этак до 86. Причину их отсутствия там где они должны быть называть, наверное, не надо. Соответственно, если написано на корпусе что ток коммутации 30А при данном напряжении, то по факту это далеко не так. Как показывает практика вскрытия данных девайсов, в качестве контактной пары там используется,видимо, железо. После двух-трёх лет это заметно визуально. Соответственно развязывать потребителей нужно на более чем одно реле.
Ну просто у нас получается "как всегда". Счетали проводку в нажедже что там будет нормальное реле и соответственно будет всё хорошо, естественно, при сегодняшних реалиях все не так хорошо.

Вот, видимо, одна из разгадок качества наших реле. Экономисты, блин.
Кстати, недавно друг на Subaru Impreza противотуманки ставил - всё купил, а реле в комплекте не было. Заказал оригинальное - цена 1500 руб оказалась. :confused: Наверное, там контакты золотые. :)

На автофорумах часто спрашивают: почему греется реле зажигания, нормально ли это? В некоторых случаях оно до того горячее, что невозможно дотронуться. Расположено реле на многих моделях авто снизу замка зажигания.

Причины нагревания

Безусловно, реле греться не должно. Часто нагрев устройства бывает вызван коротким замыканием проводки на массу. Попадает где-то вода через разъём, может быть, неисправность в управляющем блоке. И, очевидно, что реле греется по причине своей неисправности (о том, как заменить устройство, в конце статьи).

Недостаточный ампераж реле

Итак, начнём с того, что греться реле может по причине недостаточного ампеража. К примеру, если на устройстве указано 70 А, то такое реле не рассчитано на длительные нагрузки. Оно установлено, как правило, только для стартера.

На самом деле, эта деталь в ответе за обогрев заднего стекла, поддерживает некоторые слаботочные электроцепи, управляет омывателем и печкой автомашины. Одним словом, маленькая деталь с виду, но с широким назначением.

Можно попробовать убрать один или несколько потребителей, кроме стартера, и проверить, перестаёт ли греться устройство. Если да, перестаёт, то причина кроется в слабом реле. Советуем поставить более мощное, с большим амперажем.

Неправильная схема подключения

Ещё вариант: неправильная схема. Случается, что после починки электрики или ремонта специалист неправильно что-то сделал. К примеру, провёл другую схему подключения реле, не согласованную со штатным исполнением.

Классическая схема функционирования реле, это замыкание контактов 87-30, как только появляется ток на 85-86. Импульс с устройства мгновенно подаётся на стартер, автомобиль запускается.

Однако встречаются и другие схемы. Вот, например, ток на 85-86 идёт постоянно, но стартер запускается только после поворота ключа зажигания. Это и есть такой вариант, который приводит к нагреванию реле, так как оно постоянно включено (на устройство постоянно идёт ток).

Чтобы проверить этот момент, рекомендуется померить напряжение между выводами 85 и 86. Там при полувключенном зажигании не должно быть 12в вообще, то есть, поступать напряжение с АКБ. При включенном же зажигании плюс идёт на 86 вывод, а минус – на 85-й.

Что такое РЗ (реле зажигания) и для чего оно служит

Реле зажигания служит для дистанционного управления стартером. Оно помогает активировать электродвигатель и зацеплять бендикс с шестернёй маховика.

Принцип функционирования реле основан на работе электромагнита. На его сердечник наматывается катушка. Как только напряжение проходит по катушке, внутри создаётся электромагнитное поле. Под его воздействием якорь перемещается внутрь сердечника.

Состоит реле из подвижного якоря, электромагнита, пружины возвратного типа, контактной группы и обмоток.

Принцип функционирования реле подробно в таблице ниже.

При поступлении напряжения на контакт управления	По катушкам начинает идти электрический ток. Это приводит к появлению электромагнитного поля, под действием которого якорь осуществляет перемещения, сжимая возвратную пружину
При поступлении напряжения на контакт управления	Якорь выполняет перемещение бендикса, затем штока, который замыкает контакты, замыкающие аккумуляторной батареей с электромотором стартера
При замыкании контактов на выводе втягивающей катушки	Катушка двигается к выводу мотора, подается плюс. Так ток прекращает прохождение по ней — магнитное поле исчезает, но якорь при этом остается во втянутом положении из-за воздействия магнитного поля от удерживающей катушки
После запуска двигателя и отключения питания	Якорь возвращается в свое изначальное положение, что происходит под действием возвратной пружины
После запуска двигателя и отключения питания	Размыкаются контакты, бендикс выводится из зацепления

Примечательно, что на автомобилях ВАЗ реле устанавливалось только на некоторые модели. К примеру, на ранних модификациях пятнадцатой модели ВАЗ его нет, на поздних – он присутствует.

Принято по-разному именовать реле зажигания. Это и реле стартера, и устройство включения/блокировки, и элемент разгрузки зажигания/замка, и главное реле, и стартерная защита. Но каким бы не было название, цель и задача РЗ одна – облегчать запуск двигателя, защищать стартер от перегрузок.

Если бы РЗ не отключало питание стартера после запуска мотора автомобиля и не ограничивало, тем самым, напряжение, поступающее внутрь, все контакты устройства пуска и замка зажигания спёклись бы.

РЗ – ещё и дополнительное обеспечение пуска ДВС. К примеру, если АКБ слабая, то реле обеспечит запуск стартера при включённом зажигании.

В итоге получается, что РЗ является деталью, оберегающей автовладельца от капитального ремонта и обеспечивающей лёгкий запуск мотора. По этой причине реле является важной деталью, и забота о нём – обязанность каждого внимательного автомобилиста.

Примечание. Классические РЗ бывают двух типов: 4-контактные и 5-контактные. Первые разновидности управляют напряжением в 12 вольт, вторые – рассчитаны на 24 вольта.

Замена РЗ

Как правило, часто именно реле становится виновником плохого пуска мотора. К сожалению, многие автомобилисты не обращают на него внимание, пытаются найти причину в стартере или бобине зажигания.

Диагностировать реле несложно. Нужно только вооружиться специальным измерителем, например, омметром или мультиметром с наличием всех нужных режимов.

Далее, проверяются показатели сопротивления:

Подключаются щупы прибора к реле: один на плюс, другой – на массу;
Щупы прибора подключаются к обмотке возбуждения стартера и к проводу управления реле, чтобы диагностировать поломку устройства (если сопротивления нет, поломка налицо).

Реле зажигания не подаётся ремонту. Только замена на новый элемент поможет решить сложившуюся проблему. Стоит реле недорого, так что проблем с покупкой нового устройства возникнуть не должно.

Вот как осуществляется замена:

АКБ следует обесточить, скинув минусовой вывод;
Затем открутить саморезы на защитном чехле рулевой колонки, чтобы обеспечить свободный доступ к реле.

Внимание. РЗ расположен бывает снизу от рулевой колонки, под щитком. В некоторых случаях, чтобы добраться до детали, необходимо снять не только кожух колонки, но и саму панель приборов.

Снять кожух;
Найти колодку с проводами, куда подключается реле;
Отключить провод РЗ от колодки, установить новый элемент;
Проверить, как всё работает.

Своевременная забота о своём автомобиле, который сегодня для многих россиян стал инструментом для дополнительного заработка, крайне важна. Трудности запуска могут застать автомобилиста в самый неподходящий момент. Поэтому регулярно проводите профилактические проверки, обезопасьте себя от лишних затрат и нервотрёпки.

Всем привет, сегодня заметил что очень сильно греется провод с генератора ++++++ на стартер который На заведенном двигателе не включая не каких приборов. С релюшки стартера я отключил этот+ провод а он всё равно греется почему ? кто знает дайте ответ я ужасный электрик )

Комментарии 28

Можно сказать, что зимой есть вероятность не завестись или замёрзнуть нафиг где нить на трассе, поэтому надо восстановить основную силовую проводку

У меня было нечто похожее из-за того, что предыдущий хозяин на этот предохранитель повесил лебедку)) В момент включения лебедки все начинало дико греться и оплавляться…Скинул с контактов все лишнее, поменял блок предохранителей и все стало ОК. Проверь подкапотные предохранители (на предмет скруток, доп. проводов на контактах, оплавления пластика и т.п.).

Это разрядился аккуиулятор и генератор хреначит зарядку на него. Раньше аккум был в норме и провод так не грелся, так как аккум много не брал.

фигня, провод 8 квадратов, аккум сосёт ампер 20 если он в щи убитый, да и то если он 190 — 19А, 75 должен брать 7,5А итд

Измерь тогда, сколько ампер по нему проходит. Чудес не бывает.

если где-то КЗ, а об этом явно свидетельствует самодудящая дудка, то проходит достаточное количество для возгорания

Я в таком случае всё выкидывают и делаю по новой более толстыми проводами, ненавижу скрутки, как их увижу хочется руки оторвать горе электрику

Убери жука с предохранителя! )))
Судя по схеме на УАЗ-31514 этот провод идет еще на силовой предохранитель, с которого разветвляется на дудку и на кнопку аварийки.
Если раньше такого не было, вспоминай куда лазил. Места, где надо копать: сигнал (бибика и ее "кнопка"), органы переключателей света (кнопка аварийки, переключатель света), тепловой предохранитель, прикуриватель.

Я убрал этого жука тож подумал что что то тут не так но он сук всё равно греется

так надо тогда выяснить, почему горит предохранитель, на которого жука намотал. При исправной проводке этот предохранитель не горит, оригинального номинала вполне достаточно!
Вспоминай куда последний раз лазил, что менял и пляши от обратного.

единственно куда я сёдня лазил это я оставил включенным зажигание на 2 часа и забыл про него высел акум хз как и не стал заводиться, принёс другой акум завел и стал провод греться, и еще у меня был замкнут провод с карбюратора на массу может что из-за этого ? ))) я хз уже …

зажигание кулачковое или безконтактное?

Тогда ни чего страшного произойти не могло. Если изменений в проводке нет и она штатная, для начала попробуй сдернуть колодку с кнопки аварийки. Потом уж смотри дальше.
Если и так будет греться, то отключи дудку. Если будет продолжать греться, то бери тестер и звони провода после предохранителя. В этом случае на каком то из проводов нарушилась изоляция (оплавилась или потерлась). УАЗ, тем более 514-й простой, как две копейки!

Кстати вспомнил стал сигнал сам по себе сигналить если я подключаю 3 предохранитель а сегодня я его достал проверить обратно вставляю а он сигналит сам )

ну вот видишь ))) уже что то.
кстати — глянь еще подкапотную лампу, она так же на этом предохранителе висит

А вот лампы у меня нету как и самого провода кто-то оборвал его

если сигнал сам гудит, то в первую очередь отключи на предохранителе зеленый провод (смотри схему) и проверь — греется твой или нет

А вот лампы у меня нету как и самого провода кто-то оборвал его

и кстати — со снятым предохранителем провод реле греется или нет?

Если там как у меня стояло с завода, то нефиг там греться при неработающие стартере

Там всё должно быть просто как топор
С генератора толстый провод (6-8квадратов) на стартер обычно оранжевый, от него отпочковывается плюс (тоже оранжевый, но 2 квадрата) на 30 ногу реле стартера, второй вывод реле идёт на втягивающее, от замка приходит тонкий на катушку реле стартера, второй тонкий провод с катушки (обычно чёрный) на массу

Если речь про сам силовой плюс генератора 8 квадратов, то на стартере и(или) на генераторе хреновый контакт, это может плохо кончится для диодного моста, до кучи надо глянуть косу массы двигателя и качество контакта АКБ-кузов

Масса новая, и с кузовом и с аккумулятором. Суть +++ от гены идёт в релюху а с этой релюхи на стартер, и он греется, даже когда я заведу уаз снимаю ++ с релюхи который поступает на стартер то он всё равно греется как весь и как на самом генераторе трогаешь и сразу обжигает палец раньше таково небыло

Как я говорил выше, плюс с генератора должен быть прикручен к стартеру, проводом не менее 8 квадратов, от стартера, проводом не менее 16 квадратов идти на АКБ, от АКБ 6-8 квадратов к потребителям

Вариант 2, более правильный:
От генератора должен идти провод не менее 10 квадратов на клемму+ АКБ, от клеммы АКБ идти на стартер и на потребители

Никакое реле не выдержит пиковый ток 80А; если от генератора силовой толстенный провод идёт через реле то это какая-то лютая колхозная шиза

С завода он должен идти на стартер, но от него может отпочковыватся контакт на реле стартера, стартер не работает — реле разомкнуто, греться там не чему

Да реле тут не причём ваще, , , , , , суть просто стал греется провод который идёт с гены и со стартера а потом сливаются в месте и идут на предохранители и в реле вот эти провода стали греется причем если достать сразу это провода из этого реле то авто не завести, нету тока на стартер, а так я завожу отключаю этот провод а он сук греется.

мой совет прокинуть всё по новой как-то так
со стартера на акб от 16 квадратов (я кинул 25 или больше, еле в штатную гофру залез)
от генератора до стартера, или на акб 10 квадратов

Если не найду причину то буду пробовать

Ну так судя по нижеописанному где-то лютое КЗ, и скорее всего по линии дудки, надо устранить, а то можно до пожара довести, к стати размыкалка массы обязательный атрибут в полностью железной машине

С гены на втягивающее реле стартера идет плюс, который приводит в действие стартер.
Туда же, на бОлее старых машинах подключены все потребители.
На бОлее новых они подключены отдельным проводом с аккума.
Для начала зачисти и протяни все соединения, в том числе и провод массы двига.
Возможно, перегрев связан с плохим контактом.

Схема электрооборудования автомобиля УАЗ-31514, -31519

Схема электрооборудования автомобиля УАЗ-31514, -31519: 1 — передний фонарь; 2 — фара; 3 — звуковой сигнал; 4 — плавкий предохранитель; 5 — боковой указатель поворота; 6 — добавочное сопротивление; 7 — выключатель отопителя; 8 — электродвигатель вентилятора отопителя; 9 — фонарь освещения моторного отсека; 10 — генератор; 11 — реле указателей поворота и аварийной сигнализации; 12 — свечи зажигания; 13 — сопротивление отопителя (резистор); 14 — реле стартера; 15 — катушка зажигания; 16 — датчик-распределитель; 17 — коммутатор; 18 — аккумуляторная батарея; 19 — выключатель “массы”; 20 — электроомыватель; 21 — аварийный вибратор; 22 — блок предохранителей; 23 — датчик указателя давления масла; 24 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 25 — датчик перегрева охлаждающей жидкости; 26 — датчик аварийного давления масла; 27 — датчик недостаточного уровня тормозной жидкости; 28 — стартер; 29 — реле света фар; 30 — розетка переносной лампы; 31 — выключатель сигнализатора стояночного тормоза; 32 — выключатель сигнала торможения; 33 — спидометр; 34 — сигнализатор недостаточного уровня тормозной жидкости; 35 — сигнализатор включения стояночного тормоза; 36 — сигнализатор включения указателей поворота; 37 — сигнализатор включения дальнего света фар; 38 — микропереключатель карбюратора; 39 — стеклоочиститель; 40 — блок системы ЭПХХ; 41 — реле стеклоочистителя; 42 — электромагнитный клапан системы ЭПХХ; 43 — сигнальная лампа аварийного давления масла; 44 — сигнальная лампа перегрева охлаждающей жидкости; 45 — центральный выключатель света; 46 — выключатель аварийной сигнализации; 47 — указатель уровня топлива; 48 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 49 — указатель давления масла; 50 — вольтметр; 51 — плафон освещения салона; 52 — выключатель плафона освещения салона; 53 — правый подрулевой переключатель; 54 — выключатель звукового сигнала; 55 — датчик уровня топлива; 56 — левый подрулевой переключатель; 57 — переключатель датчиков уровня топлива; 58 — прикуриватель;59 — выключатель заднего противотуманного фонаря; 60 — тепловой (биметаллический) предохранитель; 61 — выключатель зажигания; 62 — реле зажигания; 63 — выключатель света заднего хода; 64 — задний фонарь; 65 — дополнительный фонарь сигнала торможения; 66 — фонарь света заднего хода; 67 — задний проивотуманный фонарь; 68 — фонарь освещения номерного знака; 69 — розетка прицепа.

Читайте также: