Hyundai accent ремонт блока abs
Опубликовано: 03.05.2024
В этом небольшом материале мы постараемся выдать максимум информации об ABS на Хендай Акцент. Упор будет сделан на самостоятельную диагностику и замену компонентов. АБС – это система, которая позволяет избежать полной блокировки колес при торможении. Эта система полностью автоматизирована и не требует вмешательства человека. Конечно, это только при работе. Ремонт должен выполнять только человек и желательно с прямыми руками, растущими откуда надо.
Особенности АБС Хендай Акцент
Антиблокировочная система выполняет такие функции:
- Значительно позволяет уменьшить тормозной путь, так как исключается возможность полной или частичной блокировки колес.
- Улучшается стабильность управления машиной при осуществлении торможения.
Работает АБС, основываясь на показания датчиков – располагаются они на всех четырех колесах. Вся информация передается к блоку управления. Система позволяет осуществить управление каждым колесом. При управлении увеличивается и уменьшается давление тормозной жидкости в механизме привода колодок.
Схема включения АБС: 1 — к источнику пигания; 2 — к источнику питания при положении выключателя зажигания «ON»; 3 — к источнику питания при положениях выключателя зажигания «ON» или «START»; 4 — блок реле и предохранителей в моторном отсеке; 5 — блок предохранителей в салоне, 6 — предохранитель цепи блока управления АБС; 7 — предохранитель цепи блока управления АБС, 8 — предохранитель цепи АБС, 9 — предохранитель цепи сигналов торможения, 10 — предохранитель цепей АБС. контрольных ламп в комбинации приборов; 11 — контактный разъем, 12 — от комбинации приборов, 13 — к резистору предварительного возбуждения генератора; 14 — выключатель ламп сигналов торможения. 15 — контрольная лампа включениястояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. 18 — контрольная лампа неисправности АБС, 17 — см. поз 54, 55 на с. 215;18 — колодка системы стравливания жидкости в АБС. 19 — к колодке диагностического разъема; 20 — блок реле в салоне, 21 — реле электронного распределения тормозных усилий, 22 — реле АБС. 23 — см. поз. 5 на с. 228; 24 — ЭБУ АБС. 25 — датчик скорости вращения левого переднего колеса. 26 — датчик скорости вращения правого переднего колеса; 27 — датчик скорости вращения левого заднего колеса; 28 — датчик скорости вращения правого заднего колеса
Система без АБС при нажатии на педаль работает так, что колеса в один момент блокируются полностью. При обычном торможении происходит открывание впускных клапанов и закрывание выпускных. При помощи блока АБС получается выявить тот момент, когда колеса будут почти заблокированы. Но полной блокировки не происходит.
При помощи блока управления определяется скорость вращения и замедление всех колес. Он анализирует информацию, которая поступает от датчиков при движении. Когда происходит торможение, происходит определение разницы между скоростью машины и частотой вращения всех колес. В том случае, когда одно или несколько колес замедляются быстрее, начинается блокировка – блок управляет клапанами, открывает их, чтобы стравить давление в системе. Скорость колеса становится больше, поэтому клапан сброса постепенно переходит в закрытое положение. Давление при этом снова нарастает. И таких циклов за одно торможение может быть очень много.
Блок гидравлики Хендай Акцент HECU ABS: демонтаж и установка
Процедура демонтажа гидравлического узла выглядит следующим образом:
- Разъединяете трубки, которые идут к блоку гидравлики.
- Выкручиваете болты, которыми крепится кронштейн.
- Снимаете гидроблок HECU и кронштейн.
- Отсоединяете от корпуса блока электропровода.
Обратите внимание на то, что нельзя самостоятельно разбирать гидроблок HECU. А транспортировать его допускается только в строго вертикальном положении. Все отверстия должны закрываться при помощи подходящих заглушек. Не допускается опустошение блока от тормозной жидкости.
Установка блока производится в обратном порядке. Все болты необходимо затягивать с соблюдением всех правил. Так, болт крепежа блока должен затягиваться динамометрическим ключом, момент 8..10 Н*м. Все гайки креплений трубок – 13..17 Н*м.
Датчики скорости вращения колес
Как было упомянуто ранее, на всех четырех колесах устанавливаются датчики для измерения частоты вращения. Процедуры снятия на передних и задних колесах немного отличаются. Давайте рассмотрим, как снять прибор на переднем колесе:
- Отсоедините колодку с проводами.
- Выкрутите болт крепления датчика.
- Извлеките из посадочного места датчик.
Как видите, нет в этом ничего сложного. Снятие датчика с задних колес:
- Демонтируете подушку с сиденья сзади.
- Демонтируете обивку с задней стойки.
- Снимаете заднее колесо – с той стороны, с которой необходимо демонтировать датчик.
- Отсоединяете штекер с проводами.
- Снимаете датчик.
Теперь, когда сняли все датчики скорости вращения колес, можно приступить к их проверке:
- Первым делом нужно измерить сопротивление. У переднего и заднего датчиков значение сопротивления должно быть 1,275..1,495 кОм.
- Второй метод проверки – при установленном датчике на автомобиле. Приподнимите сторону машины на домкрате, отключите от прибора штекер, вместо него включите вольтметр. Проведите замер напряжения на выводах устройства. Если не генерирует напряжение, то датчик неисправен.
Ничего сложного в устройстве АБС на Хендай Акцент нет, ремонтировать можно все своими руками. Конечно, лезть в «дебри» не стоит, разбирать тот же блок управления давлением нельзя, так как можно вообще сломать его окончательно, придется покупать новый. Также стоит упомянуть и о том, что датчики ремонту не подлежат – при поломке лучше установить новые.
С покупки горела лампа АБС, причем загоралась после 20 км/ч. До 20 км/ч АБС работала.
Начитавшись интернетов, неисправность была диагностирована как засраный подклинивающий моторчик блока АБС. Там же нашел описание как это вылечить, пугали тем что может понадобится мноого времени.
Итак, воскресенье решено было посвятить ремонту АБС. Пригласил в гараж друга и начали разбирать. Добраться и снять моторчик оказалось не так уж и трудно, Все что нужно головки на 10, на 12, шестигранник на 5, ключ на 8. Задрать переднее левое колесо домкратом, выкрутить его в право, можно колесо даже не снимать.
Блок повис на тормозных трубках.
Вставляя отвертку между блоком и моторчиком потихоньку расшатали и вытянули мотор. Молотком нигде не стучали.
Подали на мотор 12v, мотор запустился, но очень туго и как показалось медленно. Не мудрено, даже винты которые были внутри корпуса мотора все покрылись ржавчиной.
Разобрали мотор, вычистили все говно от туда, пролили кучей ВДхи, почистили токосъемники от черных полос, до медного цвета.
Победа! Установил шайбу, вставил мотор на место, руками вдавил в эксцентрик. Влез без особых усилий.
И вместе с этим пришло понимание что при выпрессовке моторчика этот наконечник должен был там и остаться. Шайба должна была ужерживать его на месте а вал мотора выходить из колесика. Но все проржавело прикипело и получилось так как получилось.
Дальше последовала сборка на которую ушло немало времени, никак не мог нормально подсунуть блок в сборе с насосом, все таки он стал больше, пришлось снимать тормозной цилиндр, крутить вертеть рамку крепления блока АБС. А еще трубки тормозные никак не хотели идти по резьбе, в итоге еще часа 3 убил на установку.
Ну и финальный аккорд, прокачка тормозов. Прокачал около полулитра тормозной жидкости. Поехал проверять как работает. Лампочка не загоралась. На улице свежевыпавший снежок, под ним корочка льда — условия для проверки АБС идеальные! И УРА! ОНО ЗАРАБОТАЛО!
С чувством удоволетворенности вернулся домой в 2 ночи =) на все ушло часов 10 с одним перерывом на поход домой.
Спасибо всем прочитавшим! Удачи на дорогах!
Сегодня речь пойдет о самой что ни на есть — фирменной болячке Акцента (с ABS)
Проблема эта — отказ работы всего abs, в связи с заклиниванием электродвигателя насоса гидроблока.
Предыстория:
Купил машину на 9-ом году ее жизни… с честным пробегом в 80к. Все работало! Первую зиму отъездил нормально, abs работала… с виду проблем было никаких. (пишу " с виду" — т.к. скорее всего abs уже работал не эффективно — в связи с проблемами, про которые ниже…)
Примерно к концу первого года владения, ближе к пробегу 90к — 100к… начал замечать:
— При начале движения, после достижения 10км.ч — происходит само-тест abs: очень сильно стал слышать вой моторчика. Слышно было как он "верещал". Крутился с трудом.
— Чуть позже, этот вой — мог и не произойти — зажигалась контрольная лампа "ошибка ABS"
— Через раз тест проходил, через раз — ошибка.
— В очень редкие моменты — происходила страшная вещь, которая побудила меня отключить abs (до устранения поломки) : Спорадически, при легком нажатии педали тормоза (особенно в пробке или со спуска), даже далеко до момента блокировки колес, и даже на асфальте… начинал работать моторчик нассоса! тем самым отключая по сути тормоза…и "бья" ударами в ногу… как буд-то идет нормальная работа абс, и он не дает колесам заблокироваться… НО, повторюсь! это происходило при обычном, медленном движении… ни о каком резком торможении в реальности и речи не шло — ABS просто начинал "долбить" педаль — тормоза пропадали, и я считал секунды до столкновения… но, все обходилось…
После очередного такого случая, когда она сама по себе включилась, и я чуть не въехал в жопу впереди идущему авто — я тут же остановился, и отключил систему abs (вытащив предохранитель), от греха подальше…
И поехал к другу на СТО, прочитать ошибку ABS, т.к. простые сканеры (elm и прочие) не читают на наших авто доп.блоки управления, кроме эбу двигателя.
Вполне ожидаемая ошибка по эл.мотору — C2402:
После я принял решение, отложить ремонт до следующего года, т.к. начитался о трудоемкости процеса и прочих сопуствующих вещей…
И вот этот момент настал, в первых числах августа 2019… я и решил эту проблему устранять, т.к. люблю, чтобы в машине все работало как надо.
К тому же, совпало время ТО 120к, в котором надо поменять тормозную жидкость, и я тем более решил совместить 2 этих дела!
Помыл машину\двигатель и принялся за работу:
(Так же, забегая вперед, скажу — что вариант частичного разбора прямо на машине, не снимая блока целиком — я откинул! и далее вы поймете, почему такой вариант вообще не годится.)
Блок ABS у Акцента находится в очень стремном месте — прямо под ВУТом, в месте где он подвержен постоянному воздействию брызг из под левого переднего колеса…
Чтобы полноценно снять его, и чтобы ничего не мешалось — приходится снять ГТЦ с бочком и трубками…
И вот блок снят и на столе:
Откручиваем два стяжных винта корпуса моторчика к гидроблоку, и по ним видим — что у нас всё очень плохо будет, и полезли мы сюда не зря…
И вот он — момент "Х". Кое-как… постукивая резиновой киянкой, мучаясь и кряхтя. моторчик отсоединяется:
Ну и как такое вообще могло работать хоть как-то?!
Далее разбираем сам мотор, чтобы добраться до якоря… и поглядеть состоянии внутренностей:
(тут стоит снова сказать о беде… которая вас может поджидать: Моторчик, по идеи — не разборный. Крышка его завальцованна с завода. Мало того, что чтобы ее снять, нужно стучать\сбивать ее грубой силой… так еще и ситуацию сильно портит момент — что все прикипело\приржавело, особенно верхний подшипник якоря, который частично запрессован в эту верхнюю крышку… и по сути собой наглухо соединил вал и крышку своей коррозией… )
В общем не зря у многих ребят, в отчетах, ломаются магниты, повреждается обмотка якоря… я их понял после того, как сам столкнулся. Но слава богу, я ничего не сломал явного из перечисленного… но я нарушил кое-что другое… об этом чуть позже
Итак, двигатель с трудом и болью — вскрыт. Осматриваем:
В принципе — внутри не так все плохо: якорь целый, только почистить контактные ламелии обмоток. Щеток еще много… нижний, малый подшипник — в порядке.
А вот что точно на выброс — так это верхний подшипник, который заклинил и заржавел полностью.
Размеры его 28x12x8. Подобрал аналог от Koyo — 6001zzc3. Цена в моем городе, в рознице — 250р. Купил.
Далее отмывать и чистить главные сопряжаемые узлы!
Вал сильно пожран коррозией. Именно поэтому, пагубно делать этот ремонт ПОЗДНО! Нужно как можно РАНЬШЕ обслужить этот узел и продлить ему жизнь!
(Если ты читаешь это, владелец Акцента с abs, и ты любишь свое авто, планируешь на нем ездить долго и ты не обслужил блок АБС… не затягивай! последсвия ты видишь…)
После всех работ по двигателю, и замены верхнего подшипника, и сборке корпуса — я обнаружил, своё "фиаско братан":
При разборке двигателя, я погнул верхнюю крышку (она стала винтом), сместилась соосность подшипников ротора, и при малейшем прикручивании моторчика к корпусу — он заклинивал!
Все мои попытки выпрямить ее — были тщетны! он все равно клинил.
Тут я отчаился, и стал уже смотреть авито в поисках нового Б\У блока, ибо я понял, что я не починю уже этот гребанный моторчик… Но к моему удивлению, при обзвонке всех знакомых, кто бы косвенно и хоть как-то бы мог в теории помочь… я неожиданно получил предложение о помощи, от "знакомого — знакомого"… со словами: "результат 50 на 50". Ну это хоть что-то!
И в итоге, спустя несколько часов — мне привезли "починенный" моторчик. Почему в ковычках? Да потому, что починили его на 90% скажем… да, он стал заклинивать только, если его притянуть очень сильно (но так конечно не будет на деле). и что наверно самое неприятное — звук его работы получился довольно громким.
НО, он работал, хорошо и мощно вращался! И я решли ставить, как есть. ибо машина итак подвисла в гараже более чем на 2 суток
(Кстати! Дело оказалось не столько в деформированной крышке, как от смещенного (со слов мастера, кто мне помог) якоря и контактных ламелий, относительно вала этого якоря… которые просто защемлялись при сборке верхней крышкой… вот таки дела…)
Кстати, и конечно же — я не забыл о причине попадания воды в моторчик — дренажное отверстие в корпусе. Его я тоже заделал, как и все — вкрутив туда маленький, подходищй винт, и посадив его на герметик. Фото к сожаланию не сделал.
И теперь, наступила не менее важная часть всей работы — очистка и смазка ответной части эксцентрикового механизма, в самом гидро-блоке ABS:
На это место у меня ушел не один час… упорных попыток все отчистить и отмыть. В дело шли разные чистящие средства: Profoam 1000, очиститель карбюратора, очиститель тормозов и т.п. А ржавчина каждый раз все выходила и выходила…
Стоит сказать о самой важной части этого узла — корпусном игольчатом подшипнике
Который КРАЙНЕ важно полностью восстановить (если он у вас не полностью съеден ржавчиной конечно).
Это было наверно самой долгой работой, ибо забит он был знатно. В этом деле меня спасла, вот такая щеточка — купленная в хоз.маге.
Она меня кстати спасает и часто выручает в различных авто-ремонтах. Очень практичная щеточка) Покупаю уже не первую)
Итак, после глобальной чистки — стала главная проблема: вставить этот игольчатый подшипник обратно на место, внутрь гидро-блока, попутно раздвинув два поршенька… которые он толкает, и которые ему мешают встать на место. Операция очень ответственная. Можно неаккуратно повредить или сами поршеньки, или их резиновые, уплотняющие манжеты. Но я вроде справился, используя две не острые отвертки… и какую-то матерь) (не драконов=))
Так же, стоит сказать о смазке этого узла. Здесь, да и по работе в целом, мне подсказал товарищ accentonly , который эту работу уже делал. Спасибо тебе.
Используем смазку для внутренних, трипоидных шрусов — как раз для игольчатых подшипников.
Когда моторчик был собран, и прикручен к гидроблоку обратно — мне было очень важно, точно убедиться, что он работает… и допустим снова, не зажался.
Для этого я все таки рискнул разобрать и обратную сторону блока, где у нас находится зона верхней части (не рабочей) электромагнитных, перепусктных клапанов… для того, чтобы появился доступ к контактам мотора, подключив питание к которым, можно покрутить мотор…
И я понял, сняв крышку с катушками клапанов, — что я сделал это НЕ ЗРЯ.
Во-первых, крышка очень плохо снималась, я не понимал почему?! я был знаком с конструкцией… и там не должно ничего было мешать… но мешало
И приложив снова, чуть большую силу, чем нужно — все снялось, и открылся взор на печальное зрелище:
В эту, полость блока ABS — Тоже попала влага и грязь! Да штоб тебя!
И как видно по фото (я отметил стрелкой) — была серьезная проблема с одним клапаном — его шток, намертво закис от коррозии в корпусе катушки, и конечно же не двигался там… делая НЕВОЗМОЖНЫМ полноценную работу abs на каком-то колесе (этот клапан относился, к какому-то из задних колес)
Все попорченные штоки и катушки клапанов, отчистил путем "наждачки-нулёвки" и химией. Да, это колхоз… и в таких узлах, это скорее всего недопустимо… но у нас разве есть выбор?!)
Промыл полость от остатков воды и грязи.
Моторчик проверил. Очень коротко и быстро, т.к все таки "на сухую" и без давления. Так делать скорее всего запрещено в гидравлике… но пришлось на свой страх и риск. Все работает.
Ну и последним штрихом, стала сборка всех частей блока — на герметик. И корпус моторчика к гидро-блоку и корпус электроники — все обезжиренно и посажено на герметик.
После — установка на место, подключение трубок и прокачка тормозов.
(Скажу сразу, (скорее всего мало кто знает) — чтобы по уму сделать прокачку тормозов на системах с ABS, ПОСЛЕ его развоздушивания(!) — нужно подключать диагностический сканер с поддержкой нашей системы ABS, и делать сервисную процедуру под названием "AIR Bleeding Delete" (Удаление пузырьков воздуха).
Конечно, у меня такого сканера нет… есть только простой k-line. Хотя! я в кусре, что есть вариант — бюджетного способа, все таки, как-то — подключаться к нашим ABS и SRS блокам, используя адаптер VAG-com-kkl и программы Cascade на компе… и я его попробовал) но ничего не вышло. Но об этом я расскажу как-нибудь потом.
В общем, пришлось прокачивать… потом прокатиться с ужасными тормозами, добиваясь срабатывания abs — чтобы вышли пузыри из блока во внешниий контур, и потом снова прокачивать… таким образом удалось вернуть полностью рабочее состояние тормозов)
Итог: Система работает. Ошибка ABS ушла. Тормоза работают, и abs срабатывает… да, из минусов повышенный гул работы моторчика, и это то, что на поверхности.
В ближайшее время — будет задача полностью освежить задние тормоза. Т.к. состояние их далеко от хорошего. Будет замена барабанов, колодок, и механизмов управления… это в следующих БЖ.
Какие выводы?!
Да, я не буду спорить с тем, что на акценте в целом — тормоза не очень. Не мощные, для очень спокойного и безопасного вождения. Ситуцию усугубляет также, задние барабанные тормоза — которые требуют регулятороного ТО, чтобы они более-менее работали… а это делают далеко не все, и я в том числе пока что.
На акцентах с ABS, как я сегодня показал и рассказал… вопрос с тормозами сильно портит блок ABS, который засирается и загажевается влагой и грязью летящей из под колеса:
— Неудачное расположение места для блока. (я большинстве машин, что я видел — блок abs всегда повыше)
— Отсутствие должной герметизации корпуса! На мой взгляд это серьезный косяк именно производителя, заводской можно сказать брак… другого объяснения я не вижу.
— Ошибочное мнение, что "на Акценте — ABS какой-то не такой" — убогий, слабый, и т.п. Я часто слышал и читал такое в интернете. Надеюсь теперь причина таких слухов ясна.
— Так же я думаю теперь, тоже понятно насколько не имеет толку чистка "на месте", не снимая полностью блок с машины… Конечно, если вам не пофиг, или надо сделать "на время".
Хочется предупредить, тех задумает провести такую же работу…
— Имейте ввиду что в процессе, может что-то сломаться, и нужен будет блок-донор… от фиаско никто не застрахован. Сам был на грани.
— Имейте ввиду, что ремонт может затянуться далеко не на один день, и машина "встанет".
— Имейте ввиду, что нужен различный инструмент, чистящие средства, химия и т.д.
— Ну и имейте ввиду, что другой блок, если придется покупать — с очень большой вероятностью, окажется таким же…
На этом все… Да, много слов и букв. Но тема такая… важная и проблемная. Хотелось многое сказать и показать. Прошу прощение, если где-то был слишком нудный)
Неисправная система ABS не отключает тормозную систему автомобиля. Но каждый водитель, который ездил с горящей лампочкой блока безопасности на Hyundai Accent, знает, насколько сложнее становится в таких условиях управление машиной.
Тянуть с ремонтом блока abs опасно
Тормозной путь удлиняется, педаль тормоза «деревенеет», быстро среагировать на маневр соседа не представляется возможности. Так возникают аварийные ситуации. Поэтому компания «Автопилот» рекомендует своевременно проводить ремонт АБС Хендай Акцент. В сервисном центре Москвы отлично знают про все «болезни» этого блока, характерные для данной модели на 3-4 году жизни. Чаще всего это забивка моторчика: в защитном цилиндре есть отверстие, через которое из системы удаляется конденсат, через него в модуль и попадает грязь, пыль, мелкая крошка. Решается проблема по-разному в зависимости от степени «запущенности» проблемы. Часто помогает переборка моторчика – она обойдется дешевле. Но выполнять ее должны профессионалы: элементы модуля расположены в труднодоступном месте, потому заниматься ремонтом АБС на Хендай Акцент надо на специальных площадках с соответствующим оборудованием под рукой.
Цены не везде «кусаются»
При сервисном центре «Автопилот» есть собственный склад деталей – оригинальных и неоригинальных на выбор водителя. Так что переживать о сумасшедших затратах не придется, даже если весь блок из-за коррозии и отложений придется поменять. При желании клиент может сам присутствовать в зоне ремонта. Эти специалисты отлично разбираются в сборке Хендай всех моделей и всегда готовы показать, как это надо делать правильно. Кроме замены или восстановления системы ABS в центре хендай «Автопилот» выполнят любые необходимые операции для машины. Здесь есть все требуемое для качественной, быстрой и профессиональной диагностики, профилактики, регулярного и внепланового обслуживания «русской десятки».
Антиблокировочная система тормозов (ABS) управляет давлением в гидравлическом приводе тормозов всех четырех колес при резком торможении и торможении на опасном дорожном покрытии, что предотвращает блокировку колес. Цикл торможения и свободного вращения колеса происходит очень быстро и продолжается до остановки автомобиля либо до отпускания педали тормоза.
– обеспечивает управляемость автомобилем с высокой степенью надежности даже при резком торможении;
– обеспечивает остановку автомобиля при аварийном торможении с сохранением стабильности и управляемости даже в поворотах.
При возникновении неисправностей предусмотрены функция диагностики и предохранительная (резервная) система.
Антиблокировочная система тормозов
Рабочее напряжение, В
Рабочая температура, °С
Объединенный блок управления ABS и EBD
Контрольная лампа ABS
Рабочее напряжение, В
Потребляемый ток, мА
Тормоза: стояночный, тормозная жидкость, отказ EBD
HECU (гидравлический и электронный блок управления)
Мощность двигателя, Вт Подача насоса, см 3 /с Емкость аккумулятора, см 3
клапанов NО, NC, В
NО нормально разомкнутый,
NC нормально замкнутый,
LPA -аккумулятор низкого давления, НРА - аккумулятор высокого давления
Электронное распределение тормозного усилия (EBD)
Устройство EBD электронного распределения тормозного усилия устанавливается дополнительно вместо регулятора давления для обеспечения идеального распределения давления тормозной жидкости к тормозам передних и задних колес. Это предотвращает блокировку задних колес при торможении и обеспечивает повышенную эффективность тормозов.
Преимущества применения электронного распределения тормозного усилия:
– функциональное улучшение базовой тормозной системы;
– компенсация различных коэффициентов сцепления с дорогой;
– не требуется установка регулятора давления;
– неисправности определяются с помощью контрольной системы.
Рис. 7.3. Сравнение работы регулятора давления (А) и электронного распределения тормозного усилия (В): а – фиксированное распределение давления; b – «холостое» распределение давления; с – точка перегиба; d – начальная точка работы EBD
Сравнение работы регулятора давления и электронного распределения тормозного усилия (EBD) приведено на рис. 7.3 .
Проверка напряжения на контактах разъема гидравлического блока HECU
При проверке работоспособности антиблокировочной системы тормозов в первую очередь необходимо проверить напряжения и сопротивления на контактах разъема гидравлического блока HECU, которые должны соответствовать значениям, приведенным в табл. 7.2.
Напряжение и сопротивление на контактах разъема гидравлического блока HECU
Источник напряжения АБ 1. Источник питания для электромагнитного клапана
Напряжение бортовой системы
Соединение с «массой»
Всегда (в блоке управления ABS)
Контакт диагностического разъема
Датчик скорости левого заднего колеса
Датчик скорости левого переднего колеса
Датчик скорости правого переднего колеса
Датчик скорости правого заднего колеса
Датчик скорости левого заднего колеса
Датчик скорости левого переднего колеса
Датчик скорости правого переднего колеса
Датчик скорости правого заднего колеса
Подача питания через выключатель
Определение высокого напряжения V: 16 B<V<20 B. Определение вспомогательного напряжения: 6,5 B<V<10 B
7, 11, 12, 13,14, 16, 21, 25
Источник напряжения АБ 2. Источник питания двигателя
Соединение с «массой» - 2 (двигатель)
Управление реле ABS
Управление реле EBD
Удаление воздуха из гидравлического привода тормозов
Операцию необходимо проводить для обеспечения правильного удаления воздуха и заполнения тормозной жидкостью блока ABS, тормозных трубок и главного цилиндра.
1. Снимите крышку с бачка и залейте свежую тормозную жидкость до верхней метки бачка. В процессе удаления воздуха следите, чтобы уровень тормозной жидкости не опускался ниже середины бачка.
Рекомендуемая тормозная жидкость — DOT 3 или аналогичная.
Рис. 7.1. Подсоединение трубки к винту для удаления воздуха из гидравлического контура тормозной системы
2. Наденьте прозрачную пластмассовую трубку на винт для удаления воздуха и опустите другой конец трубки в прозрачную пластмассовую емкость, наполовину заполненную тормозной жидкостью (см. рис. 7.1 ).
Рис. 7.4. Подсоединение прибора Hi-Scan к диагностическому разъему
3. Подсоедините прибор Hi-Scan к диагностическому разъему, расположенному под передней панелью ( рис. 7.4 ).
4. Выберите режим работы в соответствии с инструкциями на экране прибора Hi-Scan:
– выберите режим диагностики автомобилей Hyundai;
– выберите название автомобиля;
– выберите антиблокировочную систему тормозов;
– выберите режим удаления воздуха;
– нажмите «YES» для работы двигателя насоса и электромагнитного клапана;
– подождите 60 с перед началом работы по удалению воздуха (если этого не сделать, можно повредить двигатель).
Не допускайте попадания тормозной жидкости на лакокрасочную поверхность автомобиля, в противном случае смойте тормозную жидкость.
При удалении воздуха под давлением не нажимайте на педаль тормоза.
Необходимо выдержать максимальное время работы двигателя ABS с помощью устройства Hi-Scan для предотвращения перегорания двигателя насоса.
5. Нажмите на педаль тормоза несколько раз, затем отворачивайте винт для удаления воздуха до тех пор, пока не начнет вытекать жидкость. Не отпуская педаль, затяните винт удаления воздуха.
6. Повторяйте действия п. 5 для каждого колеса до тех пор, пока в вытекающей тормозной жидкости не будет пузырьков воздуха.
7. Затяните винт для удаления воздуха моментом 7–9 Н·м.
Рис. 7.2. Последовательность удаления воздуха из гидравлической системы привода тормозов
8. Повторите описанную процедуру для каждого колеса в последовательности, указанной на рис. 7.2 .
При работе антиблокировочной системы тормозов могут возникать явления, приведенные в табл. 7.3, которые не являются неисправностями.
Нормальные явления, которые могут возникать при работе антиблокировочной системы тормозов
Стуки при проверке готовности тормозной системы
При пуске двигателя из моторного отсека иногда могут быть слышны стуки. Это происходит при проверке работы системы
и не считается отклонением от нормы
Звук при работе ABS
1. От двигателя внутри гидравлического блока ABS при работе (завывание)
2. Появляется вместе с вибрацией педали тормоза (скребущий звук)
3. При работе ABS звук идет от шасси автомобиля из-за циклического действия и отпускания тормозов (стук - подвеска, скрип - шины)
Работа ABS (длинный тормозной путь)
На неровном покрытии (заснеженная и гравийная дорога) тормозной путь для автомобилей с ABS иногда может быть длиннее, чем для других автомобилей. По этой причине по таким дорогам следует двигаться с пониженной скоростью и очень внимательно
Условия проведения диагностики могут изменяться в зависимости от диагностического кода. При проверке симптома неисправности после стирания диагностического кода убедитесь, что выполнены условия, указанные в замечаниях.
Определение кодов неисправностей с помощью прибора Hi-Scan
1. Выключите зажигание.
Рис. 7.5. Назначение контактов диагностического разъема: 1 – ТСМ (блок управления коробкой передач); 2 – соединение с «массой»; 3 – двигатель; 4 – ABS; 5 – подушка безопасности; 6 – скорость автомобиля; 7 – провод «L»; 8 – «В+» (положительное напряжение от аккумуляторной батареи)
2. Подсоедините прибор Hi-Scan к диагностическому разъему, расположенному под передней панелью ( рис. 7.5 ).
3. Включите зажигание.
4. С помощью прибора Hi-Scan проверьте наличие диагностических кодов.
5. После завершения ремонта или регулировки сотрите коды из памяти.
6. Отсоедините прибор Hi-Scan.
Таблица кодов неисправностей
Коды и причины неисправностей, а также элементы, которые вызвали неисправности, приведены в табл. 7.4.
Коды неисправностей тормозной системы с ABS
неисправности на приборе Hi+Scan
Реле двигателя. Двигатель (ECU, жгут проводов)
Короткое замыкание двигателя на аккумуляторную батарею
Разрыв в цепи двигателя
Контроллер начинает следить за двигателем через 1,8 с начиная с момента, когда реле двигателя отключается, если напряжение двигателя выше критерия в течение 200 мс
Контроллер начинает следить за двигателем через 1,8 с
начиная с момента, когда реле двигателя отключается, если напряжение двигателя выше критерия в течение 200 мс
1. Когда напряжение зажигания меньше 9,4 В за 500 мс
2. Если напряжение увеличивается более 9,6 В, то управление возвращается в нормальное состояние
3. Когда напряжение зажигания менее 7,2 В, обнаруживается в состоянии 1
4. Если напряжение увеличивается более 7,5 В, контроллер возвращается в состояние 1
1. Когда напряжение зажигания более 16 В в течение 500 мс
или более 18 В в течение 49 мс
2. Если напряжение возвращается в нормальный диапазон, контроллер переустанавливается
Неисправность памяти EEPROM
После того как главный процессор запишет определенные заранее данные в EEPROM, считает данные, сравнит друг с другом и определит, что они отличаются друг от друга
Если главный/рабочий процессор определяет ненормальную работу памяти RAM, состояние регистров, прерывания таймера,
преобразователя переменного тока в постоянный и время цикла
FL (переднее левое колесо) -
С1 202, FR (переднее правое колесо) - С1 205, RL (заднее левое
колесо) - С1 208, RR (заднее
правое колесо) - С1 211
Датчик (провода, активный элемент, ECU)
Долговременный режим ABS
1. При цикле управления ABS, если колесо движется
со скоростью 2 км/ч более 12 с
2. Если цикл управления ABS продолжается более 36 с
Реле клапана (ECU, жгут проводов)
Когда реле клапана включается, опорное напряжение реле
клапана вне допустимого диапазона и это продолжается
в течение 56 мс
Когда реле клапана включается, опорное напряжение реле
клапана выше требуемого и это продолжается в течение 56 мс
Электромагнитный клапан (ECU, жгут проводов)
Разрыв цепи, короткое замыкание, ток
1. Когда реле клапана отключается, обратное напряжение транзистора (MOSFET) привода соленоида выше требуемого и это продолжается в течение 56 мс
2. Когда реле клапана включается, а соленоид отключается, обратное напряжение транзистора (MOSFET) привода соленоида ниже требуемого и это продолжается в течение 56 мс
3. Когда реле клапана и соленоид включаются, обратное
напряжение транзистора (MOSFET) привода соленоида выше требуемого и это продолжается в течение 56 мс
Реле двигателя. Двигатель
(ECU, жгут проводов)
Реле двигателя или предохранитель, разрыв, короткое замыкание двигателя на «массу»
Когда реле двигателя включается, опорное напряжение двигателя ниже требуемого и это продолжается в течение 49 мс
Контроллер начинает следить за напряжением двигателя
в течение 84 мс с момента, когда реле двигателя отключается. Если напряжение двигателя ниже требуемого в течение 49 мс через 1,8 с начиная с момента отключения двигателя, двигатель вновь включается на 1 с и указанная проверка повторяется снова. При второй проверке, когда напряжение двигателя ниже требуемого в течение 49 мс, контроллер распознает неисправность
FL (переднее левое колесо) - С1 200, FR (переднее правое колесо) - С1 203, RL (заднее левое колесо) - С1 206, RR (заднее правое колесо) - С1 209
Датчик (провода, активный элемент, ECU)
Короткое замыкание на «массу»; короткое замыкание на аккумуляторную батарею; разрыв цепи
Скорость колеса менее 7 км/ч, напряжение смещения датчика вне допустимых пределов (2,15-3,5 В), если это со; стояние продолжается более 140 мс
Замедление колеса -100 g (-25 км/ч за 7 мс) становится причиной того, что контроллер начинает следить за этой величиной и сравнивает скорость колеса со скоростью автомобиля из следующего цикла. Когда замедление -100 g продолжается более 140 мс, контроллер определяет неисправность
Большой воздушный зазор
Этот контроль выполняется в период, когда минимальная скорость возрастает с 2 до 10 км/ч.
1. Когда минимальная скорость колеса составляет 2 км/ч, а скорость других колес превышает 10 км/ч с ускорением больше 0,4 g, контроллер начинает сравнивать скорости колес друг с другом. Если разница ниже 4 км/ч и продолжается в течение 140 мс
2. Кроме случая 1, когда минимальная скорость колеса
равна 2 км/ч, а максимальная скорость колеса превышает
10 км/ч и это условие продолжается в течение 20 с
Неисправен активный элемент
1. Максимальная скорость колеса превышает 20 км/ч, скорость колеса составляет 40% максимальной скорости колеса. Если это состояние продолжается в течение 1 мин
2. Максимальная скорость колеса превышает 40 км/ч, скорость колеса составляет 60% максимальной скорости колеса. Если это состояние продолжается в течение 30 с
Проверка выходного напряжения датчика ABS
1. Поднимите автомобиль и отпустите рычаг стояночного тормоза.
2. Отсоедините контактный разъем от гидравлического блока HECU и проведите измерения со стороны контактного разъема, расположенного со стороны проводов. Номера контактов разъема для проверки выходного напряжения датчиков ABS соответствующих колес приведены в табл. 7.5. Выходное напряжение при измерении с помощью осциллографа — не менее 100 мВ.
Читайте также: