Инициализация сцепления сузуки свифт

Опубликовано: 03.05.2024

Замена сцепления Сузуки Свифт - робот и механика. Вот о чём пойдёт речь в нашей сегодняшней статье! Роботизированная КПП Сузуки Свифт, несмотря на свою простоту, доставляет немало хлопот своим владельцам.

Сцепление должно служить от 50 до 90 тыс.км. пробега. Но на деле происходит все иначе. Потому, что у некоторых владельцев Сузуки Свифт первая замена происходила уже на 30 тыс. пробега. Очевидно, что в данном случае не соблюдалась рекомендованная процедура адаптации кпп, которую необходимо проводить один раз в 20 тыс., а лучше чаще.

Адаптация роботизированной кпп Suzuki Swift

Первые признаки, что пора ехать на адаптацию это проскальзывание сцепления. Оно субъективно ощущается, как езда на ручном тормозе. Или при буксировке прицепа или другого транспортного средства. Если же вы этот момент пропустили, то следующий уж точно не останется незамеченным. Это сильные удары и дергания в начале движения.

Адаптация кпп робот Сузуки Свифт процесс несложный и недолгий, включает в себя несколько операций. Сделать его самостоятельно без сканера не получится.

Проверка свободного хода привода сцепления его регулировка.
При помощи компьютера-сканера устанавливаем кпп в сервисное положение.
Инициализация сцепления роботизированной коробки.

Все просто. Но, последний пункт, инициализация может не сработать. Потому, что в памяти хранятся заводские параметры установки. Компьютер удаляет старые данные и прописывает новые.

При сильном износе сцепления полученные значения отличаются от параметров установки. И компьютер не может прописать, так как их попросту нет. В этом случае потребуется замена сцепления.

Замена сцепления Сузуки Свифт, Suzuki Swift робот

Замена сцепления на сузуки робот ничем не отличается от других механических коробок. Ведь по сути это и есть механическая коробка. Бытует мнение, что когда после замены сцепления коробка продолжает пинаться и брыкаться, в этом виновата некорректная установка диска и корзины.

Это не так. Небольшое отличие есть в подборе запчастей. На робот диск и корзина поставляются вместе, в одной упаковке и под одним оригинальным номером.

Какие запчасти лучше покупать?

Наши специалисты доверяют, конечно, оригинальным запчастям Suzuki, 22400-62810. Можно использовать комплект сцепления от Тойота, 31250-59635. Также известный бренд Aisin, номер - KT-330R, который является поставщиком на сборочный конвейер.

Выжимной подшипник можно использовать не оригинальный известного и надежного бренда Sachs или Luk или Aisin.

При снятой кпп проверяем состояние сальника коленвала заднего, маховика, масла кпп, также состояние сальников привода. При наличии трещин и синих пятен на маховике, он подлежит замене.

Замена сцепления Сузуки Свифт закончена. Бывает и так, что после замены сцепления на сузуки свфит кпп продолжает дергаться, особенно на прогретом двигателе. В этом случае придется менять исполняющее устройство.

Бывает, в мою личку стучатся человеки с просьбой проконсультировать по машине, по роботу. Помогаю чем могу, конечно. Недавно ко мне в течение одной недели подъезжали два свифтовода, чтобы проинициализировать роботов. lunoxod-1 и KatiKash .

Я уже пятый год эксплуатирую робота и пока еще имею энергию доказывать, что роботизированная КПП вполне себе рабочая, что робот — не говно. А если и говно, то не жидкое.

Беда в том, что база знаний по роботу Suzuki очень скудна, по сравнению с Toyota — у Toyota Yaris установлены точно такие же сцепление с актуатором фирмы AISIN, что и на Suzuki. Форумы по роботу Toyota имеют сотни страниц, там можно найти кое-что полезное, конечно, но занятие это довольно трудоёмкое.

Сейчас Свифтов на роботе по привлекательной цене покупают в основном студенты и женщины, которые не хотят, да и не могут, вникать в особенности работы и обслуживания робота.

Так что я буду иногда публиковать свой опыт, может пригодится кому.

Практика показала, что робота нужно периодически калибровать. Каждые 7-10 тысяч километров пробега примерно. Почему? У меня есть мысли но этот счёт, но об этом лучше расскажу в другой записи.

Официальный дилер Suzuki, а также некоторые сервисы производят инициализацию робота по цене в районе 1000 рублей. Но вот не каждая процедура инициализации, по отзывам клиентов, улучшает ситуацию с жесткими переключениями передач, с рывками, с проскальзыванием сцепления. А иногда после инициализации всё даже становится хуже.

Сразу после покупки Свифта с роботом, почитав инторнеты, я купил по сходной цене китайский клон сканера Toyota Intelligent Tester II

После этого я мог невозбранно, хоть по нескольку раз в день, делать инициализацию. И у меня результат инициализации был нестабильный. Был даже случай, что машина едва могла двигаться после инициализации — так проскальзывало сцепление. Я пробовал инициализировать и холодную коробку, и прогретую, проводил другие эксперименты. Но теперь я знаю как правильно.

Я никого не призываю покупать дорогие сканеры, просто показываю как выглядит процедура. Поехали!

1. Перед началом инициализации надо прочитать все DTC (Diagnostic Trouble Code) или ошибки. Если у вас имеются текущие ошибки по коробке, процедура инициализации не запустится. Нечего даже начинать.

2. Нужно ослабить крепление актуатора сцепления. Я приловчился делать это, даже не снимая аккумулятор. Но, если аккумулятор установлен крупный, да и для упрощения доступа, лучше его снять.

Я настоятельно не рекомендую без особой нужды отсоединять разъёмы с ЭБУ (это может потребоваться для снятия поддона аккумулятора), потому как сказывается возраст машины, пластик разъемов и изоляция проводов стали хрупкими.

Лучше предварительно попшикать на резьбу болтов крепления актуатора WD-40, "Валерой" или другой проникающей смазкой и дать поработать некоторое время. Пока болты отмокают, можно послушать жалобы владельца робота и участливо покачать головой. Дальше понадобится головка на 12 и удлинители, возможно карданный соединитель и вороток подлиннее.

После того, как болты ослаблены, нужно сдвинуть актуатор максимально вправо.

3. В углубление на рычаге вилки сцепления (помечено красным кружком на фото выше) нужно нанести консистентную смазку. Любую. Можно Литол или Солидол. Солидол даже лучше — более водостойкий. Роботу KatiKash вообще досталась порция ЦИАТИМ-201, например. Я набиваю несколько граммов смазки в медицинский шприц и выдавливаю в углубление.

4. Снова подключаем аккумулятор, если был снят.
5. Возвращаемся в салон, в сканере подключаемся к подсистеме коробки передач (AT/CVT) и нажимаем кнопку Active Test

Активируем пункт Clutch Clamp Pos Control, при этом актуатору будет подана команда задвинуть шток до упора. На видео ниже можно увидеть, что происходит при этом.

Тут есть один очень важный нюанс: как только актуатор максимально задвинет шток, необходимо сразу отключить аккумулятор и выключить зажигание. Иначе, при выходе из меню Active Test актуатор вернётся исходное состояние, т.е. чуть выдвинется относительно максимально задвинутого положения (зажима).

6. Снова снимаем аккумулятор для доступа к актуатору.
7.Придвигаем актуатор влево в упор в углубление вилки. Без усилия. Шток упёрся — и всё. Затягиваем крепёжные болты в порядке a, b, c как на картинке ниже. Сначала несильно, потом протягиваем потуже.

8. Ставим аккумулятор на место, закрепляем. В принципе капот можно закрыть уже.
9. Перемещаемся в салон. Снова подключаемся в коробке передач сканером, но жмём кнопку Utility.
Там выбираем пункт Initialize Clutch and Transmission

10. Дальше начнётся процедура инициализации в интерактивном режиме. Нужно точно следовать сообщениям сканера.

После нажатия кнопки Next сканер попросит выключить зажигание, потом включить зажигание и подождать 10 секунд. В это время будут клацать актуаторы — идёт калибровка.

На следующем шаге сканер попросит завести мотор.

Если всё хорошо, буква N на панели приборов помигает и будет светиться ровно.

11. Дальше я рекомендую заглушить мотор и 10 или более секунд ничего не трогать.
12. Инициализация завершена, можно заводить мотор и пробовать ездить.

Кстати, еще один совет. Когда заводите машину, не надо заводить мотор тут же, как воткнули ключ. Повернули ключ в положение ON и ждёте, пока все лампочки на панели приборов промигаются — вы контролируете исправность ламп, а электронные подсистемы машины проходят процедуры инициализации и самоконтроля. Если скучно смотреть на лампы, можно в это время пристегнуть ремень безопасности. Когда пиктограмма шестерёнки потухнет, можно заводить мотор.

Ну что, стоит такая процедура 1000 рублей? Как считаете? Пишите в комментариях.

Так что если какие-то "мастера" будут делать вам инициализацию даже не открыв капот, гоните их ссаными тряпками. Если нет ссаных тряпок, найдите укромное место и изготовьте. Или попросите сделать тряпку своего котика — будет даже качественнее.

урра, в нашем полку прибыло. случай не гарантийный, даже безполезно обсуждать.
нак данный момент у меня в багажнике лежит комплект нового сцепления а вечером после работы отправка на ремонт ..
Кое что инетерсное. Во первых покупать у товарищей афицалов сцепление - есть дорого около 20тыр комплект. Я купил в кунцево всего за 10500. Во вторых делать гдето кроме оф. не особо получится потому что: после замены сцепления требуется обязательная его настройка. А ехать и палить новое сцепление от неофицалов к офицалам лично мне западло.

В ретьих листаем тут недалеко темку Про роботизированную кпп Как раз последние несколько страниц мы ведем обсуждения сего неприятного факта.

ЗЫ Вам дичайше повезло. 70тык на одном комплекте - вы абсолютный рекордсмен(ка). столько не ходило насколько помню еще ни укого, максимум вроде 50 было.
Поделитесь секретом долговечности ))))