На трамблер не приходит плюс

Опубликовано: 17.05.2024

Пока искал проблему, много перерыл сайтов и форумов. Сам в этом не шарил совсем, поэтому мучался долго, пока понял "что к чему" и "что и куда". Решил написать полную проверку трамблера и поиск неисправности для таких же как я, не знающих в автоэлектрике и устройстве зажигания ничего. Надеюсь кому нибудь пригодится :)

Итак, проблема: нету искры. Самое первое что нужно смотреть — это свечи и бронепровода. Я их сразу приобрел новые, т.к.по внешнему состоянию менялись у меня они очень давно. Как проверить исправность проводов и свечей можно узнать в интернете, очень много статей на эту тему.
Если вы уверены, что проблема не в проводах и не в свечах (или уже поставили новые), то идем далее.

1. Проверка бегунка и контактов крышки трамблера.

Нужно снять крышку трамблера (держится на 3 болтиках) и осмотреть контакты на самой крышке. По середине должен быть "уголек" — графитовый контакт. Если он отсутствует или стерся практически "в ноль", то нужно брать новую крышку трамблера (цена около 800р). Если на контактах проводов (4 контакта по кругу на крышке трамблера) имеются окислы или нагар, то нужно так же приобрести новую крышку трамблера и бегунок (все вместе около 1000-1300р стоит). Так же из за этой проблемы двигатель может подтраивать.

На трамблер приходят 2 штекера с проводами. Один на 6 контактов (3ий пустой), второй на 2 контакта. Отцепляем фишки с проводами. Для понимания пронумеруем контакты по порядку со стороны лобового стекла

2. Прозвон катушки зажигания мультиметром
Прозваниваем первичную обмотку катушки зажигания. Для этого замеряем сопротивление на контактах 7 и 8. Сопротивление должно быть 1 Ом.

Прозвон вторичной обмотки. Для этого нужно снять крышку трамблера. Замерить нужно сопротивление на контакте 7 и контакте на самой катушке (находится под крышкой трамблера). Сопротивление должно быть около 10 кОм.
Если сопротивление первичной или вторичной обмотки не совпадает, то катушка зажигания подлежит замене (цена у нее примерно 1500-2000р, арт.CM1T-227).

3. Так же нужно проверить, приходит ли плюс на катушку. Для этого нужно замерить напряжение на 7 контакте штекера (на проводе, не на трамблере). Подключаем мультиметр на 7 контакт провода и на кузов (массу), включаем зажигание… если напряжение есть, то все впорядке, ксли же нету, то нужно смотреть провода или замок зажигания в салоне.

4. Проверка резистора и транзистора.
Чтобы проверить транзистор, нужно замерить мультиметром сопротивление на контактах 2 и 8. Если сопротивления нету, то транзистор не рабочий, нужна замена модуля зажигания, так же можно припоять новый транзистор вне трамблера (в интернете много информации как это сделать).
Для проверки резистора замеряем сопротивление на контактах 1 и 2. Споротивление должно быть примерно 2.2кОм. Если неисправен резистор, то нужно менять или модуль зажигания или полностью трамблер (модуль стоит примерно 3000-5000, арт.RSB 55; трамблер на разборке около 5000р).

5. Проверка датчика холла. Частая пропажа искры бывает именно из за этого. Нужно контролькой проверить сигнал с 4 контакта. Для этого контрольку цепляем на кузов и на провод 4го контакта (провода трамблера должны быть все подключены). Крутим мотор стартером. Если на контрольке нету сигнала, то проблема в датчике холла. Лечится это заменой модуля зажигания.Можно так же починить, но это очень муторно (гуглите "ремонт RSB 55")

Как то так… Это далеко не все возможные проблемы с искрой и зажиганием, но основные уж точно. Надеюсь кому то будет полезно или даже поможет :)

Трамблер распределитель

Неисправности систем зажигания всегда неприятны, ведь каждая из них негативно сказывается на работе автомотора. Последний либо останавливается, либо глохнет или вообще не запускается. Такое развитие событий известно многим владельцам старых машин, оснащенных трамблером.

Что такое АСЗ

Причин отсутствия искрообразования может быть несколько. Чаще всего виновником становится трамблер с его элементами. Но не менее известными причинами являются: плохая АКБ (батарея), сами бронепровода, бабина зажигания или ее обмотка.

Схема бесконтактной системы зажигания

Как известно, система зажигания автомобиля или АСЗ предназначена для эффективного воспламенения горючего. Понятно, что без искры ни о каком воспламенении и речи быть не может. Недаром ведь АСЗ бензинового двигателя также принято называть искровой системой зажигания.

В зависимости от разновидности управления процессом, различают несколько АЗС. На отечественной классике, например, используется контактная АСЗ, а на иномарках – транзисторная или электронная.

Трамблер в контактной АСЗ играет роль распределителя тока, энергии по цилиндрам. Одновременно с этим он выполняет функцию накопителя токовой энергии.

Накопителем тока принято считать также бабину.

Если в контактной АСЗ накопление и распределение осуществляется в едином механизме (трамблере), то в БАСЗ (транзисторной системе) – за накопление отвечает коммутатор, четко взаимодействующий с датчиком Холла. Что же касается распределения энергии, то она по-прежнему контролируется трамблером.

Куда пропала искра

Примечательно, но в большинстве случаев искра пропадает в самых неподходящий момент. К примеру, если надо срочно куда-то поехать на своей машине.

Старый дедовский способ «оживления» контакта

Обычно как оно бывает. Вчера автомобиль был в порядке, заводился с первого раза. Утром – как «мертвый». Любой автомобилист, разбирающийся в машинах, вывернет свечи, осмотрит и проверит их в первую очередь. Нет искры.

Дальнейшая проверка осуществляется уже на катушке. Надо осмотреть главный бронепровод, поступает ли через него ток. Опять нет искры?

Вот, что следует сделать:

Проверить, идет ли ток на бабину (катушку).
Проверить, идет ли напряжение на коммутатор.

Катушка зажигания (бабина)

Если напряжение есть, но искра через бронепровод не идет, первое сомнение падает сразу же на бабину. Она снимается, проверяется досконально, прозванивается. Она рабочая? Казалось бы оказия? Но такое часто случается. Не стоит паниковать.

И тут на первый план выходит сам распределитель, трамблер. Он демонтируется, снимается датчик холла, прочищается от масла (бывает, что попадает внутрь).

Как правило, этих действий бывает достаточно, чтобы вновь появилась искра на автомобилях с БСЗ (бесконтактная система зажигания), где «виновником» пропадания напряжения становится трамблер. А причиной того, что исчезла искра становится либо попадание масла в датчик, либо ослабевший контакт.

Часто случается такое: провода/коммуникации, соединяющие коммутатор и трамблер дают ненадежный, ослабленный контакт. Старый «дедовский» метод потрогать все руками действенен здесь на 100 процентов. Таким образом, можно «реанимировать», «оживить» контакт.

Этот способ поможет сэкономить на покупке катушки, датчика холла или коммутатора. Не редко дилетанты в автосервисах, плохо разбирающиеся в деле, посылают автовладельца в магазин за деталями, которые на самом деле в полном рабочем порядке.

Поиск искры

Контакты трамблера

Искра в трамблере должна появляться между контактами (между плюсом и массой). Это хорошо просматривается, если снять крышку распределителя.

Проверить, есть искра или нет на открытом трамблере (со снятой крышкой), можно следующим образом: включить зажигание (повернуть ключ на пол-оборота), подойти к трамблеру, повернуть несколько раз бегунок (повращать им). Искра должна при этом обязательно появиться между контактами.

Проверить, идет ли ток через катушечный провод, можно так. Взять переносной диагностический прибор (два провода с лампочкой). Один провод цепляется на массу, а второй с щупом – ставится на контакт трамблера. Если лампочка загорается, то ток есть. Через катушечный бронепровод он идет 100-процентно.

Можно проверить искру и без прибора.

Снимаем главный бронепровод катушки.
Скидываем крышку распределителя.
Включаем зажигание.
Проворачиваем бегунок, как в вышеописанном случае, но смотрим на бронепровод.
Видим искру.

Контактная группа современного трамблера

Одним словом, процесс поиска искры можно упростить, если провести несколько поочередных проверок.

Ситуацию, при которой не с первого раза заводится, или вообще не заводится двигатель трудно назвать приятной. Опытные автомобилисты знают, что к частичному, и часто даже полному сбою в работе двигателя автомобиля приводит любая неисправность системы зажигания.

Итак, если ваша машина не заводится, причины:

• на катушку зажигания не поступают сигналы тока;
• в карбюратор не доходит топливо;
• ток с катушки зажигания не попадает в трамблер;
• причина нет искры с катушки зажигания;
• между электродами свечи не проходит искра;
• в камеру сгорания не попадает топливная жидкость;
• сломался распределитель зажигания.

Работу двигателя может блокировать также стартер. Но перед тем как проверить стартер, осмотрите состояние обмотки электродвигателя, если она не нарушена, то стартер, скорее всего, исправен. Уделите внимание катушке зажигания.

Катушка зажигания — это преобразователь тока низкого напряжения в ток высокого напряжения в системе зажигания автомобиля.

Неисправности катушки зажигания выражаются такими действиями автомобиля:

• снижение интенсивности работы двигателя;
• проблемы в запускании двигателя;
• резкое снижение минимальных оборотов мотора, и обрыв его работы на холостом ходу автомобиля;
• увеличение затрат топлива.

Как проверить катушку зажигания

Осмотрите данный механизм на наличие на нем маслянистых пятен и трещин. Если поверхность катушки не идеально чиста, сотрите с нее грязь сухой тряпкой, иначе она может спровоцировать утечку высокого напряжения. Также обратите внимание на провода системы зажигания, они должны быть сухими и без внешних повреждений. Пошевелите рукой высоковольтные провода, и попробуйте завести машину. Если не получилось, значит, придется проверить систему зажигания более тщательно.

Для диагностики состояния свечей зажигания возьмите два высоковольтных провода, предварительно сняв их с крышки распределителя. Расположите провода на расстоянии 5-7 мм от двигателя автомобиля, и ожидайте реакцию. Если система полностью исправна, то при прокручивании стартера, в этом промежутке появится искра голубого цвета. Если искра отсутствует, или имеет цвет отличный от голубого, то проверьте катушку зажигания.

Проверка катушки осуществляется таким же способом. Выньте провод, который идет от катушки к распределителю-прерывателю (трамблеру), и по аналогии с проверкой свечей, при работающем стартере поднесите провод к массе автомобиля. Если нет искры с катушки , то она неисправна.

Осуществите подключение катушки зажигания к омметру, чтобы проверить ее на отсутствие обрывов в проводах. Сделайте проверку первичной и вторичной обмотки. Отсутствие пробоин подтвердят показания омметра: 3 Ом и 7000 Ом в первичной и вторичной обмотке соответственно. Если сопротивление окажется меньше стандартных показателей, то вам, скорее всего, грозит замена катушки зажигания.
Проверьте правильность подсоединения проводов катушки и ее изоляцию. Если провода спутаны между собой, исправьте это, распутав их и расположив правильно. С помощью амперметра проверьте силу тока в цепи. Для этого соедините контакты трамблера и включите зажигание. Сила тока, отображенная прибором должна быть не выше, чем та, что установлена для вашего автомобиля. Если значение силы тока больше стандартного, значит, в обмотке катушки существует обрыв, вызванный коротким замыканием.

Разлад в работе катушки зажигания чаще всего возникает через включенную систему зажигания при выключенном двигателе. Вследствие этого, изоляция высоковольтных проводов перегревается, трескается, и со временем осыпается, таким образом, провоцируя замыкание.

Обнаружив неисправную катушку зажигания, ее можно отремонтировать, или заменить новой. Ремонт катушки зажигания состоит из разделения механизма на части; проверке на трещины, сколы, царапины; зачистки повреждений; восстановления идеальной поверхности оболочки путем заклеивания их специальным составом.
Замена катушки зажигания возможна на новую катушку с точно такими же характеристиками. Подключение катушки зажигания проводите со всей внимательностью, особенно тщательно позаботьтесь о правильном соединении проводов. Иначе, может произойти перегревание контактов, и их короткое замыкание.

Появление искры, правильные показания омметра и амперметра, свидетельствуют об исправности проверяемого агрегата, и о поломке другой составляющей системы зажигания.
Отсутствие искры в системе автомобиля также может вызвать такую проблему: машина не заводится — стартер крутит, бывает случаи когда помогает замена замка зажигания.

Марка авто: ВАЗ 2104
Откуда: Орск

Машина ваз 2104, карбератор, контактное зажигание. Понель приборов не горит, при попытки завести не идет ток на катушку. При подключение напряммую катушки от аккумулятора машина заводится и загорается панель приборов. Замок зажигание поставил новое, масса машины есть. В чем причина?

Марка авто: ВАЗ 21043 1994. Honda CR-V 2002.
Откуда: Москва

Привет! У вас не включается реле зажигания. При повороте ключа в третье положение, отсутствует характерный щелчок за щитком приборов, при котором на приборке загораются лампочки. Если это произошло после замены замка зажигания, то возможно вы что то не так подключили, если перед, то тогда нужно сделать ревизию цепей катушки реле зажигания.

Марка авто: вас-детка . ВАЗ
Откуда: .

Также можно проверить цепь- это розовый провод ,что приходил или приходит к карбу ,присоединить на + АКБ- приборка должна заработать ,если нет ,то обрыв цепи .

Не заводится. Пропадает питание на модуль зажигания

Всем привет! Проблема появилась пару месяцев назад. Машина была горячая, завёл, проехал метров десять, и заглохла . Заглохла в таком месте что перегородил проезд. Пока не мешался пытался заводить, бесполезно, даже не схватывает. Затем моя машина уже стала мешать и я стартёром отъехал несколько метров. Минут 10 попыток завести и как ни в чём не бывало завелась . После этого ни намёка на неисправности. Прошло две недели, та же самая ситуация, только тут несколько часов отказывалась заводиться и никак. Попросил друга оттащить машину до сервиса, пока ехали периодически втыкал скорость и минут через 10 поездки она спокойно завелась и спокойно проездила еще около недели. На следующий выходной не смог завестись на мойке, был рядом с сервисом, меня дотащили, заводить уже не пытался. Первым делом диагностика - ошибок нет. Осмотрели ЭБУ, вызуально как новый. Тестером проверили питание на модуль зажигания - питания нет. Пока думали разные варианты причины и обсуждали версии (прошло не больше часа) замерили еще раз питание на модуле зажигания, а оно появилось. Повернул ключ, машина завелась с пол оборота.

Иногда глохнет на ходу. Один раз ехал спокойно, держу газ и в какой то момент тяга пропала. Я уже сразу понял что опять зажигания нет и в этот момент лежачий полицейский, машину тряхонуло (газ продолжал держать) - всё встало на свои места, спокойно поехал дальше :-)

Теперь далеко не езжу, только по городу. Если не заводится, оставляю машину на несколько часов, пока езжу по делам на общественном транспорте, возвращаюсь, она спокойно заводится (как будто отдохнула) и ездит следующую неделю-другую. Кого только не спрашивал, все разводят руками и максимум что могут предложить это диагностика. Ошибки я и сам почитать могу :-)

Чтоб отбросить лишние предположения подытожу: ошибок нет, бензонасос работает, давление нормальное, иммо в порядке, дтож показывает верно, дмрв менялся на заведомо рабочий (один раз выскакивала по нему ошибка), сигнализация (не штатная) для чистоты экспериментов отключена. Окислений на ЭБУ нет (ни снаружи ни внутри), масса в порядке.По непонятным причинам в моменты когда не заводится - проподает напряжение на модуль зажигания (проверялось тестером) нет искры, а иногда пропадает питание на форсунки (но это было один раз, обычно бензин заливается в цилиндры по полной).

Возможно у кого то было подобное, пожалуйста поделитесь опытом решения данной проблемы или может какие мысли подкинете куда копать. Реально достало ездить и ждать когда заглохнет