Иж планета не заводится с кикстартера

Опубликовано: 25.04.2024

ИЖ Планета 5 довольно неприхотливый и простой в обслуживании мотоцикл, но бывает такое что и он вполне может сломаться. Данная статья поможет вам определить неисправности вашего мотоцикла.

Прежде чем приступать к поискам проблем в данном мотоцикле, стоит изучить хоть немного теории, которая поможет вам понять хотя бы немного как устроен силовой агрегат мотоцикла и его электрооборудование.

Схема проводки ИЖ Планета 5, ИЖ Юпитер 5:

Конструкция двигателя ИЖ Планета 5:

Конструкция двигателя "Планета 5-01 "с муфтой сцепления и коробкой передач (в разрезе):
1 — свеча зажигания, 2 — головка цилиндра, 3 — цилиндр, 4 — поршень, 5 — кольцо поршневое, 6 — палец поршневой, 7 — картер, 8 — роликоподшипник, 9 — сальник левый, 10 — моторная цепь, 11 — шарикоподшипник, 12 — звездочка коленчатого вала, 13 — наружный барабан муфты сцепления, 14 — диск ведущий, 15 — диск ведомый, 16 — внутренний барабан муфты сцепления, 17 — диск нажимной, 18 — пружина сцепления, 19 — фасонная гайка, 20 — толкатель, 21 — шарикоподшипник, 22 — винт регулировочный с контргайкой, 23 — крышка люка, 24 — зубчатка пускового механизма, 25 — пружина, 26 — вал пускового механизма, 27 — манжета, 28 — отражатель, 29 — вал механизма переключения, 30 — установочная втулка, 31 — вилка, 32 — упор, 33 — крышка коробки передач, 34 — крышка картера правая, 35 — валик вилки переключения передач, 36 — шарикоподшипник, 37 — вал промежуточный с шестернями, 38 — шарик (5,556 мм), 39 — вал первичный с шестернями, 40 — колпачок гайки вторичного вала, 41 — вал вторичный, 42 — манжета, 43 — звездочка вторичного вала, 44 — роликоподшипники, 45 — прокладка крышки коробки передач, 46 — крышка генератора со статором, 47 — шарикоподшипник, 48 — сальник правый, 49 — ротор генератора, 50 — роликоподшипник, 51 — датчик системы зажигания, 52 — вал коленчатый, 53 — прокладка цилиндра, 54, 55 — подшипники игольчатые, 56 — манжета, 57 — шайба защитная, 58 — вал с рычагом выжима сцепления, 59 — пружина возвратная, 60 — винт упорный, 61 — толкатель выжима сцепления, 62 — поршень механизма выжима сцепления, 63, 65 — виброгаситель, 64 — декомпрессор

После ознакомления хотя бы с основными терминами конструкции двигателя и схемы электрооборудования вы уже будете способны понимать что нужно делать и где именно.

С чего начинать поиск неисправностей?

Прежде всего проверьте осталось ли топливо в баке :). Пусть это и смешно но в большинстве случаев бывает что байкер просто забывает про эту пусть и простую но достаточно распространенную причину. Далее необходимо убедиться в том что бензин поступает в бензокран а оттуда попадает в карбюратор. Сделать это легко, просто снимите топливную трубку которая идет с бензокраника на карбюратор, если бензин течет — значит бензин есть!

Теперь стоит выкрутить свечу и проверить наличие искры. Для этого необходимо не снимая высоковольтный колпачек со свечи прислонить свечу к цилиндру и провернуть кикстартером двигатель несколько раз. Если искра есть — то причину стоит искать в другом. Если искра отсутствует то необходимо проверить катушку зажигание, коммутатор, проводку и конечно же генератор. Иногда искра бывает слишком слабой для поджигания смеси в цилиндре, вызвано это может быть изношенной катушкой зажигания, неправильно настроенным зажиганием и конечно же коммутатор.

Если у вас контактное зажигание на Планете, то вам точно стоит снять правую крышку и проверить настройку зажигания. До этого вы не сталкивались с зажиганием? Нет ничего страшного, всему нужно учиться! Вот вам видео по настройке зажигания на ИЖ Планета 5:

Работа нетрудная и по силу даже школьнику, который никак не знаком с зажиганием. Главное желание и правильный настрой. Бывает что зажигание бесконтактное в этом случае вам крупно повезло, ведь бесконтактное зажигание это не только удобно и надежно но еще и просто. Его настройка займет у вам минимум времени и усилий.

Если ваш мотоцикл оснащен бесконтактной системой запуска двигателя, то устанавливать зазоры нет необходимости, поскольку момент образования искры можно определить посредством использования специального тестера. В этом случае, для установки зажигания на Иж Планета 5, вам понадобится:

правильно установить прибор, чтобы измерить напряжение (до 20 вольт);
подключить аппарат на 2-й и 3-й контакт Датчика Холла.

Регулировка электронной системы зажигания на Иж Планета 5. Как выставить зажигание на Планете?

Если вы являетесь владельцем ИЖ, зажигание Планеты 5 электронного типа можно отрегулировать следующим способом:

установить угол опережения (3,5 мм до отметки верхней мертвой точки, при этом датчик будет показывать импульс только при выходе модулятора из зазора);
произвести запуск двигателя.

Карбюратор, рабочая смесь (топливо)

На первый взгляд карбюратор К65 мало чем отличается от привычного К62. Но это именно на первый взгляд, поскольку модернизация затронула не форму, а содержание. И вы в этом убедитесь, когда вместе с нами рассмотрите устройство, принципы работы и регулировки нового прибора, показанного на рис. 1.

Сначала поговорим о конструкции и принципах работы.

Все начинается с системы подхода и поддержания постоянного уровня топлива. Через штуцер 20 оно попадает к топливному клапану 15, который снабжен эластичной запорной шайбой, Клапан опирается на язычок 18, связанный с пластмассовыми поплавками 17, которые соединены между собой и свободно поворачиваются на оси 16.

Если по каким-то причинам уровень топлива повышается, его излишки отводятся иэ поплавковой камеры через дренажное отверстие 32. Чтобы при нагреве давление в поплавковой камере не увеличивалось, она соединена с атмосферой разбалансировочным каналом 31.

Главная дозирующая система состоит из распылителя 5, главного топливного жиклера 6, иглы дросселя 7 и канала подвода воздуха 8. Топливо из поплавковой камеры через главный топливный жиклер 6 попадает в распылитель 5, поднимаясь под действием разрежения по зазору между распылителем и иглой дросселя 7. На выходе из распылителя оно перемешивается с воздухом, поступившим по каналу 8 через отверстие в корпусе распылителя, Игла дросселя обеспечивает работу двигателя на средних режимах и может быть установлена в одно из пяти положений. На режимах наибольшей мощности расход топлива определяется а основном пропускной способностью главного топливного жиклера.

Надежное крепление распылителя обеспечивается стопорной шайбой 14, установленной под топливной трубкой 9.

Система холостого хода состоит, в свою очередь, из топливной трубки 9, воздушного канала 10, винтов качества смеси 11 и количества смеси 27, отверстия холостого хода 12 и переходного отверстия 13.

При работе двигателя на холостом ходу под действием разрежения в смесительной камере за дросселем топливоподнимается по трубке 9 и смешивается с воздухом, поступающим через канал 10. Образовавшаяся эмульсия при незначительном открытии дросселя (на малых оборотах) выходит только через отверстие 12. При дальнейшем подъеме дроссели и увеличении оборотов повышается разрежение в зоне отверстия 13 и через него также начинает
поступать эмульсия. Таким образом, подача топлива увеличивается по мере роста числа оборотов.

Основная система пуска и прогрева двигателя. На карбюраторах разных модификаций применены разные системы обогатительных устройств: на К65С и К65В — пусковое устройство с автономным приводом; на К65Г и К65Ж — с тросовым приводом; на К65И и К65Д — корректор-обогатитель. В таком порядке и рассмотрим их.

Пусковое устройство с автономным приводом состоит из плунжера 37, направляющей
35, возвратной пружины 36, иглы 39 пускового устройства, уплотнительной резинки 38,
защитного колпачка 29, штока управления 40, а также каналов 33 и 34, топливного
колодца А и отверстия 41.

Нормальное положение устройства — закрытое. При этом игла 39 с уплотнительной резинкой 38 перекрывает топливный канал, а боковая поверхность плунжера 37 — каналы 33 и 34. Чтобы включить пусковое устройство, нужно шток 40 поднять вверх и повернуть примерно на 90°. При этом выдавки на штоке выйдут из пазов направляющей 35 и зафиксируются на ее верхнем торце. Плунжер поднимется, открыв каналы 33 и 34 и топливный канал 48. Под действием
разрежения топливо из колодца А попадет в полость под плунжером, смешается с воздухом и в виде эмульсии будет подано в смесительную камеру. Объем топлива в колодце достаточен для высокой разовой подачи в момент старта. После пуска двигателя уровень топлива в колодце понижается и состав смеси становится беднее.

Чтобы выключить пусковое устройство, нужно, понятно, шток повернуть обратно примерно на 90°, после чего
под действием возвратной пружины 36 плунжер займет первоначальное положение.

От попадания пыли и грязи пусковое устройство защищено резиновым колпачком, надетым
на направляющую пружины 35.

Пусковое устройство с тросовым приводом аналогично ОПИСАННОМУ — но в нем нет штока 40,
а положение плунжера 37 регулируется тросом, выведенным к манетке.

Корректор-обогатитель отличается тем, что топливо в него поступает непосредственно
из поплавковой камеры (топливного колодца А нет). Расход топлива ограничивается
жиклером 43.

При полностью поднятом плунжере достигается наибольшее обогащение смеси, необходимое
для пуска двигателя. При опускании плунжера смесь все больше обедняется, поскольку уменьшается
зазор между иглой 42 и стенкой канала. Когда плунжер полностью опущен, игла с уплотняющей
резинкой 38 запирает топливный канал 48.

Дополнительное пусковое устройство (утопитель поплавков) используется при темпе-
ратурах воздуха от +5С и ниже. Пользование им в пояснениях не нуждается.

Рассмотрев устройство и принцип работы отдельных систем, мы вправе теперь перейти
к вопросам эксплуатации и регулировок.

Перед установкой карбюратора нужно снять его крышку 2 с дросселем в сборе. Крышка является довольно сложной
подсборкой, на которой установлены винт 27 подъема дросселя, направляющая 28, прокладка 26, ограничитель
подъема дросселя 30, дроссель 21 и его пружина 24, защитный колпачок 29, Винт 27 связан с дросселем тягой.
Пружина дросселя 24 одновременно удерживает через замок 22 иглу 7.

Латунный дроссель П-образного сечения имеет два фасонных отверстия и одно круглое. Последнее, расположенное
в центре, служит для установки и крепления иглы, фасонное со стороны выреза — для крепления троса газа,
в Т-образное — для присоединения тяги винта 27. Радиальный вырез на стенке дросселя, обращенный к воздушному
фильтру, обеспечивает необходимое разрежение в зоне распылителя.

Внутри крышки имеется ограничитель 30 — его рекомендуется удалять после завершения обкатки.

Установив карбюратор на двигатель, нужно присоединить к дросселю трос и закрепить крышку на карбюраторе.
После этого ручкой газа поднимите дроссель и проверьте, полностью ли открывает он диффузор. Проделайте
это несколько раз, чтобы убедиться, что дроссель не заедает ни в каком положении и что диффузор полностью
закрывается и открывается. Винтом 27 поднимите дроссель в такое положение, при котором между его нижней кромкой
и образующей диффузора появится щель 2—3 мм.

Если карбюратор имеет пусковое устройство или корректор, нужно отвернуть деталь 35, снять корректор в сборе
и присоединить трос к поршню 27, после чего установитьузел на место.

Отрегулируйте положение упоров 28 оболочек тросов привода дросселя и корректора (если последний имеется)
таким образом, чтобы они имели свободный ход примерно 2—3 мм (это делается для того, чтобы при поворотах
руля положение дросселя или корректора не изменялось).

Заверните винт 11 до упора, а затем отверните на 0,5—1,5 оборота. Присоедините топливный шланг к штуцеру
20, Убедитесь, что топливо не подтекает по местам присоединения, и откройте пусковое устройство или корректор.
Если по погодным условиям или индивидуальным особенностям двигателя приходится пользоваться утопителем поплавка,
лучше делать это при одновременном полном открытии дросселя, тогда эффективность приема повышается.

Плавно нажимая на кикстартер, проверните коленчатый вал на 2—3 оборота, включите зажигание и энергично
произведите запуск. После пуска и прогрева двигателя пусковое устройство или корректор нужно выключить.

В заключение поговорим немного о регулировках карбюратора — ими приходится время от времени заниматься
каждому мотоциклисту.

Начинать целесообразнее с установки уровня топлива. Для этого нужно карбюратор перевернуть, снять донышко
поплавковой камеры и замерить расстояние от плоскости разъема до линии, разделяющей поплавок пополам (след от
разъема пресс-формы). Это расстояние должно составлять 13±1,5 мм. Если на вашем карбюраторе размер не
входит в эти пределы, нужно осторожно подогнуть в ту или иную сторону язычок 18 поплавка.

Попутно еще одно замечание. Если в процессе эксплуатации карбюратор станет вдруг «переливать», нужно
проверить, не прохудился ли поплавок. Для этого его следует погрузить не менее чем на минуту в ванну с горячей
водой. Появятся пузырьки — поплавок худой, нет — все в порядке.

Перед началом регулировок, о которых пойдет речь дальше, двигатель нужно прогреть.
После этого, опуская дроссель винтом 27, установите минимально устойчивые обороты холостого хода, а затем,
медленно вращая винт 11 в ту или иную сторону, добейтесь увеличения оборотов до максимально возможных.
Вновь винтом 27 постарайтесь их уменьшить, а затем винтом 11 поднимите, насколько удастся. Указанные операции
иногда приходится повторять 2—3 раза.

Теперь проверьте, как реагирует двигатель на ручку газа. Если при резком открытии дросселя он глохнет, заверните
винт 11 качества смеси на 1/4—1/2 оборота (смесь при этом обогатится); если двигатель, напротив, глохнет при
резком закрытии дросселя, винт 11 нужно на столько же отвернуть (смесь, естественно, станет беднее).

Регулировку качества смеси на эксплуатационных режимах производят перемещением дозирующей иглы 7 относительно
замка 22. Начинать следует со среднего ее положения. При перемещении замка вверх смесь обедняется
(понятно: игла ведь опускается, и между ее конусом и стенкой распылителя остается меньший зазор!), при смещении
замка вниз — обогащается. Критерием для перемещения иглы может служить цвет изолятора центрального электрода
свечи зажигания. Если после пробега протяженностью примерно 30—40 км в нормальном эксплуатационном
режиме он имеет белесый цвет, смесь бедновата и иглу нужно хотя бы на одно деление приподнять; если изолятор
темно-коричневый, со следами копоти, смесь нужно сделать беднее, опустив иглу.

Наконец, если мотоцикл не развивает максимальной скорости, следует заменить главный топливный жиклер, установив
иной, с большим диаметром калиброванного отверстия.

Ну и вот вам наглядное видео по настройке и чистке карбюраторов "К" семейства.

Причиной не заводки мотоцикла может быть так же слабая компрессия, для устранения этой причины возьмите медицинский шприц и набрав в него 5 кубиков 2Т масла залейте его под свечу в цилиндр. После чего попробуйте запустить двигатель, если он запустился — причина скорее всего в компрессии. А значит у вас точно износились сальники коленвала и поршневые кольца. Смотрим видео и учимся правильно собирать двигатель ИЖ Планета 5:

Так же вполне может быть что ваш аккумулятор разрядился, его необходимо зарядить с помощью зарядного устройства. ВНИМАНИЕ: не используйте для зарядки "нетрадиционные" способы, это может повлечь за собой порчу имущества или порчу аккумуляторной батареи.

Ну и последняя причина на сегодня, это повреждение проводки или же ее неправильная компоновка, что в итоге не дает двигателю запуститься. Смотрим видео и учимся как правильно собирать проводку на мотоцикле ИЖ Планета 5:

1. Причина неисправности
2. Способ устранения

Рычаг кикстартера проскакивает или не возвращается (медленно возвращается) в исходное положение

1. Проворачивание рычага кикстартера на валу.
2. Подтянуть болт крепления рычага, если сильно повреждены шлицы, заменить рычаг или вал. 1. В холодное время в коробку передач залито слишком вязкое масло. 2. Заменить масло соответствующим окружающей температуре (вязкость по SAE 5W30, 10W30) или, в качестве временной меры, можно немного разбавить масло в коробке передач, залив в нее 100-150 куб. см бензина или керосина. Не забудьте при первой возможности заменить эту смесь «нормальным» маслом. 1. Сколы или сильный износ зубьев сектора, храповика или зубчатки пускового механизма. 2. Заменить поврежденные детали, обязательно промыть коробку передач. 1. Зубчатка заедает на ступице барабана сцепления. 2. Устранить заедание, притупить острые кромки отверстия зубчатки. 1. Лопнула или ослабла пружина пускового механизма. 2. Заменить пружину. 1. Стопорное кольцо соскочило со ступицы барабана сцепления. 2. Заменить кольцо или барабан.

Двигатель не запускается

Двигатель заводится не сразу, работает неустойчиво, плохо откликается на поворот ручки «газа», самопроизвольно глохнет

1. Загрязнение или повреждение игольчатого клапана карбюратора, не отрегулировано положение поплавка в поплавковой камере.
2. Очистить, отремонтировать клапан, отрегулировать положение поплавка. 1. Переобеднение горючей смеси по причине заедания поплавка или иглы клапана в верхнем положении, течи поплавка, засорения жиклеров и каналов карбюратора. 2. Промыть, отремонтировать и отрегулировать карбюратор. 3. Переобеднение горючей смеси из-за подсоса в кривошипную камеру дополнительного количества воздуха через различные неплотности. Например: прокладку между цилиндром и картером, прокладку всасывающего патрубка или неплотности в его подсоединении, прокладку крышки правого сальника коленчатого вала, прокладки заглушек продувочных каналов. Попадание в горючую смесь «лишнего» воздуха возможно также через изношенные правый или левый сальники коленчатого вала, а также неплотный стык между половинами картера. В последних двух случаях из коробки передач быстро «уходит» масло, а при изношенных сальниках двигатель дымит сильнее обычного, хотя видимых утечек масла может и не быть заметно. 2. Подтянуть крепления всех указанных деталей, если надо - заменить поврежденные прокладки, затвердевшие и изношенные сальники. Устранить неплотности в соединении всасывающего патрубка. При необходимости разобрать и собрать двигатель, надежно загерметизировав стык между половинами картера. 1. Загрязнение, обгорание, попадание влаги на контакты прерывателя, неправильная регулировка зазора между контактами прерывателя, неправильно установлено зажигание, пружина молоточка касается «массы» двигателя. 2. Зачистить контакты, установить правильный зазор, и момент зажигания, устранить контакт пружины с «массой». 1. Неисправность конденсатора (проявляется в виде сильного искрения между контактами прерывателя). 2. Заменить конденсатор, проверить состояние контактов, при необходимости зачистить их. 1. Неисправность катушки зажигания. 2. Заменить катушку зажигания. 1. Сильное зарастание нагаром, износ, обгорание электродов (увеличенный зазор) или другая неисправность свечи зажигания, загрязнение колпачка провода высокого напряжения и внешней поверхности изолятора свечи, использование свечи с несоответствующим калильным числом. 2. Очистить или заменить свечу, Следить за чистотой соединения провода со свечой, использовать только рекомендуемые свечи. 1. В топливной смеси слишком много масла. Из глушителей идет густой сизый дым. Возможно, бензин испарился при длительном хранении смеси в полиэтиленовой канистре или какой-либо другой негерметичной емкости. 2. Заменить топливную смесь, вывернуть и промыть в чистом бензине или растворителе (или заменить) свечу зажигания.

При запуске двигателя рычаг кикстартера «отдает» в ногу

1. Раннее зажигание.
2. Отрегулировать момент зажигания.

Двигатель заводится, работает нормально, но через некоторое время глохнет

Двигатель неустойчиво работает под нагрузкой (во время движения), не развивает мощности

1. Засорены каналы и жиклеры карбюратора.
2. Промыть растворителем детали карбюратора, продуть каналы и жиклеры сжатым воздухом. 1. Карбюратор образует чрезмерно богатую (выстрелы в глушителе, густой дым выхлопа, перегрев, посинение выпускных труб) или наоборот, бедную смесь (хлопки в карбюраторе, «чихание» двигателя) по причине высокого или низкого уровня топлива в поплавковой камере или неправильного (слишком высокого или низкого) положения дозирующей иглы. 2. Отрегулировать карбюратор. 1. Заедает или неисправен привод топливного корректора, «упала» игла или плунжер корректора. 2. Устранить неисправность привода, установить иглу корректора в нормальное положение. 1. Вывернулся от вибрации топливный жиклер или распылитель. 2. Ввернуть детали на место. 1. Не открывается по причине заедания привода дроссельная заслонка. 2. Отремонтировать привод, отрегулировать положение дроссельной заслонки. 1. Высокое сопротивление потоку воздуха на впуске, забит пылью фильтрующий элемент воздухоочистителя или в заборный патрубок попали посторонние предметы (ветошь, мусор). 2. Разобрать, промыть воздухоочиститель, залить в него масло. 1. Повышенное сопротивление отработавшим газам из-за образования сильных отложений нагара в выпускной системе, возможно, оторвались от корпуса перегородки в глушителе. 2. Очистить от нагара детали выпускной системы, в том числе выхлопные окна цилиндра. Энергично потрясти очищенный глушитель, если слышно, что внутри него свободно перемещаются детали -. Заменить глушитель 1. Неправильно установлено зажигание. При «раннем» зажигании двигатель стучит. При «позднем» возможны выстрелы в глушителе, густой дым выхлопа, перегрев (посинение) выпускных труб. 2. Отрегулировать установку момента зажигания. 1. Залегание или поломка поршневых колец, низкая компрессия в цилиндре. 2. Сняв поршень с кольцами, промыть его в растворителе или специальном составе для очистки, добившись полного удаления нагара и свободного перемещения колец в канавках. При сильном износе, поломке колец, задирах и наволакивании металла заменить (подобрав в комплекте), цилиндр, поршень и поршневые кольца. Проверить отсутствие отложений нагара в выпускной системе, при необходимости удалить нагар (см. выше). Для предотвращения неисправности применять только высококачественные топливо и масло в правильной пропорции, не допускать превышения уровня масла в полости воздушного фильтра. 1. Общий сильный износ деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ), низкая компрессия в цилиндре. 2. Заменить, подобрав в комплекте цилиндр, поршень и поршневые кольца. 1. Прорыв газов в стыке между головкой цилиндра и цилиндром. 2. Равномерно подтянуть гайки крепления головки цилиндра. При необходимости снять и притереть головку к цилиндру для обеспечения герметичности стыка. 1. Прорыв газов через приоткрытый клапан декомпрессора. 2. Отремонтировать клапан декомпрессора или его привод.

Двигатель может не запускаться также при избытке горючего в цилиндрах, особенно на горячем двигателе.

Отсутствует искрообразование на электродах свечей

Убедившись, что ключ зажигания вставлен до упора (горит контрольная лампа и работает сигнал), вывернуть свечи, проверить зазор между электродами и, соединив их корпуса на массу, нажать несколько раз на рычаг пускового механизма. Если между электродами свечей имеется достаточно хорошая искра, то причину неисправности следует искать в системе питания двигателя.

Если при указанной проверке между электродами свечей искры нет или она очень слабая, то необходимо:

Убедится в заряженности аккумуляторной батареи; контрольная лампа должна гореть полным накалом и не гаснуть при включении сигнала.
Проверить надежность контактов аккумуляторной батареи.
Испытать исправность предохранителя.
Снять со свечи наконечник провода высокого напряжения, поднести его к массе на расстояние 1,5-2 мм и, нажимая на рычаг пускового механизма, проверить наличие искры между массой и наконечником. Наличие, которой свидетельствует о неисправности свечи (пробой изоляции), которую следует заменить. При отсутствии искры убедиться в исправности проводов высокого напряжения.
Осмотреть состояние, зачистить и отрегулировать зазор между контактами прерывателя.
При необходимости заменить наковальню и молоточек.
Включить зажигание и рукой размыкать контакты прерывателя. Если между ними проскакивает желтая слабая искра или искра отсутствует, то заменить конденсатор.
Если после выполнения всех предыдущих операций искра продолжает отсутствовать, то следует заменить катушку зажигания.

Отсутствует подача топлива в карбюратор мотоцикла

Нажимаем на утопитель заполняем поплавковую камеру, чтобы убедится в присутствии топлива. В случае отсутствия топлива проверить исправность самих карбюраторов. При отсутствии наполнения необходимо найти неисправность и устранить.

Посмотреть в баке наличие бензина и его качество (недопустимо присутствие воды, большого количества масла и механических примесей).
Осмотреть и при необходимости прочистить воздушное отверстие в пробке топливного бака.
Отсоединить топливопроводы от карбюраторов и продуть их поочередно сжатым воздухом.
Снять отстойник и фильтр топливного краника, разобрать, промыть в бензине и после сборки продуть сжатым воздухом.

Неисправны или разрегулированы карбюраторы

Снять, разобрать, промыть детали в бензине продуть сжатым воздухом жиклеры.
Поставить на место и проверить уровень топлива в поплавковых камерах. При установке обратить внимание на состояние прокладок и на надежность затяжки гаек крепления карбюратора к цилиндрам.
роизвести качественную регулировку, как сказано в инструкции.

Неисправность мотоциклов ИЖ - двигатель работает с перебоями

Основными причинами этой неисправности обычно являются: засорение жиклеров карбюраторов, попадание в бензин воды, неплотное присоединение к цилиндрам ( подсос воздуха), пробой конденсатора, замасливание или пригорание контактов прерывателя, обрыв проводов высокого напряжения и другие причины.

Наиболее вероятная причина перебоев в работе цилиндров – пропуски зажигания. Выявить причины перебоев довольно трудно, поэтому рекомендуется действовать методом исключения, последовательно проверяя или заменяя вызывающие сомнения приборы системы зажигания и питания.

Причин, по которым у вас не заводится мотоцикл, может быть несколько. На конкретную проблему часто указывают обстоятельства. Вспомните, когда именно мотоцикл не завелся – со вчерашней поездки или после долгого простоя? После ночи в теплом гараже или на открытой стоянке? Не отозвался после езды под дождем или очередной заправки? Просто внезапно заглох посреди потока? Может, недавно был ремонт – настройка зажигания или регулировка топливной системы?

В этой статье мы расскажем, как понять, почему мотоцикл не заводится, в каком случае можно что-то сделать самому, а когда необходимо обратиться к специалистам.

Что могло выйти из строя

Зажигание – нет искры, искра слабая, или выдается «через раз».
Подача бензина – топливо не подается в камеру сгорания или подается в недостаточном количестве или в избытке, не поступает в карбюратор или инжектор, качество топлива не соответствует норме.
Подача воздуха – забит воздушный фильтр, неверно выставлена регулировка заслонки, поврежден корпус воздухофильтра, «подсасывает» впускной патрубок, отсутствует «начинка» фильтра.

Выяснить причину поломки поможет диагностика.

Диагностика

Нормальной работе ДВС мешают две проблемы: «нечем вовремя поджечь» и «нечего поджигать». Ищите источник неприятностей по двум каналам – подводу топлива и подаче искры.

Последовательно определяйте неисправность методом исключения. Если один узел работает – переходите к следующему.

Для начала выясните, светится ли приборная панель, работает ли электростартер, слышен ли звук срабатывания реле.

Если лампы не горят или горят очень тускло, мотоцикл не реагирует на ключ, реле не щелкает – значит, заряда аккумулятора не хватает, или ток от него не поступает. Снимите аккумулятор, проверьте заряд и состояние клемм.

Если ваш мотоцикл оборудован одновременно электростартером и кикстартером, попробуйте завести мотор «с кика».

Если мотоцикл удалось завести, значит, у вас банально сел аккумулятор. Либо проблема серьезнее – неисправна контактная группа в замке, кнопка «старт – стоп» на руле, или сам электростартер.

Если электрический стартер крутит бодро, но мотор «не схватывает» – ищите, куда пропала искра, проверяйте состояние воздушного фильтра и настройки топливной системы.

Система впуска

Если ваш мотоцикл не завелся, действуйте в такой последовательности:

Проверьте, есть ли в баке бензин. Датчик низкого уровня топлива может быть неисправен, поэтому убедитесь визуально.
Удостоверьтесь, что обогатитель находится в положении, соответствующем ситуации.
Проверьте пропускную способность топливного краника. Для этого снимите шланг, ведущий к карбюратору. Если нужно, прочистите отстойник, смените бензиновый фильтр.
Откройте крышку воздушного фильтра, извлеките фильтрующий элемент, вытряхните из него пыль, вставьте на место. Если бумажный элемент намок – просушите его.
Осмотрите корпус воздушника, хомуты и патрубки на предмет повреждений.
Проверьте, на месте ли шланг механического краника. Если он снят или поврежден, бензин не поступает в нужном объеме.

Поступление бензина

Если краник нормально пропускает горючее, проверьте, не собрался ли отстой в поплавковой камере карбюратора. Освободите сливное отверстие, слейте содержимое, закройте, пробуйте снова запустить мотор.

Чтобы выяснить, поступает ли бензин в саму камеру сгорания, понадобится свечной ключ. Снимите бронепровод со свечи, откройте краник и поработайте стартером, затем выверните свечу и осмотрите изолятор. Если он сухой, это означает проблему с подачей топлива. Мокрую свечу нужно будет просушить, прежде чем вкручивать обратно.

Зажигание

Осмотрите провод высокого напряжения и колпачок на предмет повреждений, проверьте надежность контакта на клемме катушки, посадку колпачка на свече. Если контакт нарушен от вибрации, достаточно вернуть его на место. В случае внутреннего «пробоя» это не поможет, провод нужно заменить.

Проверить наличие искры можно простым способом: выкрученную свечу – контактом в колпачок, корпусом – на массу (цилиндр). При этом обязательно обеспечьте надежный непрерывный контакт корпуса с металлом, иначе могут быть повреждены детали электрооборудования. Касайтесь только изолированных деталей или работайте в токонепроводящих сухих перчатках.

По цвету нагара на изоляторе свечи можно судить о качестве смеси:

черный бархатистый – перебор бензина, неполное сгорание смеси;
черный маслянистый – перебор масла в смеси (для 2-тактника), ненужный компонент (для 4-тактника);
белый или серый налет – недостаток бензина в смеси;
коричневый бархатистый – норма.

Даже когда «на воздухе» свеча бодро выдает мощную вспышку, это не значит, что она работает исправно. В камере сгорания та же свеча может генерировать слабую искру, неспособную «пробить» разрыв между электродами. Для верности замените свечи. Если после этого искра не появилась – меняйте катушку или коммутатор (блок управления зажиганием). Если оказалось, что искра слабая из-за слабого заряда АКБ, имеет смысл «прозвонить» генератор.

Качество топлива

Нормальная работа ДВС зависит от качества бензина. Причем «на горячую» мотор менее восприимчив к этому фактору, а «на холодную» может не завестись совсем.

Если мотоцикл не заводится после недавней заправки, возможно, вам залили некачественное топливо. Если вы заправлялись из канистры, вместе с бензином в бак мог попасть конденсат, частицы ржавчины или песок.

Если вы не знаете, как подобраться к свечам или карбюратору, не мучайте зря себя и мотоцикл. Обратитесь к профессионалам: позвоните выездному специалисту сервиса или вызовите мотоэвакуатор.

Мотоцикл не завелся после долгого простоя

В холодное время года мотоцикл может не завестись из-за конденсата, собравшегося в баке или впускном патрубке, поплавковой камере карбюратора или корпусе воздухофильтра. Также стоит помнить о том, что бензин имеет ограниченный срок хранения.

Если мотоцикл стоял всю зиму, смените бензин, масло, свечи, топливный и воздушный фильтр. Проверьте состояние проводки.

Мотоцикл внезапно заглох и не завелся

Вспомните, что предшествовало поломке:

На ходу резко упала мощность, мотор стал работать «рывками», потом замолчал – возможно, недостаточно горючего. Кончился бензин в баке или забился краник.
Мотоцикл заглох под дождем или после проезда лужи – залило воздушный фильтр или проводку, или и то и другое. Сушите все, до чего можете дотянуться.
На ходу или на старте двигатель работал ровно, затем просто заглох – неполадки в электрике. Пропала искра, отвалилась масса, «умерла» катушка или коммутатор. Если это произошло спустя непродолжительное время после запуска — проверьте, не забыли ли вы открыть топливный краник.
Заведенный двигатель «троил», не развивал высокие обороты, после остановки не смог запуститься – проблемы с настройкой зажигания или неправильно отрегулирован карбюратор.

Мотоцикл не заводится с кнопки дистанционного запуска

Брелок дистанционного запуска питается от батарейки. Возможно, батарейка села или отошел контакт. Откройте крышку брелока, проверьте контакт, если нужно – замените батарейку.

Иногда мотоцикл не заводится после неудачно проведенного тюнинга. Добавление или удаление электрооборудования – подсветки, звукового сигнала, подогрева рукояток – нарушает общий баланс потребителей в цепи. Реле не хватает тока для срабатывания. Чтобы устранить неисправность, обратитесь в профильный техцентр.

Почему мотоцикл не заводится на морозе

Холодное топливо не может нормально испаряться и оседает на стенках впускного тракта. Для экстренного холодного пуска подогревайте впускной коллектор феном, горячей водой, когда не очень холодно. Не применяйте открытое пламя для прогрева двигателя.

После длительной стоянки прогретого мотоцикла на холоде в баке, фильтре или поплавковой камере может собраться конденсат. Зимой он замерзает и перекрывает поступление топлива. В этом случае после отогрева двигателя нужно слить конденсат, прежде чем заводить мотоцикл.

Почему не заводится прогретый мотоцикл

Трудности с запуском возникают после нескольких минут работы: мотор глохнет, не «схватывает» на горячую и приходится ждать, пока двигатель хоть немного остынет. Самая вероятная причина – подсос воздуха во впускном тракте или под головкой цилиндра.

Другие возможные причины:

неверно выставлен момент зажигания;
низкая компрессия в цилиндрах;
сбился зазор в клапанах (на четырехтактном мотоцикле).

В этих случаях диагностика «с пустыми руками» не поможет – для проверки показателей нужно профессиональное оборудование.

Даже если проблема с запуском проявляется эпизодически, советуем не откладывать и провести диагностику мотоцикла, пока не возникла серьезная неисправность. При первых неполадках обращайтесь в сервисный центр.

После очередного прогона по тренировочным площадкам, в декабре - аккурат после начала заморозков - застыла намертво педаль запуска двигателя. Ни туда, ни сюда. При любом усилии чёртова железка упрямо оставалась в положении "вверх".

Общий вывод был примерно таким: на улице мороз, гараж не отапливается, а раз так - в движке могло застыть масло, и в силу этого не пущать. А любые попытки растолкать поршневую систему чреваты царапинами внутри цилиндра, что ускоряет износ деталей и вообще сулит кучу неприятностей в будущем.

То есть, либо мы как-то ухитряемся разогреть двигатель, либо оставляем всё как есть, пока температура за бортом не поднимется хотя бы до плюс десяти. Греть нечем, да и незачем, так что остановился на втором варианте. Я подумал тогда - ну раз люди знающие советуют, зачем насиловать машину?

На всякий случай связался с тем парнем, который мне это чудо техники продал.

Его ответ обрадовал и озадачил одновременно: на этом мотоцикле он сезон вообще никогда не закрывал. Никакого замёрзшего масла в двигателе и прочей ерунды. Единственная проблема возникала только в самые лютые морозы, когда двигатель не запускался из-за аккумулятора - при низких температурах они быстро садятся.

Так что, совет действительно знающего человека был таков: открутить левую крышку картера и глянуть, что там интересного происходит. Варианта, предположительно, три - либо полумесяц кикстартера во что-то упёрся, либо заклинило поршень, либо внутри двигателя развалилась неведомая хрень, и её придётся искать, что сулило снятие двигателя и его полную разборку.

К снятию левой крышки картера приступил бодро и с надеждой, предварительно покурив мануал. Теоретически всё очень просто: откручиваем лапку кикстартера и рычаг переключения передач, вывинчиваем десять болтов крышки - и опаньки. На практике вышло так: семь заскорузлых, развальцованных по самое не балуйся болтов с большим трудом вышли наружу. Три болта - ни в какую. Не помогла тормозуха, заботливо вылитая в гнёзда их посадки. Не помогло битие молотком по отвёртке - как перпендикулярно их наглым шляпкам, так и против часовой стрелки, по кромке канавок их наглых шляпок.

После трёх или четырёх дней адских мук я вздохнул и понял - ничего не поделаешь, надо злодеев высверливать. Электричества, надо сказать, в гараже пока нет. Зато нашлось ручное дрелле. Ну так вот, высверливать ручной дрелью шляпки застрявших болтов - занятие не для слабонервных. Это какая-то странная помесь онанизма и силовой гимнастики, причём, без какой-либо гарантии результата.

В процессе активного сверления выяснил, что металл болтов крепок, и обработке ручным инструментом поддаётся очень плохо, а металл крышки картера мягок и идёт значительно быстрее.

И что, скорее всего, если это издевательство увенчается успехом, мне понадобится новая крышка картера и новый комплект болтов для него.

Примерно через неделю заходов с ручной дрелью я понял, что пиздец особенно близок, и необходимо в срочном порядке кончать этот цирк на конной тяге. Один комрад-автомобилист сжалился надо мной и подогнал шуруповёрт - тоже нечто вроде ручной дрели, только на аккумуляторах.

Консилиум по выверту болтов возглавил мой сосед, бывший мотоциклистом в юности. И в тот же день, не выдержав яростного напора двоих человек с шуруповёртом, отвёрткой и молотком, три болта со спиленными шляпками вышли из пазов. Под одобрительные возгласы четверых человек из числа группы поддержки крышка картера сползла на землю.

Полумесяц кикстартера продолжал во что-то упираться. Ответ на вопрос - во что же именно - требовал частичной разборки корзины сцепления, что и было сделано тут же. В пылу разборки один текстолитовый диск цепления был сломан, несколько штук погнуты, ну и некоторым металлическим дискам тоже не удалось избежать деформации. Чайники-с.

Так что, вопрос покупки нового комплекта дисков сцепления отпал сам собой.

Дальнейшее изучение состояния пациента показало, что его стартер упирается в шестерёнку под корзиной сцепления. Туда, куда и должен. Но по-прежнему не хочет двигаться с места. Почему? А вот тут уже хоть убей, непонятно. На горизонте замаячили варианты с поршневой и неведомой хрени внутри двигателя. Я тут же отзвонил человеку, продавшему аппарат - и тот с лёгкостью согласился помочь. За что ему огромное спасибо.

Через несколько дней мы встретились, и стало понятно - надо глянуть, что там творится в цилиндре. Сняли бак, открутили "голову" на цилиндре. Внутри цилиндра обнаружили странные вещи: тонкий слой ржавчины и немного воды на стенках. Сверху "головы" обнаружили останки прокладки - и вроде всё стало понятно.

Ну то есть, вопрос покупки комплекта прокладок для двигателя "ИЖ Планета-5" отпал сам собой. Не говоря уже о том, что в процессе раскрутки больного неожиданно лопнул стальной прут, соединяющий педаль переключения скоростей и коробку передач. Я подумал - слава яйцам, что в гараже, а не на дороге.

Первичный вал, он же коленвал, который по цепи соединяется с корзиной сцепления, очень туго, но проворачивался - если крутить ключом именно этот вал, а не корзину. Именно поэтому кикстартер и не двигался с места: он банально не мог толкнуть шестерёнку вторичного вала, для которой, собственно, коленвал оказался слишком туг по причине заскорузлости камеры сгорания топлива.

Короче - для нормального запуска "ижатке" тупо не хватало масла.

Аккуратно протёрли стенки цилиндра. От души плеснули масла в камеру. Десять-пятнадцать оборотов первичного вала гаечным ключом - и поршень стал ходить туда-сюда заметно легче. Дёрнули кикстартер. Пошёл вниз как ни в чём не бывало. А когда прикрутили взад бак, аккумулятор и крышку картера, мотоцикл завёлся со второго пинка. Эпопея началась в декабре. На прошлой неделе, можно сказать, почти закончилась. Доволен аки слон. Ничего фатального.

Теперь осталось только кое-что заменить, прикрутить на место как было - и будет ездить.

1. Три стареньких заскорузлых болта могут инициировать очень долгий и серьёзный геморрой. Поэтому они должны быть новыми и в масле.

2. Масла не может быть много. Особенно в камере сгорания. Наверное, иногда имеет смысл снимать "голову" и смотреть, чего там интересного происходит в цилиндре. А не то как заклинит! :)

3. Прокладки, должно быть, сильно влияют на герметичность.

4. Промерзание двигателя советского мотоцикла до состояния стопора в наших широтах - бред.

5. Знающие комрады под боком - это очень и очень полезно.

Пожалуй, остаётся открытым только один вопрос. Ну откуда там было взяться воде и ржавчине, а? Понятное дело, что прокладка между "головой" и цилиндром была совсем никакущей. Но закручивается-то система капитально, на четыре суровых болта!

Читайте также: