Как из obd 1 сделать obd2
Опубликовано: 18.05.2024
Всем привет.
Как многие знают я планирую в скором будущем установить в свою LT вместо родного "старого" ЭБУ двигателем MSA15.5 более продвинутый ЭБУ — EDC15VM+. Для чего я это буду делать расскажу в соответствующей записи, но скажу лишь одно, что перепрограммироваться новый ЭБУ будет через диагностический разъём, а так как перепрограммирование как сам процесс дело "тонкое" и большинство приборов для этого имеют разъём "папу" стандарта OBD2 было решено установить в LT диагностический разъём "маму" OBD2 дабы исключить переходник между родным ЛТшечным диагностическим 14-ти пиновым разъёмом и адаптером. Так надёжней как минимум. Да и диагностировать авто без всяких там переходников на мой взгляд гораздо удобнее. Я вообще не могу понять, что побудило инженеров поставить не стандартный OBD2, а нестандартный OBD1 в качестве разъёма диагностики LT, но это тема для отдельной дискуссии…
Значит смысл вот в чём.
У нас имеется такой разъём:
По факту для диагностики любой системы нам нужно всего 3 контакта. +, — и собственно диагностическая K-line. Как видно из распиновки разъёма 3 пин это постоянный +, 1 пин это масса, а вот диагностических K-line как бы (якобы) несколько. В этом и есть прикол разъёма OBD1. На нём K-line от каждого блока управления подлежащего диагностике выведена на отдельный пин, т.к. по идее параллелить диагностические линии старых блоков нельзя, это может привести к выходу какого либо ЭБУ из строя или ещё к каким не хорошим последствиям. В нашем случае на пин 4 выведена диагностика ЭБУ иммобилайзера, на 14 пин диагностика ЭБУ двигателя, ну и у кого имеется ABS (у меня его пока :) нет) его диагностика выведена на пин 13. По факту же пины 4 и 14 просто напросто запараллелены, т.е. на самом деле это один и тот же провод.
Наша задача срастить всё это дело с таким разъёмом OBD2:
Как видно из распиновки у этого 16-ти пинового разъёма стандарта OBD2 нас интересует всего 4 пина (на самом деле достаточно 3-х):
Пины 4+5 это масса
Пин 16 это +
Пин 7 это тот самый K-line
Весь прикол этого разъёма в том, что диагностические K-line от всех блоков имеющихся в авто сведены в один провод и подключен он к 7-му пину разъёма.
И так, да, я наконец то добился этого. Я смог запустить полноценную диагностику в режиме реального времени на Toyota Sera!
Но статью я напишу как обычно — что бы была полезна всем, а не только владельцем моей модели авто=)
Начнем разбор полетов. Как известно, после перехода на инжекторы компанией Toyota, мозги автомобиля заметно поумнели. И появилась возможность диагностировать их.
Сначала появились простенькие диагностические разъемы DLC работающие по протоколу t_obd1:
Потом на смену им пришли международные стандарты OBD2 которые используются в машинах и по сей день.
И если вторые изучены вдоль и поперек, существует куча способов и приборов снять с них данные, и написано огромное количество информации, то про первые информации как обычно крайне мало и она весьма разрозненна и местами неточна.
В этой статье я соберу всю информацию вместе, уточню все неясные моменты, а так же как обычно подскажу кое-что новенькое чисто от себя;)
Важная матчасть:
Во первых уясним самое важное, так как этот вопрос пестрит буквально на каждом форуме: t_obd1 (DLC) и OBD2 — это не только разные физические разъемы, ЭТО ЕЩЕ И СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ ПРОТОКОЛЫ, нельзя купить китайский кабель переходник на Aliexpress и пытаться считать данные с t_obd1 через устройство работающее с obd2. НЕЛЬЗЯ переставив местами провода "срастить" провода от t_obd1 к разъему OBD2, ЭТО ТАК НЕ РАБОТАЕТ. при считывании данных у обоих протоколов совершенно разные алгоритмы, и совершенно разные задержки между импульсами. Сколько народу уже на эти грабли понаступало и все равно без толку…
Так, теперь когда мы уяснили, что первый со вторым, а второй с первым ни при каких условиях не заработает. Начнем более плотно разбирать первый протокол.
Для начала t_obd1 протокол делится на два принципиально разных вида. С первого (шли примерно до 1995г) невозможно снять никакие данные в принципе, кроме как ошибки по двигателю по миганию лампочки на приборке. Второй (1995г и дальше) уже умеет, при соблюдении некоторых условий, посылать логические (нули и единицы) данные о своем состоянии.
Внешне оба типа не отличаются НИЧЕМ. Понять какой у Вас тип можно двумя способами: первый из интернета, второй мой личный основанный на первом (но я копнул поглубже и понял суть).
Первый способ: Находим на диагностическом разъёме контакты TE2 и E1 — замыкаем их. На приборной панели должен начать мигать "джекичан" причем должен мигать в два раза чаще чем при диагностике ошибок (TE1 — E1). Проверяем напряжение на контакте Vf1 (VF) должно появиться плавающее напряжение от 0 до 5 вольт. Если условия не соблюдаются — проверить хороший ли контакт, если да и все равно лампочка не мигает и напряжения на fv1 нет — значит не судьба вам снять данные, у вас первый вид.
Второй способ (мой): Посмотреть наклейку на своем ЭБУ, и пользуясь книжкой посмотреть распиновку разъемов мозгов. Если на мозгах вообще присутствует пин TE2 и от него идет провод куда-то в косу, у вас 100% второй вид и диагностике он поддается прекрасно. (Дело все в том, что все разъемы t_obd1 типовые, и на всех присутствует пин TE2, но это не означает что он не пустой и что к нему идет провод от мозга, на котором этого контакта может и не быть совсем!, И при первом способе вы буквально тыкаетесь в пустой контакт(или нет) и по косвенным признакам проверяете идет туда провод или нет=D)
И так, после того как мы определили, что наши мозги в принципе могут передавать данные диагностики. Переходим к практике!
Для начала нам нужно спаять кабель для диагностики. На одной стороне которого будут три голых провода, на другой COM порт компьютерный. Ну и конденсатор для сглаживания пульсаций:
Таким образом мы пока спаяли чисто переходник на удобный нам разъем, работать он напрямую с большой долей вероятности не будет. Теперь нужно сделать ВТОРУЮ часть кабеля, которая будет являться по сути удлинителем и самое главное — преобразователем сигналов.
С одной стороны должна быть вторая часть COM порта (если первый кабель был с "мамой", то второй должен быть с "папой" и наоборот) На второй стороне кабеля должен быть разъем который вы вствите в компьютер. Это может быть как COM порт если у вас есть такой разъем на компьютере (ноутбуке), так и USB (что скорее всего и будет=D). А между ними (обычно в корпусе COM разъема) ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть микросхема.
И вот мы подобрались к еще одному очень важному моменту. Не все микросхемы правильно преобразуют сигнал от машины в компьютерную логику. То есть "любой кабель с рынка" НЕ ПРОКАТИТ. Сам на этом провалился. Нужен тот в основе которого лежит микросхема FTDI232R. Лично я в качестве второго кабеля использовал вот такой — Orient USS-112 COM-USB. До этого купил Noname на рынке, он не стал работать.
Вот еще на которых скорее всего заработает:
COM StLab U-224
COM TRENDnet TU-S9
И тут вас ждет еще одна загвоздка, если вы решили сами выбрать кабель кроме моего и тех что я перечислил, то вас ждет разочарование: В большинстве магазинов в описании кабеля не пишут на какой микрухе он основан, так как это не имеет смысла с точки зрения маркетинга, но нам то это важно!
В итоге — только через собственный опыт.
И так мы спаяли и заизолировали кабель:
Нашли переходник с нужной микрухой и подключили их друг с другом:
Для начала вставляем один конец в компьютер (USB). И скорее всего увидим что то вроде "подключено неизвестное устройство", естественно, так как компьютер видит COM устройство подключенное через необычную для него шину USB. Нужно скачать драйвер который поможет эмулировать протокол COM порта на USB. Скачиваем из интернета практически любой "usb com driver". После установки у вас в "диспетчере устройств" появится новый COM порт (например COM4). Запоминаем циферку и идем дальше!
Вставляем нужные провода в диагностическую колодку согласно схеме которую я выложил выше.
У меня получилось так (но у вас будет чуть по другому, я на след фото TE2 с TE1 контакты местами перекинул прямо в диагностическом разъёме для удобства поэтому кажется как будто я один провод к TE1 подключил, но по факту он у меня TE2):
Включаем зажигание. Начинает часто мигать CheckEngine. На ноутбуке (компьютере) скачиваем и открываем одну из вот этих программ:
Запускаем, выбираем COM порт (помните мы запомнили циферку, теперь надо ее вспомнить) и нажимаем "считать". Заводим двигатель, и наблюдаем вожделенные графики=)
Готово! Вы восхитительны!=)
А теперь немножечко от себя.
Во первых, поспешу расстроить Сераводов — на наших родных мозгах 5e-fhe первого поколения TE2 пин отсутствует. Диагностику снять не получится. И у меня раньше не получалось раньше. Сейчас у меня стоят 4e-fte мозги второго поколения, там есть данный пин, и они умеют диагностироваться=) Мозгов с пином TE2 на самом деле довольно много, стоит заглянуть в книжку и сами увидите, просто нам изначально не повезло…
Во вторых: Вместо того что бы просто подключаться к колодке под капотом и смотреть данные на стоячей машине. Я пошел немного дальше…
Я нашел эти самые провода (TE2, E1, fv1) в фишке мозгов, и сделал кое что очень интересное!
Я запитался "вампирами" прямо к проводам около мозга, и в разрыв провода кабеля E1 поставил кнопку замыкания. И вывел разъем для подключения диагностики прямо под ноги пассажиру!
Теперь у меня полноценный диагностически разъем прямо в салоне, как во всех современных машинах, стоит только нажать кнопочку и подключить кабель, как можно прямо во время езды собирать диагностические данные. А так же использовать какое либо устройство на базе Windows в качестве бортового компьютера. Очень удобно, рекомендую сделать так же что бы не мучаться с висящими проводами и не тащить и подключать провода каждый раз из под капота!
Информацию собирал по всему интернету и не только русскому. Все их перечислять очень долго… Если ущемил чье-то авторское право — пишите в личку, добавлю ссылку на Вас в статью по запросу.
Когда вы покупаете автомобиль, два термина, которые часто будут вас путать, - это OBD1 и OBD2. Естественно, они будут приняты в автомобильном контексте.
Аббревиатура относится к встроенной диагностике. В принципе, он определяет способность транспортного средства диагностировать или сообщать о себе. Например, если у вас есть высокотехнологичная система БД в вашем автомобиле, и у нее есть проблема, то система БД будет самодиагностикой или, что-то вроде ремонта, что не так с двигателем.
С достижениями в области технологий появились усовершенствования систем OBD, а в последних из них используется стандартизованный цифровой коммуникационный порт, который обеспечивает данные в режиме реального времени. Это приводит к более быстрой диагностике проблемы с транспортным средством, и для этой проблемы могут быть предоставлены более эффективные средства правовой защиты.
Теперь, вот разница между OBD1 и OBD2. С OBD1 целью было разработать диагностическую систему, которая ориентирована на системы управления выбросами транспортного средства. Когда дело дошло до его эффективности, OBD1 не был действительно настолько успешным, что вынудил водителей пройти тест системы контроля за выбросами.
OBD2, с другой стороны, является определенным улучшением для OBD1. OBD2 имеет лучшие протоколы сигнализации и форматы обмена сообщениями. При использовании в тестах системы контроля выбросов он может обеспечить лучшие результаты для параметров транспортного средства.
Между тем, при рассмотрении их производственных дат, OBD1 были введены задолго до моделей OBD2, которые начались только в начале 1990-х годов. OBD2 - лучшая система, в том смысле, что она обеспечивает стандартизованные коды ошибок для владельцев автомобилей, которые испытывают проблемы с двигателем.
Наконец, OBD1 обычно подключается к консоли, так что порт может быть диагностирован и данные могут быть прочитаны. OBD2 удаленно используется для диагностики портов и считывает данные через соединение Bluetooth. Таким образом, легче диагностировать проблему удаленно, если у вас есть автомобиль с системой OBD2.
1. OBD1 подключен к консоли автомобиля, а OBD2 удаленно подключен к автомобилю.
2. OBD1 использовался в первые годы автомобильной промышленности, а OBD2 был представлен только в автомобильных моделях, выпущенных в начале 1990-х годов.
3. OBD1 имеет хорошие диагностические возможности, в то время как OBD2 имеет лучшие протоколы сигнализации и форматы обмена сообщениями.
Адаптеры и сканеры OBDII на чипе ELM 327 пользуются большим спросом среди покупателей, владельцев машин, т.к. это очень дешовый способ избавиться от "ДжекиЧана". Это недорогие и функциональные устройства, позволяющие производить мониторинг и диагностику в реальном времени множества параметров автомобиля.
Что такое ELM327 v.1.5?
Пожалуй, самый главный и распространенный вопрос, который волнует водителей. Постараемся дать на него развернутый ответ. «Оригинальный» ELM327 — это микросхема, выпущенная на рынок в начале нулевых годов канадской компанией Elm Electronics, на базе микроконтроллера PIC18F2480 от американского производителя Microchip Technology. Эта микросхема преобразовала протоколы, которые применяются в диагностических шинах автомобилей в протокол RS-232.
Стоимость устройств на «оригинальном» североамериканском чипе начинается от 50 у.е. и доходит до 500, цена собственно чипа PIC в районе 2000 рублей. Сканеры на оригинальном ELM327 рассчитаны на корпоративного потребителя, их можно встретить на крупных СТО, фирменных техцентрах брендах. Откуда же взялись массовые дешевые модели сканеров и адаптеров ELM327, которые получили такое широкое распространение среди рядовых владельцев машин и ремонтников-любителей?
Дело в том, что когда Elm Electronics выпустила первую версию своего ELM327, канадцы, по неизвестным причинам, не активировали на устройстве защиту от копирования. И программное обеспечение (прошивка) чипа было немедленно «считана» китайскими умельцами. Дальнейшее было делом техники. Китайские мастера, надо отдать им должное, сумели «натянуть» доставшуюся им бесплатно прошивку на более дешевый и массовый микроконтроллер PIC18F25K80, схожий по архитектуре, но стоимостью в несколько раз дешевле. Сделали они это настолько хорошо, что сканеры с таким чипом смогли достаточно уверенно работать с подавляющим большинством ЭБУ (электронных бортовых устройств) современных автомобилей. Поэтому, когда сегодня говорят о сканерах и адаптерах OBDII на чипе ELM327, имеют в виду именно китайские чипы. Работа с оригинальным ELM327 осталась за профессионалами. Версия наиболее распространенной китайской прошивки на микроконтроллере PIC18F25K80 получила название ELM327 v. 1.5 и является «почти аналогом» оригинальной канадской прошивки ELM327 v1.4b.
Что такое OBDII и «адаптер» OBDII
OBD-II (On-board diagnostics, второй версии) – это стандарт бортовой автодиагностики, который является развитием первой версии, созданным в конце прошлого века. Стандарт позволяет получить контроль и представление над состоянием двигателя, многих других узлов автомобиля. Данная спецификация предлагает стандартный интерфейс для соединения датчиков внутри машины и внешних устройств, которые подключаются к колодке диагностики (DLC) на 16 контактов. К этой колодке, которую можно найти в любом автомобиле, выпущенном после 1991 года, можно подключить сканеры кодов и устройства, их называют OBDII адаптерами.
Это миниатюрные приборы, которые преобразовывают сигналы от датчиков и через проводной или беспроводной интерфейс связываются с «умными» цифровыми устройствами – компьютерами, смартфонами и планшетами. Умные устройства в свою очередь, с помощью установленных программ выдают информацию о состоянии двигателя в удобном и понятном для пользователя виде.
Что такое ELM327 v. 2.1 и чем она отличается от ELM 327 v.1.5?
Если вы уже уяснили, что все адаптеры ELM327 по цене до 1000 рублей являются китайскими ревизиями оригинала, пойдем дальше, и расскажем о версии ELM327 V2.1. После 2014 года китайские производители выпустили на рынок адаптеры с чипами MCP2515, BK3231Q и некоторыми другими, еще более дешевыми, чем PIC18F25K80. Для этих микроконтроллеров им пришлось переработать имеющуюся у них прошивку 1.5 (создавать собственное ПО для них слишком сложно). Не долго думая, они назвали «новый» адаптер OBD II ELM327 v. 2.1. Получившееся в итоге устройство имело ограниченный диапазон применения, в частности, возникали реальные сложности с совместимостью с моделями машин, выпущенными до 2010-х годов.
Вот что нужно помнить: китайские устройства OBD II ELM327 v. 2.1. не являются вертикально совместимыми и не «наследуют» ELM327 v. 1.5. Большая цифра в маркировке версии – не означает, что адаптер будет работать «лучше». Это чисто маркетинговый ход, который остается на совести китайцев.
Имеет ли смысл покупать OBD II ELM327 v. 2.1.?
Тут каждый решает сам. Стоимость OBD II адаптера ELM327 V2.1 чуть ниже, чем v. 1.5. Если ваша машина старше 2010 г., а еще лучше 2014 г., и вы не собираетесь использовать адаптер для диагностики других авто, то есть смысл сэкономить деньги.
Правда ли что на OBD II ELM327 v. 1.5 установлены только 2 платы и вообще – как отличить визуально или программно две версии адаптеров?
Зачем нужно уметь отличать ELM327 v. 1.5 от ELM327 v. 2.1? К сожалению, китайские продавцы, а затем и наши поставщики, получив дешевый ELM327 v. 2.1, не смогли удержаться от соблазна и стали продавать эти устройства под видом версии 1.5. Дело в том, что корпуса адаптеров чаще всего одинаковые по размеру, а никаких маркировок, указывающих на номер ревизии прошивки, производители не ставят. Увы, множество людей купили ELM327 v. 2.1 и не смогли заставить их работать на своих машинах, а перепрошить ПО нельзя, там разные микросхемы.
В народе выработали несколько рекомендаций, которые позволяет с большой долей вероятности отличить эти адаптеры. Во-первых, необходимо покупать эти устройства в прозрачном корпусе (синий пластик). Во-вторых, нужно попытаться разобрать адаптеры и рассмотреть маркировку микросхем. В-третьих, нужно использовать специальные программы, определяющие версию ELM327.
Если вам удастся добраться до платы, на которой расположен контроллер, то следует помнить, что ELM327 v. 1.5 работает на чипе с маркировкой PIC18F25K80. Если стоит другой чип, например, MCP2515 или микросхема залита капельной защитой, то это ELM327 v. 2.1.
Еще один признак, который указывает, что перед вами более функциональная версия китайского ELM327 – двойная («двухэтажная») плата. Это не является 100% признаком и зависит от форм-фактора сканера или адаптера и возможностей производителя компактно и точно размещать необходимые элементы на плате.
Пост делал для себя, возможно кому-то будет интересен
Переходник со старых моделей авто (GM 12 К-Line) присутствует на ТАЗах до 2004г.в, чего у меня и не было. Вроде-бы эти "динозавры" уже все в УТИЛЕ, но всё-же некоторые экземпляры ещё живы и в работе. На днях приехала "десятка" 2003г.в, так сделать диагностику не получилось, т.к на ней розетка GM 12. Задумался над изготовлением переходника
Переходник можно заказать здесь: ru.aliexpress.com/item/Lo….10010208.100010.3.axdn1k за копейки — 270р с доставкой, но это в течении 3-4 недель, а нужно сегодня — завтра (переходник всё-же был заказан) — в принципе недорого, но как некоторые пишут: контакты могут быть перепутаны (+ с -), при подключении без прозвонки может прийти КИРДЫК "шнурку"
Для изготовления переходника с GM 12 на OBD 2 понадобятся:
— штекер прикуривателя (для питания — , + 12В)
— 2-х жильный провод L=20см
— колодка OBD 2 от ТАЗ
— 1-жильный провод L=80см (К-Line от прикуривателя до колодки GM 12)
— концевик "папка" — мелкий (сточенный слегка по бокам) — для К-Line колодки GM 12
— с колодки OBD 2 (контакты 4,5) на — (минус) штекера прикуривателя
— с колодки OBD 2 (контакт 16) на +12B штекера прикуривателя
— с колодки OBD 2 (контакт 7) на К-Line розетки GM 12 (контакт M — верхний левый)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Правильная распайка переходника GM 12 — OBD 2 (перех-к, который "приехал" с Али Экспресса):
— G и H должны соотв-ть конт 16 (+12В) — G соотв-ет конт 16 (+12В), Н и G нужно соед-ть перемычкой на неразборной колодке (для ТАЗ до 2005г)
— B должен соотв-ть конт 15 (Line ISO (SAE)) — отсут-ет, нужно соед-ть проводом
— К и М должны соотв-ть конт 7 (К-Line ISО (SAE)
— A должен соотв-ть конт 4, 5 (- масса)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Задействованные контакты для OBD-2 на Vag-Com Автоадаптер 15.7.1R (если смотреть на штекер с контактами — конус снизу-вверх):
— верх (к-ты слева-направо): 4, 5 — масса, 6, 7 — К-Line
— низ со светодиодом (к-ты справа-налево): 14, 15, 16 — (+12В)
Распиновка разъемов для подключения OBD-2 кабеля USB-KKL к разъему OBD-1 (GM-12) ВАЗ.
Распиновка диагностического разъема старого образца OBD 1 (GM-12) автомобилей ВАЗ 2107, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 для подключения к кабелю USB-KKL если нет переходника.
Подключение (распиновка) кабеля OBD-2 USB-KKL для подключения к разъему старого образца OBD-1 (GM-12) к автомбилям ВАЗ 2107, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 без переходника.
Не подключается K— Line адаптер (VAG COM)
При изготовлении K-Line адаптера самостоятельно или приобретении его в магазине, пользователи в отдельных случаях сталкиваются с проблемой в подключении адаптера.
Данная проблема имеет два подвида:
— Проблема при подключении адаптера к ПК (с нашим адаптером K-Line 409, в комплекте идет видео инструкция по работе с прибором, рекомендуем ознакомится с ней если у Вас возникают вопросы)
— Проблема подключения адаптера K Line 409 (VAG COM) к автомобилю
Для решения первой проблемы необходимо установить драйвер для устройства находящийся на диске, после чего перейти в диспетчер устройств, и посмотреть корректно ли отображается Ваш адаптер. Если в диспетчере устройств Вы видите в разделе COM порты и LPT Ваш адаптер без каких-либо знаков вопросов и т.п. то можете быть спокойны, драйвера установлены правильно. Для большей уверенности можно два раза кликнув по нему найти надпись о том, что устройство работает нормально.
В случае если Ваш адаптер обозначается со знаком вопроса или находится в разделе другие устройства, видимо Вы не установили драйвер и Вам необходимо его переустановить.
Выбираем наше устройство, выбираем, обновить драйвер и указываем папку с драйверами, после чего жмем далее и видим процесс установки, в противном случае выбираем другую папку и повторяем операцию пока не достигнем успеха.
В случае если драйвер Вы установили корректно, но при подключении к автомобилю соединение с ним не происходит, для начала проверьте кабель на работоспособность, для этого установите программу васядиагност, после чего в разделе настройки выберете номер порта на котором расположен Ваш адаптер и нажмите кнопку тест (двигатель автомобиля должен быть заведен или включено зажигание).
Если Вы получили сообщение об успешном обнаружении адаптера, следующим шагом будет подборка программы для Вашего автомобиля с диска идущего с адаптером и его диагностика.
Если Вы получили сообщение о том, что адаптер не найден или порт закрыт, то еще раз проверьте номер порта в диспетчере устройств и корректность установки драйвера устройства. Если все сделано верно, проверьте работоспособность кабеля на другом автомобиле и другом ПК.
В случае если при подключении через другой ПК на другом автомобиле адаптер заработает и при этом отказывается работать на Вашем ПК, то возможно проблема в установленной ОС, антивирусе, комплектующих компьютера. Чаще всего, если на Вашем ПК кабель работает на другом автомобиле, но отказывается работать на Вашем автомобиле, проблема заключается в обрыве провода К-линии. Возможно провод просто немного отошел из колодки (колодки АПС иммобилизатора) и нормальный контакт отсутствует. Если Вы проверили контакты на автомобиле и все в порядке, а кабель по-прежнему не заработал, то Вам необходимо выполнить следующие действия:
— Проверить напряжение на К-линии. Для этого, выставите на мультиметре режим для измерения постоянного напряжения, после чего красный щуп подключите к проводу К-линии, а черный щуп подсоединяем на "массу" к любой точке кузова. Посмотрите на показания прибора, прибор должен отобразить напряжениеоколо 12+В плюс минус 2В. Обратите внимание, что выполнять проверку нужно именно мультиметром, а не лампочкой или прочими подручными средствами. В случае если напряжение отсутствует, переходите к следующему пункту.
Распиновка колодки OBD2 Распиновка колодки GM12 Pin OBD 1
2) Если на Вашем автомобиле ВАЗ разъем с АПС отключен, Вам необходимо проверить наличия перемычки в колодке АПС между 9 и 18 контактами колодки.
4) Если Вы используете переходник на GM 12 pin для старого разъема OBD1 используемого на автомобилях ВАЗ по 2004 г.в., а так же nexia n100 и matiz, у Вас может быть, не разведено питание с бензонасоса, в этом случае Вам необходимо доработать Вашу проводку на разъеме. Обязательно проверьте, чтобы в Вашем переходнике была разведена к линия, питание и масса, согласно приведенного фото. L-линия может отсутствовать, т.к. в настоящее время, не используется в автомобилях.
3) Проблема может быть в иммобилайзере (сигнал К-линии приходит, но после иммобилайзера пропадает). Проверьте наличие сигнала К-линии на 18 контакте колодки АПС. Этим же способом можно проверить, есть ли обрыв между колодкой АПС разъемом диагностической колодки. (при некорректном отключении иммо, к линия до диагностической колодки может не доходить.)
При использовании адаптера так же не забудьте о базовых правилах:
— подключение и выключение адаптера в диагностический разъем необходимо выполнять при отключенном зажигании.
-диагностировать автомобиль необходимо на включенном зажигании или заведенном двигателе (отдельные модели вроде Январь 5.1 диагностируются только на заведенном двигателе )
— при использовании самодельных переходников на другие колодки или использование навесного монтажа, внимательно ознакомьтесь с распиновкой разъема и убедитесь, что не выполняете подключение по зеркальной схеме.
— не допускается совместное использование встроенного БК автомобиля и K-line адаптера т.к. связь по одному проводу для двух устройств, как правило, вызывает ошибки подключения, отключите БК на время тестирования автомобиля K-Line адаптером после чего подключите вновь.
Читайте также: