Как отсоединить разъем двери опель астра h

Опубликовано: 06.05.2024

Вам потребуются: бородок, молоток, клещи типа «кобра» или пассатижи.

1. Выверните болт и отсоедините от передней стойки ограничитель открывания двери.

2. Приподнимите верх фиксатор колодки жгута проводов…

3….и отсоедините колодку.

4. Снимите нижний защитный колпачок оси верхней петли.

5. Подцепите отверткой…

6….и снимите верхний защитный колпачок верхней петли.
7. Аналогично снимите защитные колпачки с оси нижней петли двери.
8. Установите под дверь опоры или попросите помощника поддержать дверь. Выбейте оси петель двери с помощью бородка и молотка…

Примечание.
Верхнюю ось выбивают вниз, а нижнюю – вверх.

9….снимите оси с помощью клещей или пассатижей, а затем снимите дверь.
10. Установите переднюю дверь в порядке, обратном снятию. Перед установкой двери смажьте оси и отверстия петель моторным маслом.

Как понять, что необходим ремонт

Если во время езды приборная панель показывает, что одна из задних дверных конструкций не закрыта, а на деле это не так, то необходим ремонт проводки на Опель Астра Н. С какой именно дверью проблемы можно понять только методом исключения. Другие нарушения, указывающие на неисправность проводки:

перестал работать стеклоподъемник;
погасли лампочки на кнопках дверной карты;
не закрывается дверь;
перестал работать центральный замок;
хрипит музыкальный динамик;
при открытии дверцы не загорается лампочка на приборной панели.
электропривод стекла работает некорректно;
центральный замок закрывает не все дверцы;
музыкальная колонка работает нестабильно.

Если сразу не принять меры, то в будущем неисправный элемент перестанет закрываться или заблокирует дверь. Чтобы избежать этого, необходима срочная диагностика и ремонт.

Водители придумали, как на время решить проблему опельского универсала. Проводится распиновка: проводки зажимаются специальными гильзами, обматываются термоусадкой и усаживаются в гофру. Чтобы пучок электропроводки стал менее объемным, его обматывают жгутом из изоленты.

Из-за чего может потребоваться срочный ремонт

Электропроводка – это изолированные провода, которые со временем изнашиваются, также дефект возникает из-за механического повреждения. Основные причины износа:

Перетёрлись провода в гофре между дверью и стойкой.
Гофра, в которой находятся проводки, перестаёт складываться при закрытии дверного устройства, поэтому произошел сгиб элетропроводков.
Из-за перепадов температуры проводка дубеет, а потом обламывается.
Провода не очень гибкие, поэтому когда гофра складывается может произойти зажим.
Элементы прилипли к стенкам.

Внутри устройства присутствует дополнительный гофрированный элемент, который также может стать причиной поломки. Если вся электроника дала сбой, значит, произошло замыкание. Причиной неисправности может стать плохой уход за автомобилем.

Периодически требуется сбрызгивать электропровода силиконовой смазкой. За счет этого фрагменты будут скользить между стойкой и гофрой, что минимизирует риск подлома или иного повреждения.

Алгоритм проведения диагностики электропакета двери

Прежде чем снять обшивку и приступить к ремонту электропакета на Opel выполняют диагностику. Процедура по шагам:

Визуальный осмотр транспортного средства, в частности, дверного проема.
Проверка электропроводки с помощью специальных приборов.
Анализ состояния автомобиля с участием специальных сервисов.
Выяснение причины неисправности, проверка контактов.
Разбор контактной платы в нижней части двери для диагностики.

Чтобы проверить состояние проводки, разбирается пластмассовый корпус порога. Отведя в сторону защитный рукав, легко обнаружить неисправность: дефект или перелом провода. После определяется способ ремонта. Если поврежден только один кабель, то проводится замена повреждённого участка, припайка нового, фиксация спайки с помощью изоляции.

Подготовка, инструменты и материалы

Подготовка требует закупки необходимого материала. Мастера рекомендуют покупать комплект МГТФ с разъемом и проводками. Срок службы этих кабелей более 15 лет. Они стойко переносят перепады температур и повышенную влажность. Эта проводка устойчива к вибрациям, ударам и акустическим звукам. В упаковке 000 979 225 E — два комплекта. Также потребуются:

контакты;
отвертка плоская;
ключ на 8;
плоскогубцы;
изолента;
паяльник;
нож.

Если гофра или предохранитель в плохом состоянии, то лучше их заменить.

Opel Astra H аварийное открытие замка багажника.
Зима холод и неожиданно накрыло багажник. Не открывается хоть плач.
Начал искать информацию в интернете оказалось что ее практически нет по данной теме:

Первое - КАК ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ?
(Для аварийного открытия двери существует в замке специальный паз для ключа. Лезем в багажник через салон, на задней стенке обивки на двери багажника есть круглая резиновая заглушка - снимаем ее в отверстие вставляем квадратного сечения ключ (имейте в виду не отвертку, не расширенные уткогубцы-плоскогубцы а именно квадратного сечения ключ - можно ручку от балконной двери по сечению подойдет - только бы длины хватило, отверткой или уткогубцами тоже откроете возможно но намучаетесь и входное отверстие изуродуете так как деталь с отверстием под ключ из мягкой пластмассы)
Крутить МЯГКО И ОСТОРОЖНО против часовой стрелки (но это у меня - у Вас может в другую сторону при модификации и паз может быть узким и широким под широкую отвертку у меня он при разборе выглядел как паз обычного четырехгранного дверного замка только по сечению чуть уже как у ручки от домашней форточки).

0. Главная неисправность - Песок и грязь в замке двери багажника, также возможно замерзшая вода - препятствующие работе замка - клинят намертво.

1.
Замок представляет из себя (выяснено после разборки замка) электромоторчик на 12 вольт с червячной передачей на валу моторчика, зубчатую шестерню с вращением в одну сторону, и пару рычагов-качалок с пружинами.

2. Возможные неисправности
а) На центральном монтажном блоке (центральный замок - при этом перестанет работать не только багажник но и все двери)
б) Монтажный блок в багажнике (если смотреть из салона то он справа на стенке багажника за крышкой с двумя поворотными клипсами)в нем есть реле и предохранитель именно от замка багажника.
Демонтаж обоих блоков предохранителей или схему расположения предохранителей с объяснениями какой предохранитель откуда смотрите здесь:
Имейте ввиду если дворники или стеклоподъемники или что-то другое то работает то нет то это скорее всего окисление контактов и дорожек на монтажном блоке из-за попадания воды.

в) Окисление контактов: у микродвигателя замка, здесь же добавлю прерывание контактов цепи в следствие обрыва проводки допустим от старости или излома, окисление контактов на реле или предохранителе, а также просто выход их из строя.
г) Сгорел микродвигатель замка

Замена микродвигателя в виде видеоролика здесь:
Здесь же можно увидеть снятый замок изнутри и снаружи в разборе и с процессом замены микродвигателя (у микродвигателя червячная передача насажена на шток микродвигателя, поэтому спиливают червячную передачу, выбивают тонким сверлом кусочек штока из червячной передачи и в получившееся отверстие вставляют шток нового движка - итог: новый движок с червячной передачей)
д) Выработка или поломка рычагов или зубьев передачи шестеренки или прокручивание червячной передачи на микродвигателе (все они маловероятны - результат износа и многих ремонтов данного замка с частичной заменой деталей)

Итак:
После аварийного открытия двери снимаем обивку двери - она на пластмассовых клипсах - смело но осторожно сдергивайте ее (два винта на ней можно вывернуть еще из салона до открытия двери. Если до открытия двери надумаете сдернуть обивку лучше не тянуть снизу - клипсы везде пластиковые но сверху обивка краем заходит во внутрь цепляясь краем за внутреннюю деталь обивки, а снизу вообще ее в закрытом состоянии намертво блокирует одна пластмассовая клипса она вставлена вертикально через пластмассовую деталь ручки двери и сломается при этом. Сама ручка двери тоже входит широким квадратом через обивку в квадратный вырез в металле двери - входит снизу вверх.
Итог: изнутри сдернуть обивку возможно получится только сверху есть большой риск порчи обивки.)

Я пользовался смазкой WD и отверткой (а надо было квадратного сечения ключом - если бы я знал - в интернете все про отвертку - в результате пока открыл изуродовал весь паз)

ДВЕРЬ ОТКРЫТА. Обивка снята. Замок висит на трех винтах и разъеме проводки. Проводку отключаем контакты зачищаем и аккуратно подгибаем если разносились.
Замок снимаем. разбираем как показано на видео - ссылка выложена выше.

Вытаскиваем микродвижок
Подключаем 12 вольт к микродвигателю - он работает о счастье! (если не работает смотри видео по ремонту-замене движка)
наполняем очень горячей водой кастрюлю и наливаем туда ферри или еще что-то из мыльных растворов - моем бултыхаем. Затем промываем под сильной струей кипятка из под крана, чтобы вместе со старой смазкой смылся весь песок и грязь (имейте ввиду кипяток не из чайника - поведет от температуры детали из пластмассы)
смазываем смазкой, собираем обратно. Разрабатываем механизм вручную с помощью круглой части отвертки закрываем вручную замок, а с помощью квадратного ключа открываем через аварийное отверстие для открытия)

Ставим замок на место без перекосов. Подключаем электрический разъем замка и при открытой двери также отверткой закрываем его и проверяем штатное открытие через нажатие на ручку двери.
Все работает! Радостная сборка и пользование.
Всем удачи и хорошего настроения!

Думаю также в помощь будет видео по ремонту разного на опель астра наберите для этого в ютубе ремонт опель астра там много разного.

Прикольно - сегодня спустя много времени - воспользовался своими советами - заклинило крышку багажника снова. (улыбаюсь).

По итогам года: нет такого дня чтоб было меньше (от 5-ти до 50-ти) пользователей нашедших время зайти на эту страницу (вижу по счетчику посетителей) с ремонтом замка Опель Астра - долбанный немецкий производитель - как ты похож на советский автопром. покупая Опель запаситесь люди терпением, а также молотом, кресалом и наковальней! Ибо Опель это истинный вОпль немецкого автопрома об лучшей жизни!!

Снял я с Соболя заводские динамики передние, вполне себе динамики, но туда разжился я Пионерами, а родные что, валяться будут? Неее… у меня так не пойдёт. Давно хотел в задние двери динамики воткнуть, тем более брал 9 лет назад авто с аудио-подготовкой, так по идее делать ничего не надо, только сами динамики влепить. Ан нет, как я жестоко ошибался))) Значит по порядку:
Снял обшивку двери, заглянул туда, а там отверстие под динамик есть и всё ТЧК. Ни подиума ясное дело, ни разъема — вот тут непонятно, аудио-подготовка это что тогда такое? Ладно, не лыком шиты, сколхозим.
Не буду расписывать мытарств с поиском точки подключения, но проделал много лишней работы, снимал обшивки, и стойки, и порога, однозначно работа просто для посмотреть.
И вот самый момент истины: провода аудио-подготовки идут до разъема задней двери, т.е. даже в гофре у двери они есть, дальше после разъёма фигульки. Йех незадача.

И тут обращаюсь я к гуглю: как открыть разъём задней двери? Что он выдал: ссылку на драйв с чьими-то (по этическим соображениям ссылок не дам, не лю парафинить кого-то) инструкциями по разборке разъёма, напишу большими буквами что меня возмутило: ВЫДРАТЬ СИНЕЕ КОЛЬЦО! Ключевое слово ВЫДРАТЬ… Короче господа слов нет, полистал ещё поисковик, не особо он чего показал, присел подумать, взял кофейку, сел перед разъёмом и мыслю: ну не может немец украинского происхождения разбираться выдиранием, там и пружину на фото достали зачем-то… Короче отвлекся, вот решение:

Если хоть одному человеку этот пост поможет, тогда мои усилия потрачены не зря.

А никак не выдернутое с корнем голубое кольцо и пружина… Йех зацепило, простите.
Дальше снял пластиковое кольцо серое с гофры, посмотреть где провода.

Белый слева и коричневый с белой полосой справа и есть звук. Для установки динамика эту часть разъема разбирать вовсе не надо оказывается.

Теперь мамку снять надо, повернул её пока ус не совпал с отверстием и вынул внутрь двери.

С него резинку снял поддев отверткой.

Откуда выдрать теперь штекера вопрос? Схожу в магазин посмотрю, а может где в старой аппаратуре завалялись, да это уже другая история.
Напоследок фото Соболиных динамиков, вдруг кому интересно станет. Маркировка наша:

Перетирающиеся провода в задних дверях — пожалуй, самая распространённая проблема у Astra H. И по ней уже есть очень много отчётов и информации. Тем не менее, во время самостоятельной замены проводки у меня появилось несколько вопросов и замечаний, о которых пока нигде не написано. Поэтому делюсь с вами подробностями ремонта (фото есть и много, но ниже:)

1. Описание проблемы.

Если у вас перестал работать центральный замок, хрипит динамик задней двери, не заботают эл. стеклоподъёмники, не горит лампочка на панали приборов, когда дверь открыта — не спешите разбирать дверь и готовиться менять замки, моторы стеклоподъёмников и динамики. Скорее всего у вас, как и у всех, просто перетёрлись провода в гофре между дверью и стойкой.

2. Из-за чего это происходит?

1) Одна причина описана здесь: opelclub72.ru/viewtopic.php?f=20&t=1837. Т.е., гофра перестаёт складываться при закрытии двери, и провода начинают гнуться.

2) Провода с завода не очень гибкие, изоляция дубеет на морозе, ломается, потом ломаются сами провода.

3) Мои мысли такие — причина не только в этом, но ещё и в том, что когда дверь закрыта, а гофра пытается сложиться, часть провода (вытянутая из стойки при открывании двери) должна уйти обратно в стойку. Но этого не происходит, поскольку (а) гофра внутри очень "не скользкая", и провода липнут к стенкам и застревают, кроме того (б) внутри стойки есть другая гофра, которая примотана скотчем к проводам. Эта вторая гофра может не давать проводам свободно сгибаться внутри стойки.

3. Что делать, если пока всё работает, но мысли о будущей поломке пугают.

Купить НЕПРОВОДЯЩУЮ силиконовую смазку, вытащить штекер из разъёма в двери, снять гофру и побрызгать силиконовой смазкой внутри (!) и снаружи. После этого провода начнут скользить внутри гофры, а гофра — складываться, как положено.

4. Насколько сложен ремонт и зачем делать самому.

Если честно, когда я читал описания в сети, у меня сложилось впечатление, что одну сторону можно сделать за пару часов, если есть материалы и правильные инструменты. Практика показала, что без опыта такого ремонта, даже с материалами и инструментами, на одну сторону у меня уходило около 6 часов (в сумме за несколько выходных). Поэтому возникает резонный вопрос — зачем корячиться самому возле задних дверей, когда можно отдать в сервис. Причин две. Во-первых, поскольку качественно делать долго и сложно, в сервисе никто париться о долговечности ремонта вашей машины не будет. Например, мне тупо разрезали гофру, спаяли провода в месте сгиба и замотали всё скотчем. Естественно, такой ремонт продержался недолго, а мне пришлось ещё и покупать рем. комплект с гофрой за 50 евро (повезло, что нашёл так дёшево). Во-вторых, цена. Официальный рем. комплект стоит больше 140 евро, а неофициальный 50, либо 70 (с гофрой):

Итого, за обе двери, включая работу, по моим оценкам у официалов нужно заплатить порядка 500 евро.

Самостоятельный же ремонт может быть выполнен за 10-15 евро + цена инструментов.

5. Существующие инструкции и отчёты:

6. Подготовка к ремонту

Начитавшись инструкций в сети, я стал думать, что мне нужно для ремонта. Поскольку провода нужно отрезать, а потом новые провода подсоединять обратно к проводке в салоне, самый главный вопрос — как это делать. Изначально решил паять провода прямо в машине и купил инвертор напряжения в прикуриватель. С другой стороны у него обычная розетка, в которую можно подключать всё что угодно мощностью до 120 ватт (из сервисной книжки моей машины). Например, мой паяльник, у которого мощность — 40 ватт. Но потом я подумал, что в этом случае нужно паять при подключённом аккумуляторе. И чтобы ничего не коротнуло через паяльник, паяльник придётся при спайке каждой пары проводов выдёргивать из розетки. Кроме того, корячиться с пяльной кислотой и горячим паяльником где-то в районе задних дверей мне как-то расхотелось. Поэтому инвертор остался лежать в бардачке, и было решено соединять провода обжимом. Окончательный план ремонта стал таков:

1) Снять обшивку салона.
2) Вытащить провода с гофрой в салон.
3) Отрезать провода на разном расстоянии от стойки.
4) Дома приготовить провода с клеммами для замены (клеммы обжать).
5) Дома заменить провода в разъёме (вытащить старые и поставить новые провода с новыми клеммами в старый разъём).
6) Установить гофру обратно, подключив разъём с новыми проводами в дверь.
7) Подсоединить новые провода к проводке обжимом.

Так что я приступил к поиску клемм, обжимщика, а также правильных гильз для обжима.

В разъёме 12 проводов, на 2-х толстых (сечением 2,5 мм2, но можно взять и 1,5) — клеммы лира. Номер запчасти Volkswagen (да, не Опель, а VAG): N 906 845 05. На остальных 10 стоят клеммы Volkswagen N 907 647 01. Все 12 клемм у оф. дилера стоят примерно 2,5 евро. Но советую брать на одну дверь в 2 раза больше из-за того, что обжимщик может не совсем подойти. Если вы испортите хотя бы одну клемму — разжать её со старого провода крайне тяжело. Гораздо (!) проще переплатить 2 евро.

Сразу скажу, что подходящего обжимщика я не нашёл нигде. Думаю, тут нужен специальный инструмент VAG. Из того, что я видел у других, в этом видео

Однако, такой кримпер нужен, чтобы очищать изоляцию на проводах. Конечно, вы можете это делать и ножом, но если посчитать, для ремонта нужно снять изоляцию 72 раза (2x12 — для установки клемм, 2x24 — для соединения обжимом). Поэтому лучше купить специальный инструмент только для этого. Не обязательно Krimpex, есть намного дешевле.

Ну а для обжима мной в итоге был приобретён универсальный кримпер с 5 сменными насадками, но дешёвый:
www.amazon.de/Yahee365-Cr…d=1445714377&sr=8-1-fkmr0

В принципе, я всё сделал этим обжимщиком, хотя ни одна (!) насадка не подошла. Насадка для обжима клемм как-то не дожимает клемму для тонких проводов (0,5 мм2), но при этом пережимает изоляцию провода усиками, которые должны обхватывать изоляцию. Насадка для обжима неизолированными гильзами не дожимает гильзы для 0,5 мм2 провода. Поэтому я использовал самое маленькое отверстие. Мне приходилось делать существенное усилие во время обжима, а гильза застревала в обжимщике, её надо было каждый раз оттуда выбивать. Ну и наконец, мне не понравилось, как обжимаются изолированные гильзы. Как-то слабо, и их приходилось дожимать второй насадкой.

Сами клеммы после обжима пришлось допаивать. В принципе, в описаниях я ещё встречал вот такой обжимщик — www.chipdip.ru/product/ht-202b/ — возможно, он лучше подходит.

Если вы собираетесь использовать кримпер и в будущем, лучше всё-таки купить что-то более качественное. Насадки работают нормально, но их часто перекашивает, и я уже сорвал головку винта для зажима насадки…

Теперь перейдём к проводам. Поскольку мне нужна была новая гофра, я решил, что всё же куплю один рем. комплект. Мне повезло, и на ebay нашёлся оригинальный комплект за 50 евро. Ну а для второй двери я заказал провода сам — купил разноцветные силиконовые провода, но не таких цветов, как проводка в машине. В принципе, даже в оригинальном рем. комплекте все провода одного цвета, поэтому можно сильно не париться. Вместо 2-х проводов питания по 2,5 мм2 я купил силиконовые провода 1,5 мм2: www.ebay.de/itm/1-5-mm-qm…23561&hash=item19e7c97e4b

Первые провода реально очень высокого качества, очень мягкие и гибкие, всем советую. Вторые — ничего особенного, но всё равно лучше проводов в оригинальном рем. комплекте.

Кроме того, я купил гильзы для обжима. Поскольку медные провода надо соединять медными гильзами, были приобретены медные неизолированные гильзы как раз для проводов 0.5-0.75 мм2. А для проводов питания (1,5 — 2,5 мм2) подошли изолированные гильзы (синие). Изолированные гильзы я после обжима грел зажигалкой, а потом обматывал изолентой. А для неизолированных гильз использовал термоусадочную трубку 3-1,5мм:

Для изоляции обжатых клемм я тоже купил термоусадочную трубку, но она оказалась лишней, поскольку каналы для кабеля в разъёме очень узкие, и когда я попытался сначала засунуть туда обжатый допаянный кабель, да ещё и в термоусадочной трубке, у меня ничего не получилось. Пришлось сдирать термоусадку и подравнивать выступающее после пайки олово.

Обжимка, допайка клемм и замена проводов в разъёме заняли у меня около 2-3 часов. Из-за пайки их очень сложно было вставить в разъём, хотя паял я очень аккуратно. Поэтому если есть возможность, советую купить уже обжатые провода Volkswagen:

2x 000 979 225 E
5x 000 979 009 E (провод обжат нужными клеммами с 2-х сторон, поэтому его можно разрезать на 2 части).

После покупки непроводящей силиконовой смазки и зажигалки (для термоусадки:) всё было наконец-то готово для ремонта:

Первым делом, естественно, рекомендуется отключить аккумулятор, хотя бы потому, что многие провода могут быть уже обломаны, а когда вы их начнёте дёргать — кто знает, может ли коротнуть. Обычно отсоединяют минусовую клемму, но я убирал плюсовую и разницы не заметил;)

Почему-то нигде не написано, как снимать обшивку салона. Снимается она очень просто, если знать, с чего начинать. А начинать надо с центральной стойки. Обшивка как бы обхватывает стойку лапками:

И чтобы её снять, нужно отогнуть резинку и поддеть чем-нибудь подходящим, например — универсальным кримпером (мне также очень пригодился для снятия изоляции и обрезки проводов, но не для обжима(!)):

После этого все остальные части просто тянутся и отщёлкиваются вверх (клипсы при этом не ломаются, я так понимаю, они — многоразовые):

И вот они — провода:

После этого отщёлкивается синее кольцо (там зажим с одной стороны, а пружины у меня не было), снимается серое кольцо и весь разъём вместе с гофрой вытягивается в салон. Кстати, правую дверь мне почему-то было сложнее ремонтировать, и гофру было тоже очень сложно протолкнуть в салон.

Ну а дальше я отрезал провода на разном удалении и понёс разъём домой, заизолировав концы проводов, оставшихся в салоне, поскольку делал ремонт в свободное время и катался без проводов целую неделю (дверь в это время закрывал и открывал вручную).

Ну а вот разъём в сборе с поменянными проводами:

На каждый новый провод привязан старый провод, чтобы потом знать, что куда подсоединять:)

А вот с одетыми гофрами и гильзами для обжима впридачу:

Установка на место:

Тут советую не спешить ставить гофру на место, а сначала подключить разъём и посмотреть, чтобы гофра складывалась при закрытии двери оптимальным образом. Я долго думал, нужно ли приматывать вторую гофру (которая внутри стойки) к проводам, как было. В итоге решил, что нет. Потому что из стойки она и так не выскочит, а провода будут ходить свободнее. Кроме того, я расширил отверстие в пластиковой заглушке внутри салона, чтобы провода легче скользили при закрытии двери.

Читайте также: