Как отсоединить разъем эбу

Опубликовано: 17.05.2024

Сегодня поговорим о том, как заменить блок управления двигателем на автомобиле ВАЗ 2110-2112 и где вообще находится эта деталь электроники. Для тех, кто не в курсе, «мозги» — это основной элемент в ЭСУД, который отвечает за весь цикл подачи топлива в камеру сгорания и управляет всеми процессами работы мотора.

Местоположение блока управления на ВАЗ 2110-2112

Итак, «мозги» находятся непосредственно под панелью приборов, а именно в ее нижней части. Чтобы до них добраться, необходимо с пассажирской стороны извлечь пластиковую панель, которая показана на фото ниже, используя для этого крестовую отвертку:

И в глубине всей этой кучи проводов и реле с предохранителями можно найти сам контроллер, который прикручен в горизонтальном положении на планке:

Теперь ниже рассмотрим порядок снятия и установки контроллера.

Демонтаж и замена ЭБУ на автомобилях ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Итак, первым делом необходимо отсоединить клемму «минус» от аккумуляторной батареи. Теперь стоит отметить, что для выполнения этой простой работы понадобится следующий инструмент:

Головка торцевая на 10.
Трещоточная рукоятка.
Отвертка с крестовым лезвием.

Когда добрались до блока управления двигателем, необходимо отсоединить от него штекер с жгутом проводов, предварительно откинув металлическую защелку:

Теперь необходимо открутить две гайки крепления «мозгов», как показано на фото ниже:

Когда эти две гайки откручены, необходимо слегка сдвинуть планку вправо, чтобы освободить ее из зацепления:

После чего можно аккуратно вынимать ЭБУ:

Стоит обратить внимание, что при выходе из строя контроллера, новый необходимо устанавливать такой же, какой стоял прежде — с завода. Цена новых контроллеров может составлять от 4500 до 10 000 рублей в зависимости от типа и года выпуска автомобиля. Установка проводится в обратной последовательности.

Электронная система управления двигателем фиксирует отказы связанные с обрывом проводов, замыканием их между собой или на массу. С плохим качеством контакта в соединительных разъёмах. А также с неисправностью самих датчиков. Однако в системах питания и зажигания есть неисправности, которые имеют внешние признаки (которые замечаются водителем), но в памяти электронного блока ни какие коды неисправностей не фиксируются.

Основные признаки неисправностей :

- затруднённый пуск двигателя. Нормальным считается пуск, когда двигатель заводится с одной - трёх попыток. При этом стартер должен быть включен по 10 - 15 секунд, с перерывом между попытками в одну минуту. При этом, минимальная частота вращения коленчатого вала должна быть 60 - 80 оборотов в минуту или один оборот в секунду.

Если при пуске двигателя напряжение батареи падает до восьми вольт ( определяется по вольтметру на щитке приборов ), то это плохие условия пуска ( низкая температура окружающего воздуха ) или ёмкость батареи меньше номинальной. Довольно часто падение напряжения связано с окислением выводов батареи. Также пуск двигателя будет затруднён при низкой температуре и высокой вязкости масла.

С появлением данного признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха , датчик положения дроссельной заслонки, датчик положения коленчатого вала, датчик температуры охлаждающей жидкости, регулятор холостого хода, герметичность форсунок, засорение форсунок, неисправности в модуле зажигания (пробивают высоковольтные провода, наконечники свечей, неисправны сами свечи, сильно окислены высоковольтные выводы катушек зажигания). Отсутствие необходимого давления топлива, в следствие неисправности топливного насоса или регулятора давления.

- рывки или провалы в работе двигателя. При нажатии на педаль "газа", отсутствует ожидаемое ускорение. Хорошо прогретый двигатель должен, при резком нажатии педали "газа", увеличивать обороты коленвала с малых (800-900 об.мин.) до больших (5000 об.мин.) не более чем за 0,75 сек.

С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха, датчик кислорода, засорение форсунок. Также данный признак может проявляться при разбалансировке форсунок, неисправностях в модуле зажигания (пробивают высоковольтные провода, наконечники свечей, неисправны сами свечи, сильно окислены высоковольтные выводы катушек зажигания . Отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления.

- недостаточная приёмистость (мощность). При движении автомобиля часто используются понижающие передачи. Скорость набирается медленно. Возникает ощущение, что двигатель "не тянет, тупит".

С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха, датчик кислорода, засорение форсунок, разбалансировка форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления. Следует проверить, полностью ли открывается дроссельная заслонка, и не забита ли система выпуска газов.

- частая детонация. Слышен резкий металлический стук, изменяющийся при открытии дроссельной заслонки. Основные факторы способствующие возникновению детонации это температура и давление в камере сгорания. А также угол опережения зажигания.

С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик кислорода, датчик детонации, отсутствие необходимого давления топлива, вследствие неисправности топливного насоса или регулятора давления.

Следует заменить воздушный фильтр. При сильно загрязнённом фильтре нарушается соответствие между воздействием на педаль "газа" и сигналом от датчика массового расхода воздуха посылаемого в блок управления.

Температура в камере сгорания зависит от исправности системы охлаждения. В случае перегрева двигателя надо проверить уровень охлаждающей жидкости, ремень привода насоса охлаждающей жидкости, работу электровентилятора системы охлаждения , загрязнение радиатора, отсутствие паровых пробок в системе охлаждения, работу термостата.

- задержки, подёргивания, провалы. Наиболее заметно это проявляется при трогании с места.

При нажатии на педаль "газа", двигатель не сразу отвечает увеличением оборотов коленчатого вала. Такие задержки могут происходить на всех скоростях движения автомобиля.

С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки, дисбаланс форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, вследствие неисправности топливного насоса или регулятора давления, неисправностях в модуле зажигания (пробивают высоковольтные провода, наконечники свечей, неисправны сами свечи, сильно окислены высоковольтные выводы катушек зажигания).

- перебои в работе двигателя. Неравномерная работа двигателя. При изменении частоты вращения коленвала начинаются рывки особенно при увеличении нагрузки. В глушителе происходят постоянные хлопки на холостом ходу.

Для начала необходимо проверить систему зажигания ( высоковольтные провода , наконечники свечей зажигания и т.д.). Сопротивление высоковольтных проводов первого и четвёртого цилиндров должно быть не более 1 килоома (1000 ом), а проводов третьего и второго цилиндра не более 0,9 килоома (900 ом). Сопротивление свечных наконечников - в пределах 7-8 килоом (7000-8000 ом). При большем сопротивлении снижается надёжность работы системы зажигания, при меньшем - возникют электромагнитные помехи, влияющих на работу датчика положения коленвала, вследствии чего возможны пропуски зажигания.

Нарушить правильную работу этого же датчика может намагничивание зубчатого диска синхронизации (проверяется тонкой стальной пластинкой).

С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : расбалансировка форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления.

- повышенный расход топлива. Давление в шинах ниже нормы, неисправность тормозной системы (подтормаживание одного или нескольких колёс), агрессивный стиль вождения, все неисправности в двигателе, системах питания и зажигания, неисправности в системе охлаждения.

С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик кислорода , нарушена герметичность форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления.

- неустойчивая работа двигателя, остановка на холостом ходу. Подсос воздуха за датчиком массового расхода воздуха, неправильная работа регулятора холостого хода.

С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик положения коленвала , датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик массового расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки, дисбаланс форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления, неисправностях в модуле зажигания (пробивают высоковольтные провода, наконечники свечей, неисправны сами свечи, сильно окислены высоковольтные выводы катушек зажигания), нарушена герметичность форсунок.

- резкий запах бензина в системе выпуска газов. Такое явление обычно происходит при сильном обогащении рабочей смеси, а обогащение связано с пропуском зажигания. Также не рекомендуется длительная работа двигателя на холостом ходу.

С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха, датчик положения коленвала, датчик температуры охлаждающей жидкости (Датчик температуры охлаждающей жидкости) , датчик кислорода, разбалансировка форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления, неисправностях в модуле зажигания (пробивают высоковольтные провода, наконечники свечей, неисправны сами свечи, сильно окислены высоковольтные выводы катушек зажигания).

- самовоспламенение топливной смеси. После выключения зажигания, двигатель продолжает неравномерно работать. Такая работа двигателя связана с повышенной температурой в камере сгорания и наличием в ней топлива. При появлении этого признака следует проверить герметичность форсунок.

- хлопки в глушителе или во впускном трубопроводе. Хлопки во впускном трубопроводе свидетельствуют о бедной смеси. А хлопки в глушителе - смесь богатая и остатки её воспламеняются в нагретом глушителе.

С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки, разбалансировка форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления.

Э лектронный блок управления двигателем (ЭБУ, ЭСУД, контролёр) Вы можете приобрести у нас !

НЕ ТОРМОЗИ - ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ ! ! !

Чтобы добраться до э лектронного блока управления двигателем (ЭБУ, ЭСУД, контролёр) , Вам необходимо выполнить следующие действия:

- Отсоединяете провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи, для того чтобы вдруг, не произошло короткое замыкание, которое могло бы погубить ЭБУ .

- Открываете переднюю пассажирскую дверь.

- Откручиваете крепления боковое от консоли панели приборов автомобиля, крестовой отверткой.

- Получаете прямой доступ к блоку управления двигателем.

- Откручиваете 2 самореза, удерживающие контролер.

- Одной рукой берете блок и аккуратно тяните его в сторону двери переднего пассажира. При этом второй рукой удерживаете провода, чтобы те не упирались в ковролин.

- Отсоединяете блок от проводов. Для этого ищете, где находится фиксатор разъема в виде скобы, и оттягиваете его в сторону.

- Получаете автомобиль без ЭБУ, готовый к установке нового оборудования.

Э лектронный блок управления двигателем (ЭБУ, ЭСУД, контролёр) Вы можете приобрести у нас !

НЕ ТОРМОЗИ - ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ ! ! !

Прежде, чем установить новый блок управления двигателем на ВАЗ, стоит помнить, что для этого подходят далеко не все модели ЭСУД.

Советуем устанавливать на ВАЗ ЭБУ от компаний Ителма и Автел.

Среди достоинств таких блоков стоит выделить:

- простоту в установке;

- совместимость почти со всеми моделями отечественных автомобилей, независимо от комплектации;

- блоки управления двигателями от этих производителей уже при покупке имеют штатные прошивки с последними обновлениями.

Собираете всё в обратном порядке и с новой э лектронной системой управления двигателем . Не забудьте подключить разъем с проводами на ЭБУ, п одсоединить провод на клемму «минус» аккумуляторной батареи. Затем проверяете работу контролера. Удачи на дорогах.

У ВАС все ПОЛУЧИТСЯ

С интернет - Магазином Дискаунтер AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Вам, так же будет полезна информация : Разновидности э лектронных систем управления двигателем ЭСУД (ЭБУ, контролёров), которые устанавливаются на разные модели автомобиля семейства ВАЗ.

Если не нашли интересующий Вас ответ, то задайте свой вопрос! Мы ответим в ближайшее время.

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей.

Контроллер снимайте для замены или при выполнении операций по ремонту автомобиля, связанных с возможностью нанесения вреда электронным компонентам контроллера (например, при сушке автомобиля в сушильной камере после окраски и т. д.).

1. Перед снятием контроллера отсоедините клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.

2. В салоне автомобиля под панелью приборов крестовой отверткой отверните саморез крепления обивки пола к правой боковине кузова (на фото показано со снятым бардачком).

3. Чтобы добраться до контроллера, отведите в сторону обивку, отогните шумоизоляционное покрытие, закрывающее контроллер.

4. Нажмите на фиксаторы скоб колодок жгута проводов и отсоедините колодки от разъема контроллера.

5. Головкой на 10 мм отверните одну гайку слева (см. первое фото) и две гайки справа (см. второе фото) крепления контроллера к кузову.

Приветствую вас дорогие друзья! Сегодняшний пост я опять решил посвятить электронному блоку управления Лады Гранта. Прочитав статью до конца вы узнаете: где расположены и: какие ЭБУ устанавливают на Ладу Гранту, как самостоятельно прошить ЭБУ и естественно дам схемы их распиновки

Расположение ЭБУ Лада Гранта

Хочется сразу передать отдельный привет конструктору АвтоВаза, кто придумал такое расположение данного блока. По-моему мнению, хуже места не придумать. Смотрите сами.

ЭБУ находится под бардачком под ногами у пассажира и спрятан под обивкой. Обивка крепится справа саморезом к кузову.

Если у Вас потечёт отопитель (радиатор) салона, то антифриз попадёт прямиком на блок управления, практически 100% поломка. Даже не смотря на то, что изначально в Ладу Гранту устанавливают импортный радиатор хорошего качества Visteon.
Как вы верно подметили, вода может попасть из под капота. Резиновые заглушки на Лада Гранта не очень хорошего качества, поэтому, когда они рассохнутся, вода потечёт на контроллер. Чтобы этого не произошло, проверяйте состояние резиновой заглушки.
Если забьётся дренажное отверстие (которое на видео ниже), то вода может потечь в салон.

В общем как вы поняли место расположение ЭБУ на Гранте не самое удачное! Поэтому нам просто необходимо смериться с этим.

Как узнать какой ЭБУ установлен на Ладе Гранта

Первостепенным отличием данного модуля можно обозначить интегрированную «CAN-шину». Ранее выпускаемые модели для обеспечения передачи импульсов использовали «К-канал». Если задаться экспериментом и заменить «Ителму» на аналогичное устройство с функционалом в «К-канале», то в итоге приборы на панели непременно «уснут».

В его основу положен алгоритм особого типа, формирование которого происходит на базе заранее интегрированного в память ПО. Это позволяет модулю осуществлять в реальном времени обработку сигналов от всех присутствующих в «ЭСУД» датчиков.

Процесс, связанный с обработкой потоковой информации, позволяет впоследствии осуществлять блоку управления корректирующие действия в отношении функционирования таковых систем:

2. катушки системы зажигания;

3. дроссельного механизма;

4. датчика-регулятора режимов холостого хода и пр.

Для возможности идентифицировать тип устройства в авто LADA Granta и прошивочную версию его ПО на корпусе нанесен специальный маркировочный код, позволяющий осуществить корректный подбор аналога при возникновении необходимости в замене, и в некоторых случаях требуется распиновка ЭБУ.

Как снять ЭБУ Лада Гранта пошаговая инструкция

Для того чтобы снять ЭБУ Лады Гранта на потребуется выполнить следующий порядок действий:

Обесточиваем систему сняв клеммы с аккумуляторной батареи автомобиля
Контроллер ЭБУ находиться под бардачком под ногами у пассажира и спрятан под обивкой. Обивка крепится справа саморезом к кузову. Выворачсиваем этот винт.
Далее отводим обшивку от пола руками как показано на рисунке
Теперь отгибаем шумоизоляционный материал в сторону
Выкрутив гайки, отодвигаем ЭБУ от кузова.
Теперь сжимаем фиксатор скобы крепления жгута проводов и откидываем скобу.
Отсоединяем разъем от блока и аналогично отсоединяем второй жгут с проводами, после чего снимаем ЭБУ с автомобиля.
Выполните необходимый ремонт, после чего установку проведите в обратной последовательности.

Пошаговая инструкция снятия мозгов Лады Гранты – видео

Прошиваем ЭБУ Ителма М74 (Лада Гранта) своими руками

Для того чтобы самостоятельно прошить ЭБУ Ителма М74, которая как мы уже знаем установлено на Ладе Гранте необходимо выполнить следующий порядок действий:

Отключаем массу АКБ.
Снимаем блок ЭБУ. Разъемы отсоединяются вот так :
Изготавливаем вот такой “паук” (провода рекомендую подписать)
Подключаем разъемы:Разъем 1 (большой)
J1 — отключаемое напряжение (К15) (12В) — второй выключатель
B2 — разрешение программирования (12В) — первый выключатель
A4 -разрешение программирования (12В) — первый выключатель
Разъем 2 (Маленький)
G2;G3;G4 — Масса (подключить можно на любой)
H1;H2 — неотключаемое напряжение (К30)
F2 — отключаемое напряжение (К15) (12В) — второй выключатель
D2 — K-Line
вот ЭЛ. схема(многие пишут что прошивают, а схемы не где нет)

6. Не рекомендуется подавать напряжение одновременно на все провода ! Надо поэтапно через двойной выключатель.

7. 4-И так вся схема собрана и шнур KKL VAG-COM вставлен в USB ПК Вот последовательность подачи напряжения

Подаём напряжение (+12 в) на H1;H2 (накидываем кракадилы на АКБ)
Включаем первый выключатель (разрешение программирования) B2 A4
Запускаем программу WinFlashECU
(-Выбираем М74, -выбираем номер порта на котором висит KKL VAG-COM -скорость выставить лучше минимальную)
Далее включаем второй переключатель (который на “отключаемом напряжении”) F2 J1
должна появится Связь с ЭБУ ( это показатель что схема собрана правильно )
Потом сохраняем на своём компе копии вашей “проши и иммо” жмём
Чтение ЕЕПРОМ и Чтение ЭБУ на всякий случай (заодно проверяем как всё работает)
кода копирование закончилось
нажимаем Программирование ЭБУ ищем нужную прошивку на компе и загружаем

Внимание ! может выскочить окошко что данное ПО не для этого ЭБУ всёравно жмём “ОК”

Ждем окончания загрузки( у меня грузилась 4 мин) как выскочит окошко операция успешно завершена.
Закрываем WinFlashECU.
Отключаем питание.
И только после отсоединяем провода.

Как прошить ЭБУ Bosch 7.9.7

Тут я для вас расскажу как можно прошить «чипануть» ЭБУ Ваза 21703 Лада приора, потому что я сам решил не платить не кому средств и сделать это сам, все вышло и отлично работает, а те кто гласит и стращает что ничего у тебя не получится просто желают вынуть из вас средства!

Не буду лгать, для вас прийдеться всё равно потратиться в районе 1000р. на приобретение адаптера и прошивки, но это того стоит, после вы можете для себя залить всякую прошивку на ваш вкус и сделать это друзьям за не огромную плату и средства возвратиться, и пива по пьете.

Для этого нам понадобиться:

Универсальный адаптер K-L-Line BM9213 USB МАСТЕР КИТ для тюнинга автомобиля с инжекторным двигателем, карбюратор вы им не чипанете,

подробнее о нем и как приобрести его можно прочитать тут ещё для адаптера для вас пригодится драйвер виртуального COM порта для Win XP, Vista можно скачать тут , так же можно использовать другой адаптер VAG COM USB KKL v409.1 приобрести который можно у наших партнеров это тот же K-K-Line адаптер исключительно в корпусе и за забавные средства.

дальше для прошивки «чиповки» нам пригодится ChipLoader 1.96 так же вы сможете использовать более новейшей версии ChipLoader 1.97.7 да и прошедшая размеренно работает, так что не вижу необходимости воспользоваться новым.

во вкладке Помощь > Справка вы найдете Руководство пользователя, так же зайдите в опции и уберите все галочки как показано на рисунке выше. Для того что бы блок начал шиться его необходимо доработать по аннотации, в Руководство пользователя, там всё тщательно описано.

Читайте так же

Ещё для вас пригодятся прошивки, если для вас просто охото испытать чипануть то для начала можно испытать халявными Тюненгованные прошивки Ваз, но рекомендовал бы сходу шить нормальными Коммерческие прошивки ВАЗ, разница значимая.

Прошивка ВАЗ 2113 через диагностический разъём

Проги для диагностики,на архиве пароль 6421ф, ибо yandex бранится на какой то кряк.- .

Как прошить эбу Январь 7 2 через диагностический кабель.Просто и дёшево.

ПРОШИВКА январь 7.2 через диагностический разъем.

Так же многие начинающие задаются вопросом, почему ChipLoader после выбора прошивки размером 260 кбайт выдает ошибку? Ответ прост, ChipLoader поддерживает прошивки только в полноразмерном формате т.е. «Декрипт» размером 832 КБ (851 968 байт) что бы разкриптовать прошивку нам понадобится программа SMS Enigma new v 1.10

Для начала, нужно снять ЭБУ чтобы прочитать надпись на наклейке, потом нужно определить его тип сделать это можно здесь у меня наклейка выглядела так:

Я определил свой блок это Bosch 7.9.7 что бы его за программировать его нужно доработать, написано как это сделать здесь

далее нам нужно собрать не хитрую схему, я её сделал просто из толстых проводов так что бы они могли одеться на штырьки выводов ЭБУ.

Читайте так же

Разбираем свой блок и перепаиваем резистор на плате

после репрога вернуть обратно.

подключение к разъему не составит труда, крайние выходы пронумерованы, остальные посчитать можно, разъем выглядит так:

Последовательность подключения желательно соблюдать: устанавливаем драйве на адаптер он и есть виртуальный ком-порт, и в настройках изменяем его на сом-1, Подключаем провода по схеме к ЭБУ, переключатель S1 должен быть включен вниз (смотри схему) S2 разъеден, далее всё соединяем с Адаптером мастер кит или VAG COM USB KKL v409.1 (плюс схемы к плюсу адаптера, GND — схемы к GND — адаптера, питание не подключаем, вставляем адатер в USB он определяется,теперь подключаем питание 12 вольт к нашей схеме, через несколько секунд включаем переключатель S2 (это зажигание), запускаем программу ChipLoader1.96 и выбрав там ваш виртуальный порт нажимаем установить связь, если установилась, выбираем прошивку и нажимаем загрузить, стирать ничего не нужно, если не установилась, отключаем S2 ждем несколько секунд и повторяем процедуру, всё нормально шьется.

После прошивки, устанавливаем блок на место подключаемся к колодке диагностики вот по этой схеме:

и обязательно делаем сброс самообучения с помощью InitECU. все готово, поздравляю теперь вы чипун

Перейти в раздел:

Прошел год эксплуатации и к списку выше добавилась замена стартера, покупка нового ДМРВ, регулятора холостого хода, установка новой сигнализации с обратной связью, замена разбитых камнями пары противотуманок. Но сколько не старайся на изделии нашего автопрома все равно остаются баги. Можно бы подумать и о другой машине, но жалко вложенного труда и средств. Правда замена частей производилась только после неоднократных попыток отремонтировать очередной узел самостоятельно. Кое-что удавалось сделать и если будет возможность постараюсь написать статьи на такие темы: ремонт и настройка редуктора ГБО, ремонт стартера, установка сигнализации.

Прежде чем самостоятельно приступить к работе необходимо:

• подготовиться теоретически;
• подготовить матчасть (изготовить или приобрести К-лайн адаптер, проверенный компьютер и все остальное что понадобится для • замены ПО;
• найти и скачать необходимый софт для вашего компьютера;
• найти прошивки для ЭБУ.

На истину в последней инстанции не претендую, поэтому прошу сильно не ругать за стиль и возможные неточности, но:

2. Подготовку лучше проводить постепенно. Не пытайтесь все охватить сразу. Важно понимать принципы работы с электрикой и электроникой, хорошо владеть компьютером в плане установки программ и драйверов. В остальном поможет поисковик гугл, только нужно более конкретно формулировать запросы. Например: Эсуд ВАЗ; схема подключения контроллера;инструкция по прошивке ЭБУ; схема K-Line адаптера; прошивки; чип-тюнинг ваз и т.д. Нужно определить разновидности Эбу и их маркировку, какому двигателю какая нужна прошивка и их обозначения. Разберитесь с вопросом об иммобилайзере. Когда Вы поймете что все поняли и решили что стали большим спецом не стесняйтесь и съездите к мастеру в сервис и попробуйте обсудить виртуальную тему замены прошивки вашего авто и отключения (деактивации) иммо. "Пытать" мастера долго не советую так как отнимете у человека время и скорее всего у вас быстро возникнут новые вопросы, ответы на которые лучше найти самому или попросить помощи на авто форумах.

Пока писал опус нашел газовое ПО, слепил сдвоенную бензин "+" газ, залил и поехал. Сделал I203EL36/RB40, I203Ez36/RB40. Даже на этим ПО почувствовал отличие от родной EL35. Возникшие вопросы и неясности оставил до выяснения.

Данный тип ЭБУ устанавливается на автомобили ОАО АвтоВАЗ с 2011 модельного года. Как правило ЭБУ устанавливается в салоне автомобиля, внизу центральной консоли для автомобилей ПП и под "бардачком" для автомобилей "классической" компоновки.

Принципиально ЭБУ построен на базе процессора Infineon SAK-XC2765X

Полный размер ПО данного ЭБУ составляет 832(851 968)кБ для ПП автомобилей

ЭТАП 1. Далее расскажу как прошить данный блок подручными методами на примере Ваз 2115
I414DE06 11183-1411020-02 M74, серийная версия, LADA SAMARA 1.6L 8V
Письмо АВТОВАЗА

Нам потребуется:
1. К-лайн Адаптер (для примера Мастер Кит, или любой другой)

2. АКБ, или БП (12V)

3. Программа winflashecu v1.14
(PS Сможет зашить ЛЮБОЙ М74(кроме м74к, и CAN соответственно) И она бесплатна

4. Авторская(или стоковая) прошивка. в моем случае ADACT I414DSL06_v4.0.bin

5. Блок снять для удобства работы на столе.
PS НЕ ЗАБЫВАЕМ: Снимаем клемму массы с аккумулятора, а лишь Затем разъем с ЭБУ

6. Ну и немного прямых рук чтобы собрать проводочки и всё подключить.

Идем далее: ищем где стоит блок в вашем авто

Как снять разъем с эбу?
Сверху на скошенной стороне находиться фиксатор (Тонкий шпендиль в середине)
Шпендель давите вниз и вращаете скобу (в скобах по бокам полукруглое пазы) Отожмите вниз фиксатор и поворачивайте в сторону фиксатора.

И так схема подключения к ЭБУ

Потребуется 6 проводов «+», 1 провод «–», 1 провод «К-лайн»
Разъем 1 (Большой)
J1 — отключаемое напряжение (К15)
B2 — разрешение программирования (12В)
A4 -разрешение программирования (12В)
Разъем 2 (Маленький)
G2;G3;G4 — Масса (достаточно подключить любой из этих контактов)
H1;H2 — неотключаемое напряжение (К30)
F2 — отключаемое напряжение (К15)
D2 — K-Line

Можно приобрести разъем ТУТ

PS. Я провода сделал из разъема(на материнку) БП от компа и каких то малых мам с радиодеталей.

Далее когда все подсоединили.
ЭТАП 2. Запускаем winflashecu

Выбираем вкладку М74…далее выбираем номер порта на котором висит К-лайн адаптер.
Далее подаём напругу +12В на наши провода которые мы собрали и подключили.

В нижнем правом углу заместо надписи Нет связи должно появится Связь с ЭБУ и загорятся кнопки

Далее делаем бекап Проши и иммо. жмакаем Чтение ЭБУ (2), и чтение ЕЕПРОМ (4) на всякий случай.
Далее выбираем Программирование ЭБУ (1) выбираем прошу (I414DSL06_v4.0.bin) и льем.
Заливается мин 5-8.
Операция Успешно Завершена.
Закрываем прогу.
Отключаем питание.

Не забываем!
После репрограммированния блока сброс контроллера с очисткой памяти самообучения (инициализацией) ОБЯЗАТЕЛЕН!

ЭТАП 3. Следующий этап пропустить тем кто оставляет ИММО. Переходим к ЭТАПУ 4.

Далее если надо удалить иммо

Есть несколько путей.
1. Скаченный нами ЕЕПРОМ в HEX редакторе отредактировать на FF
2. Залить Чистый ЕЕПРОМ
3. Залить прошу NO_IMMO
Жмем Запись ЕЕПРОМ (3)…выбираем наш файл(чистый, или редактированный)…

Ждем окончания операции
Операция Успешно Завершена.
Закрываем прогу.
Отключаем питание.

Отучили от ИММО.

Несем в авто.
Подсоединяем ЭБУ к колодке, идем прикручиваем клемму на АКБ,
Заводим шарабан и радуемся отсутствия ИММО и новой прошивке.
После отключения иммо знак(ключ) на табле приборов будет гореть несколько секунд при заводке автомобиля и затем тухнуть.

ЭТАП 4. После завершения программирования электронного блока управления, надо произвести адаптация электронного дросселя и инициализация электронной заслонки.
Письмо АВТОВАЗА

При ремонте автомобилей укомплектованных электронным приводом дроссельной заслонки и контроллером М17.9.7 и М74, связанным с заменой контроллера ЭСУД или его «сбросом» с инициализацией посредством диагностического оборудования, а так же при пробной установке контроллера, необходимо выполнить:
— адаптацию нуля положения дроссельной заслонки. Для этого первое включение замка зажигания после замены контроллера должно сопровождаться выдержкой ключа в положении «зажигание включено» не менее 30 секунд до начала запуска ДВС. При этом температура окружающего воздуха и двигателя должна быть не менее +7ºС. В противном случае двигатель будет работать в аварийном режиме;
— Дать поработать на ХХ минуты 3
— адаптацию функции диагностики пропусков зажигания контроллера во избежание повреждения каталитического коллектора и возможного возгорания автомобиля. Для этого необходимо на автомобиле 6 раз воспроизвести торможение двигателем с 4000 до 1000 об/мин при движении на второй передаче за одну поездку.

Если адаптация не прошла, попробовать так:
— В процессе передвижения на автомобиле в пределах 2-3 передачи нажимаем педаль акселератора до упора 2-3 раза при этом контроллер отмечает диапазон работы электронной заслонки (запоминает диапазон

ВНИМАНИЕ! Если после ЭТАПА 2 авто заблокировал ИММО(ссать кипятком пока еще рано!))), произведите ЭТАП 3.
Если всё таки требуется иммобилайзер. Переобучите ИММО этап 5

ЭТАП 5 Обучение ИММО

• Закрыть двери.
• Включить КРАСНЫМ ключом зажигание.
• 3 писка. Вытащить ключ.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ зажигание.
• 3 писка + 2 писка.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить КРАСНЫМ зажигание
• 3 писка + 2 писка.
• Выключить зажигание КЛЮЧ В ЗАМКЕ.
• 1 писк.
•Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД! (Внимание! Обязательно дождаться Сигнала)
• Мигнула аварийка, бибикнул сигнал
• Выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до погасания машинки на панели.

Иммобилизатор АПС-6. Процедура обучения.
A. Закрыть все двери автомобиля. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включенном состоянии не менее 6 секунд.
B. Выключить зажигание. Лампа должна начать быстро мигать (5 раз в секунду) всё время, пока правильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает неправильное действие, выход за рамки временного интервала или неисправность. Вынуть обучающий ключ из замка зажигания.
C. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо, вставить рабочий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.
D. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером еще двух звуковых сигналов. Если через 6 секунд зуммер не выдал звуковых сигналов, а быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот рабочий ключ уже был обучен с другим иммобилизатором.
E. Выключить зажигание.
F. Если необходимо обучить второй рабочий ключ, то следует ещё раз выполнить пункты C…E, используя для включения зажигания второй обучаемый рабочий ключ. Если нет — продолжить выполнение с пункта G.
G. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо вынуть ключ из замка зажигания, вставить снова обучающий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.
H. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером ещё двух звуковых сигналов.
I. Выключить зажигание. Не вынимать обучающий ключ из замка зажигания. Примерно через 6 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать одиночный звуковой сигнал, а лампа должна начать мигать в два раза быстрее. Если зуммер не выдал звуковой сигнал, а быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот обучающий ключ не подходит к данному контроллеру.
J. Не позднее 6 секунд после звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) необходимо включить зажигание этим же обучающим ключом. Подождав 2-3 секунды, выключить зажигание. Не позднее 5 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать три звуковых сигнала, а лампочка должна прекратить быстрое мигание. Не включать зажигание ещё минимум 10 секунд. При работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампочки и выдача зуммером 3 звуковых сигналов происходит уже при включении зажигания. В этом случае всё равно следует выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд.
По окончании процедуры обучения может потребоваться ресинхронизация кодов иммобилизатора и контроллера. Это означает, что после окончания процедуры обучения контроллер не позволит запустить двигатель при первом включении зажигания. Для проведения ресинхронизации необходимо включить зажигание любым обученным ключом (лучше рабочим). Подождать 6 секунд. Если лампочка иммобилизатора стала показывать состояние ошибки (мигает 1 раз в секунду), то выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд. После этого снова включить зажигание. Лампа не должна мигать, а двигатель должен запускаться.
Если через 3 секунды после включения зажигания лампочка загорается постоянным светом, это значит, что контроллер не активизировал противоугонную функцию и процедуру обучения следует повторить заново.
Непосредственно в процессе обучения может пригодиться следующая шпаргалка:
В кратце
ОБУЧЕНИЕ АПС-6 (ОБРАЗЕЦ ШПАРГАЛКИ ВАЗа)
1. Об. ключом вкл. зажиг.: индикатор АПС не горит.
2. Выкл. зажиг., вынуть об. ключ: индик. АПС мигает 6 с.
3. Вкл. зажиг. раб. ключом: 3 сигн. зумм. – 6 с – 2 сигн.
4. Выкл. зажиг., вынуть раб. ключ – и успеть за 6 с…
5. …Вкл. зажиг. обуч. ключом: 3 сигн. зумм. – 6 с – 2 сигн.
6. Выкл. зажиг., ключ не вынимать: 1 сигн. зумм. – переход 15 с – индик. часто мигает.
7. Вкл. зажиг.: 1 сигн. зумм. – 3 раза указатели пов., 3 сигн. зумм. – 1 сигн. клаксона.
8. Вынуть оба ключа.

ИТОГ:
На этом прошивка, удаление иммо, адаптация, обучение иммо и всё что связано с блоком М74 подходит к концу всё описано и разжевано как можно понятней!

На серийных прошивках туповатая педаль газа…после прошивки она приблизилась к манере тросика, а это не может не радовать!

Также советую:

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Инфа была собрана со всего Интернета(в том числе и Драйв2) для удобства штатного пользователя! переработана, проверена и опробована.
(перечислить всех авторов просто нереально, некоторые материалы, фотоматериалы были также взяты с DRIVE2 и интернета)

Кому помогло и заинтересовало жмите спасибо пишите комментарии!
И Помните:
Всё что вы делаете — вы делаете на свой страх и риск

Читайте также: