Как подключить сигнал без реле на ваз

Опубликовано: 10.05.2024

Не писал уже много месяцев, потихоньку занимаюсь машиной. Наконец-то довел еще одно дело до конца, можно поставить галочку.
Сразу скажу, что статей про постановку Волговского сигнала на ВАЗ очень много, поэтому я опишу процесс кратко.

Почитав статьи когда-то давно, у меня отложилось, что совсем не обязательно для установки сигналов от Волги ставить реле. Поэтому, купив в автомобильном магазине два гудка, я спокойно пошел сразу их ставить.

Огромным было моё удивление, когда я понял, что на ВАЗе гудок замыкается и размыкается, грубо говоря, по минусу кнопкой на вашем руле. А Волговскому сигналу такая махинация не катит. Нужно обязательно подключать через реле, иначе гудки начинают сразу орать — замыкание/размыкание по плюсу. Вот схема:

Нам понадобится 4-х контактное реле, провод плюсовой (примерно метр), термоусадка и клеммы мама-папа.

В выборе клемм, реле и термоусадки проблем нет. А как же выбрать провод нужного нам сечения? Мне помогли таблицы из интернета и вот еще что:

"Если коротко, то возьмите себе за правило: 1мм2 сечения провода выдерживает 10А нагрузки. Вообще то такое сечение выдержит и 14А-17А, но напрягать провода не зачем. Сечение 0.75 – 7.5А. Да и попмните мои слова – всегда на проводах должен быть запас по нагрузке." (с)

Я взял провод сечением 1,25 мм. Должен выдержать ток примерно равный 12А. В стандарте гудок на 5А, провод уже идет с запасом. Наш Волговский на 8А, провод подходит. Еще не забываем открыть крышечку над предохранителями и посмотреть какой же там стоит на гудок? На 8А гудка хватило бы и 10А предохранителя, но лучше ставить на 15А. У меня сразу с завода стоял на 20А, мне повезло :)

Так. Провода выбрали, купили. Предохранители выбрали, поставили.

Отрезаем необходимые кусочки проводов. Сразу скажу, что я прогадал немного… Провод, который идет от контакта 87 до гудка нужно брать длиннее!

Зажимаем провода в клеммы, пропаиваем в клемме и надеваем термоусадку. Всё это дело собираем через реле. Получается эстетично, прочно и надежно.

Снимаем "-" клемму с АКБ. снимаем всё, что мешает и снимаем сам заводской гудок. Закрепляем реле там, где нам больше нравится, всё подсоединяем и проверяем, чтобы всё было по ГОСТу и нигде ничего не коротнуло! Не забудьте, что гудок вешается через пластинки, как, собственно, и стандартный гудок!

Цепляем "-" обратно на АКБ. Пробуем бибикнуть… Всё работает, гудит на "отлично"! Я рад и очень доволен своей проделанной работой.

Ставим все детальки обратно и можно дудеть спокойно :)

Затраты:
— Реле 4-х контактное = 60р
— Сигналы для ГАЗ-3110 = 383р
— Трубки термоусадочные разного диаметра (4, 6 и 8 мм) = 40р
— Клеммы мама и папа по 10 штук (1 шт = 3р) = 60р
— Провода монтажные (купил в магазине АвтоЗвука, предназначены по идее для автомобильных соленоидов) = 40р (по 20р за метр)

Еще одна очень полезная статья. Собственно оттуда я и взял схему подключения: www.oka-club.ru/tuning/rele.htm

Всем удачи на дорогах! И дудите безопасно! ;)
Я в этом деле новичок, поэтому с удовольствием почитаю как и что можно было сделать лучше.

По своей сути – это отдельная тема, описывающая выбор и установку звуковых сигналов на Весту. Поскольку принципы выбора были описаны ранее в теме «Побибикаем. часть 1», я просто решил сделать тему как Часть 2. Иначе говоря, для понимания этой части – читать первую вовсе не обязательно.

Мой выбор звукового сигнала для Весты.

Поскольку сильно распространенной заменой «стоковых» сигналов Весты считаются «волговские» – сразу хочу отметить – в моем случае речь НЕ о них.

Главным критерием выбора звуковых сигналов с моей стороны были три параметра:

- сигналы должны звучать достаточно громко (желательно, звук должен быть приблизительно похож на «волговские»), но не быть паровозным гудком – это будет перебор.

** Если интересует звук - в конце статьи ссылка на видео.

- сигналы должны иметь подключение на два контакта (как на заводской клемме) и не превышать общего потребления тока в 6-8 Ампер. Самый крайний вариант потребления, допускался по максимальному в 10 Ампер (установленный заводской предохранитель цепи), но это крайне нежелательно.

- исходя из второго критерия, последний был чуть ли не главным – избежать подключения через другие источники питания и цепи – грубо говоря – никаких «релюшек» и проводов с аккумулятора.

В итоге около недели поисков дали неплохой результат. НЕ РЕКЛАМА – просто делюсь своим выбором. Вы можете найти другие варианты, с другим звуком, но похожим типом подключения – просто поищите – это не сложно.

Моим выбором стали двухтональные звуковые электрические сигналы DUAL TRACK ODL168, с общим потреблением на 8 Ампер (4А на каждый тон – «улитку»), на выходе имеющие 110 дБ по уровню шума и 400-/-500 Гц по звучанию. Кстати, это примерно показатели «волговских» сигналов, за исключением потребляемого тока – «волговские кушают» 14 Ампер.

Сигналы подключаются через два разъема (на каждом) – оба обычные штыревые («папа») 6 мм, поэтому необходимо докупить 4 розеточных клеммы («мама») такой же ширины.

Поиск стандартных «плюса и минуса» звукового сигнала на Весте.

Для поиска лучше использовать мультиметр, но можно и обычный одноконтактный тестер.

После снятия стандартного звукового сигнала Весты, необходимо определить какой из проводов на стандартной клемме является «управляющим» - для это желательно попросить кого-то нажимать на сигнал во время теста. Можно и одному, но это лишняя работа.

В моем случае выглядело так: (пользовался мультиметром) сначала «плюсовой» щуп мультиметра соединяем с плюсовой клеммой аккумулятора, а «массовым» щупом мультиметра проверяем оба контакта в клемме звукового сигнала. Затем все подключаем и проверяем наоборот – «массовый» щуп мультиметра на массу «аккума» - «плюсом» мультиметра проверяем клемму сигнала.

По итогу проверки получилось, что масса на проводке клеммы звукового сигнала «висит постоянно», а «плюсом» управляется сигнал (через нажатие «клаксона»).

Обязательно отмечаем или запоминаем какой выход заводской клеммы за что отвечает – это необходимо для подключения самих «улиток» нового звукового сигнала.

В моем случае, правда, появился один «нюанс» - на контактах «улиток» звукового сигнала не обозначена полярность. Обычный тест на «выдох» и «на звук» (сейчас поясню) разницы не показал – поэтому я просто решил подключить провода на свое усмотрение.

Что за тест на «выдох» и «на звук».

Здесь все просто. Это похоже на подключение автомобильной акустики (динамиков). Во-первых, «на звук» - если перепутать полярность – звук будет разным. При НЕправильной полярности звук должен быть более хриплым, соответственно при правильной – более «чистым». Во-вторых, «на выдох» - очень интересный тест. При правильной полярности, если подставить ладонь (или лучше салфетку), вы явно должны почувствовать движение воздуха наружу в тот момент, когда идет звук – при неправильной он как бы «засасывается внутрь». Грубо говоря, такой эффект можно увидеть на неправильно подключенном динамике – если все правильно диффузор будет «прыгать» наружу, если нет – его будет наоборот «затягивать к магниту» внутрь.

Выбор места установки новых сигналов.

В моем случае, при выборе мест установки, были важны два параметра:

- расположение сигналов в передней части подкапотного пространства, в местах где они не станут помехой для других возможных работ (например, замена ламп освещения) и будут достаточно удалены от сильно нагреваемых деталей.

- сигналы должны располагаться в наименее загрязняемом месте и не иметь возможности «задыхаться» встречным потоком воздуха при движении.

В общем, у меня на Весте такие места нашлись сразу – внутри подкапотного пространства, спереди, почти за фарами, но на нормальном от них расстоянии, есть кронштейны. Расположены удачно, крепления придумывать или сверлить не надо. Стандартные крепления самих «улиток» идеально «садятся» на эти места – единственное что необходимо – слегка подогнуть в нужном направлении крепления сигналов (пластинки).

Правила дорожного движения запрещают эксплуатацию автомобиля с неработающим звуковым сигналом. Поэтому автовладельцы должны периодически проверять работоспособность этого сигнала и оперативно устранять его неисправности.

Звуковой сигнал ВАЗ 2107

Производитель ВАЗ 2107 оснащал автомобиль двумя вариантами звукового сигнала (ЗС). В первом случае устанавливались два звуковых элемента (ЗЭ) низкой и высокой тональности (типы сигнала С-304 и С-305), что позволяло получать громкий и объёмный звук. Эти элементы монтировались на металлическом кронштейне в подкапотном пространстве около радиатора системы охлаждения.

Второй вариант предполагал установку одного ЗЭ типа 20.3721–01, также расположенного на кронштейне перед радиатором охлаждения. Все звуковые элементы неразборные и ремонту не подлежат.

Назначение звукового сигнала

Звуковой сигнал предназначен для предупреждения участников дорожного движения об опасности и предотвращения ДТП. Подаётся сигнал путём нажатия на кнопку ЗС, которая расположена на рулевом колесе.

Правила дорожного движения ограничивают применение ЗС двумя ситуациями.

ПДД Глава 19.10. Звуковые сигналы могут применяться только:

– для предупреждения других водителей о намерении произвести обгон вне населённых пунктов;

– в случаях, когда это необходимо для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.

Правила дорожного движения Российской Федерации

http://www.pdd24.com/

В первом случае ЗС информирует водителя опережаемого автомобиля перед началом манёвра. Ситуации, подпадающие под второй пункт ПДД, более разнообразны. Возможны следующие варианты.

Во время гололёда по пешеходному переходу идёт человек, а скользкая дорога не позволяет вам резко затормозить. Услышав ЗС, пешеход среагирует.
Водитель, двигающийся по соседней полосе, не увидел вас в боковое зеркало и начал перестраиваться. Подав сигнал, вы обратите его внимание на себя.
На проезжую часть вышло животное. Звуковым сигналом можно согнать его с дороги.
При выезде со второстепенной дороги водитель не увидел ваш автомобиль, двигающийся по главной дороге. ЗС заставит его остановить свой автомобиль.
Велосипедист двигается не по краю, а по середине проезжей части. Звук сигнала заставит его пропустить автомобиль.

Таких случаев очень много. Своевременное и обоснованное использование ЗС позволит участникам дорожного движения избежать больших неприятностей.

Устройство звукового сигнала ВАЗ 2107

В корпусе ЗЭ расположена металлическая мембрана, которая совершает колебания за счёт перемещений металлического якоря. Эти колебания и являются источником звука. Сам якорь приводится в движение магнитным полем, создаваемым катушкой с обмоткой.

Принцип действия ЗС ВАЗ 2107 следующий. Возникающее при подаче напряжения на катушку электромагнитное поле выталкивает якорь мембраны, который, в свою очередь, размыкает прерыватель и отключает катушку. В результате мембрана возвращается в исходное положение, и якорь снова замыкает контакты прерывателя. В результате повторения таких циклов мембрана вибрирует, издавая звук.

Электрическая схема подключения звукового сигнала ВАЗ 2107

Схема подключения звукового сигнала ВАЗ 2107 с двумя элементами разной тональности довольно проста.

Принцип действия звукового сигнала ВАЗ 2107

На клеммы звуковых элементов через реле, предназначенное для замыкания и размыкания электрической цепи с высокой нагрузкой, подаётся напряжение. Это реле, управляемое током небольшой силы, позволяет избежать перегрузки некоторых элементов управления. Его неисправность может привести к перегреву управляющих кнопок и тумблеров и выходу их из строя.

При замыкании контактов кнопки включения сигнала клемма 85 реле соединяется с массой (отрицательной клеммой аккумулятора). При этом с генератора постоянно подаётся плюс на клеммы 86 и 30 реле ЗС. Клеммы 85 и 86 являются минусом и плюсом катушки реле. При подаче на них напряжения замыкается контакт между клеммами 30 и 87. На последнюю клемму, которая соединена с положительным контактом, через замыкающий контакт подаётся плюс. В результате при постоянно подключённом к массе отрицательном контакте ЗЭ срабатывает звуковой сигнал.

Неисправности звукового сигнала ВАЗ 2107

Неисправности звукового сигнала ВАЗ 2107 бывают трёх видов:

ЗС совсем перестал работать;
звук сигнала стал слабым или хриплым;
ЗС начал срабатывать самопроизвольно.

Слабый или неестественный звук сигнала

Со временем звук сигнала может стать тихим, хриплым или прерывистым. Причиной этого обычно является неисправность ЗЭ или плохой контакт на его клеммах. Внутрь звукового элемента может попасть грязь и вода. В результате механизм подвергается коррозии, а мембрана начинает двигаться с трудом или полностью заклинивает. Также может выйти из строя обмотка катушки сигнала, однако происходит это довольно редко.

Для диагностики ЗС подключается напрямую к аккумулятору. Для этого используют дополнительные провода или снимают ЗЭ. Если результат тот же, неисправен звуковой элемент. Так как он неразборный, почистить его невозможно. Можно попробовать расшевелить мембрану, вращая регулировочный винт.

Бывали случаи, когда восстановить работу сигнала помогала, так сказать «шоковая терапия». Заклинившую мембрану можно расшевелить, хорошенько постучав по сигналу ручкой отвёртки. А ещё лучше снять сигнал с автомобиля и постучать им о деревянную поверхность. Можно также попробовать продуть его сжатым воздухом. Мембрана может освободиться и сигнал продолжит функционировать. Делать это стоит в том случае, когда уже ничего не остаётся, кроме как купить новый сигнал.

Регулировка и замена звукового сигнала

Отрегулировать сигнал можно без его демонтажа. Делается это следующим образом:

Вращением регулировочного винта достигается максимально громкий и чистый звук сигнала.

Таким же образом регулируется второй ЗЭ, предварительно отключив первый.

Новый звуковой сигнал устанавливается в обратном порядке.

Неисправности реле и предохранителя

Если звуковой элемент исправен, а сигнал не работает, следует искать место обрыва электрической цепи.

В первую очередь проверяется предохранитель ЗС номиналом 16 А или 20 А, расположенный в монтажном блоке под номером F7. Через этот же предохранитель подключён электродвигатель вентилятора радиатора охлаждения. Если предохранитель часто перегорает, можно увеличить его номинал до 25 А. Это позволит компенсировать нагрузку при одновременной работе вентилятора и звукового сигнала.

Если предохранитель цел, проверяется реле ЗС — вытаскивается из посадочного места с помощью пластикового экстрактора, который находится в монтажном блоке, и проверяется мультиметром.

Порядок проверки реле звукового сигнала

Проверка реле звукового сигнала осуществляется в следующем порядке:

Подключаем к клемме 86 положительный провод, к клемме 86 — отрицательный. Тем самым на катушку подаётся напряжение, замыкая контакты 30 и 87.
Выставив на мультиметре режим «сигнал», подключаем его щупы к клеммам 30 и 87.

Для тех у кого нет мультиметра, можно воспользоваться личным опытом автора. Вместо мультиметра, используется любая лампочка на 12 В. Соединяем 86 и 85 клеммы с «+» и «–» соответственно, далее подсоединяем «–» от лампочки на массу или «–» клеммы аккумулятора. Подсоединяем «+» от аккумулятора к клемме 30 и затем от клеммы 87 на «+» лампочки. В этом случае цепь, питающая лампочку, прерывается контактом в реле. Соответственно, если лампочка загорелась, реле сработало. При срабатывании реле отчётливо слышен щелчок, по нему можно определить работает реле или нет, но это не гарантирует правильного результата проверки, потому что контакты в реле могут быть ржавыми или окислившимися.

Неисправность кнопки включения ЗС на руле

Если при диагностике ЗЭ, предохранителя и реле ЗС неисправностей не выявлено, то необходимо проверить кнопку включения сигнала на руле. Так как сам руль постоянно вращается, а необходимость подачи звукового сигнала может возникнуть в любой момент, между рулём и рулевой колонкой имеется подвижный контакт. С помощью этого контакта можно замкнуть цепь даже при повороте руля. Кроме этого, в самой кнопке есть ещё два контакта, позволяющие водителю подать сигнал как левой, так и правой рукой. Любой из этих контактов (чаще всего подвижный) может выйти из строя. В этом случае нужно его почистить и убедиться в работоспособности кнопки. Делается это следующим образом.

Устанавливаем колёса автомобиля прямо. Рулевое колесо тоже не должно отклоняться в сторону.
Поддеваем отвёрткой и снимаем с кнопки руля эмблему «Лада».

Снимаем кнопку с руля и отсоединяем провод от контакта на руле.

Надфилем или наждачной бумагой зачищаем подвижный контакт, расположенный около вала на рулевой колонке. Слегка подгибаем контакт вверх (в сторону руля).

Очищаем от грязи и остатка смазки, зачищаем наждачной бумагой и покрываем графитовой смазкой часть подвижного контакта в форме кольца, расположенную на руле. Это избавит от скрипа и обеспечит хорошее соединение.

На снятой ранее кнопке сигнала чистим оба контакта.

Извлекаем и зачищаем провода и контакты, извлечённые из кнопки.

Видео: диагностика и ремонт звукового сигнала ВАЗ 2107

Установка на звуковой сигнал ВАЗ 2107 дополнительной кнопки

Подвижный контакт между рулём и рулевой колонкой ВАЗ 2107 со временем выходит из строя. Его лапка теряет упругость, и части контакта перестают соприкасаться. Для предотвращения такой ситуации автовладельцы часто устанавливают для подачи звукового сигнала дополнительную кнопку, дублирующую функции кнопки на руле, то есть соединяющую реле с массой. Устанавливается она в любое удобное место, чаще на панель приборов около руля.

Устанавливается дополнительная кнопка следующим образом.

На панели приборов проделываем отверстие подходящего диаметра.
Устанавливаем в проделанное отверстие кнопку.
Если кнопка трёхконтактная, определяем, какие контакты замыкаются при её нажатии. Сделать это можно с помощью мультиметра.
Находим в общем жгуте проводов провод, идущий к кнопке ЗС на рулевом колесе. Обычно это серый провод с чёрной полосой.
Подсоединяем этот или параллельный с ним провод к одному из контактов кнопки.
Вторую клемму кнопки соединяем с массой.

Подключённая таким образом кнопка будет повторять функции кнопки на руле.

Личная практика показывает, что пользоваться кнопкой сигнала, установленной на панели приборов, неудобно. Привыкнуть к ней не получится настолько, чтобы, не посмотрев на неё, оперативно подать звуковой сигнал. В итоге теряются драгоценные доли секунды тогда, когда они могут оказаться жизненно важными. Стоит потратить деньги и уделить немного времени, чтобы починить сигнал на руле.

Установка на ВАЗ 2107 пневматического звукового сигнала

Некоторые автовладельцы устанавливают на ВАЗ 2107 мощный пневматический звуковой сигнал. Монтаж такого устройства довольно прост. Потребуется болгарка, дрель и стандартный набор слесарных инструментов.

Сначала нужно определить, где будет расположен клаксон и компрессор, а затем изготовить кронштейны для их крепления. Обычно пневмосигнал устанавливается за декоративной решёткой перед радиатором.

Монтаж выполняется в следующем порядке:

Из подходящего материала (металлический уголок или планка) изготавливаем кронштейны.
Кронштейны устанавливаем на верхнюю панель перед радиатором охлаждения в соответствии с размерами пневмоклаксона и конструкцией его креплений.

Устанавливаем на кронштейны пневмоклаксон.

На кронштейнах штатного сигнала или на панели около радиатора монтируем компрессор.

Соединяем клаксон и компрессор шлангом из комплекта пневмосигнала.

Если потребляемый компрессором ток больше 5 А, по описанной выше схеме для подстраховки нужно будет установить дополнительное реле.

Пневматический гудок — непрактичная вещь, потому что он снабжён компрессором, который включается с задержкой. Компрессор недолговечен и может быстро потребовать замены, к тому же в сильные морозы может произойти отказ в работе компрессора и сигнал не прозвучит.

На практике алгоритм монтажа пневмоклаксона определяется его размерами, видом, конструкцией креплений и т. п.

Видео: пневматический звуковой сигнал на ВАЗ 2107

Таким образом, диагностировать неисправность и отремонтировать звуковой сигнал ВАЗ 2107 довольно просто. Сделать это сможет даже неопытный автовладелец, имеющий перед глазами инструкции специалистов. Замена штатного сигнала на пневматический также не представляет большой сложности.

Все автомобили имеют устройство для подачи звуковых сигналов (клаксон), но не всегда его звучание устраивает владельца. Это и является основной причиной замены штатного клаксона на альтернативные варианты (например, на звуковой сигнал от Волги). Рассмотрим эту доработку в деталях.

В настоящее время клаксоны обычно используются парами. Один с высоким тоном, другой с низким. Это обеспечивает силу и красоту звучания.

Потребуется купить:

Пару звуковых сигналов от ГАЗ 3110 (артикул для высокого тона — 22.3721, для низкого — 221.3721), либо аналог, примерная цена 500 рублей; Другие звуковые сигналы в этой категории.
4-хконтактное реле 75.3777-10;
Колодка для реле;
Навесной предохранитель на 10-15А;
Провод одножильный;
Гофра для проводов;
Клеммы;
Скобы/кронштейны для крепления звуковых сигналов (опционально).

Установка и подключение звукового сигнала от Волги показана на примере седана Лада Веста. На других автомобилях (например, Лада Ларгус, Гранта, Калина, Приора, Нива 2121 или XRAY) все действия выполняются аналогичным образом.

KIA Rio 2011 — электроника

Машины в продаже

Kia Rio, 2008

Kia Rio, 2010

Kia Rio, 2007

Kia Rio, 2011

Комментарии 121

Приветствую, вот хочу по вашему методу установить все, опыта в этом нет, Глянул есть вопросы. 1.Нужен ли мне провод на массу если у меня там изначально металлическая п-образная деталь на которую и устанавливаются сигналы. 2.у вас здесь не показано как на силовой вы установили предохранитель 15А(хотелось бы увидет или же комментарий-вы там использовали выносной блок под предохранитель в единств числе?). Был бы очень благодарен за подсказки)

1. Провод не нужен. 2. Да — отдельный блок для предохранителя (герметичный).

а должно ли быть что один клаксон кричал сильнее чем другой?или они должны одинаково кричать?

зачем ставить дополнительное реле, когда штатное стоит?

Тоже штатные заменил… Би-Би, Би-Би огонь просто… Сигналят мама не горюй…

Провода музыкальные, они сгниют быстро.Я ставил мощный из под зажигания и реле мощное, сигналит очень хорошо

Как сигнал работает? все нормуль? вопрос просто релюшке массы хватает со штатного минуса?

Все работает отлично — только вот думаю поменять низкий тон — что-то он через раз начал срабатывать. Так на релюшку минус идет только от штатного сигнала. Минус и плюс штатного — только замыкают реле — нагрузки никакой. А масса идет на прямую к сигналам.

ну сигналы я понимаю что питаются отдельно) у самого на классике стоят волго)

Можно попробовать поставить рожковые сигналы Denso (партнамбер в автодоке JK2720006900 ). По цене конечно недешево 1250 руб. за пару, но при этом на выходе получаем: 1) Качественно изготовленные импортные сигналы 2) Простой монтаж сигналов, т.к. они имеют низкий ампераж и не требуют установки через реле и замены штатного предохранителя 3) Приятный звуковой аналог волговских сигналов меньшего размера и веса. Пример установки (www.drive2.ru/l/7132000/)

Volkswagen Polo Sedan ВОВка › Бортжурнал › Волговские гудки. Без реле.

Как-то на трассе пришлось сигналить внезапно перестраивающейся легковушке, и я понял, что фура на трассе меня точно не услышит, а может и некоторые легковые, да и сам звук не серьезный. С тех пор засела мысль поставить волговские гудки, наконец поставил.

Нашел в продаже только гудки по отдельности, взял оба — высокий и низкий тон. Креплений в комплекте нет, по просьбе подобрали крепления чего-то от газели. Ну и клеммы взял.

Сколько не читал записей на драйве, все зачем-то ставят еще одно реле на эти гудки, хотя у нас реле уже есть, а на руле только управляющий сигнал. С завода стоит предохранитель на 20 ампер, два волговских гудка в сумме потребляют 14 А.

Родную проводку не хотелось как-либо кромсать, решил вытащить разъем из родного гудка. Распилил корпус гудка ножовкой по металлу

и ей же спилил заклепки, удерживающие разъем. Вынимаем.

Для подключения «плюса» у этих гудков есть разъем под клемму, а «минусом» является сама металлическая часть корпуса. Не пытайтесь прикрутить провод винтом, который торчит из гудка! Этим винтом регулируется звук (по-моему, натяжение прерывателя), и если его крутануть, гудок может перестать работать, придется заново настраивать винт.

Поскольку «минус» на корпусе гудка, решил подключать только «плюс», а «минус» через крепление сам уйдет на массу.

Мультиметром нашел «плюс» на штатной проводке, соответственно и на извлеченном разъеме. Припаиваем «плюс» к разъему, собираем все это дело на креплении.

Ну и устанавливаем на место, подключаем. Гудки должны стоять ракушкой вниз, чтобы внутри не скапливалась вода.

Делал все на даче, протестировал отъехав за деревню. Вылез из машины, бибикнул… Честно сказать, я офигел. Еще некоторое время эхо разносилось по лесам. Получил именно то, что хотел.

Порядок подключения звукового сигнала

Собрав все необходимые элементы, только теперь можно переходить к самому главному действия – подключению.

Первый ход, как подсоединить сигнал через реле: снять клемму «-» с аккумулятора.
Далее надо снять звуковой сигнал, а на его место установить реле.
Варианты соединения проводов
На «+» провод, который подключал звуковой сигнал, устанавливается так называемая «пиявка». К ней подсоединяется провод длиной примерно 15 см с клеммами «папа»-«мама»;
Если нет возможности установить «пиявку», можно зачистить плюсовой провод, далее припаять к нему кусочек провода с клеммой «мама». Место спайки надо герметизировать изоляционной лентой или предварительно одетой термоусадкой.
Далее провод «+» надо подключить к реле. Для этого к 86-му и 30-му контактам подключается провод с новообразовавшимся отростком.
Идем далее, разбираясь, как подключить сигнал на ВАЗ или любой другой автомобиль. Теперь нужно подключить к реле оставшийся минусовый провод. Для этого надо использовать 85-й контакт.
На оставшийся 87-й контакт реле подключается звуковой сигнал.
Последний шаг: надевается «-» на аккумулятор.

Целесообразность самостоятельного ремонта

Так есть ли смысл самостоятельно ремонтировать клаксон? Если учесть вышеописанные рекомендации, то целесообразность ремонта есть только в том случае, если автовладелец будет максимально аккуратным при его выполнении. Ведь в процессе ремонтных работ есть большая вероятность того, что неопытный автолюбитель сможет повредить проводку в блоке либо неправильно подключит контакты. Поэтому если вы никогда ранее не сталкивались с процедурой ремонта, то лучше доверить это дело специалистам либо просто заменить гудок в сборе.

Подключение воздушного сигнала

Если нужно подключить не электрический, а воздушный звуковой сигнал, порядок подключения будет практически такой же, как и описано выше. Отличие состоит в том, что провод от реле идет не на сам звуковой сигнал, а на компрессор (двигатель, который подает воздух в сигнал). А уже к компрессору через трубочки подключаются дудки пневмосигнала.

При нажатии на клаксон воздух от компрессора подается в дудки. С помощью мембраны, установленной в них, и получается звуковой сигнал.

О том, как самому подключить фары, вы сможете прочитать в нашей статье Как подключить фары.

Где располагается сигнал на автомобиле ВАЗ-2107

Отечественный автопроизводитель выпускает на рынок сразу несколько модификаций полюбившейся потребителям модели автомобиля ВАЗ-2107. Конструкция и расположение в каждой из них имеет ряд своих особенностей:

в некоторых вариантах авто используется лишь один звуковой сигнал, который монтируется сразу же за фронтальной облицовкой радиатора охлаждения. В данном случае вы сможете легко добраться до детали и заменить ее, если в этом возникнет необходимость;
ряж модификаций оснащается сразу двумя звуковыми сигналами. Они устанавливаются непосредственно за радиатором и имеют разную тональность, что позволяет довольно громко предупреждать пешеходов и водителей других автомобилей о возможной опасности столкновения.

В монтажном блоке и тех и других машин монтируется реле звукового сигнала РС-528, которое часто является одной из главных причин поломок данной детали.

Кроме того, в схему можно включить предохранитель F7, который исключает подачу чрезмерно высокого напряжения и его перепады, а также кнопку, расположенную непосредственно на рулевом колесе.

Диагностика и ремонт сигнала своими руками

Как проверить и произвести ремонт гудка своими руками? Для диагностики вам понадобится тестер (желательно, чтобы это был цифровой мультиметр, но при отсутствии можно использовать и обычный), обжимные щипцы, пассатижи, канцелярский нож. Приготовьте запасную проводку и сервисный мануал к машине.

Проверка с ремонтом выполняются так:

Проверяется работоспособность предохранителя и реле, надо найти монтажный блок. Более точная схема указана в технической документации, но обычно предохранительное устройство располагается в БП, возможна его установка в приборную панель. Найдя блок, изучите схему, нанесенную на обратную сторону его крышки, чтобы найти предохранитель. Демонтируйте устройство, которое отвечает за работу клаксона и внимательно осмотрите его — если есть разрыв цепи, это говорит о неработоспособности предохранителя.
Но если устройство целое, это еще не значит, что оно работоспособное. Нужно произвести его диагностику при помощи тестера. Настройте на мультиметре режим измерения сопротивления со звуком (если речь идет о цифровом тестере и в нем есть такая функция). Если же у вас аналоговый мультиметр, перед диагностикой вам надо будет произвести калибровку тестера, для этого замкните его щупы друг с другом и регулятором отведите стрелку к нулю. Затем прижмите щупы тестера к контактам предохранительного устройства. Если деталь рабочая, то мультиметр покажет 0 Ом, если же нет, то при отсутствии изменения на дисплее можно сделать вывод, что сопротивление слишком повышенное. Это говорит о поломке предохранителя, устройство надо заменить.
После этого, если предохранитель рабочий, вам надо найти блок реле, которое находится либо в моторном отсеке, либо в салоне авто — воспользуйтесь сервисной книжкой для поиска. Обычно реле располагаются в том же блоке с предохранителями. Наиболее простой вариант проверить работу реле — это поменять устройства местами с другими аналогичными деталями. В большинстве случаев реле являются взаимозаменяемыми, так что если после замены устройства гудок заработал, то можно понять, что причина заключалась в реле.
Также следует проверить выключатель рулевого гудка, для этого также используется тестер. Если на него не поступает питание, то разумеется, кнопка не сможет реагировать на нажатие.
Затем произведите диагностику работоспособности релейного переключателя. Для этого потребуется демонтировать реле и выставить на мультиметре режим замера сопротивления. Один контакт от тестера следует поднести к разъему переключателя реле, а второй подключается к минусовой клемме аккумуляторной батареи. При таком подключении помощник должен нажать на кнопку гудка. В результате на дисплее должны появиться числовые значения. Если же на экране появилась надпись Out of Limits, это свидетельствует о не рабочем состоянии выключателя, соответственно, его надо менять.
Не лишним будет произвести проверку непосредственно клаксона. Как правило, устройство клаксона располагается за решеткой радиатора двигателя, непосредственно перед основным радиаторным устройством. Найдя механизм, нужно определить, какой из выводов положительный, а какой — отрицательный. Чтобы точно это определить, воспользуйтесь техническим руководством. Когда вы узнаете это, подключите клаксон напрямую к аккумулятору автомобиля, это позволит проверить его работу. Положительный контакт подключается к плюсу, отрицательный, соответственно — к минусу. При подключении отрицательного контакта клаксон должен начать работать, если же подключение не дало результатов, то устройство не исправное.
Следующим этапом будет диагностика цепи. Если у вас появились подозрения касательно исправности электроцепи, нужно произвести проверку заземления контура, а также величину напряжения и тока. Определите массу, чтобы точно выявить заземление, для диагностики настройте тестер на замер сопротивления в Омах. Подключите один контакт мультиметра к минусу цепи, а вторым подключитесь к массе. В итоге на экране тестера должны быть продемонстрированы числа — при их наличии проводка целая. На этом этапе надо проверить и состояние контактов. Как показывает практика, часто причина поломки кроется в их окислении, поэтому есть смысл зачистить контакты.

Как подключить волговский сигнал

Большинство моделей ВАЗовской разработки, включая широко распространенные и сегодня ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 и ВАЗ 21099 оборудованы не слишком благозвучными звуковыми сигналами, что часто приводит в расстройство владельцев этих автомобилей. Между тем в наше время существует достаточно много вполне достойных замен штатному ВАЗовскому сигналу и, в частности, прекрасной альтернативой может служить вариант установки отличного звукового сигнала от «Волги».

Итак, для реализации такой, не слишком затратной идеи, нам понадобятся следующее оборудование и сопутствующие материалы:

Обычные «волговские» сдвоенные сигналы с выводом «массы» на корпус;
Реле типа 90.3747 совместно с колодкой и фланцем крепления;
Набор широких клемм;
Предохранитель на 20А вместе с установочной колодкой;
Многожильный изолированный провод сечением не менее 2.5 мм. кв.;
Термоусаживаемая трубка или изолента;
Кусок алюминиевого или стального уголка.

Практическое исполнение доработки

Как всегда, перед тем как работать с электрической схемой автомобиля следует отсоединить от аккумулятора клемму «минусового» силового провода, тем самым защитив себя от случайных коротких замыканий.

Как подключить сигнал Волги

Штатные звуковые сигналы автомобилей LADA потребляют не более 5А, а клаксоны Волги по 7А каждый. В связи с этим для их подключение необходимо использовать 4-х контактное реле. Схема подключения сигнала Волги универсальная для всех автомобилей:

Перед началом работ рекомендуется отключить минусовую клемму с аккумулятора. Все провода укладываем в гофру. Реле размещаем в защищенном от влаги и грязи месте. Весь процесс также показан на видео:

Про гарантию. В случае самостоятельно доработки автомобиля в части электрики есть вероятность в отказе от гарантийного обслуживания автомобиля. Поэтому установку сигналов от Волги следует выполнять в сервисном центре, где будут готовы после подключения предоставить документ, подтверждающий качество работы. Также можно обратиться с такой доработкой к официальному дилеру.

А вас устраивает работа штатного звукового сигнала на модели LADA? Готовы ли вы устанавливать клаксон от Волги? Напомним, ранее мы рассматривали другие способы, которые позволяют сделать эксплуатацию автомобиля более комфортной. Например, установка кронштейна крышки бензобака или как сделать выкидной ключ зажигания.

Всем привет! Давно вынашивал в голове идею смены штатного звукового сигнала ВАЗ на двухтональные "улитки" от "Волги". Время настало, решил купить и установить. Цена в магазине: 630 рублей за комплект. Что было приобретено:
— Звуковые сигналы СОАТЭ СО302Д, СО303Д (630 р.)
— Реле четырехконтактное 12В, 30А. (50 р.)
— Колодка под реле (60 р.)
— Клеммы типа "МАМА" 5 шт (25 р.)
— Клеммы круглые D6 5 шт (50р.)

Итак, приступим для начала к установке. Откручиваем штатный звуковой сигнал, на его место устанавливаем один из сигналов. Крепление, которое идет в комплекте, не подходит, так как сигнал будет упираться в решетку. Не беда! Загибаем его зигзагом в виде двойной буквы Г. Для установки второго мне потребовалось сверло диаметром 8 мм и шуруповерт. Сверлим с противоположной стороны отверстие, так же как и предыдущее крепление сигнала подгибаем и устанавливаем сигналы, развернув их улитками вниз в направлении друг к другу под углом 90 градусов. (Чтоб сходились улитки).

Установка сигналов окончена, приступаем к монтажу проводки, подключению. Не для кого наверное не секрет, что на штатный ВАЗОВСКИХ сигналах "+" 12 В приходит постоянный, а прерывается "масса". При таком подключении сигналов от "Волги" они будут сигналить постоянно. Решения два. Первое, прикрутить на тексталитовую пластину сигналы к кузову и подключиться к штатной проводки. Второе, прервать плюс через реле, путем прерывания "массы" самого реле. Соответственно, я выбрал второй вариант, и это не удивительно. Данный вариант имеет так же несколько решений, а именно, монтаж реле под капотом, минус берем с фишки звукового сигнала, плюс соответственно, оттуда же. Мне такой вариант не подходит, так как я думаю, что при заглушенном ДВС сигналить не будет из-за потерь. У товарища проверил-точно, пока не запустит — нормально не сигналит. Я же принял решение монтировать реле в блоке предохранителей, ставить отдельный предохранитель и запитывать сигналы напрямую от аккумуляторной батареи. Приступим к описанию данного процесса.
Для уверенной "массы" я через клеммы D6 соединил два сигнала и посадил их на общую массу, на шпильку в районе АКБ (там у меня уже куча МАСС).

ЭТО И НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, но я сделал для пущей уверенности.
Далее, Идем в салон и ищем 13 разъемную колодку (она там одна такая) она находится выше блока предохранителей, чуть левее, где идут разъемы в подкапотное пространство. На этой колодке имеется серо-черный провод, его и надо, это масса, которая прерывается на руле при нажатии и отпускании кнопки звукового сигнала. Проверил контролькой — так и есть, при нажатии — загорается, сигнализируя, что масса пришла, при отпускании — тишина! Подпаиваемся к нему, термоусадка обязательна!

Масса для реле найдена, далее ищем постоянный плюс 12В для питания реле. Взял его с соседней колодки под реле стеклоподъемников (на фото стрелочка). Резе запитано, осталось подключить постоянный плюс от АКБ до реле и от реле до звуковых сигналов. Один провод кидаю от акб на болт Д6 мм через предохранитель до реле, второй от реле до АКБ. Монтаж проводов у сигналов выполнен в штатное место, там где выходит провод к звуковому сигналу (за бампером). Штатную фишку обмотал пакетом и заизолировал.

Читайте также: