Как прикурить jeep grand cherokee wk2

Опубликовано: 19.05.2024

Jeep Grand Cherokee четвертого поколения, известный с 2009 года как WK2, построен на той же платформе, что и Мерседес М-класса W164. Проект возник, когда американская марка была еще под немецким управлением. Но под капот попали только американские бензиновые двигатели и итальянский дизель, так как с 2009 года Jeep перешел под руководство Fiat. Следует признать, что все это пошло только на пользу. Джип получил много новых для себя технологий, в том числе и пневматическую подвеску.

Очередная модель оказалась заметно больше предшественника, что отразилось и на массе. Кроме того, независимая подвеска появилась и на задней оси. Сказался ли уход в сторону комфорта на внедорожные возможности? Безусловно, нет! Jeep остался верен традиции, и флагманская модель не боится съезжать с дороги. А глубина преодолеваемого брода достигает 508 мм.

Двигатели

Бензиновые двигатели имеют американское происхождение. Это интересные агрегаты. Базовый объемом 3,6 литра относится к новой серии Pentastar. В сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач он вполне живой и потребляет 11-15 литров топлива на 100 км.

3.6 первых лет производства могли потребовать ремонта из-за конструктивного недостатка рокера. Один из них мог заклинить, что приводило к износу гидрокомпенсатора и распредвала. Для восстановительного ремонта требовалось свыше 100 000 рублей. При обнаружении постороннего стука следует заменить рокера и гидрокомпенсаторы. К счастью, проблема не была повальной, а после первого квартала 2013 года стали устанавливать модернизированные рокера, и дефект перестал встречаться.

Стоит упомянуть и про момент, связанный с удалением катализатора. После данной процедуры зачастую двигатель начинает потреблять много масла. Чтобы избежать этого, вместо родного катализатора, как минимум, необходимо установить универсальный катализатор.

В машинах 2015 модельного года появился новый базовый мотор - 3-литровый атмосферный V6.

Остальные бензиновые моторы представляют собой V8 – объемом 5,7 л, 6,4 л и 6,2 л. С технической точки зрения 5.7 довольно странный агрегат – один распределительный вал в блоке и 16 клапанов. В тоже время, он довольно сильный и в меру экономичный.

5.7 V8 оснащен системой отключения половины цилиндров. Система очень чувствительна к качеству масла. После длительного использования низкосортных моторных масел образуются отложения, блокирующие работу системы. Для восстановления ее функционала приходится все разбирать и чистить. Затраты составят около 15 000 рублей.

Для 5.7 HEMI, по аналогии с V6 3.6, характерна и проблема с рокерами, съедающими распредвал. Стоимость ремонта - около 150 000 рублей. Недуг может проявиться после 150-250 тыс. км.

Дизельный 3.0 V6 – это плод сотрудничества Fiat и VM. Первоначально турбодизель обозначался как CRD, а потом - Multijet. В Гранд Чероки 4 никогда не было турбодизеля от Мерседес.

Один из недостатков бензиновых и дизельных V6 – течь маслоохладителя (теплообменника). Кроме того, масло может попасть в систему охлаждения. Стоимость новой детали – от 10 000 рублей за аналог или 24 000 рублей за оригинал. Работа по замене оценивается в сумму 6000 рублей.

Опоры силового агрегата (6-9 тыс. рублей за штуку) доезжают до 150-200 тыс. км.

Радиатор системы охлаждения может прохудиться через 6-8 лет. Новый радиатор доступен за 20-40 тыс. рублей, а за замену в сервисе попросят около 2000 рублей.

Коробки передач

Существенное влияние на динамику и расход топлива оказывают коробки передач. Все они автоматические, но в различные годы менялся поставщик. Знакомый многим прежде 5-ступенчатый автомат NAG1 от Mercedes в 2014 году уступил место 8-ступенчатому ZF. Он позволил снизить расход топлива, примерно на 1 литр.

В случае с более старой 5-скоростной АКПП, помимо замены масла, приходится устранять его утечки. Они появляются в результате износа уплотнений. При своевременном обнаружении удастся обойтись ремонтом, с которым справится практически любой сервис. В противном случае, коробка выйдет из строя (90-120 тыс. рублей за полную переборку).

Другие распространенные неисправности 5-ступенчатого автомата - отказ электрической платы (10 000 рублей) или соленоида блокировки гидротрансформатора (9000 рублей).

В более современном ZF возникают толчки, ответственность за которые, как правило, лежит на электронике.

Для управления коробкой передач сначала использовался классический селектор, а с 2013 года - нефиксируемый рычаг, самостоятельно возвращавшийся в исходное положение после включения передачи. Решение оказалось не очень удачным. С установкой режима «P» легко ошибиться. В результате автомобиль мог поехать, когда двигатель оставался запущенным, а водитель выходил из машины. В дальнейшем производитель в рамках бесплатной сервисной акции обновил программу управления. А с 2017 года вновь стали использовать селектор выбора передач классического типа - с фиксируемыми положениями.

Система полного привода

Возможности на бездорожье во многом зависят от трансмиссии. Базовые версии, ввозимые из зарубежья в частном порядке, могут быть заднеприводными. Такие машины приобретать не стоит.

Полноприводных версий трансмиссии несколько. Обычно это Quadra-Trac II и Quadra-Drive II. Оба используют центральный дифференциал и редуктор. В первом варианте приходится довольствоваться только блокировкой колес с помощью тормозов, а в Q-D II присутствует электронно-управляемая блокировка заднего дифференциала (ELSD). В предшественнике ELSD был так же и в переднем мосту, а здесь только в заднем.

Есть еще и Quadra-Trac (модификации SRT и Trackhawk). Это та же трансмиссия, что и QT II, но без редуктора.

Система Selec-Terrain помогает на бездорожье. Водитель с помощью ручки указывает тип поверхности, по которой движется. Так как спортивные версии не имели редуктора, то кнопка «4WD LOW» отсутствовала. Пневматическая подвеска предусматривала 5 вариантов дорожного просвета (от 165 до 271 мм). Ее не было в базовых версиях.

Порой трансмиссия нуждается в ремонте. Например, при появлении шума от заднего редуктора - изнашиваются подшипники (50-70 тыс. рублей). Характерно для бензиновых версий первых лет выпуска.

Со временем могут обнаружиться утечки масла в районе заднего моста. Замене подлежат сальники (около 7000 рублей с работой). Пренебрежение заканчивается дорогостоящим ремонтом.

После 150-200 тыс. км может выйти из строя моторчик блокировки заднего дифференциала ELSD. Новый моторчик очень дорогой - 80-100 тыс. рублей. Некоторые сервисы готовы обменять неисправный моторчик на восстановленный всего за 10 000 рублей.

Отдельным владельцам приходилось менять отказавший модуль управления раздаточной коробкой (17 000 рублей за оригинал).

Цепь раздатки (14 000 рублей) долговечная и проблем не вызывает.

Ходовая

Элементы ходовой сравнительно прочные. После 100-150 тыс. км могут потребовать внимания сайлентблоки передних рычагов. Чуть позже сдаются шаровые опоры (от 2000 рублей за аналог).

Сайлентблоки рычагов на задней оси служат обычно свыше 150-200 тыс. км.

А вот сайлентблоки заднего подрамника могут износиться по прошествии 100-150 тыс. км. Вскоре настает черед и сайлентблоков заднего редуктора (5000 рублей плюс 6000 рублей работа).

В старых автомобилях придется считаться с износом пневмоподвески. Задние баллоны могут прохудиться после 100-150 тыс. км (от 8000 рублей за аналог или 51 000 рублей за оригинал).

Передние пневмобаллоны гораздо живучее. Иногда приходится устранять утечки воздуха через фитинги (штуцера).

Передние ступичные подшипники могут зашуметь через 100-150 тыс. км. Меняются они в сборе со ступицей (18 000 рублей за оригинал или от 5000 рублей за аналог). Задние подшипники меняются отдельно, но служат они значительно дольше.

Рулевая рейка может застучать или потечь, пройдя свыше 150-200 тыс. км. Затраты на устранение дефекта составят порядка 18-27 тыс. рублей.

Другие проблемы и неисправности

В Гранд Чероки обычно нет проблем с коррозией. Налет на элементах шасси, там, где производитель не защищал детали от коррозии, является естественным.

Ржавчина на кузовных деталях появляется после некачественного ремонта повреждений, полученных в результате ДТП. Однако, есть исключения. Ряд владельцев столкнулся с дефектами заводского лакокрасочного покрытия капота, дверей (в области дверных ручек) и верхней точки крепления переднего крыла.

В рестайлинговых версиях со временем обнаруживается запотевание фар.

Интерьер имеет приятный дизайн и хорошие материалы. Если что-то скрипит, то, скорее всего, пластик снимался и был плохо собран.

Особое внимание следует уделить генератору. Его слабое место - диодный мост. Стоимость ремонта - около 8000 рублей. Ряд машин попал под отзывную кампанию по замене генератора.

Пластиковые шестерни актуатора заслонки печки приходят в негодность после 150-200 тыс. км. Стоимость шестерни 900 рублей, а работ по замене - около 5000 рублей.

С возрастом нередко сдается радиатор кондиционера (от 6000 рублей за аналог или 26 000 рублей за оригинал).

Перед покупкой следует потратиться на тщательную диагностику внедорожника в авторизованном сервисе. В дополнение к истории можно будет проверить, необходима ли данному экземпляру сервисная акция, которых было довольно много.

Модификации

Trailhawk

Эта версия, наиболее подготовленная к бездорожью. Здесь предусмотрена дополнительная защита днища, улучшена трансмиссия, пневматическая подвеска и шины АТ. Внедорожник отличается и рядом стилистических акцентов. Он пополнил 2017 модельный год.

SRT был назван самым быстрым Jeep за всю историю. Он получил адаптивную подвеску, уменьшенный на 30 мм клиренс, 20-дюймовые диски и высокоэффективные тормоза. О скорости заботился атмосферный 6,4 литра, предлагающий 90% момента в диапазоне от 2800 до 6000 об/мин. Мало? В 2017 году Джип предложил 6,2 литра с компрессором, развивающий 700 (710) л.с.

Стоит ли покупать?

Для Grand Cherokee WK2 справедливо универсальное правило: автомобиль из надежного места с проверенной историей доставит удовольствие от обладания, и не будет перегружать семейный бюджет. Но это не означает, что обслуживание будет дешевым.

Внедорожник Jeep Grand Cherokee третьего поколения WK/WH по надежности был неплох. А сменивший его в 2010 году Jeep Grand Cherokee следующей серии WK2 еще больше похож на немецкий Мercedes МL: он позаимствовал элементы мерседесовской платформы, вскоре снятой с производства.

Внешность серьезно изменили в 2013 году, а затем еще раз, но уже чисто косметически — в 2016-м

Трехлитрового мерседесовского дизеля ОМ642, как предшественник, Jeep Grand Cherokee четвертого поколения не удостоился. Фиатовский же дизельный V6 серии A630, с коим аж 45% автомобилей, — тот еще итальянский проказник. Совместное творение компаний VM Motori и Fiat Powertrain дебютировало как раз на Гранде, в 2011 году. И с ходу начало пополнять список своих детских болезней — даже до лопнувших коленвалов и провернутых вкладышей доходило.

Дизель с чугунным блоком, турбокомпрессором Garrett и системой впрыска MultiJet II с электромагнитными форсунками, впрыскивающими несколько порций топлива за цикл, также известен по автомобилям Chrysler 300 (он же Lancia Thema), Dodge Ram, Maserati Ghibli и Quattroporte

Причина внезапной потери тяги при разгоне, паровозного дыма и сигналов о неисправности на панели приборов у дорестайлинговых экземпляров старше 2013 года сама по себе неопасна — это всего-то лопнул патрубок турбокомпрессора (280 долларов). К тому же его впоследствии доработали.

Если начали плавать обороты, а после остановки из-под капота доносится странное жужжание, значит, барахлит заслонка в системе рециркуляции отработавших газов EGR. Иногда помогает простая очистка клапана, а при первых признаках неполадок — обновление прошивки системы управления.

Хуже всего, если начнет изнашиваться топливный насос высокого давления (2900 долларов), попутно гоняя стружку по всей топливной системе, включая нежные и дорогущие (по 850 долларов) форсунки. А те и так в группе риска: первые признаки их ухудшающегося самочувствия — более жесткая работа двигателя и повышающийся расход топлива.

Так что посоветую обратить внимание на тоже популярные (46% автомобилей), но менее капризные крайслеровские бензиновые агрегаты V6. Хотя поначалу, до многоплановой модернизации в 2014 году, подоспевшие аккурат к дебюту Grand Cherokee моторы 3.0 и 3.6 семейства Pentastar огорчали течами маслоохладителя в модуле масляного фильтра (500 долларов) — либо не справлялись прокладки, либо трескался корпус.

Моторы 3.0 и 3.6 серии Pentastar V6 с углом развала алюминиевого блока 60 градусов различаются между собой диаметром цилиндра и ходом поршня

Не отличались долговечностью и фазовращатели (по 100 долларов) выпускных распредвалов, особенно у экземпляров старше 2012 года: характерный треск при холодном старте мог объявиться уже через 50—60 тысяч километров. А в том же 2012-м мотор 3.6 отметился неудачной правой головкой блока цилиндров: к пробегу 100—120 тысяч километров случался износ постелей распредвалов.

К ненадежным элементам у версий с системой старт-стоп добавился электромоторчик вакуумного насоса (на переднем плане)

Из оставшегося на существенно модернизированных атмосферниках Pentastar у рестайлинговых экземпляров — сравнительно «мягкие» распредвалы (по 350—400 долларов), при недовольстве смазкой быстро стачивающие кулачки. Следите за системой охлаждения: от времени трескаются пластиковые корпуса термостатов (десять долларов), по завальцовке алюминиевых сот и пластиковых бачков текут радиаторы, а с 2016 года — и помпы (по 200 долларов фирменные и от 80 аналоги) после 100—120 тысяч километров. И не удивляйтесь, казалось бы, беспричинному появлению сигнала check engine и ограничению оборотов системой управления: у двухконтурного маслонасоса переменной производительности (260 долларов) по-прежнему регулярно выходит из строя датчик или управляющий соленоид.

И все же главный козырь у Grand Cherokee — это моторы легендарного семейства Hemi, третье поколение которых появилось еще в 2003 году. Правда, водяные насосы здесь еще слабее: течи уже после 50—70 тысяч километров не редкость. Но в остальном с небольшими изменениями перекочевавшая с предшественника флагманская «восьмерка» 5.7 обычных модификаций, а также исполинская SRT-версия 6.4 (9% на двоих) — долгожители во всех смыслах: полмиллиона километров до капремонта для обеих не рекорд. Только не забывайте о наличии системы отключения половины цилиндров MDS (Multi-Displacement System): при недовольстве масляной диетой выходят из строя хитрые гидрокомпенсаторы в газораспределительном механизме, по совместительству трудящиеся управляющими клапанами MDS. Из обидных проколов — нередко лопающиеся шпильки выпускных коллекторов. Ну и лишь немногим менее «мягкие», чем на младших моторах V6, распредвалы (по 200—250 долларов): зачастую они устают к пробегу 180—200 тысяч километров.

После начала выпуска автомобилей Jeep Grand Cherokee WK2 американскую компанию Chrysler купил итальянский холдинг Fiat, и некоторая политика относительно допусков моторных масел претерпела изменения.

До 2013 года включительно для масел дизельных двигателей 3.0 CDR были прописаны мерседесовские допуски MB 229.51/MB 229.31, а после — Chrysler MS 11106 или Fiat 9.55535-S3 (в обоих случаях применима вязкость 5W-30). Периодичность замены масла — 20 тысяч километров, что при объеме системы смазки более семи литров звучит справедливо. Но в наших условиях я рекомендую сократить интервал до 15 тысяч километров.

Для бензиновых двигателей V6 3.6 и Hеmi V8 5.7 изначально был рекомендован уровень свойств Chrysler MS 6395, а в 2013 году к нему добавили возможность применять масла с допуском Fiat 9.55535-CR1 (в обоих случаях вязкости 5W-20 и 5W-30 и замена чаще, каждые 12 тысяч километров).

А самый короткий, десятитысячный интервал замены масла с вязкостью 0W-40 — у топового мотора Hemi V8 6.4. И допуски только американские: сперва Chrysler MS 10725, затем Chrysler MS 12633.

Для восьмиступенчатой немецкой коробки передач ZF прописана официально «вечная» маловязкая жидкость ZF Lifeguard Fluid 8, а для всех остальных АКП — масла со специфическим допуском Chrysler MS 9602 (ATF +4). Примечательно, что для немецкого «автомата» период замены масла составляет 160 тысяч километров (в тяжелых условиях 100 тысяч километров), тогда как для американской коробки — 192 тысячи километров, но с более кардинальным сокращением до 96 тысяч километров в жестких условиях.

Изменения также коснулись и системы охлаждения: гибридную охлаждающую жидкость (HOAT) с периодом замены 160 тысяч километров в 2013 году заменили карбоксилатной (ОАТ) с периодом замены 240 тысяч километров.

Тормозную жидкость производитель допускает как современную DOT 4, так и устаревшую DOT 3. Период замены не регламентируется, но я советую в целях безопасности раз в 30—50 тысяч обновлять жидкость DOT 4.

Для бензиновых двигателей: масло G-Energy Far East 0W-20
Для дизельных двигателей: масло G-Energy F Synth C2/C3 5W-30
Для системы охлаждения: жидкость G-Energy Antifreeze SNF 40
Для тормозной системы: жидкость G-Energy Expert DOT 4

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Бортжурналы

Бортжурнал пользователя ЕVA в Grand Cherokee

15
записей
139
комментариев
4505
просмотров

Последние записи

Москва - Крым - Москва

В этой записи бортжурнала я постараюсь вкратце рассказать о путешествии в Крым, поделюсь полезной информацией. Если Вы собираетесь на авто в Крым, особенно впервые, материал может оказаться полезным!

Сразу отмечу то, что путешествие было в конце июня 2021 года. Это важно, потому что дороги и инфраструктура вдоль них активно развиваются (особенно после Крымского моста)!

Старт в понедельник - пробки выходного дня прошли, на дорогах будничный трафик.

Обнуляем бортовой, бак заправлен накануне до полного. Датчик показывает запас пути на этом объеме аж 1075 км.

Рассвет - в 4 утра - МКАД относительно свободен, к Каширскому шоссе (оно же - М-4) путь составляет минимальное время.

М-4 после МКАД приводят в порядок, но поток небольшой и участок этот непродолжительный.

Держим путь на Ростов-на-Дону 936 км

Подготовленные туристы берут в аренду вот такие прицепы (за весь путь их видела в достаточном количестве)

По поводу АЗС: заправлялась только на Лукойле. Их АЗС в достаточном количестве на протяжении всего пути (в сторону Крыма особенно).

По стоимости топлива калькуляции нет тк постоянно доливала до полного (дизелисты, рекомендую держать уровень топлива не менее половины бака всегда!).

Дорога свободная, по мере приближения к югу, природа становится всё красивее

Расход при стабильной скорости 120 и размеренным стилем езды без резких ускорений 8,7 литра, на участках с ограничением 130 км/ч скорость выше, расход максимальный 9,3 литра. В машине работал кондиционер.

Ростовская область радует пейзажами

и фуристами, которые часто едут в левом ряду или выходят на обгон друг друга на подъеме

До Ростова 125 км, слева от трассы целое поле огромных ветряков! Зрелище супер!

Время в пути 10 часов, расстояние 1100 км. Средний расход 8,9 л.

Ростов немного удивил своим трафиком - никто никого не пропускает, поворотники почти не использует никто. Сигналят кругом, центральную улицу, ведущую через мост над рекой Дон, пересекают старинные трамвайные пути, на которых все тормозят до нуля и проползают тихонько, а еще на светофорах иногда выезжает общественный транспорт и перегораживает оба направления.

Мост через Дон - очень красивый вид.

Огромное ежевичное дерево у отеля и спелые ягоды на земле - одним словом - юг!

Утро нового дня. Под окном отеля оказался курятник, в котором живёт очень громкий петух - поспать не удалось, собираемся и стартуем дальше!

Проезжаем заторы и впереди - тот самый мост через Дон - наш путь теперь - на Крым!

Заправляемся на выезде из города на АЗС Лукойл до полного.

Впереди - авто с питерскими номерами и СВ-рацией на крыше - путь точно на Крым!

Едем на Краснодар (маршрут доверен Яндекс навигатору), в потоке - авто с самыми разными регионами на номерах.

Дорога - платный участок.

Маршрут шёл через город. В общей сумме на пробки было потрачено порядка 50 минут.

Краснодар позади, далее начинается самая не очень дорога. Не самого лучшего качества, с 1 полосой в каждую сторону и огромным количеством фур и всяческих тихоходов. А еще с такими вот знаками (патруль на квадрокоптерах. ):

Уже вовсю идёт уборка урожая!

Пока очередной тихоход затормаживает трафик и нет вариантов обгона, есть возможность поглазеть по сторонам и перекусить.

На этом самом нудном участке пути, кстати, с АЗС не очень ситуация. А, если они есть, то старого формата.

Поэтому заливаться лучше до Краснодара.

А вот и первый указатель на Крымский мост! Появляется бодрость и настроение! Термос пакуется, перекус тоже))

Начинается намёк на хорошую дорогу. Пока что в 2 полосы всего, но стройка ведется активно.

Кстати! На этой дороге я впервые увидела засады в том формате, какой был когда-то раньше - с фенами и камерами на треногах))) Есть пара затяжных подъемов со сплошной линией, где очень хочется обогнать какого-нибудь тихохода. Совет - лучше потерпите. Сэкономите время.

Потом этот участок пути снова становится вот таким:

Можно прикупить себе модную казачью шапку))

Потом дорога делает очередной финт.

и превращается в идеальную!

Крымский мост уже совсем близко!

Перед Крымским мостом - огромная новая АЗС Лукойл, с кафе и оборудованной беседками стоянкой!

Полный бак обязателен - впереди новая дорога, на которой АЗС только на стадии строительства.

Ну что, впереди тот самый мост, о котором столько слышала!

Но висят камеры.

Еще один лайфхак: загрузите себе приложение АНТИРАДАР с доступом независимо от наличия подключения к сети - это сэкономит Вам время, деньги и стиль езды будет без снижения скорости))

В Крым я ехала по Яндекс навигатору, для которого что камера слежения что камера на скорость - одно и тоже.

На одном участке меня резво обошёл WK2 дорестайл с местным 82 регионом на номере и я подумала, что у него безлимит на проезд под камерами. Он мчал под всеми камерами в районе 150 км/ч.

Но я решила все-таки соблюдать скоростной режим и правильно сделала - камеры оказались рабочими. Через несколько дней мне прилетел штраф за превышение и скидкой 50% в размере 500 рублей.

Как тот WK2 под ними пролетал - не знаю.

Камер много, ограничение - 90 км/ч

А вот и самый красивый участок моста!

А вот - те самые мосты, под которыми установлены камеры.

И почти под всеми мостами стоят автомобили, в которых сидят какие-то люди с планшетами. Сложилось впечатление, что это тесты камер в ручном режиме.

Вот, наконец, указатель на Севастополь - конечную точку нашего путешествия.

Дорога на Севастополь тоже в активной стадии строительства. Очень живописная, с перепадами. Даже уши заложило пару раз)))

Итоговые показатели бортового по прибытию в пункт назначения:

Севастополь сразу удивил культурой вождения на дорогах. И потом мои наблюдения подтвердились. Стиль вождения местных водителей очень напоминает трафик в Санкт-Петербурге. Поворотники, пропускают, все соблюдают скоростной режим (но и камер достаточно по городу), разметку все соблюдают. И только приезжие отдыхающие могут ломиться через обочину или вставать на светофорах перед всеми))

По поводу АЗС на территории Крыма: бонусы наших АЗС не накопите - там нет ни Лукойла, ни Газпромнефти, ни Роснефти.

я заметила 2 лидеров по количеству АЗС на территории Севастополя, на трассе также строят АЗС они: TES и ATAN.

ATAN - это татарская сеть, типа Татнефть. Я заправлялась у них и качество дизеля было хорошее.

По поводу сотовой связи тоже важная информация: во-первых, она часто пропадает, особенно после проезда моста.

Помимо этого, если в настройках Вашего телефона включен автоматический поиск сети, то связи не будет! Потому что будет "испорченный телефон" - местный оператор, которого поймает Ваш смартфон, будет выставлять счета на пользование Вами услугами в МТС.

Поэтому мой рекомендасьон: для пользователей МТС (возможно, у остальных операторов также) Крым - это тоже самое, что Москва. Тариф действует как домашний. Главное - пополните счет и перезагрузите тел, если он после моста потеряет связь)

Про путь Севастополь - Ростов-на-Дону - Москва.

Какая красота всё-таки.

Активное строительство "Тавриды"

Увидела на навигаторе случайно название трассы на Крымский мост.

Путь из Ростова в Москву.

И ещё немного информации по особенностям пути в Мск.

№1: рекомендация - стартуя в сторону Крымского моста, обязательно заправьте полный бак. Потому что на трассе АЗС в стадии строительства.

Будет всего одна большая заправка новая после Симферополя. Когда строящиеся АЗС введут в эксплуатацию, будет шикарно, а пока запасайтесь топливом - я планировала дозаправку на первом Лукойле после Крымского моста.

Да, кстати. С дизельным топливом я пролетела на той АЗС. у них оно закончилось. Пришлось искать альтернативу по пути. Нашлась какая-то Газпром (официальная).

№2: ситуация с туалетами по пути к Крымскому мосту: на протяжении участка есть "карманы", где можно остановиться, но туалеты там - обычные пластиковые кабинки. сами понимаете.

№3: на территории Севастополя очень много камер! Не расслабляйтесь. Часто - ограничения по 40 км/ч там, где хочется втопить) Про камеры на трассе я уже упомянула.

№4: на всем протяжении пути аж почти до Воронежа встречались передвижные засады. Причем это не так, как у нас в Мск и Подмосковье стали делать - предупреждающий знак, потом машина стоит с камерой на крыше, которую видно за километры.

Там это реально засады - успел затормозить/не успел.

ДПС стоят с "фенами"! И народ прям вылавливают. Ну, триног тоже хватает (это для ленивых ДПС))

Также, повторюсь, приложение с определением камер Вам в помощь.

№5: также хотела отметить ситуацию с АЗС на обратном пути. Их не такое количество (я про Лукойл), по пути от моста до Ростова они старого формата, может быть закрыт туалет, да и оборудование старое. делайте выводы. Я бы не заправлялась до Ростова хотя бы - там на хорошем участке трассы уже будут большие современные АЗС.

№6: еще информация по поводу маршрута, который прокладывает навигатор: не доверяйте ему на 100%! Нас он повёл "самым коротким" путем, который превратился в стояние в пробках на глухих ж/д переездах с постоянными перекрытиями и плохим состоянием дороги (г. Тимашевск объезжайте стороной!)!

А еще один раз, уже после Ростова, яндекс свернул нас с трассы и повел через деревню с фурами и светофорами просто потому, что путь через деревню был по прямой, а платник делал небольшой поворот.

№7: после Ростова ремонтируют мост, пробка минут на 20. Думаю, совсем скоро его завершат.

В остальном - дорога супер.

АЗС нового формата не так много, поэтому, если нужен чистый туалет и помыть руки - сеть помпончик Вам в помощь)) Беляши есть не обязательно))

Ну, вроде всё, что считала важным и нужным, изложила

PS: по приезду посетите мойку, отмойте насекомых с кузова авто.

Классных путешествий всем!

Спасибо за внимание.

Sunset в Севастополе

Что понравилось - в Крыму очень много крутых мест, куда можно приехать на своем авто!

Есть даже локации, куда приезжают для того, чтобы посмотреть закат!

Пополнение техники у кого-то

Подробнее.

Бортжурнал пользователя Александр_CDR в Grand Cherokee

1
запись
1
комментарий
490
просмотров

Последние записи

Удаление ЕГР до и после

245 т.км. Дизель . ездила ездила. начала странно работать. Первым делом отключил вихревые заслонки с помощью резистора.

вроде стало лучше но временами стало дымить и троить при запуске, а также иногда уходить в аварийный режим, турбина (атенюатор),

так как все системы присутствовали решил начать с простого и это первый шаг, заглушить ЕГР. Егр то работал то ставал в 5 %

Сделал перепрошивку, (програмно удалили ЕГР (физически тоже заглушили "заклепав трубку") и отключили програмно вихревые заслонки).

День не показатель но машина работает ровно, все работает , ошибка по турбине не выскакивает.

В тот же день кондейку заправил. Расход по городу 16 литров, при заводе даю проработать двигателю по 10 минут. до этих всех манипуляций по приборке по городу без кондея 12,5 (за городом 8,5). Сегодня сброшу и поеду на трассу посмотрю разницу. (как сказали прошивали АДАКТОМ я специально выбирал без увеличения мощности, так как и 9 секунд до 100 мне достаточно а если не хватает момента в грязи так понижайка есть.

Еще есть подозрение небольшие (но только подозрение, где то может турбина выдувать в атмосферу).

Думал что турбина гонит масло, нооооо разобрав воздуховод, после турбины, на холодной стороне, понял что там сухо. и тут я сделал заключение если спереди на ремне или на коллекторе спереди "пластиковом" масло, возможно это масло с кондея через верхний заправочный штуцер.

«Скажите, как правильно в морозы «прикуривать» автомобиль? Я много читал об этом, но все время забываю, с чего начинать - с плюса или минуса. И до сих пор непонятно, как «прикуривать» современные машины: электроники-то много. И совсем непонятно, можно ли давать «прикуривать» от своего автомобиля другому. Слышал, что от этого может выйти из строя блок управления двигателем. »

134430_1_238.jpg 17,19К 9 Количество загрузок

Вероятность повреждения электрических блоков при попытке «прикурить» один автомобиль от другого действительно существует, как из-за возникающих при этой операции скачков напряжения, так и по более банальной, но вполне реальной причине – перепутав провода или случайно коснувшись «плюсовым» проводом кузова, на который, как известно, подается минус, можно устроить короткое замыкание. Кроме того, искрение, возникающее при подключении проводов, или несоблюдение полярности может привести к взрыву АКБ.

Прежде чем дать согласие на оказание помощи, владельцу автомобиля-«донора» стоит выяснить несколько вещей:

1. Характеристики автомобиля с «проблемной» АКБ. Владельцу малолитражки нет никакого резона «прикуривать» автомобиль с двигателем гораздо большего объема, тем более дизельным. Моторы обоих автомобилей по типу и размеру должны быть примерно равны.

2. Почему не удалось завести двигатель? Попытки «прикурить» имеет смысл предпринимать только в том случае, если вся проблема – в плохом аккумуляторе. Если батарею «посадили» в безуспешных попытках «оживить» мотор, вряд ли стоит продолжать за счет вашей АКБ.

3. Для «прикуривания» используем провода сечением не менее 16 кв. мм с надежными зажимами-«крокодилами», причем не обжатыми, а припаянными.

4. Чтобы гарантировать правильные порядок и полярность подсоединения проводов, делаем это лично.

Чтобы свести риск к минимуму, рекомендуется использовать следующий порядок действий:

Как вариант - глушим двигатель автомобиля-«донора» еще перед попыткой пуска, но в этом случае возникает вероятность разрядки собственного аккумулятора, поэтому отсоединяем провода сразу после того, как удалось завести вторую машину.

В предверии отопительного сезона, а попросту говоря — ЗИМЫ, задумался о смене АКБ, а заодно, о том, как же правильно "прикуривать" автомобили автовладельцев, которые не задумались об этом.
Всю свою автолюбительскую жизнь я "прикуривал" следующим образом:
1. На заведенного донора накидывается плюсовая клема и накидывается на больного. Далее тоже самое с минусовыми клемами.
2. Проводится подзарядка АКБ больного путем поднятия оборотов ДВС донора до 2000-3000 оборотов в течение 5-10 минут в зависимости от степени "болезни" больного.
3. Производится пуск ДВС больного с выжитым сцеплением (если МКПП)
4. Если не помогло, повторяю 2-й пункт, в целях большей подзарядки АКБ больного.
5. Если не помогли повторные манипуляции по п. 2 можно перекинуть АКБ донора на больного и произвести обычный запуск ДВС больного или "дернуть" больного при условии все той же КМПП.

НО, столкнулся с таким обсуждением, и закралась мысль, а правильно ли я все делал, и можно ли вообще "прикуривать" без риска каких-либо негативных последствий для своего авто?

На форуме бытует версия о прикуривании от незаведенного авто при схеме на картинке.

У кого, какие версии?

Jeep Grand Cherokee 1999, 220 л. с. — электроника

Машины в продаже

Jeep Grand Cherokee, 2002

Jeep Grand Cherokee, 1999

Jeep Grand Cherokee, 2000

Jeep Grand Cherokee, 1999

Комментарии 19

Почитайте еще одну хорошую статейку- wiki.blamper.ru/wiki/eksp…prikurivat-avtomobil-3988 Тоже все хорошо и доступно описано.

Нет за что! Кто нам поможет если не один другому, пешеходы нас не любят!

Это точно, особенно за рокот ДВС ))

Всегда заводил доноров как показано на рисунке, так и в армии учили (был механиком-водителем на БМД-1) и не имел проблем, а вот сосед на моих глазах спалил себе блок управления впрыском на Альфа-Ромео 159 из-за перепада напряжения во время запуска донора от заведённой машины, помог, а сам попал на 700 евро, так что лучше машинку во время запуска приглушить.

Благодарю за информацию!

О, как! получается, что лучше прикуривать от АКБ донора без подключения самого донора, впринципе как и нарисовано на картинке, т.е. просто дать импульс от здорового АКБ на сеть больного.

В книжке от жыпа пишут как на картинке схема должна быть:

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ОТ ПОСТОРОННЕГО ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Об уровне электролита в аккумуляторной батареи вы можете судить по индикатору расположенному в верхней части ее корпуса. Если индикатор пуст, то уровень электролита слишком низкий. Перед запуском двигателя, при необходимости, доведите уровень электролита до нормы, долив в аккумуляторную батарею дистиллированную воду. После долива не забудьте установить на место вентиляционные колпачки.

1. Наденьте защитные очки. Снимите часы с металлическим браслетом и другие металлические украшения, которыми вы можете случайно коснуться зажимов электрических проводов.

2. Если для запуска двигателя используется батарея другого автомобиля, установите его рядом с вашим автомобилем в пределах досягаемости удлинительных проводов. Автомобили ни в коем случае не должны касаться друг друга. На обоих автомобилях затяните стояночные тормоза, переведите рычаги переключения диапазонов автоматических коробок передач в положение P (Стоянка) и выключите зажигание.

3. Выключите вентилятор, аудиосистему и все ненужные потребители электроэнергии.

4. Присоедините один зажим положительного провода к положительному выводу аккумуляторной батареи вашего автомобиля. Другой зажим этого провода присоедините к положительному выводу аккумуляторной батареи автомобиля-донора.

5. Присоедините один зажим отрицательного провода к отрицательному выводу аккумуляторной батареи автомобиля донора. Другой зажим этого провода присоедините к неокрашеной металлической поверхности двигателя вашего автомобиля. Убедитесь в надежности контакта зажима и двигателя.

6. Запустите двигатель автомобиля донора и дайте ему немного поработать на холостом ходу. Затем попытайтесь запустить двигатель вашего автомобиля.

7. Отсоединение зажимов удлинительных проводов производится строго в обратной последовательности по сравнению с описанной выше. Будьте осторожны, чтобы не травмировать руки лопастями вентилятора, вращающимися шкивами или ремнями.

спасибо за информацию!

INTELligent1

В книжке от жыпа пишут как на картинке схема должна быть:

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ОТ ПОСТОРОННЕГО ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

3. Выключите вентилятор, аудиосистему и все ненужные потребители электроэнергии.

опасный способ прикуривания! Лучше вначале снять клеммы с акб донора потом плюс и минус акб донора подключить к реципиенту, далее завести нуждающегося, погонять 5минут, запустить потребители энергии (лучше обогреватели) и осторожно снять провода соединяющие донора с реципиентом. Таким образом электрика донора будет в полном порядке.

Читайте также: