Как прикурить лексус 570
Опубликовано: 19.05.2024
Нередкими бывают случаи, когда при определенных обстоятельствах происходит полная разрядка аккумуляторной батареи, после которой невозможно включить зажигание и завести автомобиль. Причины таких последствий могут быть различны, некоторые забывают выключить габаритные огни на ночь, кто-то продолжительное время слушал музыку при заглушенном двигателе, в некоторых случаях подобная неприятность является следствием неполадок в электропроводке или старая АКБ при низких температурных режимах зимой. В любом случае решить задачу старта двигателя помогает «прикуривание» от работоспособного аккумулятора другого авто. Однако подобная процедура требует, как минимум, наличие определенных знаний как это сделать правильно без нанесения ущерба автомобилям, задействованным в процессе и лицу, производящему все манипуляции.
В первую очередь стоит понимать, что от подобной проблемы никто не застрахован, поэтому для такой цели следует завести в багажнике, среди прочего необходимого инвентаря, специальные провода, которые используются для прикуривания и качественный вариант которых можно приобрести практически в любом автомагазине. Главное требование к таким проводам правильное сечение кабеля, резиновая оплетка, припаянные (именно припаянные) зажимы должны широко открываться и длина проводов должна быть в пределах 1,5 до 2 метров.
Выбрав донора, от которого автомобиль будет прикуриваться стоит поинтересоваться у хозяина исправностью электропроводки, уровнем зарядки аккумулятора и убедиться, что оба автомобиля имеют одинаковое рабочее напряжение сети. Затем стоит удобно подогнать автомобиль донор к «безжизненному» транспортному средству и с соблюдением полярности установить провода на клеммы аккумулятора. Учитывая, что провода для прикуривания, как правило, имеют красный и черный цвет, что облегчает правильность питания, стоит красный провод одним концом подключить к севшему аккумулятору, а вторым к рабочему. Соответственно черный провод подключается к минусу донора, а затем к массе или минусу аккумулятора авто, которое будет прикуриваться. Убедившись, что провода надежно подсоединены необходимо завести работоспособный автомобиль и дать возможность севшей аккумуляторной батарее набрать заряд в течение минимум 5-ти минут и только после этого можно пробовать заводить уже тот агрегат, который прикуривали. Если процедура прошла успешно стоит отсоединить провода сначала от автомобиля донора, затем от вновь заведенного. Для того, чтобы реанимированная таким образом АКБ продолжила свою работу не стоит глушить двигатель в течение около получаса, а главное, не стоит сразу же включать габаритные огни или другое электрооборудование.
А вот один эксперт в комментариях отписался. В стиле «отзыв не читал, но решительно осуждаю». Почему такой огромный багаж знаний по 570му он до сих пор не оформил в грамотный отзыв, по которому он по собственному признанию уже столько лет грезит – решительно непонятно.
Тем не менее инфа местами полезная, поэтому выложу ее в отдельный доп, отфильтровав вещи, о которых я уже ранее писал:
1. «Радиатор слабое место. Всегда в огромной шубе. Снимаются щитки с двигателя и перед пробкой радиатора идет черный поролон, отодвигаем поролон и светим фонариком и пугаемся от того что видим на радиаторе даже у 2014 года. А про старее я вообще молчу.»
Проверил – на моем все чисто. Наверное сильно зависит от условий эксплуатации. Ни разу не слышал и не читал о том, что радиатор - это именно родовая болячка.
2. «Правый передний подкрылок в котором прорези которые видно если заглянуть в колесо в сторону пер бампера, для чего эти прорези. Для того что бы со временем от воды и грязи сдох насос который продувает катализаторы при заводке авто. 2 мин шум это как раз этот насос. Дырки надо запаять а на новом 16 года дизеле там стоит забор воздуха для турбин. Запаять сразу припокупке подкрылок.»
Про клапаны продувки катов я уже писал. Вообще на самом деле дивайс никакой полезной нагрузки, кроме заботы об экологии, не несет. Выход из строя череват Джекки Чаном на приборке и в принципе все. Ребята из EFI-центра (похоже мне пора у них уже денег за рекламу требовать) за 15 тысяч устанавливают эмулятор http://eficenter.ru/ru/articles/cmd_show/id_90 (он в списке первый) и проблема устраняется навсегда. Насчет запайки дырок – в принципе можно и попробовать. На своем туда заглядывал недавно, пока все достаточно чисто.
3. «Про пневму у которой 5 положений тоже мало написанно. Время 12 сек должно быть со среднего положения в верхнее. 17 сек это край. Если больще жидкость в утиль.»
Не пневма, а гидра. 12 секунд – это цифра от сервисменов, с помощью которой они очень любят пугать владельцев и предлагать свои услуги по ремонту. 20 секунд – допустимо. У меня после замены жидкости порядка 15ти.
Кстати, нашел я таки в официальном мануале про LX упоминание про -30 градусов:
Система AHC 4 колес не работает, если температура рабочей жидкости
подвески опускается ниже -30°C.
переключателя выбора высоты. После того, как двигатель прогреет
рабочую жидкость подвески до обычных рабочих значений, система
AHC 4 колес начнет работать и высота автомобиля автоматически
изменится в соответствии с выбранным режимом.
высоту автомобиля, возможно, не удастся поднять даже при включении
активной управляемой подвески AHC для 4 колес. В этом случае
Так что да, машинка официально не для морозов. Хотя этой зимой заводил утром в мороз минус 35 - гидравлика работала.
4. «Коробка- все верно , но сливать полностью с пробки уровня нельзя ни в одной машине. Пробка открывается и ждем пока непотечет тоненькая струйка. Потекла тонкая- закручиваем.»
А то что? Недостаток 10 грамм масла убьет коробку? Официальный мануал гласит – открутили, слили, закрутили. Про струйку – ни слова.
5. «Частичная замена это мертвому припарка ,я про 4 литра. Слейте с поддона 4 литра и залейте новое масло и через 1 день оно того же цвета что и было старое. Эфекта ноль. Менять надо методом замещения неспеша. Слили 4 литра , залили 4 литра. И так 3 раза. Обычно уходит 15 литров.»
Ну кагбэ да, так оно и планируется. Я после последней замены еще и 5000 не наездил. Мастера по ремонту АКПП советуют это делать не сразу. Заменил раз – поездил хотя бы тыщ 10, потом следующая замена. Опять же все зависит от степени загрязненности масла. Мое было светлое, только чуть на запах подгорелое. Сейчас пахнет отлично, поглядим.
6. «Менять масло без сброса памяти коробки вредно. Память коробки несбросить снятием клеммы даже на сто лет. Сбрасывается через дилерский сканер. Левый сканер ее тоже несбросит. Это неперезаписываемая память. Если до вас меняли масло любя. Тоесть через 50-60 т км то коробка сама подстроиться, она ведь адаптируемая. Незаметно. Если как и 99 процентов первыхвладельцев слушали дилера и положили кое что на замену масла до 100 т км. То без сброса памяти вас начнут посешать мысли что надо менять коробку. Так как она начнет пинаться.»
Возможно. В сервисном мануале про это ни слова. Но моя после замены не пиналась, поэтому не заморачивался.
7. «Еще про болячки- почему ненаписанно про замену фильтра маслянного и про то как можно втулку забыть поставить и выкинуть мотор из за втулки в фильтре. Это очень важно.»
Ага, фильтр на нем забубеный. Только это не болячка, а особенность обслуживания. После приобретения меняли масло на сервисе, поэтому процедуру не документировал. Следующую замену буду делать сам – покажу. Мануал вот https://lexus-sense.ru/showthread.php?t=485
8. «А про крестовину которую надо шприцевать каждое ТО так как крестовина слабое место в в ЛХ 570.»
Странное подобрано определение – «слабое место». «В двигателе масло менять надо каждые 10000км, т.к. это слабое место на машине» или «в желудок человека надо минимум три раза в день ложить какую-то еду, т.к. это слабое место в человеке».
Оно там такое же «слабое» как и на сотке или восьмидесятке. Регламент ничем не отличается – щприцуем кардан во время каждой замены масла, плюс желательно после штурма всяких бродов. На своем уже два раза шприцевал. Тут кстати интересный момент на 570м. Шлицевое соединение задней половинки кардана находится аккурат над выхлопным трактом. И если переборщить со смазкой (как это я сделал в крайний раз) – оная при большой скорости вращения кардана начинает капать прямо на раскаленную трубу. Поэтому после длительных поездок по трассе машинка «пованивает».
9. «Про замену или продувку сапунов в переднем и заднем мосту.»
Вот кстати да, надо проверить. Помнится на 470 прое… профукал этот момент и давануло левый сальник на мосту. Хотя на сервисе, где последнее время пару раз в год диагностирую оба авто - этот момент обычно проверяют. Но лучше перестраховаться, да.
10. «При закрытой машине , снаружи оттягиваем ручку двери и там видим черную резиновую подкладку, отодвиганм ее пальцем и видим у многих сквозную коррозию двери.»
На моем все ровно. А на 470м такое было, помню. Не сквозная, но ржавело, ага.
11. «А где цыфры хорошей компрессии. Компрессия во многом зависит от обкатки авто. В первую тысячу можно задиров нахватать. Компрессию мерить обязательно. Это главный показатель двигателя. Должно быть под 14.0. А нсли компрессия слабая так это двигатель снимать а вдруг задиры , это уже 300 т р минимум. А симптомы какие плохого двигателя? Правильно. Компрессия. Звука нет, тяга тожет может быть допустимая. А двигатель уже начал умирать.»
Вот честно – не измерял и не собираюсь. Чтобы выбрать хороший двигатель для меня всегда достаточно было его послушать, понюхать и поездить. Подозреваю, что если двиг проездил сотню без каких либо проблем, то «сегодня вечером» от задиров он точно не умрет)). Но кому-то наверное эта инфа пригодится.
12. «Добавить стоило еще про американские версии, канадские, и дилерские. Если брать дорестайл то он вотбщето выпускается с конца 2007 года. Американцы без ксенона но с датчиками давления в колесах. Дилерские с ксеноном но без датчиков. У америкосов плавник на крыше. Вообщем список длинный и по мех части и по комплектации.»
Так-то я пишу исключительно про свою машину и мне решительно не интересно, чо там у других. Но коли уж на то пошло, то у меня диллерский, но с датчиками давления. Правда их сейчас нет, т.к. литье не родное. В общем – никому верить нельзя))
1. При необходимости снять все вентиляционные пробки на вспомогательном аккумуляторе. Прикрыть открытые вентиляционные отверстия куском ткани (Это поможет снизить опасность взрыва и риск получения травм и ожогов).
2. Положительная (+) клемма аккумулятора на своем автомобиле.
3. Положительная (+) клемма аккумулятора на другом автомобиле.
4. Отрицательная (-) клемма аккумулятора на другом автомобиле
5. Подсоединить соединительный кабель к земле своего автомобиля, как показано на рисунке.
- Запустить двигатель второго автомобиля. Слегка увеличить частоту вращения коленчатого вала двигателя и поддерживать ее на этом уровне в течение приблизительно 5 мин, чтобы подзарядить аккумулятор своего автомобиля.
- Открыть и закрыть любую из дверей, когда переключатель «ENGINE START STOP» выключен (OFF).
- Поддерживая обороты двигателя на втором автомобиле, повернуть переключатель «ENGINE START STOP» в режим «IGNITION ON», затем запустить двигатель автомобиля.
- После запуска двигателя снять соединительные провода в последовательности, обратной той, в которой они были подсоединены. После запуска двигателя срочно обратиться к дилеру Toyota/Lexus для проверки автомобиля.
Запуск двигателя при разряженном аккумуляторе:
Двигатель невозможно завести нажатием кнопки.
Избегать разрядки аккумуляторной батареи:
- Не включать фары и аудиосистему при выключенном двигателе.
- Выключать все ненужные электрические приборы, когда автомобиль в течение продолжительного времени эксплуатируется при низкой скорости, например, в пробках и т.д.
Примечание:
1. Предотвращение воспламенения и взрыва аккумулятора:
Во избежание случайного воспламенения огнеопасного газа, который может выходить из аккумулятора, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности.
- Убедиться в том, что соединительный провод подключен к правильной клемме и не имеет никаких непредусмотренных контактов с какими-либо элементами, а только с соответствующей клеммой.
- Не допускать контакта соединительных проводов с клеммами «+» и «-».
- Не курить, не допускайте возникновения искр или присутствия открытого огня поблизости от аккумуляторных батарей.
2. Меры предосторожности при обращении с аккумулятором:
В аккумуляторе содержится электролит, представляющий собой ядовитую и агрессивную кислоту, а другие его элементы содержат свинец и его соединения. При обращении с аккумулятором необходимо соблюдать следующие меры предосторожности.
- При работе с аккумулятором всегда использовать защитные очки и следить за тем, чтобы электролит не попал на кожу, одежду или на кузов автомобиля.
- Не наклонять аккумулятор.
- При попадании электролита на кожу или в глаза немедленно промыть пораженные места водой и обратиться за медицинской помощью.
- Всегда мыть руки после обращения с поддоном аккумулятора, его клеммами и другими элементами, относящимися к аккумулятору.
- Не допускать присутствия детей поблизости от аккумулятора.
ВНИМАНИЕ
При подключении или отключении соединительных проводов соблюдать осторожность, чтобы они не попали в крыльчатку вентилятора охлаждения или под любой из ремней.
Как правильно прикуривать :
Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!
Осим хаим!
Да всю жизнь прикуриваю на тойоте, не глушу нефига движок. У меня в мануале нарисовано как нужно провода подключать.
Если кому нужно то вот.
1) + к тому которого прикуриваете
2) + к тому от которого прикуриваете
3) - к тому от которого прикуриваете
4) - к тому которого прикуриваете
Правда глушить или нет, может быть написано на японском иероглифами, поэтому не знал об этом, я не глушил никогда
Alex , есть достоверные источники?
Alex , напряжение замерял не скачет все ок. С лампочками вопрос тоже походу решился. Это ядреное немецкое качество OSRAM Японские лампочки не горят. А если горят то то через 10 лет и все разом.
По идее ты прав, буду глушить на будущее.
ну чё крутые вадилы правельных машин
вот какая малява есть у тачек официально прадаваемых для РАССИЯН.
всем перечитать и запомнить, чтоб потом понять чё тама иппошки понарисавали
А вот что написали в мануале на галант (европейски, правда)
Вот, что мы об этом писали:
А вот текст для тех у кого со зрением туго :
Сосед, дай прикурить!
Как завести автомобиль с севшим аккумулятором
Наступившие морозы – целая катастрофа для тюменских водителей. То отопление «барахлит», то мосты замерзают, а тут еще и аккумулятор садиться. Как известно, взаимовыручка сильна в среде автолюбителей. Сосед по стоянке вряд ли откажется «дать прикурить» или «дернуть на тросу». Но при этом надо соблюдать некоторые правила, чтобы не навредить обеим машинам.
Прежде всего, напомним, что "внезапно" аккумулятор разрядиться не может. Батарея требует проверки и обслуживания не реже одного раза в сезон. И когда возникают какие-то проблемы, лучше сразу обратиться в сервисный центр. Если машину необходимо все же "прикуривать", то надо соблюдать определенные меры безопасности.
Двигатель машины, отдающей энергию, следует заглушить - он ни в коем случае не должен в этот момент работать, тем более на повышенных оборотах. Зажигание тоже обязательно надо выключить. И то и другое необходимо, чтобы защитить электронику обоих автомобилей, которая может пострадать от перепадов напряжения.
Первым всегда подключается "плюсовой" провод, соединяющий клеммы аккумуляторов со знаком "+". Другой провод соединяет "минусовую" клемму батареи - "донора" с любой металлической деталью двигателя машины, которую вы собираетесь заводить.
После соединения проводов перед запуском необходимо выждать как минимум пять минут. За это время емкость разряженного аккумулятора должна частично восполниться. А после успешного пуска двигателя рекомендуется выждать несколько минут перед отключением "донора". Иначе, если процесс зарядки не успеет
стабилизироваться, в момент размыкания электрической цепи может произойти скачок напряжения, пагубный, как сказано выше, для электронных бортовых систем машины.
Заводить машину на буксире вообще нельзя. Для моделей с автоматической коробкой передач такой способ просто невозможен. А для машины с механической КПП он весьма рискован. Рывок в трансмиссии буксируемого автомобиля в тот момент, когда водитель отпускает сцепление, способен вывести из строя приводы колес, шестерни КПП, диск сцепления (его демпферные пружины) и даже элементы подвески двигателя. Кроме того, не исключен обрыв зубчатого ремня привода распредвала.
А если иной возможности завестись вовсе нет? Тогда опытные водители советуют действовать с величайшей осторожностью. Включенная передача непременно должна соответствовать скорости, с которой едет буксируемая машина, а педаль сцепления надо отпускать гораздо плавнее, чем при обычном трогании с места. При ошибке грозит резкий рывок, а с ним - и неприятности, о которых рассказано выше.
Ну неужели вам не нравится этот мощный огромный автомобиль? Он очень даже мужественно выглядит. Но сейчас эти "мужики" постарели, и можно взять их приблизительно в 2 раза дешевле, чем когда-то - года 3-4 назад, когда их покупали первые владельцы.
И это известное дело: возьмите, если есть деньги, новую Toyota Land Cruiser или Lexus - распространенные модели, и через 3-4 года, продавая ее вы останетесь точно довольны, так как потеряете не так уж и много, конечно, если за это время у вас ее не успеют украсть, ведь это одни из самых угоняемых автомобилей.
И вы будете довольны, что не очень много потеряли, и следующий владелец будет просто счастлив, потому что его ощущения будут таковы, что он обошел систему. Ведь ваша Тойота только прошла обкатку, несмотря на то, что вы уже успели поездить на ней 3-4 года, и при этом известно, что автомобили концерна Toyota - они же не ломаются и ничего страшного не произойдет.
Глядя правде в глаза Тойота и Лексус, по крайней мере в исполнении Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX - это автомобили, которые очень схожи технически.
В Лексусе под капотом было 2 мотора - 570-й бензиновый и 450d - дизельный. И в этом поколении поставили дизель, на что многие обрадовались, когда хотелось купить не Land Cruiser 200 с непривлекательным интерьером, а Lexus, который лучше по салону.
Но при этом производитель нас всех слегка "надул", и выпуская новую модель, не стал в LX делать 249, льготных по налогу, дизельных сил, поэтому: 272 л.с. - если богат, то плати, а если победнее, то покупай Лэнд Крузер.
Сегодня у нас бензиновый Lexus LX 570 , который раскачали до 560 л.с.
У данного автомобиля 2016 года выпуска на данный момент всего 6 300 км пробега, так как она больше стоит, чем ездит. И давайте узнаем, какие проблемы возникают у Лексуса, и с чем вы можете столкнуться, в случае, если вы решили сэкономить, обмануть систему и купить подержанный автомобиль.
Бензиновые машины все-таки берут намного реже, потому что думают: куда 367 л.с.; огромный транспортный налог, да и расход топлива тоже большой, вот и предпочитают именно дизельный автомобиль. А ведь бензиновый двигатель - он же вообще беспроблемный.
Что в нем особого изменилось с прошлого поколения? Да глобально ничего. И с бензиновым двигателем практически нет никаких проблем, если с ним не проводить такие эксперименты, как в данном Лексусе, который, как я уже сказала ранее, раскачали до 560 л.с.
Что касается дизельных Лексусов, то повально ремонтов дизельных агрегатов - нет. Но все равно, он гораздо капризней, чем бензиновый Лексус. Основная проблема это, конечно же, - топливная система.
И если у вас дизельная машина, и вы начали ощущать, что она стала плохо тянуть, или троить, то в таком случае вам следует срочно ехать в сервис. Это необходимо сделать именно в тот момент, как только у вас появилось такое ощущение. Если же вы это проигнорируете, то можете налипнуть на дорогой ремонт, стоимость которого вам вообще не понравится.
Но если всю эту историю пресечь на начальном этапе, то можно обойтись всего лишь заменой форсунок, не более того. Все это происходит от того, что заправка происходит неудачным топливом. Так как это не та машина, которую можно заправлять в поле, слив с проезжающего трактора, несколько литров ДТ, и ехать дальше.
Забудьте те времена, когда на старые тойотки ставили дизельные моторы, которые переваривали все подряд. Ну и помимо того, что нельзя заправляться чем попало, не забываем: раз в 5000 км пробега все же рекомендовано производить замену топливного фильтра.
КПП и у бензинового, и у дизельного Лексуса - обе 8-ступенчатые. И многие ошибочно думают, что они одинаковые, ведь на самом деле они разные. Причем, если у дизеля мотор чуть более проблемный, нежели бензиновый, то с коробками все ровно наоборот.
С дизельным мотором ставится КПП, с которой не встречается никаких проблем. А вот у бензиновых Лексусов было аж 3 сервисных компании по перепрошивке КПП.
Что касается подвески, то здесь вам необходимо знать 2 вещи:
первое - вам придется вложиться в тормоза, в случае, если вы любите ездить по трассе и вам хочется чувствовать педаль. Минимум это обойдется в 200 000 рублей. В нашем же случае - вложено 400 000 рублей.
И второе - в некоторых случаях до 100 000 км пробега выходят из строя ступичные подшипники. Они меняются по гарантии. Все остальное, что касается самой подвески - беспроблемное.
И если вы фанат Лексусов, вы наверное помните, что в прошлом поколении LX подгнивала проводка, которая ведет к датчикам парковки. В этом поколении проблему с проводкой решили, но датчики все равно глючат, что является частыми отзывами владельцев.
И это - редкий глюк для Lexus LX. От чего он происходит и как это можно предотвратить - я рассказываю в своем новом обзоре Lexus LX 570 .
Также из обзора вы узнаете от самого владельца автомобиля о том, как прокачали данный Лексус, и к чему это привело.
Всегда рада вашим комментариям к моим обзорам, за что всех благодарю. Так что смотрите и комментируйте:
И не забывайте, дорогие друзья, делиться статьями в своих соц.сетях, если вам понравился тот или иной обзор – это поможет развитию моего канала " Лиса Рулит ".
Читайте также: