Как прикурить тойота прадо дизель

Опубликовано: 17.05.2024

В зимние месяцы просьбу прикурить можно услышать от человека, ведущего вполне здоровый образ жизни. У автомобилистов это слово прочно связано с запуском автомобиля от вспомогательного источника питания: дополнительного аккумулятора, пускового устройства-бустера или другого автомобиля. Как прикурить машину правильно и безопасно для бортовой электрики — в нашей пошаговой инструкции.

Когда прикуривание машины имеет смысл

Заводить двигатель при помощи прикуривания стоит, только если автомобиль исправен: в баке есть топливо и оно не замёрзло, свечи зажигания не залиты бензином (а свечи накаливания у дизеля исправны), нет проблем с бортовой электрикой, в том числе с охранной системой. Словом, когда машина завелась бы и сама, но по какой-то причине сел аккумулятор: из-за оставленного включенным света или просто от старости, подсев на морозе.

Если же батарея разрядилась после долгих и безуспешных попыток запуска, никакое прикуривание не поможет, даже не пытайтесь — проблема явно в чём-то другом.

Что нужно для прикуривания аккумулятора

Прежде всего, для прикуривания понадобятся пусковые провода, они же провода прикуривания с зажимами-«крокодилами». Чем выше ёмкость аккумулятора, тем большего сечения нужны провода (более толстые, говоря обывательским языком — хотя солидная толщина изоляции дешёвых китайских проводов может быть обманчивой). О выборе пусковых проводов читайте в отдельной статье. Кстати, если вы просите прикурить свой автомобиль, то хорошим тоном будет использовать именно ваши провода.

Также понадобится «донор» — дополнительный источник энергии, от которого мы будем прикуриваться. Если у вас в гараже или на балконе есть запасной аккумулятор, вы можете поставить его на землю рядом с машиной, соединить пусковыми проводами с АКБ под капотом и запустить двигатель.

Но чаще в роли «донора» выступает аккумулятор другого автомобиля. И здесь есть пара важных правил:

Прикуривайте машину от аккумулятора схожего или большего размера
Ёмкость аккумулятора напрямую связана с объёмом и типом двигателя: на моторы с большой кубатурой и дизеля обычно ставят батареи побольше. Если у вас подобный автомобиль, ищите соответствующего «донора»: попытка прикурить дизельный Land Cruiser от «Короллы» обречена на провал, а «донору» после этого и самому потребуется помощь.
При этом запрет прикуривать дизельный автомобиль от бензинового — распространённый миф. Как таковых ограничений нет, всё дело именно в размерах аккумуляторов. Если у вас мощная бензиновая машина с солидной батареей, вы успешно прикурите дизельную легковушку. Но пытаться прикурить дизельный внедорожник с двумя севшими АКБ уже не стоит.
Прикуривайтесь от машины с идентичным напряжением в бортовой сети
На большинстве автомобилей в бортовой сети используется напряжение 12 вольт, но бывают и исключения: 24-вольтовые грузовики и некоторые старые внедорожники, 6-вольтовые мопеды и мотоциклы. Убедитесь, что это не ваш случай.
Прикуривайтесь от машины с прогретым двигателем
Тёплый аккумулятор охотнее отдаёт и принимает ток, а прогретый двигатель легче запустится — ведь в ходе прикуривания АКБ «донора» потеряет часть заряда.

Видеоинструкция: как прикурить автомобиль

Как правильно прикурить автомобиль от другого автомобиля: пошаговая инструкция

Итак, «донор» найден и прогрет, провода наготове — что дальше? Действуем по пунктам:

1. Расположите автомобили рядом так, чтобы пусковые провода свободно дотягивались от одного аккумулятора до другого. При этом машины не должны касаться друг друга. В некоторых автомобилях аккумулятор расположен в багажнике, но под капотом есть специальные контактные выводы для прикуривания — лучше использовать именно их для уменьшения потерь тока.

2. На обеих машинах выключите все дополнительные потребители энергии (подогревы, музыку, отопители, освещение) и заглушите двигатель «донора».

3. Откройте капоты и определите положительные (+) и отрицательные (−) токовыводы аккумуляторов. Обычно на корпусе АКБ есть соответствующая маркировка, а к плюсовому токовыводу подсоединена бо́льшая клемма с красной заглушкой.

4. Соедините плюсовые (+) токовыводы/клеммы обоих аккумуляторов красным пусковым проводом с помощью контактных зажимов-«крокодилов». При этом следите, чтобы металлические части зажимов чёрного провода не касались красных — это может привести к замыканию, большому количеству искр, повреждению аккумуляторов и электрики автомобилей.

5. Присоедините контактный зажим чёрного пускового провода к минусовому (−) токовыводу/клемме «донора».

6. Последний свободный зажим чёрного провода рекомендуется подключить к неокрашенной металлической детали двигателя автомобиля, которому оказывают помощь («реципиента») — так вы снизите риск повреждения севшего аккумулятора и сократите путь электричества к стартеру. Если найти подходящее место для подключения не удаётся, допустимо, как и на «доноре», подключиться к минусовой (−) клемме аккумулятора.

7. На этом этапе автомобили уже соединены в единую цепь. Если аккумулятор «реципиента» не был полностью посажен, а у «донора» достаточно мощная батарея, можно попробовать завести прикуриваемую машину — в случае успешного запуска сразу переходите к отключению проводов (шаг 10). Если же состояние аккумуляторов вызывает вопросы или вы прикуриваете дизель, лучше сперва запустить двигатель «донора» и дать поработать 5–10 минут, чтобы его генератор подзарядил оба аккумулятора. Для более эффективной зарядки немного нажмите на педаль газа, подняв обороты мотора до 2000.

8. Перед попыткой запуска «реципиента» обязательно заглушите двигатель «донора». Моторы обеих машин не должны работать одновременно — могут сгореть электронные блоки управления, регуляторы напряжения генераторов и прочее дорогое электрооборудование.

9. Убедившись, что «донор» заглушен, пробуйте заводить «реципиента». Если стартер вообще не крутит двигатель или из-под капота раздаются щелчки — возможно, дело в плохом контакте: ещё раз проверьте все зажимы пусковых проводов.

10. Как только прикуриваемый автомобиль завёлся, отключайте пусковые провода, чтобы не нагружать генератор. Последовательность обратная: сперва чёрный провод, затем красный.

После прикуривания не глушите двигатель автомобиля 20–30 минут, чтобы аккумулятор зарядился. Стоять на месте при этом не обязательно, будет даже лучше, если вы поедете. И не забудьте поблагодарить второго водителя — выручать друг друга на дороге очень важно.

1. У нас на НП два аккумулятора, от какого из них можно/нужно прикуривать чужую заглохшую машину?
2. Если снимать аккумуляторы с машины, есть ли какая-то последовательность, какой из двух снимать первым?

Господа модераторы, перерыл весь форум, но ответа на этот вопрос не нашёл . если похожая тема была, прошу прощения!

Просмотр профиля
Посмотреть посты
Личное сообщение
Посетить сайт

Застрял в болоте.

Просмотр профиля
Посмотреть посты
Личное сообщение
Посетить сайт

Застрял в болоте.

Просмотр профиля
Посмотреть посты
Личное сообщение

Самостоятельный полет.

Просмотр профиля
Посмотреть посты
Личное сообщение
Посетить сайт

Застрял в болоте.

Просмотр профиля
Посмотреть посты
Личное сообщение
Посетить сайт

Застрял в болоте.

Просмотр профиля
Посмотреть посты
Личное сообщение

Нас не догонят .

Просмотр профиля
Посмотреть посты
Личное сообщение

Ушел за трактором

Просмотр профиля
Посмотреть посты
Личное сообщение

Тока из салона

На холостых оборотах генератор сжечь - нужно постараться. Если клеммы аккумулятора не окислены то и мозгам ничего не станет. В начале прошлой зимы в пробке стоит нива и мужик в годах с проводами суетится. Подъехал - "Прикуришь? - "Давай." Подключил у себя провода плюс/минус, ему даю - "Красный на плюс аккума, черный на железо ближе к стартеру. Понял?" - "Ага." Подключил. Съискрило нефигово. Ну думаю нифига он аккум высадил. Подождали с пол минуты. -"Иди заводи". Пошел. Чего то еле крутит. Потрогал провода - рука не терпит. Вобщем этот чудо-богатырь плюс посадил на минус и минус на кузов. То бишь коротец через кузов своей машины при заведеной моей. В общем высадил мне в хайлюксе оба аккума. На заведеной 11,9В было. Прикуривать его не стал больше, утащил на веревке в переулок (буксировкой тож не завелось), там и оставил. Пока до дома доехал до 12,4В поднялось. Заряжать некогда было, так разъездил. И обошлось без последствий. Теперь кого прикуриваю всегда провода подсоединяю сам.

PS: Коротнул он мне основной аккум, от которого вся разводка идет.

предпусковой подогреватель для прадо с обновленным двигателем 2,8 td!

Уважаемые владельцы обновленного TOYOTA TLC-150 с двигателем 2.8 TD!

В данной комплектации ваших авто (с двигателем 2.8 TD), как уже многим наверное известно, производитель устанавливает догреватель (пр-во:EBERSPACHER), предназначение которого - догревать двигатель на малых и холостых оборотах.

Вот он собственно. Расположен за корпусом воздушного фильтра.

Данная система включается принудительно от кнопки ("IDLE UP") расположенной в салоне автомобиля, если температура опускается ниже заданного значения.

Однако, путем несложной доработки, наш автоцентр предлагает переоборудовать данный догреватель, в полноценный предпусковой подогреватель двигателя и салона с дистанционным управлением. Тем более, что мощности штатного котла (5квт.) вполне хватит для заблоговременного (20-30 минут.) прогрева двигателя и салона, перед запуском двигателя!

Ознакомиться со всеми плюсами полноценных предпусковых подогревателей, можно в этой теме. http://www.soundspeed.ru/services/69

То есть, в любой мороз, Вы всегда будете садиться в теплый салон ( с оттаявшими окнами) и запускать уже прогретый двигатель!

Для достижения этой цели, производится доработка патрубков, устанавливается помпа (осуществляющая циркуляцию антифриза при заглушенном двигателе), а так же устанавливается электронно-управляющая составляющая.

Комплект для доработки штатного догревателя включает в себя:

1. Циркуляционный насос Thermo Top Evo;
2. Жгут проводов с реле, спец. разъёмами и предохранителями
3. Специальный монтажный комплект (хомуты, патрубки и пр.)
4. Жидкостной шланг;
5. Устройство управления подогревателем – Thermo Call-3, либо любая другая GSM система, либо минитаймер

Управление данным догревателем, после его доработки, можно реализовать по следующим схемам:

1. Таймерное управление.

Программируемый таймер устанавливается в салоне, на приборной панели или консоли. Позволяет заранее установить время включения и продолжительность работы подогревателя. "Запоминаются" 3 программы (например, на прогрев перед поездкой утром на работу, вечером с работы и днем в город в выходные), одна из которых устанавливается как текущая.
Специальной кнопкой на таймере можно в любой момент включить или отключить подогреватель. Перевод подогревателя, оборудованного таймером, в режим автономной вентиляции производится с отдельного переключателя (дополнительная опция).
Идеальный вариант для стабильного графика поездок.

2. Дистанционно, от радио-пульта.

Telestart ("Телестарт") Т91. С компактного и удобного пульта можно включить и выключить подогреватель и установить продолжительность его работы с расстояния до 1000 м. Пульт также оснащен индикатором приёма сигнала. Система незаменима при частой эксплуатации в зоне плохого покрытия телефонной сети, например, за городом.

3. Дистанционно, GSM канал (мобильный телефон) со специальным модулем Webasto ThermoCall.

Неважно где Вы находитесь - Thermo Call поможет включить или выключить Ваш подогреватель с любого расстояния, главное – быть в зоне покрытия сети! Просто позвоните, отправьте СМС или – новинка! – воспользуйтесь приложением для смартфонов. Это прекрасное сочетание инновативности и дизайна!
Совместим и с большинством штатно устанавливаемых подогревателей.

Как работает Thermo Call:
Управление подогревателем звонками или СМС
Отопление – в одно нажатие
Можно запрограммировать момент включения на ближайшие 24 ч
Можно установить нужную длительность работы
Обратная связь по СМС
В память вводится до 5 номеров телефонов, с которых разрешается управлять подогревателем
Для функционирования нужна СИМ-карта (не входит в комплект) с положительным балансом. Использование опции "обратная связь" требует дополнительных расходов (согласно тарифу оператора связи за отправку СМС).

Более того, в варианте управления через телефон*, в настоящее время предлагаются очень удобные приложения для смартфонов!

4. Дистанционно, при помощи дополнительно установленной охранно-противоугонной системы с функциями дистанционного контроля/управления через GSM канал.

Данный вариант управления (особенно если речь идет о противоугонных комплексах нашего автоцентра, разработанных конкретно для Прадо 150 на базе охранно-противоугонной системы "Автолис-мобайл"), в отличии от всех других, является самым бюджетным! Однако при таком демократичном ценнике, управление посредством системы Автолис является одним из самых удобных!

Стоимость дооборудования штатных догревателей (в зависимости от выбранного варианта управления) составляет:

1. Доработка штатного догревателя с управлением от брелка: 44.500 руб.

2. Доработка штатного догревателя с управлением от отдельного GSM модуля Webasto ThermoCall: 52.500 руб.

4. Доработка штатного догревателя с управлением от дополнительно установленной сигнализации с опцией GSM контроля/управления: 28.000 руб.

Можно или нельзя делать Это сегодня? Мнения расходятся. Форумы заполнены выдержками из инструкций разных лет с противоположными советами. Самый обтекаемый официальный ответ звучит так: мол, если на вашей машине сел аккумулятор, то можно пустить двигатель от внешней АКБ, подсоединив провода «согласно прилагаемой схеме». А вот насчет прикуривания чужих машин инструкции молчат.

Мое мнение такое: это нежелательно для машины-донора. Конечно, в жигулевскую эпоху «прикуривание» было нормальным повседневным явлением. Но с тех пор как машины стали больше походить на мобильные компьютеры, дружно поползли сообщения, что подобная доброта выходит кому-то боком. Причина одна — отказы бортовой электроники. И я не думаю, что это — совпадение: процессорам в ряде случаев действительно что-то не нравится. Если даже простое отключение клеммы они порой воспринимают как покушение на свой суверенитет, фиксируя ошибку и отказываясь работать дальше, то что удивительного в том, что и прикуривание им тоже не по душе?

В общем, какова бы ни была причина указанных неприятностей, я не вижу смысла ставить эксперименты на своем автомобиле. Да и на чужом тоже: неприятно, когда человек помог вам завести машину, а сам после этого остался без транспорта.

Впрочем, процесс пока что жив. Можно «прикуривать» и от отдельной батареи, и от непритязательных машин — варианты есть. Но при этом в любом случае желательно не допускать банальных ошибок. Вот основные из них.

Не надо давать прикурить владельцу автомобиля, стартер которого нормально крутился, пока не посадил батарею в ноль, но мотор при этом так и не завел. Тут дело не в ампер-часах, а в неисправности, которую надо устранять. В противном случае ваша АКБ тоже сядет — только и всего.
Не пытайтесь пускать автомобиль, родная батарея которого явно мощнее вашей. В жару такой номер еще может прокатить, поскольку требуемый ток не будет заоблачным. А вот на морозе батарейка малолитражки вовсе не обязана выдавать ток для прокрутки холодного многолитрового дизеля.
При подсоединении проводов не нужно первыми соединять «минусы». Конечно, на бумаге разницы никакой, а вот на живых машинах она есть. Дело в том, что если при соединенных минусах вы нечаянно заденете плюсовым проводом любой металлический элемент одной из машин, то получите в подарок фейерверк, искры, дым… А то и пожар — если уронить плюсовой провод куда-то в моторный отсек, где он, по закону подлости, застрянет… Но вот если первыми соединить плюсы, то подобная вероятность практически исключена: разве что вы уроните минусовой провод в точности на плюсовую клемму…

На всякий случай вновь публикуем правильную последовательность подсоединения проводов в процессе прикуривания:

Соединяем положительный (+) пусковой провод с положительным (+) выводом батареи-донора, а затем — с положительным (+) выводом разряженной батареи.
Соединяем отрицательный (-) пусковой провод с отрицательным (-) выводом вспомогательной батареи, а затем — с рымом для поднятия силового агрегата или иным «металлом». Если доступа к «металлу» нет, соединяем его с (-) выводом батареи помирающего автомобиля.
Убеждаемся, что провода не касаются лопаток вентилятора и прочих подвижных деталей двигателя.
Пытаемся пустить капризный мотор. Если успешно, то отсоединяем отрицательный провод (сначала от ожившего автомобиля, затем от батареи-донора), а затем положительный провод в той же последовательности.
Даем двигателю поработать — не глушим его сразу. Пусть подзаряжает штатную АКБ.
Пытаемся осознать причину неработоспособности штатной батареи.

И последнее. Если с вашей машиной в результате случится что-то «не то», не говорите в сервисе, что давали кому-то прикурить… Намек понятен?

Ребята, может и не в тему, но рядом, и не хочу плодить новую ветку.

У МПВ-2. Аккумулятор - 1 шт.
А может стоит заморочиться, и, с учетом вышеизложенных требований по "одинаковости", поставить второй?
Место можно бы и найти.
Это будет повышением надежности, или смысла нет?
В планах - лебедки, компрессор, люстра и т.д.

Авто: Jimny был Patrol k160 3.3
Имя: Александр
Пол: Мужчина
Город: Киев

Ребята, может и не в тему, но рядом, и не хочу плодить новую ветку.

Авто: Увы, уже не Бобик.
Имя: Виталий
Пол: Мужчина
Город: Киев

а как ты второй заряжать будишь если у тебя штатная сеть под 1 аккум? Ну можешь только если ты и генер менять собрался..а это не дешевое упражнение(есть ли смысл..врдли ты компрессор и лебеду одновременно будишь использовать. ) .

А лебеду и люстру с фарами? Тоже немало. А печечка/кондерчик?

Видел как у Yurchika в луже (за неделю до Гаплыка) "все село" после недолгих упражнений с лебедкой.

Возникли мысли, как бы повысить себе надежность системы.

Идеи, вообщем, наверняка не новы.
Добавить пару элементов в проводку не долго, а вот насколько большей мощнсти новый гена нужен?Вдвое?
М.Б. просто два вольтметра, и переключать зарядку с одного аккума на другой? Хоть руками, хоть автоматом?
А при недозаряде (или большом токе потребления) кормить потребитель с двух, в параллель, но при этом контролировать напряжение, и автоматически спасать от переразряда один из аккумов, что бы хотя бы завестись?

Может это и не бред?

Авто: Есть
Имя: Viktor
Пол: Мужчина
Город: Моровска

Авто: УАЗ 3151Д, KIA Sportage
Имя: Игорь
Пол: Мужчина
Город: Киев

10% от емкости. Вот и посчитай хватит ли тебе генератора. Потянет ли он дополнительные 8-10А.

Авто: паджеро спорт 2,5 TD
Имя: Коля
Пол: Мужчина
Город: Львов

Авто: Увы, уже не Бобик.
Имя: Виталий
Пол: Мужчина
Город: Киев

При зарядке аккум потребляет ток

10% от емкости. Вот и посчитай хватит ли тебе генератора. Потянет ли он дополнительные 8-10А.

Боюсь (но не уверен) что там чуть-чуть сложнее.
Никогда глубоко не разбирался, но когда у меня была машина с амперметром, то во время запуска показывало до -40 А (это был максимум прибора), а потом стрелка прыгала где-то на +25-+30А и постепенно , минут за пять-десять медленно шла к нулю. Последние минуты она обычно была в районе +5-+10А.
0,1 емкости аккумулятора (в том случае это было 6А) - это рекомендованный ток при зарядке вне машины зарядным устройством, а на борту там токи заряда (ессно кратковременно) гораздо больше.
Так что, если два аккумулятора ставить четко в параллель, может и мощность генератора надо поднимать вдвое? Или ставить второй генератор (место и возможность привода можно и найти, а второй родной генератор на разборке не вопрос)?

А может кто из владельцев современных L200 знает какие там у них параметры и алгоритмы работы? Какие провода/реле куда? Что от чего питается и когда подключается? Можно было бы прикинуть по-аналогии.

Читайте также: