Как протянуть силовой провод лансер 9
Опубликовано: 17.05.2024
Пол: муж
Lancer IX 2.0 AT
вот только если словите наводки начнётся такой гемор.. и тогда придётся тянуть отдельный минус или хотябы сделать единую землю для всей проводки
П.С. самое идеальное при прокладки проводки это:
межблоки идут по центру салона, сила по одному из порогов акустический провод по другому.. ессно межблоки не должны несчем не пересекаться ..
П.С. можно межблоки по крыше кинуть
а самый идеал купить небольшие уси аудиосистем и проинсталить их под сидушками.. правда ценник на эти уси от 7,5 рублей, но и размер такого уся в 22 см масимум радует
Пол: муж
Honda CR-V III 2.0 AT
Пол: муж
Lancer-IX 1,6 MT
Я общался с представителями разных производителей усилков, и все говорили, что минусовой кабель должен быть не более 1 метра.
Вот ответ представителя KICX:
Да и в инструкциях к некоторым усилителям пишут про максимальную длину минусового кабеля.
Пол: муж
Lancer X CVT 2.0
ценник на сварочный провод, ниже чем на конденсатор на пару фарад, а толку поболее будет.. кг 50 или пв3 50 в помощ.. на системах до полутора киловат справятся, потом доп гену ставить надо
Пол: муж
Lancer X CVT 2.0
это земля, тоесть минус
на эти провода вполне можно пару усей кинуть..
Нашел, не совсем статья
Расскажи пожалуйста что такое"балансный выход", "балансная схема". Хорошо ли это для усилителя? Какие усилители построены по балансной схеме? Что такое "дифференциальная схема". Извините за странный вопрос - просто часто встречаю в описаниях, а что это такое вообще не понимаю.
"Балансные входы и выходы, по принципу своей работы совершенно не похожи на те бытовые, к которым мы все привыкли. При балансном подключении для передачи одного монофонического канала используется три провода. По одному пущена земля, по второму звуковой сигнал, а по третьему тот же самый звуковой сигнал, но перевернутый по фазе. По мере прохождения сигнала по кабелю, он ловит на себя, подобно антенне, шумовые наводки. Причем шум наводится одинаково как на прямой провод, так и на провод с перевернутой фазой сигнала. Когда сигнал добирается до входных балансных каскадов приемного устройства, например усилителя, данный каскад переворачивает фазу "неправильного" провода в изначальное состояние. Вместе с сигналом переворачивается и фаза "собранных" в проводах наводок, таким образом, на двух разных проводах получается одинаковый по фазе сигнал и разная по фазе наводка. Дальше усилительный каскад складывает между собой сигнал с обоих проводов. В результате операции сложения полезный сигнал увеличивается, а наводка напротив уничтожается (плюс на минус дает ноль). Балансный штекер выглядит как большой трех контактный "Джек" используемый в дорогой бытовой аппаратуре для подключения наушников."
Дополнительная масса от минусовой клеммы АКБ
После инсталляции музыки многие сталкиваются с проблемой просадки напряжения, из-за чего лампочки автомобиля начинают моргать как новогодняя елка в такт музыки. Причиной этому является тонкое сечение силовых кабелей автомобиля. Многие автовладельцы прокладывают только плюсовой силовой кабель, забывая при этом про минусовой. Но стоковый минусовой кабель и так загружен штатной электрикой автомобиля, поэтому он не способен провести через себя обратно столько же тока. Можно напрямую проложить кабель от минусовой клеммы аккумулятора к усилителю. При этом минусовой кабель должен быть такого же диаметра, как и плюсовой. Но прокладывать два кабеля сечением 35-50 квадратных миллиметров не очень хочется, поэтому можно просто провести дополнительный кабель от минуса аккумулятора к кузову автомобиля.
Необходимые материалы:
Приступим:
1. Очищаем изоляцию с силового кабеля, тщательно обрабатываем флюсом. Лучше всего будет, если конец провода залудить, тогда его можно будет без проблем засунуть в наконечник.
2. Закрепляем наконечник в тисках, промазываем внутри флюсом и накладываем припой примерно на половину: 
3. Газовой горелкой греем наконечник: 
4. Когда припой расплавится, засовываем подготовленный кусок медного кабеля в наконечник, при этом продолжая греть его газовой горелкой. Кабель должен легко зайти в наконечник, припой может немного вылезти наружу: 
5. Когда наконечник остынет, перемещаем изоляцию кабеля ближе к наконечнику. У кабеля КГ-25 она двигается с небольшим усилием: 
6. Отмеряем нужную длину, примерно 30 см. Отрезаем кабель и проделываем аналогичные действия с 1 по 4 пункт.
7. Кабель с наконечниками почти готов: 
8. Теперь нам нужна термоусадочная трубка, но можно обойтись и простой изолентой, тщательно обмотав стыки и саму изоляцию кабеля: 
9. Место для крепления клеммы обозначено красным кружочком. Туда же крепится и штатный кабель, но небольшого сечения: 
10. Снимаем аккумулятор, откручиваем ключом на 10 болт, затем тщательно зачищаем поверхность наждачной бумагой: 
11. Прикручиваем болт обратно: 
12. Зачищенное место необходимо обработать мовилью или подобным средством для предотвращения корозии кузова: 
13. Ставим аккумулятор на место и прикручиваем другой конец кабеля к штатной клемме: 
Два дня тут мучился с установкой пневмосигнала… Трудное занятие, скажу я вам…
Так бы сам не купил. Но достался нахаляву, а поэтому, как не поставить новую. 
Фоток немного, сразу скажу, так как крепить совершенно неудобно! Крепление компрессора на один болт, да и то врезной (типа не дырка там, а под болт, который въезжает) — поэтому как его не затяни — он все равно обратно выпадывает.
вот оно зло гудящее
Крепление дудки — отдельный разговор… одна "нога" металлическая — нормальная, а вторая — пластиковая. Естественно сразу отломилась.
Ставить все это решил, снимая бампер. Решил крепить на отбойник, точнее за него. Туда и грязь меньше всего попадает, и вибраций ненужных не будет. 
Далее на обратную сторону разметил и просверлил отверстия под болты и закрепил дудку. Компрессор с его креплением просто прикрепил металлическими хомутами из вязальной проволоки.
вид с другого верху
С поставленным бампером вообще почти невидно.
С подключением заморачиваться особо не стал, просто кинул плюс на компрессор с родного плюса сигналов, минус на корпус, предохранитель поставил 15 ампер. Все соединения делал через клеммы.
Проверил все это дело, гудел сигналом минуту ровно. Уши заложило. Ни одно соединение не нагрелось и пред целый — вывод — родных проводов достаточно для 15 ампер, при нормальном соединении ничего не сожжется.
Загорелась проводка от прикуривателя. Повреждены жгуты MR572112 и 8522А563. Рассказано о ремонте проводки без замены жгутов.
Как выяснилось в процессе ремонта, причина возгорания – замыкание проводов непосредственно у прикуривателя. Крепление прикуривателя ослабло, и он проворачивался из-за чего провода замкнули. В гнезде предохранителей вместо штатного на 15А стоял жук (два провода около 0,5 мм каждый). Второй хозяин автомобиля не досмотрел.
Естественно при замыкании гореть стали провода, а не предохранитель. Поскольку провода стянуты в жгут, расплавились и пришли в негодность расположенные рядом провода других электрических цепей.
Порядок разборки. Чтобы не загромождать подробностями, я просто перечислю последовательность действий с небольшими пояснениями. Если возникнут дополнительные вопросы как что-то снять в интернете много информации и видео по разборке. Работы начинаем с отключения массы на аккумуляторе.
1. Освобождаем доступ к прикуривателю, разъему выключателей подогрева сидений и контакту ручника.
2. Снимем бардачек, облицовку под ним внизу, включая пластмассовую накладку порога правой двери. Просматриваем жгут 8522А563, который идет посредине салона вверх и вправо. Он должен быть хорошо виден.
Заканчивается этот жгут разъемами, расположенными справа внизу у ног пассажира.
3. Отсоединяем малый жгут MR572112 от прикуривателя и большого жгута 8522А563. Снимаем его с лампочками полностью.
4. Чтобы высвободить большой жгут 8522А563 снимаем оба передних сидения, радиоприемник, открываем блок управления печкой, обводку блока приборов, среднюю часть торпеды. Получается вот такой вид. На снимке жгут уже распушен.
Всю переднюю панель не снимаем.
5. Высвобождение большого жгута 8522А563 делаем с двух сторон. Со стороны сидений высвобождаем разъемы боковых подушек безопасности. Даже если подушек нет, разъемы все равно есть под ковриками, под сидениями. Перемещаясь по жгуту высвобождаем его от креплений, снимаем 3 разъема под блоком печки. Отключаем массу чуть выше. Снимем трубки поверх жгута и вытягиваем часть жгута до разветвления вправо и влево. Помещаем высвобожденную часть жгута под ноги пассажира. То же самое делаем с другого конца жгута. Снимаем три разъема справа внизу у ног пассажира и разъем на электромоторчике. Чуть выше там же откручиваем массу. Откручиваем болт удерживающий пластмассовый уголок, внутри которого проложен жгут и убираем этот уголок. Отсоединяем разъем подушки безопасности пассажира. Освобождая от креплений вынимаем эту часть жгута и также опускаем его под ноги пассажира. Получается, что жгут у нас висит на одной точке вверху за радиоприемником. Это видно на первом фото в пункте 4.
6. Распушиваем жгут и осматриваем все провода.
7. Поврежденные участки проводов, по одному меняем на новый провод такого же сечения, или чуть большего. Порядок замены такой. Одеваем термоусадочную трубку, затем зачищаем и скручиваем провода. Запаиваем соединение. Перемещаем на место соединения термоусадочную трубку и нагревая ее надежно обжимаем место соединения.
8. Малый жгут MR572112 я полностью спаял заново. Сначала по горелым остаткам прорисовал схему распайки, измерил длину проводов, отсоединил разъемы и использовал их повторно. Прорисованная схема выглядит так:
А изготовленный жгут, вот так:
Далее жгуты были сформованы и уложены на место в обратном порядке.
Затраты на провода копеечные. По времени быстрее чем на СТО. Там наверняка бы заказывали новые жгуты (MR572122 около 5$, а 8522А563 около 80$) плюс их работа.
Выводы. Предохранители ставить только штатные. Если в дороге взять его негде, ставить калиброванную проволоку. Таблицу диаметров проволоки вместо предохранителя в зависимости от тока можно посмотреть здесь.
Материал статьи дополнен и продублирован на видео:
Супер Технический Маньяк
Репутация: 15
Святослав
Репутация: 22
Святослав
Репутация: 22
Sergey152 Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователяРепутация: 268
Sergey152 Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователяРепутация: 268
vovan4eek
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 0
В целом отлично ,но что бы я изменил :
1 подключаюсь к лампе давления масла только в самом крайнем случае, за 10 лет может пару раз, обЪясню, как работает система: по логике когда на лампе появляетсяя + стартер отрубается, и что мы имеем, в мороз когда масло вязкое и машина долго не заводится стартер крутит, лампа давления погасла, сигналка думает что машина завелась, отключает стартер, и типа работает через пару сек сигналка видит что авто не заведено т.к. лампа загорелась выключает зажигание и потом повторяет неудачные попытки. при подключении к гене или тахо этого уже не будет.
2 на автомате ничего мудрить не нужно т.к. алгоритмы работы не позволяют случайно ошибиться, короче ключ из З.З. не вытащить пока не на паркинге стоит, подключаешь педаль тормоза для управления и все гуд
3 прокрутку стартера ставить максимальную при условии что стартер отключается в момент запуска, т.е. есть сигналки которые определяют работает авто или нет по сигналу генератора или давления масла, но стартер отрабатывает все запрограммированное время не зависимо завелась машина уже илил нет, в этом случае когдамашина бедет прогретом то для запуска будет достаточно например 0,8 сек, а не 3,6 сек и получится перекрут стартера, это конечно можно избежать поставив реле защиты старте , но это как говориться уже другая история
4 про задержку перед работой стартера, вообщем я считаю что 2 сек которые устанавливаются для бензиновых двигателей вполне достаточно , хотя если у вас ушатанный бензонасос то может помочь, и по чипу насколько я знаю опрос чипа происходит как раз при вкл зажигания, поэтому если в момент вкл он не опознался то никакие 10 сек уже не помогут.
а вот задержка на вкл печки и т.д. очень удобная функцияя бы вообще по возможности мин 5 поставил а то и больше но вот не все сигналки поддеживают так функцию
На истину вышесказанное не претендует, это мое личное мнение, надеюсь сможет быть полезным
Sergey152 Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователяРепутация: 268
Koles
Супер Технический Маньяк
Репутация: 9
тихон86
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 0
Доброго времени суток,
Установка сигналки на Лансер 9 и распиновка разёма приборной панели, кому то может поможет. При подключении по тахометру, необходимо обучить холостому ходу описано в мануале к сигналке=>выставить стартер по максимальному значению, я себе сделал так и всё работает нормально, стартер не перекручивает. Всем удачи.
митсубиси_лансер.pdf ( 543.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12265
Распиновк_Лансер_9.txt ( 1.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2176
Репутация: 458
Кстати, чипы иммобилайзера у меня есть, если что, под 9й и 10й Лансер, как-то купил небольшую пачку..
Для Крыма - можем даже прописать
Репутация: 36
Mihail V Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователяРепутация: 311
Читайте также: