Как проверить катушки bmw r1150rt

Опубликовано: 21.05.2024

Всем привет, хочу поделится опытом ремонта зажигания на своем R1150RS.

В моем случае, катушка левого цилиндра давала искру, но вялую. Правая же не искрила вовсе, были слышны щелчки внутри катушки, но искры не было. Замер сопротивления вторичных обмоток обеих катушек, показал сопротивление порядка 2 МОм, что говорит об обрыве.

Также проверил катушку и провода дополнительных свечей. Сама катушка оказалась вполне исправной, а вот провода «подгнили». Сопротивление одного из них составляло 1,5 кОм, что в пределах нормы для проводов с распределенным сопротивлением, а второй показывал 68 кОм. Такая разница в сопротивлениях могла вносить «перекос» в работу катушки, что сказывалось на искре.

В итоге решил, что буду ставить сдвоенную четырехвыводную катушку зажигания, на место штатной катушки дополнительных свечей, а от нее тянуть провода ко всем свечам. Провода решил поставить медные, так как их срок службы куда больше чем у новомодных проводов с распределенным сопротивлением. А с гашением помех вполне справится резистор, встроенный в свечи.

После долгого и нудного подбора подходящих деталей были куплены

- Катушка Bosch F 000 ZS0 211 для Калины и разъем для нее.

- Свечные провода от Opel Frontera с двигателем X22XE, их свечные наконечники идеально подошли по размерам взамен штатных катушек основных свечей. Конкретно эти провода производства TSN, номер 1.4.462. По качеству - паршивенький Китай, лучше брать другие, тот же Bosch, например.

- 4 метра силиконового высоковольтного провода Beru с медной жилой, номер по каталогам 0 300 800 021. Также, для самодельных проводов успешно используют силиконовый провод для неоновой рекламы. Его можно недорого купить в рекламных агентствах. Однако он чуть меньше по диаметру и рассчитан на меньшее напряжение. Поэтому, на проводе я решил не экономить, чтобы он внезапно не начал пробивать из за чуть протертой оболочки.

- также понадобился комплект проводов от Калины, с них я снял наконечники со стороны катушки.

Для работы с резиновыми наконечниками очень пригодился керосин, он хорошо затекает в мелкие щели, быстро испаряется без следов. Резина смоченная керосином становится скользкой, что позволяет без труда вынуть/вставить контакты и провод в наконечники.

Для начала, были разобраны провода от Frontera, от них от них мне понадобились свечные контакты и сами резиновые наконечники.

В наконечники я вставил новый провод и обжал контакт. Для обжима отлично подошел кримпер для BNC разъемов.

И дополнительно пропаял жилу.

Потом приступил к проводам дополнительных свечей. Для этого разобрал штатные провода, от них мне понадобились контакты и колпачки со стороны свечей.

Собрал аналогичным образом.

Собранные провода установил на мотоцикл, обрезал по месту и обжал со стороны катушки калиновские наконечники. Длина проводов получилась около 85-90 см. Катушку установил на место штатной и прикрепил к раме хомутами.

Для подключения я использовал жгуты основных свечей. Жгут правого цилиндра достаточно длинный и без проблем дотянулся до катушки. Левый же пришлось удлинять. Всего в них по 3 провода, по центру масса, по краям питание и управляющий вывод. Провод массы из жгута я вынул за ненадобностью, а провода питания спаял вместе и подключил к центральному контакту калиновской катушки. Два управляющих соответственно на крайние контакты катушки.

После чего проверил работоспособность: мотоцикл завелся, но не работал тахометр. В итоге выяснилось что это из за того что я оставил болтаться в воздухе штатный разъем катушки дополнительных свечей. То ли работа тахометра как-то на нее завязана, то ли таким образом ЭБУ пытался мне сказать о "неисправности" катушки. Так или иначе, после установки резистора 10кОм, для имитации катушки, тахометр заработал.

Далее я обкатал всю эту систему, съездив на несколько дней в небольшой дальняк на 1600 км. В итоге все работает отлично: двигатель работает ровно на любых оборотах, расход составляет около 4,5л/100км при крейсерской скорости в 120 км/ч.

Итого по расходам вышло следующее:
-Катушка Bosch F 000 ZS0 211 - 1 736 р.
-Провод Beru 0 300 800 021 - 1 491 р. (по 373 за метр)
-Комплект проводов TSN 1.4.462 - 574 р.
= 3801 р. Все это заказывалось у одного известного поставщика автозапчастей.

Провода от калины валялись у знакомого в гараже, прочая мелочевка, вроде хомутов и резистора, также у меня была.

Друзья, сильно не бейте, но не получается разобраться с бедой.
Симптом - иногда не стартует мотор. молотит стартером но не заводится, вплоть до разрядки аккума может дойти. Может завестись с 4-5 раза, и то если не подхватить газом, то глохнет.
Собрал дома диагностический провод для подключения к диагностическому разъему мота, и считал ошибки сервсисной программой.
Вобщем висят 2 ошибки и никуда не уходят.

Снял датчик, почистил от мелких говен, проверил жгут, все норм, изоляция целая. Собрал все на место по меткам выставил как было, ошибки не ушли, мот также заводится через раз.

Прошу у коллективного разума помощи, что делать?

Если я все верно понимаю - еслиб выставлен был неправильно датчик холла, то мот бы не заводился вообще, а тут если завелся - то работает без претензий.
Что за зазор между датчиком и колесом датчика и как его регулировать?

проверь напряжение питания на датчике.
вообще, если как говоришь, если завелся - то работает без претензий, то дело в просадке питания на мозги( коммутатор) при работе стартера.
з.ы.
с бмв дел не имел, просто решил поумничать.

Я верно тебя понимаю, что при включении стартера, например, напряжение сильно падает и мозги перестают видеть датчик?

Какой аппарат?
Изоляцию датчика проверял? Если нет -- проверь. Она сыпется, да и разъем осмотри.

R1150RT, изоляцию в первую очередь проверил, как новая. Разъем тоже нареканий не вызвал.

У меня гуся 150й.
было подобное
скидывай крышечку пластиковую спереди, скидывай шкив, на котором ремень, достаешь площадочку, можно не вынимая, (положить на "траверсу"), чистишь всё и вуаля.
В моем случае - было закидано какашками (т. к. со стороны генератора отверстие не закрыто) и от этого ДХ не срабатывал.

Только очень советую приклеить суперклеем шторку ДХ к шкиву.

Поделись, как собират шину!

Вобщем так все и сделал изначально, снял площадку, пометив как она стоит, почистил от какишей, их не много было. Все собрал обратно выставив все по меткам которые сделал.н Не помогло, все равно ругается на датчики.
А собрать шину очень просто, делается все за полчаса времени. Хотя нет. вру, программа ставится оооочень долго.
Если в кратце, то купить надо вот эту штуку:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
Я хотел заказать подешевле, но чот поставщики меня задинамили дико, в итоге я плюнул и купил ее в чипи дипе за 2100 р. Там же взял пару метров кабеля 4-х жильного (хотя 3-х жильного хватит).
Потом надо скачать вот эту прогу и установить:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4651956
Ну и все, схему подключения я взял на форуме бавароводов:
http://bmwclubmoto.ru/showthread.php/11410-Wiring-diagram-%D0%BD%D0%B0-r. !
Тебе надо обязательно комп с .NET версией 4.
После того как воткнешь брелок в комп, посмотри в списке устройств какой ему выдался COM Порт. Тебе его надо будет указать при установке проги.
В самой проге у меня мот не определялся, я вблин вин код (последние 7 символов вроде), и после этого он все считал нормально.

Добро. Разберусь.
Програмки на торрентах нет (ни одной из 3-х версии тор. файла скачать не удалось), но она, как оказалось, гуглится.

Еслди трудно будет найти готов поделиться, либо на обменник какой, либо так передам болванко\образом, не проблема.

Быть может сам датчик отошел в поля вечной охоты? С ними такое иногда бывает - то работают, то не работают с разными симптомами (отключаются при нагреве, с изменением числа оборотов и просто периодически отключаются-включаются без видимых причин).
Скорее всего умер какой-то один.
Новая (да и б/у) пластина стоит нечеловеческих денег, но можно заменить только сами датчики - в интернете есть how-to на английском.

Да, видимо придется сделать как ты говоришь, вариант проверить датчики в динамике мне не доступен.

Нормально проверить можно только осциллографом, подключившись к земле и сигнальному выводу. И если он соизволит захандрить в самый момент проверки.
Попробуй ещё, если не сделал этого ранее, переткнуть разъемы датчиков и ЭБУ. Так, на всякий случай.

извини, не понял что значит переткунть разъемы? Я снимал датчик холла полностью прочищал его.

вытащить-вставить. ну так, мало ли.

Делал, не помогло.

На 1100 стоят датчики один в один что наши
Перепаять разъем дело получаса
Из авто опыта
Датчики выходят из строя не редко
Предпологаю что из за перепадов температур оюразуются микротрещины в пластике
Как следствие разгерметизация либо физический обрыв контактов

на 1150, такие же.

общался тут с товарищем-говорит перепаял дх,поставил девяточные,прошло подобное

Нашим лень или впадлу что то придумать
коммутатор от R100 раз в раз восьмой
Датчики тоже честно скоммуниздили похоже

Элементы 2av54 встречались на датчике холла от 2109, либо искать в магазинах типа Чип и Дип.

Вот как раз этот мануал я и имел в виду

Читал, изучал, сомневаюсь в прямости рук подобное самому делать. потому заказал с ебая новый комплект.

Одним словом - всем спасибо, заказал новые датчики.

Главное, чтобы помогло :)

АП!
Друзья, я обескуражен!
Поставил новый датчик холла, выставил, а эта дрять нет-нет, да все равно пытается не заводиться периодически.
Симптом - при попытке завестись - молотит стартером, но не схватывает. Вобщем как и было.
Я прям немножко в растерянности, куда еще слазить?

а где обитаешь? моно попробовать другим сканером считать,может что покажет.

сигналка стоит какая-нибудь? катушка в порядке? провода?

А традиционно, искру смотрел? Форсунки бензин льют?
Может засран бензофильтр в баке?

Фильтр навряд ли. Исправный бензонасос и с забитым фильтром накачивает нужное давление. Для заводки хватает.
Разве что сам бензонасос помирает, но тогда бы мотоцикл на высоких оборотах тупил.

Искра есть.
Про форсунки не могу сказать, как их проверить? просто снять и посмотреть прыскают или нет? Или есть какойто хитрый дзен для этого?
Фильтр может быть подзасран конечно, но когда в прошлый раз у меня фильтр засрался симптомы были совсем другие, да и при заведенном двигателе это бы тоже вылезало.

На данный момент вот как все обстоит:
Я тут в питер на выходные скатался, по результатам вот что выяснилось, мот иногда не заводится с первого раза. может завестись с четвертого (однократное нажатие пуска двигателя удержанием на 3 секунды = 1 раз), а может со второго. Стартер крутит, но не схватывает. Причем проблема может вылезти рандомно и на холодном и на горячем двигателе. Если движок запустился, то работает как часы, и прет и едет и ваще все хорошо. Лил разные бензы пока ехал, выявить закономерность так и не смог :(
Я в печали, видимо всетаки предстоит полная разборка с проверкой всей косы.

Ну или подскажите какие вещи могут влиять на пуск двигателя?

Ну и совсем глупый вопрос: может у кого есть знакомый диагност, к которому можно приехать и пообщаться, за разумный прайс? Ильменский это хорошо, но большинство симптомов у них лечатся заменой деталей. И не факт, что они в итоге требовали замены. Ну и прайс тоже не самый гуманный. У мен был дружественный сервис, но к сожалению закрылся, дома сам многое сделать могу, но опыта в диагностике мало.

А если немного приоткрыть газ при нажатии кнопки старт?
Может проблема в настройке TPS?
UPD: Ты ведь ошибки сбрасывал после замены датчика?

Приоткрыть газ равноценно поднятию дросселей рычажком "подсоса", ИМХО, дело не в этом.

М.б. натяжитель цепи ГРМ прослаб (как вариант, растянулась цепь) и клапана отстают от положенных им фаз? Не стучат натяжители?

Если газ приоткрыть, то начинает быстрее крутиь, но не заводится. А про сброс ошибок и я не подумал, щас сделаю.

UPD:
Попробовал сбросить олшибки, не уходят. Опять эти 2 висят и не стираются :(

Может плохой контакт в цепи? Слева под баком клеммник мотроника. Туда должны все провода приходить. Скинь, почисти контакты. а еще на крышке у самого датчика магнитик приклеен, его датчик и "ловит". Сним все в порядке было?

Чото про магнитик не понял.
http://www.bmwcats.com/moto/catalog/R22/51764/any/graphics/12/12_1013/
ты про 4 деталь говоришь? на ней нету никакого магнитика, просто прорезь.
Если что сами датчики сейчас новые стоят.

На 1100 есть. У 1150 другой парт датчика Холла, значит другая конструкция :) Если бы отвалился, не работал бы вообще.

UPD: хм.. Парт один у роторов. Не приглючило ли меня про магнитик? :)) На днях как раз туда полезу, посмотрю.

Парты разнятся у 1100 и 1150 потому как разъемы разные.
Но про магнитик заинтриговал.
Хотя как ты верно заметил не былоб магнитика там где он нужен - не работалоб скорее всего вообще.
Нагуглил, что подобное бывает когда форсунка одна из двух барахлит, вот думаю как промывать это дело, не встречал манулов по этому?

Ни в коем случае ультразвуком! Наши форсунки разрушаются, они типа какие-то керамические что ли. На Ильменке они мне промывали через компьютер. Он формирует разное давление, цикл и т.д. работы конкретной форсунки. У меня к примеру одна не проходит полноценный тест, потому в дальняк вожу запасную, но сколько проработает, непредсказуемо ;-)

Диагностика системы впрыска.

Поиск неисправностей в системах электронного управления двигателем

Современные BMW считаются сложными машинами. Крис Грэм и Игорь Рунов решили выяснить, верно ли это с точки зрения диагностики.

На седанах BMW популярных серий 3 и 5 стоят 24-клапанные рядные 6-цилиндровые двигатели, оборудованные электронными блоками управления (ЭБУ) Motronic фирмы Bosch. В целом, этот блок управления носит марку М3, однако, уточняет Фрэнк Мэсси из Fuel Injection Services, эти системы подразделяются на несколько типов, предназначенных для разных применений – М3.1, М3.3 или М3.3.1.

Различаются эти типы только программным обеспечением в зависимости от особенностей модификации автомобиля, на которую они устанавливаются. Если, например, машина оборудована автоматической коробкой передач или муфтой изменения фаз газораспределения (угла открытия впускных клапанов), то и система управления (ее «мозги») будет соответствующей. Все вышеупомянутые ЭБУ Motronic применяются с 1991 года на BMW серий 3 и 5 с двигателями 2 и 2,5 л.

Откроем капот одной из таких машин. Как видим, двигатель тщательно «упакован», т.е. на нем много декоративных пластмассовых кожухов, что придает ему солидный вид. Достаточно залезть под кожухи и вы увидите, что первое впечатление обманчиво. Эти двигатели относятся к разряду сложных, для их ремонта требуется профессиональное оборудование. Фрэнк даже считает, что вся конструкция специально направлена на то, чтобы отпугивать всех, кроме профессионалов – представителей фирмы BMW. К двигателю просто трудно «подобраться» – как технически, так и физически. Вся электропроводка проходит во внутренних полостях кузова, большей частью в закрытых пластмассовых каналах. Жгуты проложены очень туго и так, что многие из них совсем не видны. Большинство проводов экранировано, поэтому их невозможно проткнуть диагностическим щупом, а разъемы расположены так, что к ним не подберешься.

В результате, диагностику такого двигателя можно проводить только с помощью специального устройства – диагностического компьютера, которое подключается непосредственно к клемам ЭБУ. Если у вас нет такого, то с диагностикой вы «пролетаете».

Эта система не так надежна, как хотелось бы. Известно, что катушки зажигания перегорают, а если учесть, что в системе их шесть, то это может создавать проблемы!

Итак, эта система управления исключает возможность диагностики и ремонта силами автолюбителя. Здесь не обойтись не только без диагностического компьютера, но и без осциллографа.

Работа системы основана на обычном катушечном зажигании – одна катушка на каждый цилиндр. Это означает, что без сложного специального оборудования вы не замерите даже обороты двигателя.

Если же у техника нет доступа к этому оборудованию, ему придется полагаться только на свои способности и умение разобраться в показаниях осциллографа, т.е. понять, что кроется за той или иной формой сигнала. Задача эта затруднена из-за сложности устройства самого ЭБУ. Он имеет 88 выводов, причем часть из них вдвое меньше нормального размера, так что трудности начинаются уже с того, как подключиться к этим выводам. К тому же, все датчики системы управления так спрятаны, что замена хотя бы одного из них отнимет массу времени!

ПОДГОТОВКА
Она может оказаться несколько сложной – хорошо еще, что эти 24-клапанные двигатели, как правило, остаются очень чистыми, благодаря герметичности смазочной системы.

Для того, чтобы добраться до регулятора холостого хода отсоедините всасывающий шланг между расходомером воздуха и корпусом дроссельной заслонки. Снимите регулятор, промойте его специальной смывкой для карбюраторов, промойте дроссельный диск, проверьте, чтобы упор, а также потенциометр дроссельной заслонки находились в правильном положении.

Теперь вывернем свечи, а с ними придется снять и катушки зажигания. Чисто технически порядок расположения катушек может быть любым, но лучше всего оставить его таким, каким он был, тогда легко будет понять, к какой катушке относится забарахлившая свеча.

Промойте отверстия для свечей, затем снимите с катушек наконечники с встроенным резистором (они держатся на трении). Эти наконечники являются, по существу, проводниками высокого напряжения, поэтому требуют к себе уважительного отношения. Осмотрите их внимательно – если есть хоть малейшие трещины, их нужно заменить. К счастью, наконечники продаются отдельно (примерно $15 за штуку), а катушка в сборе стоит порядка $150.

«ВОЙНА» С ЗАЖИГАНИЕМ

Большинство неисправностей, возникающих в 24-клапанных двигателях BMW, связаны с зажиганием. Чаще всего встречается «троение» – перебои в зажигании. Это случается на любых оборотах, причем двигатель заметно теряет мощность и работает нестабильно. При первых признаках этого явления владельцу следует серьезно обеспокоиться, потому что такая неисправность может привести к очень большим расходам.

Первым делом нужно определить, в каком цилиндре происходят перебои – обычно, только в одном. Стяните со всех катушек резиновые чехлы, при этом обнажатся три провода, обозначенные 15, 4а и 1, где 15 – это «плюс» с замка зажигания; 4а – контрольный провод, к которому подключается диагностический прибор BMW для определения неисправности катушек; 1 – провод управления углом замкнутого состояния контактов распределителя зажигания (сигнал от цепи ЭБУ).

С помощью осциллографа снимите форму сигнала задержки всех проводов №1. Это будет «традиционный» индуктивный всплеск, который выдает любая катушка, но нам важна амплитуда. Высота пика индуктивности должна быть около 400 В, если это не так, то, возможно, неисправен ЭБУ.

После первичного пика кривая резко падает до 30-40 В и продолжает идти почти горизонтально, отмечая период горения искры в свече. Если напряжение этого участка выше указанного, значит в обрезиненной насадке высокого напряжения появились трещины, и ее сопротивление возросло.

Время горения искры (длина горизонтального участка) должно быть порядка 1.6-1.8 мс. Если оно меньше, значит катушка не просто выходит из строя, а «накрывается с треском», при этом происходит пробой высокого напряжения на первичную обмотку, которая соединена с ЭБУ. Соответственно, блоку управления приходит конец.

Кроме того, преждевременный выход катушки из строя может быть спровоцирован отклонениями входного импульса, причем, это не обязательно сопровождается перебоями в зажигании. На неправильный входной импульс часто указывают уменьшенный период горения искры, а также неправильная форма кривой «звона». «Звоном» называют затухающий процесс, который происходит в любой обмотке после подачи на нее электрического импульса. В нашем случае звон наблюдается на осциллограмме после периода горения искры и представляет собой ряд затухающих пиков. Если звон имеет неправильную форму, это указывает на неисправность. Кстати, здесь проявляется ценность лучевого осциллографа, так как цифровой осциллограф выдаст вам время горения в виде числа. А форму кривой вы по нему не узнаете.

Таким образом, правильно расшифрованная осциллограмма позволяет вовремя заметить грядущий отказ катушки зажигания. Даже плоские участки могут указывать на это. Так что, будьте внимательны и не рискуйте.

Если вы наблюдаете переобогащение смеси, то это может быть прямым следствием отказа катушки. Однако Фрэнк вспоминает и такой случай: в автомобиле были перебои зажигания в одном из цилиндров (уменьшенное время горения), хотя катушка этого цилиндра работала нормально. Странность этого случая была в том, что на всех шести свечах были следы переобогащенной смеси.

Владелец машины сказал, что однажды наблюдалась отчетливая обратная вспышка в сочетании с маслянистым запахом. После этого двигатель стал работать плохо – потерял мощность, а выхлоп стал черным.

«Подозрительную» катушку, а также все шесть свечей заменили, но смесь так и осталась переобогащенной. Двигатель плохо работал на холостых оборотах, а время впрыска было вдвое большим, чем положено, что указывало на неисправность датчика.

Двигатель был проверен в статическом режиме на коммутационном испытательном стенде и никаких неисправностей обнаружено не было. В конце концов, хозяин машины заставил двигатель работать – просто закоротил контакты датчика температуры, так что тот всегда показывал «горячо», даже когда двигатель был холодным. И только потом обнаружил, что во впускном коллекторе почти нет разряжения. Оказалось, что при обратной вспышке сорвало один из вентиляционных шлангов, расположенных под выпускным коллектором, и двигатель стал всасывать воздух сразу из двух мест. Непонятно, правда, почему уменьшение потока воздуха через расходомер привело к обогащению смеси – возможно это был тот же процесс, какой происходит при разгоне двигателя.

Как только вентиляционный шланг был надет, двигатель отлично заработал. Отсюда мораль – не нужно сразу «лезть в дебри», сначала стоит поискать простую причину.

Вовремя не устраненное «троение» двигателя влечет за собой повреждение других дорогостоящих компонентов, особенно – катализатора. Достаточно, по словам Фрэнка, пару минут проехать по шоссе с троящим двигателем, дающим 4000 об/мин, чтобы топливо, которое будет догорать на катализаторе, полностью вывело его из строя. В городе это происходит не так быстро потому, что катализатор недостаточно нагревается.

Самый страшный вариант – это когда одна из катушек «вылетает» на трассе (это маловероятно, но все же возможно), когда двигатель разогрет и работает на больших оборотах. Тут же бесславной смертью погибает блок управления, а через пару минут – и катализатор. Стоимость ремонта…. Еще одна неисправность, которая вызывает большие трудности – это непредсказуемое самопроизвольное отключение двигателя. При такой «болезни» двигатель труднее заводится, но затем работает нормально, пока не наступит очередной неожиданный «приступ».

Если вам удастся «поймать» такой двигатель в неработающем состоянии, то это будет выглядеть как отказ ЭБУ – отсутствие всех основных функций: сигнала на катушках зажигания, на форсунках и на реле топливного насоса. На самом же деле, это результат срабатывания встроенной противоугонной системы, установленной на заводе.

Мы не будем здесь рассказывать, почему и как противоугонная система отключает ЭБУ, чтобы не облегчать жизнь злодеям, которые, по статистике, и так угоняют по машине каждые две секунды.

Еще одна причина неполадок в зажигании – зубчатое колесо. Оно надето на передний шкив и держится на трении. Если зубчатое колесо начинает проскальзывать, то синхронизация зажигания нарушается. Когда в двигателе происходит сильная детонация, но он не сжигает масло, это, скорее всего, указывает на неполадки с зубчатым колесом. Проверить крепление колеса легко вручную – если оно хоть чуть-чуть шатается, нужно сменить передний шкив.

Дамы и господа, данная статья никого не призывает городить такой колхоз. Данный колхоз выполнен с целью поиска и устранения проблемы и на сегодняшний день стоят новые наконечники! Спасибо! Колхоз дело добровольное!

Постоянной проблемой этой машины, с момента покупки, была езда в пробке в жару. Машину постоянно дергало, становилась вялая на разгон. При включенном кондиционере ехала так, будто камаз прицепили. Совсем недавно разобравшись с инпой был выявлен провал в зажигании в 3х цилиндрах. Почитав разные форумы выявил основной проблемой у всех являются катушки зажигания, ну или наконечники. Решил сегодня заняться этим вопросом. Снял с утреца 6 катушек пошел на работу. Для начала на холодную проверил сопротивление на первичной обмотке (крайние контакты), значение должно быть от 0,4 до 0,8 (нашел в статьях, но в официальном мануале около 0.8). По факту значение колебалось от 0.6 до 0,68. Подумав, что косяки возникают при езде в пробке (двигатель нагревается сильнее, поправьте если не прав). Засунул катушки в печку на 120гр. подержал примерное 30 мин и замерил снова, значения немного отклонились, но были в пределах допуска. Ну следующим шагом было протереть их спиртом и просмотреть на появления трещин на залитом сверху компаунде. В мануале написано не должно быть трещин и белого вещества по краям, а следовательно катушки рабочие. Далее собрал катушки с наконечниками и надел на них термоусаживаемую трубкуТУТ 35/15 и поставил в печку. Собственно все готово, установил на машину. Поехал пробовать. По ощущениям к машине как будто лошадей прибавили ни тебе дергань ни тряски на малых оборотах . Нарочно проехал весь путь на кондиционере. Прет как танк. На улице 17 градусов правда. Буду ждать жары для полного теста. Так вот временно вышел из положения. Трубка по напряжению держит 30кВ.
Вот она была единственная проблема, причину которую я искал с момента покупки. Вот такой вот временный колхоз )) Самое главное расход резко упал с 10 до 8.8 хотя так же крутил двигатель до 4-5к оборотов.

Нет искры R1150GS, подскажите где копать дальше..

1. Датчики холла я проверил - работают оба, питание на датчики поступает..Проверял датчики вот так

2. Катушка рабочая - проверял визуально и тестером на сопротивление обмоток.

3. Мотроник менял, искра не появилась

Это как же не проверить - вы батенька физику учили плохо в школе, Катушка обычный повышающий трансформатор.. не более не менее

Я не знаю но и практики выше крыши - завтра подходящий провод буду смотреть на катуху А трансформаторы именно так проверяют и не нужна никакая аппаратура - или есть сопротивление или нет.. а уж тем более когда известно сопротивление обмотки и подавно - тестер. P.S я с Владивостока . катушки все тестером проверяются или Омметром!!

а когда меж витковые замыкания - то сопротивление падает и катуха греться начинает !!

Сканер ничего не показывает. А за искру 2 датчика холла отвечают, но они работают.

P.S Сканер только один на весь город и то чудом нашел. Бубен будет нужен :)

А не потоплен ли в речке был твой мот? Очень похоже на глюки электроники от окисла платы, например, или контактов.

И что получается? У тебя сейчас не работает и безнонасос, и искры нет?

Да получается и бензонасос не але и искры нет.

Нет мотак не утопленник - все контакты в нормальном состоянии, под предохранителями и реле с низу - даже и муха не садилась все чистенько

нет, ошибка была на не заведенном мотаке. Читал .. стартер и искра . у меня то искра была до того как умельцы со сканкеером не полезли чинить датчики холла

стартер , бензонасос , искра - это все работает в комплексе . Значит у тебя потеря подачи напряжения на этот "комплекс" или массы . это равносильно - стоп мотора на пульте под кнопкой стартера перевести в режим выключено и принудительно подавать плюс на стартер или бензонасос . все равно не заведется ! и датчик холла наепнуть сканером невозможно .
что делал ? бак снимал - осматривал проводку под ним . пересмотреть все фишки . массу . провода под рулем к пультам . датчик подножки - это важно .
горит ли лампочка нейтралки на нейтралке - это важно . реле нагрузки проверял - куча маленьких реле , почти все одинаковые.
могу попробовать у себя реле вынимать и смотреть что будет . одно реле насоса там точно есть - я его принудительно включал когда надо бензин быстро в дороге слить ( ну доехать другому моту до заправки)

так что Нам надо что бы стартер крутил с кнопки и бензонасос качал . это важно , а искра появится. ищи пока в этом направлении .

Барсук
1. Стартер крутит
2. Нейтралка светиться
3. До "ремонта" на бензонасосе не было управляющего напряжения, но искра была! (заводился с впрыска)
4. Датчики хола я сам потом проверял (с разьема) крутя стартером двигу - проверял по схеме выше.
5. Датчик подножки не приделах когда заводишь на нейтралке

Как перекоротить датчик подножки - там 3 провода - все вместе?

Читайте также: