Как проверить катушку вольво 440

Опубликовано: 17.05.2024

«Отключение» зажигания путем разъединения штекеров (стрелки) на электронных коммутаторах катушек зажигания, слева на примере моделей с 4- и 5-цилиндровыми двигателями, справа на примере 6-цилиндрового двигателя.

На фотографии изображена катушка зажигания моделей, оснащенных 4- и 5-цилиндровыми двигателями, с правильными обозначениями клемм. Рисунок показывает расположение контактов соединительного штекера у электронного коммутатора (важно при проверках).

Электронный коммутатор (стрелка) катушек зажигания 6-цилиндрового двигателя расположен у задней стенки моторного отсека. Рисунок показывает схему расположения контактов 4-полюсного штекера. Расположение контактов 3-полюсного штекера соответствует показанному на рисунке слева вверху (4- и 5-цилиндровые двигатели).

Кто хочет найти неисправность в системе зажигания, должен действовать систематически.

1. Обычной проверкой вторичного напряжения можно выяснить, создается ли вообще воспламеняющая искра.
2. Снабжение питанием систем зажигания и впрыска проходит через предохранители 13, 21, 25, 27, 28 и 32 (в зависимости от типа двигателя). При отказе системы зажигания следует проверить эти предохранители (глава Кузовная электросистема).
3. Точная визуальная проверка системы зажигания помогает обнаружить наиболее частые причины отказов (неисправные провода и штекеры, электрические пробои).
4. Только теперь следует один за другим проверить катушку зажигания, датчик Холла или датчик частоты вращения либо датчик момента зажигания.
5. Если это все не привело к успеху, нужно опросить память накопителя неисправностей (в мастерской).

Проверка наличия вторичного напряжения

Непосредственно вначале мы проверяем, дает ли система зажигания воспламеняющую искру:

1. Отсоединить высоковольтный провод от свечи зажигания, выкрутить свечу.
2. Снова надеть провод на свечу и положить ее на блок цилиндров таким образом, чтобы у нее был надежный контакт с «массой» (корпусом). Еще лучше – создайте электрическую цепь, соединив с двигателем резьбу свечи зажигания посредством вспомогательного кабеля для «прикуривания».
3. Попросите помощника провернуть двигатель стартером.
4. Если происходит мощное искровое перекрытие на электрод свечи, значит, ток в системе зажигания имеется. Возможно, неправильно установлена основная регулировка зажигания (см. соответствующий раздел в этой главе).
5. Если искрообразования не происходит, повторите проверку со свечой другого цилиндра. В том случае, если и там искрообразование отсутствует, следует полностью проверить всю систему зажигания.

Визуальная проверка системы зажигания

1. Плотно ли закреплены все клеммы и штекерные контакты на катушке зажигания, блоке управления электронной системой зажигания либо блоке управления зажиганием и впрыском и на распределителе зажигания?
2. Не отошел ли какой-нибудь контакт в многоконтактном штекере?
3. Не вытекла ли из катушки зажигания заливочная масса? В этом случае она, вероятно, неисправна.
4. Нет ли на корпусе катушки зажигания трещин или следов нагара от пробоев искры?
5. Дополнительно проверьте, надежно ли припаяны основные кабели и высоковольтные провода и цела ли их изоляция. Современные системы зажигания из-за высокого вторичного напряжения более чувствительны к пробоям искры и утечкам тока.
6. Есть ли повреждения на крышке распределителя? Обратите внимание прежде всего на внутреннюю сторону!
7. Все ли детали системы зажигания чистые и сухие? Влажная грязь способствует возникновению электрических пробоев.

В порядке ли питание системы зажигания?

Наряду с полным отказом системы зажигания из-за отсутствующего питания слишком слабое напряжение тоже может вызвать серьезные неполадки в работе! Поэтому для проверки следует пользоваться вольтметром.

1. В порядке ли предохранители?
2. Модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями: разъединить штекеры на электронном коммутаторе рядом с катушкой зажигания.
3. Подсоединить измерительный прибор к разъединенному штекеру между контактом 1 (клемма 15) и контактом 3 («масса»).
4. Включить зажигание.
5. Вольметр должен показывать минимум 11,5 В.
6. Если прибор не показывает совсем никакого напряжения или слишком слабое, значит, причина в проводке к замку зажигания.
7. То же самое можно сказать о штекере в автомобиле, оборудованном так называемым трансформатором высокого напряжения.
8. Модели с 4-цилиндровыми двигателями: провести такой же замер у черно-синего провода блока управления системой Motronic либо Digifant.
9. Модели с 5-цилиндровым двигателем: провести такой же замер у черно-синего провода блока управления полностью электронной системой зажигания.
10. И в этих местах показатель должен составлять минимум 11,5 В.
11. Модели с 6-цилиндровым двигателем: разъединить штекерное соединение белого цвета у задней стенки моторного отсека (снабжение питанием катушек зажигания), подключить измерительный прибор между каждым из трех разъемов клеммы 15 в верхней части штекерного соединения и «массой».
12. Включить зажигание.
13. Каждый замер должен показать минимум 11,5 В.
14. Если прибор не показывает совсем никакого напряжения или слишком слабое, значит, причина в проводке к замку зажигания.
15. Провести такой же замер у черно-зеленого кабеля блока управления системой MPI/MPFI.
16. И здесь показатель должен составлять минимум 11,5 В.

1. Непременное условие: аккумуляторная батарея заряжена, предохранители в порядке.
2. Неисправен замок зажигания (глава Приборы и вспомогательные устройства).
3. Разрыв в проводке между замком зажигания и центральным коммутатором и между центральным коммутатором и катушкой(ами) зажигания либо между центральным коммутатором и блоком управления. Проверить прохождение проводов и штекеры на основании электросхем.

Проверка катушки зажигания

Модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями

1. Визуальная проверка катушки зажигания уже проводилась.
2. Для проверки сопротивления при выключенном зажигании отсоединить все провода от катушки зажигания. Мы замеряем первичную и вторичную обмотку.
3. Замерить точным омметром сопротивление между клеммами катушки зажигания 1/- и 15/+.
4. Нормативное сопротивление: 0,5 – 1,5 Ом.
5. Следующий замер между клеммами 1/- и 4.
6. Здесь омметр должен показывать 5—9 кОм.
7. Если названные показатели не достигнуты, следует заменить катушку зажигания.
8. С помощью этих замеров нельзя определить короткое замыкание между обмотками. Поэтому, если, несмотря на полученные хорошие результаты, вы все равно считаете катушку зажигания причиной неполадок, необходимо отдать снятую катушку зажигания в мастерскую по автоэлектросистемам для перепроверки.

Проверка электронного коммутатора

Модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями

Нельзя проверить на функционирование только отдельно взятый электронный коммутатор, расположенный рядом с катушкой зажигания. Поэтому следует действовать следующим образом:

1. Проверка управления: разъединить штекеры на электронном коммутаторе рядом с катушкой зажигания.
2. Подсоединить вольтметр к разъемам между контактом 2 (управление) и контактом 3 («масса»).
3. Провернуть двигатель стартером.
4. Вольтметр должен показывать минимум 2 В.
5. Проверить снабжение системы зажигания питанием по уже описанной схеме.
6. Проверить катушку зажигания, см. следующий раздел.
7. Если в системе зажигания отсутствует искрообразование, несмотря на то, что три названных проверки не выявили никаких неисправностей, значит, дефектен электронный коммутатор. В этом случае нужно заменить электронный коммутатор в комплекте с катушкой зажигания.

Трансформатор высокого напряжения

Модели с 4-цилиндровым двигателем

В некоторых 4-цилиндровых моделях катушка зажигания и электронный коммутатор собраны в один узел (транформатором высокого напряжения). Соединения от клеммы 1 и 15 катушки зажигания расположены под защитной крышкой. Соединение на «массу» (корпус) проходит непосредственно через корпус. По своему образу действия расположение соответствует катушке зажигания с электронным коммутатором.

Проверка трансформатора высокого напряжения

1. Визуальная проверка уже проведена.
2. Для проверки сопротивления при выключенном зажигании разъединить трехштырьковый штекер и основной высоковольный провод трансформатора. Мы измеряем первичную и вторичную обмотку элемента с катушкой.
3. Измерить сопротивление между клеммами трансформатора высокого напряжения 1/- и 15/+.
4. Нормативный показатель: 0,5–0,7 Ом.
5. Следующий замер между клеммами 15 и 4.
6. Нормативные показатели: 3–4 кОм.
7. Если указанные показатели не достигнуты, следует заменить трансформатор.
8. При помощи этих замеров нельзя распознать короткого замыкания между обмотками. Поэтому, если, несмотря на полученные хорошие результаты, вы все равно считаете трансформатор высокого напряжения причиной неполадок, необходимо отдать снятый трансформатор в мастерскую по автоэлектросистемам для перепроверки.
9. Для проверки напряжения вам потребуется вольтметр, а также вспомогательные кабели с испытательными щупами.
10. Присоединить измерительный кабель к обоим внешним контактам трехштырькового штекера трансформатора высокого напряжения.
11. Включить зажигание, вольтметр должен показывать примерно 12 В. Если напряжение отсутствует, нужно искать разрыв кабеля в положительной или отрицательной проводке.
12. Выключить зажигание.
13. Проверка импульсов: отсоединить наконечники проводов от впрыскной форсунки либо от пускового топливного клапана и от держателя кабелей впрыскных форсунок.
14. Подсоединить светодиодный вольтметр посредством вспомогательных кабелей и испытательных щупов к контактам 2 и 3 штекера трансформатора.
15. Попросить помощника привести стартер.
16. Светодиоды должны замерцать. Если нет, значит, причина в датчике Холла либо неисправен блок управления системы впрыска Mono-Motronic или Digifant.
17. Выключить зажигание.

Проверка катушек зажигания

Модели с 6-цилиндровыми двигателями

1. Визуальная проверка катушек зажигания уже проводилась.
2. Для проверки сопротивления следует отсоединить все высоковольтные провода от катушек зажигания. Проверяем вторичную обмотку катушек.
3. Замерить точным омметром сопротивление между гнездами высоковольтных проводов системы зажигания первого и шестого цилиндров (первая катушка).
4. Нормативный показатель: 9—14 кОм.
5. Такой же замер произвести между гнездами высоковольтных проводов второго и четвертого цилиндров, а также гнездами проводов третьего и пятого цилиндров (вторая и третья катушки).
6. Если все в порядке, на очереди проверка вторичной обмотки катушек.
7. Отсоединить штекерное соединение белого цвета возле задней стенки моторного отсека (питание катушек зажигания), подсоединить измерительный прибор по выбору к одному из трех контактов клеммы 15 в верхней части штекерного соединения.
8. Разъединить трехполюсный штекер электронного коммутатора (также возле задней стенки моторного отсека), подключить второй провод омметра по очереди ко всем трем клеммам в штекере.
9. Нормативный показатель: при всех трех измерениях должны быть получены 0,5—1,0 Ом.
10. Если это не так, следует заменить пакет катушек зажигания.

Проверка электронного коммутатора

Модели с 6-цилиндровым двигателем

1. Снять штекеры со всех шести впрыскных форсунок.
2. Отсоединить 4-полюсный штекер электронного коммутатора (возле задней стенки моторного отсека).
3. Подключить светодиодный вольтметр к «массе».
4. Свободный провод вольтметра подсоединять по очереди к контактам 1, 3 и 4 разъединенного штекера.
5. Помощник каждый раз при этом проворачивает двигатель стартером.
6. Светодиодный вольтметр должен вспыхивать при всех трех замерах, в противном случае следует проверить управление либо заменить электронный коммутатор.

Проверка датчика Холла

Модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями

1. Отсоединить штекеры электронного коммутатора рядом с катушкой зажигания.
2. Стянуть резиновый колпачок штекера датчика Холла (сбоку у распределителя зажигания) при подсоединенном штекере – для того чтобы стали доступны контакты штекера.
3. Подсоединить вольтметр к клемме 2 (фиолетовый провод) и 3 (фиолетово-коричневый провод) штекера.
4. Включить зажигание и медленно провернуть двигатель рукой, для того чтобы провернулась перфорированная диафрагма (триггер) распределителя, вошла в датчик Холла и вышла из него.
5. Следить за измерительным прибором: он должен показывать 0—0,5 В, если диафрагма находится вне датчика Холла. Когда диафрагма находится внутри датчика Холла, показатель должен составлять минимум 4 В.
6. Если нет никаких импульсов, значит, следует проверить питание датчика Холла:
7. Отсоединить штекеры от распределителя и подключить вольтметр к обоим внешним контактам штекера.
8. Включить зажигание, вольтметр должен теперь показывать минимум 9 В.
9. В противном случае неисправны блок управления или проводка.

Проверка датчика Холла

Модели с 6-цилиндровым двигателем

Штепсельные соединения сзади в середине моторного отсека у модели с 6-цилиндровым двигателем

1. Отсоединить все штекеры впрыскных форсунок.
2. Стянуть резиновый колпачок штекера позади датчика Холла (штекер остается подсоединенным).
3. Проверить светодиодным вольтметром наличие напряжения при включенном зажигании между клеммами 1 и 3 штекера (на штекере клеммы обозначены).
4. Если нет напряжения — проверить проводку.
5. Подключить светодиодный вольтметр между клеммами 2 и 3.
6. Попросить помощника провернуть двигатель стартером.
7. Светодиодный вольтметр должен замигать, в этом случае датчик Холла в порядке.

Проверка датчика частоты вращения вала двигателя

Модели с 6-цилиндровыми двигателями

Датчик частоты вращения расположен над зубчатым венцом маховика. Его штекерное соединение направлено вверх к держателю штекера на задней стенке моторного отсека, так что вовсе не нужно проводить измерения под автомобилем.

1. Проверить прохождение провода от датчика к держателю на задней стенке моторного отсека, проверить надежность штекерного соединения и изоляцию на проводах.
2. Электрическая проверка с точным омметром.
3. Отсоединить черное трехполюсное штекерное соединение и подключить омметр к датчику между контактами 1 и 2.
4. Омметр должен показывать 1 кОм, в противном случае датчик неисправен.
5. Третий контакт – это экранирование кабеля.
6. Подключить омметр для проверки экранирования теперь между контактами 1 и 3, а также между контактами 2 и 3.
7. Омметр должен показывать Ом, в противном случае датчик неисправен.

Проверка датчика момента зажигания

Модели с 6-цилиндровым двигателем

Датчик момента зажигания установлен слева сзади непосредственно в блоке цилиндров. Проверять его следует через серое трехполюсное штекерное соединение на задней стенке моторного отсека.

Собственно проверка аналогична проверке датчика частоты вращения вала двигателя, которая описана в предыдущем разделе.

Проверка блока управления

Для блока управления (электронной системы зажигания либо системы зажигания и впрыска) не существует никакого метода проверки в обычном смысле этого слова. Однако причину неисправности вы можете найти после опроса памяти накопителя неисправностей (раздел Регулярное техобслуживание). Блок управления электронной системы зажигания расположен под правой обшивкой ножного пространства переднего пассажира. Для снятия нужно вывернуть крепежные винты и оттянуть обшивку вниз.

Всем привет. Эта история началась в июле 2018 года. Как известно, после капремонта двигателя, я ездил на авто и не знал горя и проблем. Все хорошо и казалось эта идиллия продлится вечность. Но в один из июльских дней мой "ястреб" просто не завелся. Ток есть, стартер крутит, но зажигание не срабатывает.
Было это в районе Острой Могилы, глушь, автомобилей нет. Ни в какую не хочет заводится, час возился, никак. Вызвал товарища, на тросе до дома добраться. Приехал товарищ, покатили, на трассе начал пробовать завестись. С третей попытки получилось. Отцепил трос и загнал в гараж. Как не странно на следующее утро автомобиль завелся и опять без проблем стал ездить.
Прошла неделя. Уже стал и забывать об этом инциденте. Думал, может раз и все. Но нет, ничего так просто не бывает и уж тем более не проходит. Судьба, решила меня добить. Авто заглохло в том же месте в районе Острой могилы, только на ходу. Да, едешь, едешь и тут БАХ! все потухло, авто стал и опять зажигание не срабатывает. Ну все это у же слишком. Я думал, я нахер расхерячу свой авто. Вечер 20.00 ч., авто, полное с ящиками огурцов и прочей овощной хрени, теща сидит и смотрит на меня, как на спасителя Человечества. А я нихрена не пойму в чем дело. С толкача ничего не получилось, зажигание не срабатывает и баста.
Опять надежда на товарищей, точнее на коллегу. Приехал, трос и как в тот раз, в гараж. На ходу уже не получилось завестись, как в предыдущий раз. Тут еще на подъеме в городе трос порвался при сильном рывке. Заново завязали и поехали. Расстояние между авто 1, 5 метра, темно, я реально очкую не врезаться в зад полупластмассовому "Джили". Обошлось, доехали, огурцы дотянул, тесть самогоночки налил и я расслабил свою нервную систему.
Догадываетесь, что произошло на утро. Да. Это "чудо" опять завелось и опять без проблем отъездило около 10 дней. Авто живет своей какой-то жизнью. Эта фраза как никому тогда подходило. Я уже грешил на то место где я глох. Там кладбище рядом, нечистая сила и все такое) За помидорами я приехал и не глушил двигатель, сразу загрузился и сразу в путь. Пару раз так делал и обошлось без проблем.

Сам понимаю это не выход, нужно искать проблему. В очередной раз авто во время рабочего дня не завелся, все те же симптомы. Тут уже ситуация была проще. Сервис где делали "движок" был в 100 метрах и я понял "вот этот день и настал". На сервисе я пересказал кратко о проблемах и один из мастеров принялся "лечить".

К вечеру мне позвонили и я узнал, что вся проблема в катушке зажигания. Родную катушку сняли и присобачили катушку с "Газели" что бы проверить. Так и оказалось. Сначала грешили на бензонасос, но нет топливо по всей системе подается без проблем.

Но не все так хорошо. Сел за руль, на холостом ходу обороты "плавают". Во время газа, на любой скорости авто дергает, аж магнитола вылетает. Мастер развел руками, нужна родная катушка, или что то по мощней с "параметрами". За возню отдал по дружески 200 рублей.

Расстроенный я "дергаясь" покатил и на следующий день, поехал к другим мастерам. Смотрели, смотрели, ничего не выходит. "А ну-ка дай, что была катушка". Вставили "О чудо!" авто опять едет и ровно без "дерготни". Как же это все достало! Кто бы знал! Еще пять дней я езжу. Заехал на авторынок, естественно катушки именно под Вольво 440 не нашлось. Такое впечатление, что авто надо мной издевается, проверяет на нервы. Затем в гараже(спасибо, хоть не на кладбище, как раньше) авто снова не заводится.
Ну что ж есть еще один товарищ, который как танк, ничего в автомобилях не боится и почти всегда доводит все до хорошего конца. Выбираем выходной день и начинаем ковырять автомобиль-загадку). Еще раз проверили ток, провода, поменяли свечи зажигания на всяк случай. Понимаем, что нужна катушка с чего то подобного, как вариант, но не факт что сработает. Едем на его авто на край города у знакомого берем катушку с АУДИ 100. Заезжаем по пути к электрику (от Бога кстати электрик), но он болеет и ехать не может.
— Привозите "родную катушку" и с АУДИ 100.
— Хорошо.
Едем снимаем катушку, привозим.
-Короче через час, приезжайте я их разберу, посмотрю, что к чему и схему по подключению проводов нарисую.
-Окей.

Приезжаем через час. Дал нам схему, как и обещал по присоединению проводов. А там как в фильмах три провода с разными цветами "синий", "коричневый", "серый") Не то присоединишь и можно сжечь катушку.
Вообщем поехали и давай мостырить новую катушку. Не так просто это оказалось, были там мелкие проблемы. Но в итоге она стала.

Конструкция обычной катушки зажигания аналогична конструкции трансформатора. Катушка зажигания предназначена для создания высокого напряжения из низкого. Она состоит из железного сердечника (магнитопровода), первичной обмотки, вторичной обмотки и электрических соединений.

Магнитопровод предназначен для усиления магнитного поля. На этот стальной сердечник намотана тонкая вторичная обмотка. Она изготовлена из изолированного медного провода толщиной 0,05-0,1 мм, намотанного до 50 000 раз.

Первичная обмотка изготовлена ​​из медного провода толщиной 0,6-0,9 мм и намотана поверх вторичной обмотки.

Сопротивление первичной обмотки составляет 0,2–3,0 Ом, вторичной — 5–20 кОм. Соотношение витков первичной и вторичной обмоток (коэффициент трансформации) составляет 1:100.

Техническая конструкция может отличаться в зависимости от области применения катушки зажигания. В случае обычной цилиндрической катушки электрические соединения обозначаются как клемма 7 (вывод первичной обмотки), клемма 11 (вывод первичной/вторичной обмотки) и клемма 9 (высоковольтный контакт).

Первичная обмотка соединяется с вторичной на выводе 11. Такая схема используется для упрощения производства катушек. Ток в первичной обмотке, включается и выключается с помощью прерывателя (трамблера) или блока управления (ЭБУ). Величина тока определяется сопротивлением катушки и напряжением, приложенным к клемме 7.

Очень быстрое изменение тока, вызванное ЭБУ (трамблером), изменяет магнитное поле в катушке и индуцирует импульс напряжения, который преобразуется в высоковольтное напряжение вторичной обмотки. Оно проходит через кабель зажигания к искровому промежутку свечи зажигания и воспламеняет топливно-воздушную смесь в двигателе.

Величина индуцированного высокого напряжения зависит от скорости изменения магнитного поля, количества витков вторичной катушки и напряженности магнитного поля.

Напряжение индукции размыкания первичной обмотки составляет от 300 до 400 В. Высокое напряжение на вторичной обмотке может достигать 40 кВ, в зависимости от катушки зажигания.

Причины неисправности катушек зажигания

• Внутренние короткие замыкания.
  Перегрев катушки, вызванный процессом старения, неисправным модулем зажигания или неисправным выходным каскадом в электронном блоке управления.
• Неисправность в цепи питающего напряжения. Время зарядки катушки увеличивается из-за слишком низкого напряжения питания, что может привести к преждевременному износу или перегрузке блока управления зажиганием или выходных каскадов ЭБУ. Это может быть вызвано неисправной проводкой или разряженным аккумулятором.
• Механическое повреждение. Повреждение кабелей зажигания, неисправная прокладка клапанной крышки и утечки масла могут повредить изоляцию катушек. Это приводит к замыканиям и, следовательно, к преждевременному износу.
  
• Плохие контакты. Контактное сопротивление может увеличиваться из-за проникновения влаги в первичную и вторичную цепь.Это часто бывает после мойки двигателя.

Симптомы неисправности катушки зажигания

Неисправность может проявляться следующим образом:

• Двигатель не запускается. .
• Плохое ускорение или потеря мощности.
• Блок управления двигателем переходит в аварийный режим. .
• Сохраняется код неисправности OBD2.

Проверка катушек зажигания

Есть несколько способов проверить катушку зажигания. Это замена неисправной катушки на катушку с другого цилиндра, проверка сопротивления обмоток катушки, измерение питающего напряжения и проверка высокого напряжения. Разберемся подробнее.

Замена катушек

Замена катушки зажигания на катушку с другого цилиндра — это самый простой способ начать диагностику и очень хорошо работает на любом автомобиле.

В случае с неисправной катушкой зажигания у вас обычно будет пропуск зажигания на конкретном цилиндре. Допустим, у вас пропуски зажигания в 3 цилиндре.

Просто снимите другую катушку, например с цилиндра 2 и замените ее катушкой с цилиндра 3.Теперь, если у вас есть диагностический сканер или адаптер ELM327, вы можете стереть ошибки OBD2. Если нет, запомните, какой код ошибки у вас был.

Теперь заведите машину и дайте ей поработать несколько минут. Если катушка зажигания действительно была неисправна, то теперь вы увидите код ошибки «P0302. Пропуски зажигания во 2 цилиндре», поскольку неисправная катушка из цилиндра 3 была установлена на цилиндр 2. Теперь нужно снять неисправную катушку с цилиндра 2 и заменить на новую.

Если вы меняете катушки, а пропуски зажигания остаются в 3 цилиндре, значит проблема не в катушке. В этом случае может быть проблема с модулем зажигания, с разъемом катушки или проводом, со свечой зажигания, с топливной форсункой или механическая неисправность двигателя в этом цилиндре.

Визуальный осмотр

Внимательно осмотрите катушку на предмет признаков трещин, ожогов, плавления или токов утечки. Проверьте состояние пружинки внутри колпачка. Это часто указывает на проблему с катушкой, поэтому проверьте внимательно.

Проверка обмоток мультиметром

Будем проверять электрическое сопротивление первичной и вторичной обмотки. Главная проблема заключается в том, что вы не можете имитировать нагрузку или измерять катушку во время работы. Поэтому неисправные катушки все равно могут пройти этот тест, но при этом будут плохими.

Найдите в руководстве по ремонту или в интернете паспортные значения сопротивлений катушек зажигания вашего автомобиля. Если данных нет, можно сравнивать показания с заведомо исправной катушкой с другого цилиндра.

Цифры приблизительно будут такими:

• Цилиндрическая катушка зажигания: первичная обмотка: 0,5–2,0 Ом, вторичная: 8,0–19,0 кОм.
• Одноискровая или индивидуальная катушка зажигания: первичная обмотка: 0,3–1,0 Ом, вторичная: 8,0–15,0 кОм.

Снимаем катушку с двигателя. Для этого отключаем электрический разъем и выкручиваем болты крепления.

Нам надо будет проверить сначала сопротивление первичной, а затем вторичной обмотки. Включаем мультиметр на измерение сопротивления (Ом) в пределах до 200 Ом и подключаем к выводам первичной обмотки. Обычно это будут крайние 1 и 3 выводы на разъеме.

Затем повторяем эту операцию со вторичной обмоткой. Только на этот раз переключаем мультиметр на предел до 200 кОм. Один измерительный провод соединяем со средним штекером на на разъеме, а второй — с выводом на свечу.

Если показания выходят за пределы нормального диапазона сопротивления, необходимо заменить катушку зажигания.

Ноль означает, что в катушке внутреннее короткое замыкание. Чрезмерно высокое сопротивление означает, что в катушке обрыв. Дважды все проверьте, сравните измерения с исправной катушкой.

Проверка вторичной обмотки катушки с диодом

Если в катушку зажигания встроен высоковольтный диод для подавления искры, невозможно измерить сопротивление вторичной обмотки.

В этом случае полезно сделать следующее. Переключить мультиметр на измерение постоянного напряжения (DC). Подключить его последовательно между вторичной обмоткой катушки зажигания и аккумулятором. Если аккумулятор подключен в направлении диода, мультиметр должен показывать напряжение.

После изменения полярности соединений в направлении блокировки диода напряжение не должно отображаться. Если напряжения нет ни в одном из направлений, можно предположить, что во вторичной обмотке обрыв. Если напряжение есть в обоих направлениях, значит неисправен высоковольтный диод.

Проверка питающего напряжения

Для проверки питающего напряжения катушки зажигания нам понадобится отключить топливный насос. Это нужно для того, чтобы двигатель не запускался во время проверки. Для этого находим и отключаем предохранитель бензонасоса.

Далее, отключаем питающий разъем с катушки зажигания. Берем канцелярскую скрепку, делаем из нее два проводника и вставляем в фишку питающего разъема. Подключаем мультиметр, лучше использовать зажимы типа «крокодил». Мультиметр в режиме постоянное напряжение (DC).

Теперь просто включите зажигание. Мультиметр должен показывать 0 вольт. Далее пытаемся завести двигатель, он не запустится, т. к. бензонасос отключен. В это время на катушки зажигания будет приходить пульсирующее напряжение 0-12 В. Это должно отображаться в показаниях мультиметра.

Если напряжение на разъем не приходит, нужно проверить проводку и разъемы на предмет повреждений и коррозии. После всех измерений подключите обратно предохранитель топливного насоса.

После того, как вы найдете неисправную катушку зажигания, просто замените ее на новую. Никаких дополнительных действий не требуется.

Благодарю за важную информацию по невозможности замера сопротивления во вторичной обмотке с высоковольтным диодом .
Странно ,что практически все пользователи сетей интернета , утверждают , что вторичная катушка со встроенным высоковольтным диодом проверяется в режиме замера сопротивления , в результате чего и определяется сопротивление вторичной катушки . Исходя из этой информации мне пришлось купить четыре индивидуальных катушки . И напрасно . Поскольку и у новых катушек определить сопротивление вторичной обмотки не удалось .

При частичной или полной поломке катушки зажигания, двигатель не заведется или заведется и будет работать со сбоями. Проверить катушку можно своими руками. Для этого потребуется измерительное устройств - мультиметр. Правильная диагностика покажет, есть ли пропуск такта воспламенения топливно-воздушной смеси в каком-либо цилиндре, после чего остается быстро устранить эту поломку.

Катушка зажигания

Чтобы завести двигатель внутреннего сгорания, процесс подачи и преобразования энергии должен пройти несколько этапов. Одним из важных звеном в этой цепи является катушка зажигания. Как невозможно запустить ДВС без АКБ, так и невозможно это сделать без катушки (бобины).

Катушка не только нужна, чтобы запустить двигатель, но и поддерживать работу мотора всегда. Если при работе двигателя автомобиля катушка выйдет из строя, агрегат заглохнет.

Для чего нужна катушка зажигания

Катушка системы зажигания двигателя - это элемент системы зажигания, преобразующий низковольтное напряжение в высоковольтное. Низковольтное, понятное дело, катушка получает от аккумуляторной батареи на 6, 12 или 24 Вольт.

Главное назначение катушки - это сгенерировать и подать на свечу зажигания высоковольтный электрический импульс. Свеча создает искру от получения высокого электроимпульса.

Как работает катушка зажигания

Катушка состоит из:

• первичной обмотки;
• вторичной обмотки;
• корпус;
• изолятор;
• железный сердечник.

Принцип работы:

• На первичную обмотку подается напряжение с аккумулятора или генератора, то есть низковольтное. Там же создается магнитное поле. Время от времени, подаваемое напряжение на первичную обмотку отсекается прерывателем, после чего происходит резкое уменьшение магнитного поля и в витках катушки системы зажигания образуется оптимальная электрдвижущая сила. Из физики мы знаем, что значение электродвижущей силы прямо пропорционально числу витков контура. Прямо пропорционально - это означает равенство.
• Так как во вторичной обмотке больше витков, то импульс высокого напряжения появляется именно в ней, а не в первой обмотке.
• Импульс высокого напряжения подается на головку свечи зажигания, на которой между двумя электродами появляется искра, воспламеняющая топливно-воздушную смесь.

На машинах с прошлым поколением двигателей, свечи зажигания получали высокое напряжение от системы распределителя зажигания (трамблер). Конструкции новых же новых силовых агрегатов имеют систему, где свечные катушки объединены и распределены строго на каждую свечу.

Разновидности катушек зажигания

Для современных двигателей придумано пока три модификации катушек систем зажигания. Каждая катушка имеет свои плюсы и минусы. Рассмотрим более детально:

• Классические катушки. Устанавливаются в машины, где система зажигания работает через распределитель, то есть трамблер.
• Катушки с двумя выводами. Устанавливаются в современные авто, где подача напряжения на свечу осуществляется напрямую, без распределителя.
• Индивидуальные. Это означает, что на одну свечу предусмотрена одна катушка. Подача осуществляется также напрямую.

Классическая катушка

Первый вид катушки, классический состоит из первичной и вторичной обмоток. Но, устроена так, что вторая обмотка располагается внутри первой. Отличие в обмотках - это толщина провода обмотки и число витков.

Внутри двух обмоток располагается сердечник. Материал сердечника - ферромагнитный сплав. (Fe-железо). На каждой обмотке есть по 2 выхода. Первичная обмотка имеет входные выводы (принимает напряжение). А вторичная обмотка имеет: один вывод - это соединение с первичной обмоткой, а второй вывод - это выходной вывод (выводящий напряжение).

Все эти составляющие устройства размещаются в эбонитовом корпусе. Корпус полностью герметичен. Выводы выходят на крышку корпуса катушки зажигания.

Двухвыводная катушка

В такой катушке установлены два сердечника. Один сердечник, как в первом варианте, находится внутри двух обмоток. Второй - внешний, располагается над обмотками. Вторичная обмотка имеет два вывода высоковольтного напряжения.

Индивидуальная катушка

Высокольвольтный вывод такой катушки соединяется со специальным наконечником, второй конец которого надевается на свечу зажигания. Вторичная обмотка у этой катушки располагается сверху.

Неисправности катушек зажигания

Есть несколько причин, которые нарушают частично или полностью работу катушек зажигания.

Вот самые распространенные:

• Короткое замыкание (КЗ) внутри устройства.
• Перегревание катушки. Возможно из-за выработки ресурса.
• Требуется больше времени для заряда катушки. Обычно это связано со слабо заряженным АКБ. Если эксплуатировать автомобиль с низким уровнем заряда аккумулятора, то катушки быстрее изнашиваются.
• КЗ снаружи катушки. Произошло замыкание вне корпуса катушки, например, при нарушении герметичности мотора и попадании жидкости на вывод наконечника с высоковольтным напряжением.

Причины и симптомы неисправностей

• двигатель теряет мощность, что по прямой, что в гору;
• на панели приборов выскакивают ошибки;
• пропуск зажигания;
• мотор перешел в режим safe-mode;
• свеча перегорела. Если во время движения, то сразу водитель ощутит потерю мощности движка и увеличенный расход.

Инструкция: как проверить катушку зажигания мультиметром

Проверка сама выполняется в три этапа. Подготовка - осмотр - тестирование. Электротехнические устройства, конечно, тяжелее проверять в домашних условиях своими руками, да еще, если нет навыков, но это возможно сделать, если есть измерительный прибор.

Все, что нам нужно - это мультиметр. Кто не знает, это прибор, который включает в себя несколько отдельных приборов (вольтметр, омметр, амперметр и т.д.).

Подготавливаем

Берем мультиметр, переключаем его в положение измерения сопротивления или сразу берем Омметр. В книге - руководстве по эксплуатации конкретной марки и модели или в интернете надо найти, какие значения сопротивления в первичной и вторичной обмотках должны быть в исправной катушке зажигания.

Внешний визуальный осмотр

В зависимости от вида катушек, отличия могут быть в:

• корпусе;
• крышке;
• центральной клемме;
• контактах.

Проверка первичной обмотки

Ставим переключатель на Омметр. Подсоединяем иглы мультиметра к плюсовому и минусовому клеммам. В разных катушках сопротивление должно быть в пределах от 0,4 до 2 Ом. Если для вашего автомобиля, сопротивление в катушке должно быть, например 1 Ом, то, если прибор показывает другое значение, значит катушка негодная.

Если прибор показывает 0 Ом, то в катушке произошло короткое замыкание. Если показывает максимальные цифры, тогда обмотка оборвана. Если сопротивление показывает какое должно быть, то с первой обмоткой все хорошо. Начинаем тестить вторую.

Тестирование вторичной обмотки

Для проверки второй обмотки, надо подсоединить провода мультиметра к плюсу и проводу высокого напряжения на катушке. Если сердечник катушки пластинчатый, то сопротивление должно быть от 6 до 9 кОм (кило Ом). Катушки с обычным сердечником имеют вторичную обмотку с сопротивлением более 15 кОм.

Сравнение результатов с номинальными

Измерили, записали, проверили, совпадает ли с теми значениями, которые должны быть.

Бывает еще сдвоенная катушка. Проверка в этом случае будет проводиться так - подсоединить провода тестера к клеммам вывода высоковольтного напряжения. У сдвоенного катушки выходят два вывода.

В этом руководстве вы узнаете, как заменить свечи зажигания на автомобилях Volvo. Хотя номера деталей свечей зажигания и катушки зажигания различаются в разных моделях, инструкции практически одинаковы для всех моделей Volvo, включая XC70, V70, S60, S40, V40, V50, XC60, XC90, S60, S70, S80, C30 и даже 240. ,

Если на вашей лампе проверки двигателя Volvo указан код пропуска зажигания, например, P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, P0305, есть большая вероятность, что у вас неисправная свеча зажигания или катушка зажигания.

Замена свечей зажигания Volvo у дилера или в ремонтной мастерской стоит от 230 до 350 долларов. Если вы замените свечи зажигания Volvo самостоятельно, вы потратите 30-50 долларов на детали и максимум один-два часа.

• 1 симптомы
• 2 Что тебе понадобится
  • 2.1 Необходимые детали
  • 2.2 Необходимые инструменты
  • 5.1 Что такое зазор свечи зажигания Volvo?
  • 5.2 Не могу удалить свечи зажигания Volvo
  • 5.3 Получение пропусков зажигания в цилиндре после замены свечей зажигания Volvo

  симптомы
  

  
  

  • Вольво трясет и проверяет вспышки двигателя
  • При чтении кодов неисправности Volvo присутствует код пропуска зажигания
  • Снижение расхода топлива
  • Не может пройти государственный тест на выбросы
  • Грубый холостой
  • Необъяснимая вибрация двигателя

  Что тебе понадобится
  

  Необходимые детали
  

  • Свечи зажигания для Volvo
  • Некоторые владельцы Volvo предпочитают заменять все катушки при замене свечей зажигания. Имейте в виду, что катушки не требуют замены, если они не выходят из строя.

  Необходимые инструменты
  

  инструкции
  

  1. Припаркуйте свой Volvo на безопасном рабочем месте и дайте остыть двигателю. Включите стояночные тормоза и выньте ключ. Затем потяните за крышку капота, чтобы открыть капот.
     
     
  Модели с турбонаддувом . При необходимости снимите поперечную балку с двигателя и трубу наддувочного воздуха (трубу наддува), удерживаемую на месте болтом Т-25, 10 или 8 мм.
  

  Если ваш Volvo проверяет свет двигателя, очистите его с помощью сканера OBD2.

  Интервал замены свечи зажигания
  

  Типичный интервал замены свечи зажигания для большинства автомобилей Volvo составляет 60 000 миль . Проверьте это, посмотрев под раздел обслуживания в руководстве вашего владельца.

  Часто задаваемые вопросы
  

  Что такое зазор свечи зажигания Volvo?
  

  Типичный разрядник Volvo находится в диапазоне от 0,008 до 0,043. Проверьте спецификацию наклейки под капотом. Оригинальные свечи зажигания Volvo поставляются с зазором.

  Не могу удалить свечи зажигания Volvo
  

  Если свечи зажигания включены очень плотно. Вы можете прогреть двигатель, а затем попытаться удалить застрявшую свечу зажигания. Используйте перчатки и будьте осторожны, так как вы можете обжечься от горячего блока двигателя.

  Получение пропусков зажигания в цилиндре после замены свечей зажигания Volvo
  

  Убедитесь, что разъемы каждой катушки зажигания не переключены.

  Возможно, что когда вы установили катушку зажигания, она сдвинулась в сторону свечей зажигания вместо того, чтобы идти сверху свечи зажигания. Снимите катушки зажигания и убедитесь, что они установлены над свечами зажигания.

  Показать похожие теги для этой статьи.

  свеча зажигания volvo diy
  замена свечи зажигания volvo
  замена свечи зажигания volvo
  Интервал замены свечи зажигания volvo
  Замена свечи зажигания volvo xc90
  Интервал замены свечи зажигания volvo s40
  Замена свечи зажигания volvo s60
  Замена свечи зажигания volvo s40
  Замена свечи зажигания volvo v50
  замена свечи зажигания volvo c30
  замена свечи зажигания volvo s80
  Замена свечи зажигания volvo c70
  Замена свечи зажигания volvo v70
  Замена свечи зажигания volvo xc60
  Замена свечи зажигания volvo t5
  Стоимость замены свечи зажигания volvo xc90
  Замена свечи зажигания volvo s70
  Замена свечи зажигания volvo v8
  Замена свечи зажигания volvo v40
  Замена свечи зажигания volvo 850
  замена свечи зажигания volvo v70
  Стоимость замены свечи зажигания volvo s60

  Читайте также:

    
  • Ремонт информационного дисплея опель комбо с
    
  • Настроить время автозапуска старлайн а93
    
  • Отличие ксенона переменного тока
    
  • Как отключить электроручник форд с макс
    
  • Как снять поводок дворника форд куга 2