Как проверить катушку зажигания мицубиси аутлендер хл

Опубликовано: 17.05.2024

Ну что же, после того, как сделали всю ходовую, решено взять день на сборы и на подготовку к трассе.
На дворе 1 февраля, выезд 2 февраля. 3 февраля встреча…
Ну вроде успеваю!
В душе было не спокойно… Троение двигателя как никак… Откуда? Почему? Что не так?

За пару дней до этого, друзья мне сказали, что есть у них знакомый "электронщик", который сам собрал установку для проверки катушек зажигания… Но в тот момент, его не было в городе, и не известно, когда он должен приехать…

Итак, время 9 утра — звонок от друга: "Лёха, **** приехал, через 30 минут будет у себя и недолго". Ну что же, судьба на моей стороне! "Ноги в руки" и через пол часа я заезжаю к мастеру в сервис. Скидываем катушки со свечей. Он собирает "на коленке" свое чудо-устройство, и вот мы уже проверяем первую катушку!

Объясню смысл устройства. Электронный блок, подающий сигнал на катушку, которая одета на специальный "штырь"… Вторая часть, это что-то подобное как на фото… Только собрано "на коленке" на текстолитовой пластине…

Катушка одевает на штырь и смотрится искра между двумя противоположными "штырями"… При этом везде разные расстояния между штырями — имитация разного давления внутри двигателя (зависимость от оборотов)… Как то так я это понимаю)) Могу не правильно объяснить, за что сразу извиняюсь))

Итак. Вот на проверке первая катушку… Вроде все отлично. Надо проверить на другом "зазоре"… Переставляем… и… что Вы думаете.
П…ц прибор не работает больше %) Чего только не пробовали делать — прибор умер…

Начинаю нервничать… На вопрос, когда он сможет починить свой прибор — ответ "Ну после работы, возможно, ночью…"… Начинаю объяснять свою ситуацию, мол: "Завтра срочно надо ехать… Может есть какие то варианты сделать в ближайшее время?" — "Нет…"
Я расстроился…( Спустя пару минут молчания, он добавил: "Хотя… щас позвоню знакомому, узнаю живой его аппарат или нет"…
Позвонил, узнал — работает! Пошли пешком в гараж на соседнем ряду. Достали аппарат и начали проверять три катушки переднего ряда.
Кстати у этого мастера уже было заводское устройство. Пришлось повозиться немного, дабы разобраться, как без переходников подключить мои катушки. Но ребята молодцы, разобрались быстро и подключили.
В результате проверки толком ничего не нашли… Всего на одной катушке был один пропуск зажигания… При том попыток проверки было много… В общем что менять, где искать — ответа нет…
Простая рекомендация — "вот эту попробуй заменить…"

Не очень то утешительная рекомендация…
В это время, заехал к нам мой друг-сервисник, который и посоветовал обратиться к этому мастеру. Хотел узнать что и как.
И вот не поверите, но случайность это, или закономерность… Решил от скуки друг масла уровенить проверить… А ведь я проверял пару дней назад — все было хорошо… А тут… Масло на минимуме О_о

Не мог найти объяснения… Сразу увидел кривой пол (задняя ось стояла сантиметров на 10 ниже переда), решил сослаться на это… но на душе то уже не спокойно!
Начали осматривать двигатель с переноской — вот оно… Слева от двигателя масло на ГУРе… — Ну так это шланг потеет, я ведь знал это… Но тут меня быстро поставили на место, дав ключи в руки… Скидываю крышку ГРМ, а там… а там п…ц…
Сальники распредвалов не просто потеет, а один уже просто течет!
В этот момент начинается паника… Время 12 часов… Выезжать "завтра" часов в 8 планировалось…
Что делать?
Начинаю уговаривать друга экстренно заняться заменой сальников у них в боксе… Друг вошел в положение, созвонился с напарником, предупредил.
Выезжаем до моей работы, пока обедаем — решаем кто, что и куда дальше двигается.
Распределили запчасти между собой, я еду за катушками, друг едет за сальниками…
Время идет, нервы на пределе… Нашел на разборе катушки через того же друга, поехал за ними. Потерял кучу времени, пока нашли, пока пообщались с продавцом… В это время друг уже взял сальники и я выехал в их сторону…
Доехав до центра города — звонок… "Лех, приходил председатель кооператива — у нас выключат свет скоро до завтра…"
…
Предложил взять инструмент и уехать ко мне в бокс — уже сейчас понимаю, что это было глупое предложение. и не зря меня от этого отговорили… (подробнее будет в следующей части.))

Итак… паника… хочу завтра выезжать… Не то что хочу… НАДО выезжать…
Звоню второму своему мастеру, узнать о возможности сделать "сегодня" — "не вариант… не успею, много делов…"
Что делать? Еду до бокса, думать дальше… Заехал по пути в один сервис, к "соседям", узнал стоимость и возможность сделать "сегодня" — благополучно уехал в расстроенных чувствах…
Ну а куда уже деваться? Некуда. Звоню другу и договариваюсь на утро… По его словам работы на пол дня, а то и быстрей…

Дата выезда "завтра, после обеда"…

Приехал в бокс, загнал машину… Решил сделать то, что могу сделать сам. А именно — поменять воздушный фильтр, который был "мертвым" от предыдущего владельца (узнал об этом когда ремонтировал моторчик печки), а так же провести эксперимент с заменой катушек…
Ну и конечно же — "плюшки" в виде оконных дефлекторов и аукса в дорогу =)

2. Произведите измерение резистивного
сопротивления первичной обмотки катушки зажигания:

a) Рассоедините контактный разъем электропроводки распределителя
зажигания;

b) При помощи омметра измерьте сопротивление между двумя клеммами
разъема на корпусе распределителя (на моделях 3.5 л измерение
производится между клеммами 1 и 2 разъема);

c) Сравните результат измерения с нормативными требованиями
(0.9 ÷ 1.2 Ом: для моделей 1.5 л, 1.8 л и 2.4 л и 0.5
÷ 0.7 Ом: для моделей 3.5 л);

d) Если сопротивление в норме, следовательно, обрывы и короткие
замыкания в обмотке отсутствуют;

e) Если результат измерения выходит за пределы допустимого
диапазона, замените катушку.

3 Далее измерьте резистивное сопротивление вторичного контура катушки:

a) Подсоедините один из проводов измерителя к клемме вторичной обмотки
катушки зажигания сверху на крышке распределителя;

b) Второй провод подключите к клемме 1 или 2 разъема распределителя.

c) Считайте показание омметра и сравните результат измерения с нормативными
требованиями (20 ÷ 29 кОм: для моделей 1.5 л, 1.8 л и 2.4
л и 9 ÷ 13 кОм: для моделей 3.5 л);

d) Если сопротивление в норме, следовательно, обрывы и короткие
замыкания в обмотке отсутствуют;

Модели с отдельно установленной катушкой зажигания

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

2. Произведите измерение резистивного сопротивления первичной обмотки
катушки зажигания:

a) Рассоедините контактный разъем электропроводки катушки зажигания;

b) При помощи омметра измерьте сопротивление между двумя клеммами
разъема на корпусе распределителя;

c) Сравните результат измерения с нормативными требованиями (0.9
÷ 1.2 Ом: для моделей 2.0 л SOHC и 0.72 ÷ 0.88 Ом:
для моделей 3.0 л SOHC);

d) Если сопротивление в норме, следовательно, обрывы и короткие
замыкания в обмотке отсутствуют;

e) Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона,
замените катушку.

3. Далее измерьте резистивное
сопротивление вторичного контура катушки:

a) Подсоедините один из проводов измерителя к клемме вторичной
обмотки катушки зажигания сверху на крышке распределителя;

b) Второй провод подключите к клемме 1 или 2 разъема распределителя.

c) Считайте показание омметра и сравните результат измерения
с нормативными требованиями (20 ÷ 29 кОм: для моделей
2.0 SOHC л и 10.29 ÷ 13.92 кОм: для моделей 3.0 л SOHC);

d) Если сопротивление в норме, следовательно, обрывы и короткие
замыкания в обмотке отсутствуют;

Модели со встроенной в распределитель катушкой зажигания

На данных моделях катушка встроена в сборку распределителя зажигания (см. ниже).

Модели с отдельно установленной катушкой зажигания

Детали установки и подключения катушки зажигания на моделях 3.0 л
SOHC

2 — Свечные провода

4 — Распределитель зажигания

5 — Катушка зажигания

1. Детали установки и подключения катушки зажигания
в бесконтактной системе представлены на иллюстрации.

2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

3. Отсоедините ВВ провод от катушки зажигания (тяните за наконечник
клеммы, а ни в коем случае не за сам провод!).

4. Рассоедините контактный разъем электропроводки катушки.

5. Выверните крепежные винты и снимите сборку катушки зажигания
с двигателя.

Система прямого зажигания (DIS)

Двигатели 1.6 л и 2.0 л DOHC 1990 г. вып.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

2. Рассоедините контактный разъем катушечного жгута.

3. Произведите измерение резистивного
сопротивления первичной обмотки катушки зажигания:

a) При помощи омметра измерьте сопротивление между клеммами
4 и 2 разъема (для катушек со стороны цилиндров №№ 1 и 4)/4
и 1 (для катушек со стороны цилиндров 2 и 3);

4. Далее измерьте резистивное
сопротивление вторичного контура катушки:

a) Отсоедините от катушки электропроводку;

b) Измерьте сопротивление между ВВ клеммами цилиндров №№ 1
и 4 и №№ 2 и 3 соответственно;

c) Подсоедините один из проводов измерителя к клемме вторичной
обмотки катушки зажигания сверху на крышке распределителя;

Двигатели 2.0 л DOHC 1991 ÷ 1993 г.г. вып.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

2. Рассоедините контактный разъем катушечного жгута.

3. Произведите измерение резистивного
сопротивления первичной обмотки катушки зажигания:

a) При помощи омметра измерьте сопротивление между клеммами
3 и 2 разъема (для катушек со стороны цилиндров №№ 1 и 4)/3
и 1 (для катушек со стороны цилиндров 2 и 3);

4. Далее измерьте резистивное
сопротивление вторичного контура катушки:

a) Отсоедините от катушки электропроводку;

b) Измерьте сопротивление между ВВ клеммами цилиндров №№ 1
и 4 и №№ 2 и 3 соответственно;

Двигатели 1.8 л 1997 ÷ 2000 г.г. вып. и 2.4 л SOHC 1999
и 2000 г.г. вып.

Произведите измерение резистивного
сопротивления вторичного контура катушки:

a) Подсоедините один из проводов измерителя к клемме вторичной
обмотки катушки зажигания;

b) Второй провод подключите к клемме 1 или 2 разъема катушки;

c) Считайте показание омметра и сравните результат измерения
с нормативными требованиями (9.4 ÷ 12.8 кОм);

d) Если сопротивление в норме, следовательно, обрывы и короткие
замыкания в обмотке отсутствуют;

Двигатели 2.4 л DOHC

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

2. Произведите измерение резистивного
сопротивления первичной обмотки катушки зажигания:

a) Отсоедините электропроводку от катушечной сборки;

b) При помощи омметра измерьте сопротивление между двумя клеммами
разъема катушки:

3. Далее измерьте резистивное
сопротивление вторичного контура катушки:

a) Промаркируйте и отсоедините от катушечной сборки свечные
провода;

b) Измерьте сопротивление вторичного контура между клеммами
каждой из отдельных катушечных модулей;

c) Сравните результат измерения с нормативными требованиями
(20.1 ÷ 27.3 кОм);

Двигатели 2.4 л DOHC

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

2. Произведите измерение резистивного
сопротивления первичной обмотки катушки зажигания:

a) Отсоедините электропроводку от катушечной сборки;

c) Сравните результат измерения с нормативными требованиями
(0.67 ÷ 0.81 Ом).

3. Далее измерьте резистивное
сопротивление вторичного контура катушки:

Двигатели 1.6 л, 2.0 л DOHC и 2.4 л DOHC

Детали установки и подключения катушки зажигания на моделях 1.6 л
и 2.0 л DOHC

1 — Центральная крышка

2 — Свечные провода

3 — Свеча зажигания

5 — Ключевой транзистор системы зажигания

6 — Монтажная скоба корпуса дросселя

1. Детали установки компонентов системы зажигания
на моделях, оборудованных двигателями 1.6 л, 2.0 л DOHC и 2.4 DOHC
представлены на иллюстрации.

2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

4. Отсоедините от катушки прочую электропроводку.

5. Выверните крепежные винты и снимите катушечную сборку с двигателя.

Двигатели 1.8 л 1997 ÷ 2000 г.г. вып. и 2.4 л с 1999 г.
вып.

Детали установки и подключения катушки зажигания на моделях 1.8 л
с 1997 г. вып. и 2.0 л DOHC с 1999 г. вып.

1 — Катушка зажигания

3 — Свеча зажигания

1. Детали установки компонентов системы зажигания
на моделях, оборудованных двигателями 1.8 л с 1997 г. вып. и 2.4
л DOHC с 1999 г. вып. представлены на иллюстрации.

2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

3. Отсоедините от катушки(ек) электропроводку.

4. Снимите свечные провода соответствующих цилиндров.

5. Выверните крепежные болты и снимите соответствующую катушку с
головки цилиндров.

Двигатели 3.0 л DOHC

Детали установки и подключения катушки зажигания на моделях 3.0 л
DOHC

1 — Центральная крышка

2 — Свечные провода

4 — Катушка зажигания

5 — Ключевой транзистор

1. Детали установки компонентов системы зажигания
на моделях, оборудованных двигателями 3.0 л DOHC представлены на
иллюстрации.

2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

3. Снимите с впускного трубопровода нагнетательную камеру (верхнюю
секцию трубопровода) (см. Главу Двигатель).

5. Отсоедините от катушки прочую электропроводку.

6. Выверните крепежные винты и снимите катушечную сборку с двигателя.

Вы также можете почитать…

Проверка исправности функционирования/герметичности, снятие и установка вакуумного усилителя тормозов

12.28. Выключатель дверного замка

Добавить комментарий Отменить ответ

Фирма Мицубиси была основана в начале 1870-х годов Ивасаки Ятаро. По слиянию семейных гербов основателей возникла всемирно-известная торговая марка

Mitsubishi - три ромба (яп. 三菱, мицубиши). Еще в начале 20-го века Mitsubishi превратилась в огромную фирму, которая до окончания Второй мировой войны принадлежала одной семье.
После завершения войны в 1946 под давлением союзников «родительская» компания владелец Мицубиси хоншя была реорганизована.
Вместо одной компании появилось 44 независимые фирмы.

Mitsubishi отзывы и мнения специалистов свидетильствуют что обновленный mitsubishi это японское чудо - это не только уникальные технологии в производстве автомобилей,
но и создание технологических линий, производящих запчасти митсубиси мирового качества.

Эффективная система контроля, разработанная в Mitsubishi для контроля за качеством автомобильных запчастей и комплектующих, позволяет с большой вероятностью гарантировать полное
техническое соответствие заявленным для mitsubishi характеристика.

Mitsubishi цена и в целом гибкая ценовая политика компании на рынке запчастей позволяет длительное время удерживать лидирующие позиции популярного мирового бренда.
Техническая характеристика Мицубиси предоставит необходимую информацию при выборе тот или иной марки автомобиля.

Появилась возможность заменить наконечники свечей зажигания. Если есть возможность, то чего не заменить то?
И так… длительный поиск решения, дал ответ — покупка и замена этих самых наконечников. Приобрести их решил на сайте nak-kat.ru/catalog. Как я понял, делает их наш "чудо" инженер из немецкого сырья (если память не отшибло). Там же, на сайте, заказал тефлоновую смазку, два пакетика. В местном магазине докупил силиконовый герметик: DoneDeal -70 +345.

Прочитав инструкцию и некоторые отзывы подготовился к действию:

Берём первую попавшуюся катушку и поворотным движением слегка крутим наконечник. Если наконечник поддаётся, обхватываем наконечник и тащим его в низ.

Видно разницу в двух деталях:

Вдеваем в новый наконечник контактную пружинку, заворачиваем края как на фото и промазываем силиконовым герметикам:

Мазать от души думаю не стоит, если повезет, то тысяч через 60-100 снова лезть менять…

Так как новый наконечник, должен прилегать к свече очень плотно, рекомендовалось промазать внутренние края, для того что бы в процессе инсталляции \ деинсталляции (эксплуатации) не оставить наконечник на свече.

Надеваем наконечник на катушку и закрываем загнутые края наконечника. На первом фото, все катушки "переобуты".

Берем тефлоновую смазку, намазываем ее на внутренний слой наконечника. Можно это сделать и ранее, смотрите сами. ВАЖНО, что бы смазка не попала на контактную часть свечи зажигания, ни на контактную пружинку. Иначе при попытке завести авто, реакция авто Вас может сильно удивить!

Катушки зажигания попали в двигатель на следующий день. Машина завелась и работала.
Производитель, рекомендует произвести замену наконечников, вместе со сменной свечей зажигания.
Заменить свечи мне удалось только на следующий день.

Что ощутил: машина стала чуть ровнее работать, чуть лучше ускоряться — поведение стало построже. Расход топлива остался прежним :-)
Был провал, при наборе скорости, вроде бы ушел, но это можно связать и с тем что произвел замену масла в коробке.
В целом, запись напоминалка для себя и для Вас.

Итого:
Набор nak-kat NK-28
Смазка тефлоновая NK-91
Силиконовый высокотемпературный герметик DoneDeal DD6710(-70\+345)

Конструкция обычной катушки зажигания аналогична конструкции трансформатора. Катушка зажигания предназначена для создания высокого напряжения из низкого. Она состоит из железного сердечника (магнитопровода), первичной обмотки, вторичной обмотки и электрических соединений.

Магнитопровод предназначен для усиления магнитного поля. На этот стальной сердечник намотана тонкая вторичная обмотка. Она изготовлена из изолированного медного провода толщиной 0,05-0,1 мм, намотанного до 50 000 раз.

Первичная обмотка изготовлена из медного провода толщиной 0,6-0,9 мм и намотана поверх вторичной обмотки.

Сопротивление первичной обмотки составляет 0,2–3,0 Ом, вторичной — 5–20 кОм. Соотношение витков первичной и вторичной обмоток (коэффициент трансформации) составляет 1:100.

Техническая конструкция может отличаться в зависимости от области применения катушки зажигания. В случае обычной цилиндрической катушки электрические соединения обозначаются как клемма 7 (вывод первичной обмотки), клемма 11 (вывод первичной/вторичной обмотки) и клемма 9 (высоковольтный контакт).

Первичная обмотка соединяется с вторичной на выводе 11. Такая схема используется для упрощения производства катушек. Ток в первичной обмотке, включается и выключается с помощью прерывателя (трамблера) или блока управления (ЭБУ). Величина тока определяется сопротивлением катушки и напряжением, приложенным к клемме 7.

Очень быстрое изменение тока, вызванное ЭБУ (трамблером), изменяет магнитное поле в катушке и индуцирует импульс напряжения, который преобразуется в высоковольтное напряжение вторичной обмотки. Оно проходит через кабель зажигания к искровому промежутку свечи зажигания и воспламеняет топливно-воздушную смесь в двигателе.

Величина индуцированного высокого напряжения зависит от скорости изменения магнитного поля, количества витков вторичной катушки и напряженности магнитного поля.

Напряжение индукции размыкания первичной обмотки составляет от 300 до 400 В. Высокое напряжение на вторичной обмотке может достигать 40 кВ, в зависимости от катушки зажигания.

Причины неисправности катушек зажигания

Внутренние короткие замыкания.
Перегрев катушки, вызванный процессом старения, неисправным модулем зажигания или неисправным выходным каскадом в электронном блоке управления.
Неисправность в цепи питающего напряжения. Время зарядки катушки увеличивается из-за слишком низкого напряжения питания, что может привести к преждевременному износу или перегрузке блока управления зажиганием или выходных каскадов ЭБУ. Это может быть вызвано неисправной проводкой или разряженным аккумулятором.
Механическое повреждение. Повреждение кабелей зажигания, неисправная прокладка клапанной крышки и утечки масла могут повредить изоляцию катушек. Это приводит к замыканиям и, следовательно, к преждевременному износу.
Плохие контакты. Контактное сопротивление может увеличиваться из-за проникновения влаги в первичную и вторичную цепь.Это часто бывает после мойки двигателя.

Симптомы неисправности катушки зажигания

Неисправность может проявляться следующим образом:

Двигатель не запускается. .
Плохое ускорение или потеря мощности.
Блок управления двигателем переходит в аварийный режим. .
Сохраняется код неисправности OBD2.

Проверка катушек зажигания

Есть несколько способов проверить катушку зажигания. Это замена неисправной катушки на катушку с другого цилиндра, проверка сопротивления обмоток катушки, измерение питающего напряжения и проверка высокого напряжения. Разберемся подробнее.

Замена катушек

Замена катушки зажигания на катушку с другого цилиндра — это самый простой способ начать диагностику и очень хорошо работает на любом автомобиле.

В случае с неисправной катушкой зажигания у вас обычно будет пропуск зажигания на конкретном цилиндре. Допустим, у вас пропуски зажигания в 3 цилиндре.

Просто снимите другую катушку, например с цилиндра 2 и замените ее катушкой с цилиндра 3.Теперь, если у вас есть диагностический сканер или адаптер ELM327, вы можете стереть ошибки OBD2. Если нет, запомните, какой код ошибки у вас был.

Теперь заведите машину и дайте ей поработать несколько минут. Если катушка зажигания действительно была неисправна, то теперь вы увидите код ошибки «P0302. Пропуски зажигания во 2 цилиндре», поскольку неисправная катушка из цилиндра 3 была установлена на цилиндр 2. Теперь нужно снять неисправную катушку с цилиндра 2 и заменить на новую.

Если вы меняете катушки, а пропуски зажигания остаются в 3 цилиндре, значит проблема не в катушке. В этом случае может быть проблема с модулем зажигания, с разъемом катушки или проводом, со свечой зажигания, с топливной форсункой или механическая неисправность двигателя в этом цилиндре.

Визуальный осмотр

Внимательно осмотрите катушку на предмет признаков трещин, ожогов, плавления или токов утечки. Проверьте состояние пружинки внутри колпачка. Это часто указывает на проблему с катушкой, поэтому проверьте внимательно.

Проверка обмоток мультиметром

Будем проверять электрическое сопротивление первичной и вторичной обмотки. Главная проблема заключается в том, что вы не можете имитировать нагрузку или измерять катушку во время работы. Поэтому неисправные катушки все равно могут пройти этот тест, но при этом будут плохими.

Найдите в руководстве по ремонту или в интернете паспортные значения сопротивлений катушек зажигания вашего автомобиля. Если данных нет, можно сравнивать показания с заведомо исправной катушкой с другого цилиндра.

Цифры приблизительно будут такими:

Цилиндрическая катушка зажигания: первичная обмотка: 0,5–2,0 Ом, вторичная: 8,0–19,0 кОм.
Одноискровая или индивидуальная катушка зажигания: первичная обмотка: 0,3–1,0 Ом, вторичная: 8,0–15,0 кОм.

Снимаем катушку с двигателя. Для этого отключаем электрический разъем и выкручиваем болты крепления.

Нам надо будет проверить сначала сопротивление первичной, а затем вторичной обмотки. Включаем мультиметр на измерение сопротивления (Ом) в пределах до 200 Ом и подключаем к выводам первичной обмотки. Обычно это будут крайние 1 и 3 выводы на разъеме.

Затем повторяем эту операцию со вторичной обмоткой. Только на этот раз переключаем мультиметр на предел до 200 кОм. Один измерительный провод соединяем со средним штекером на на разъеме, а второй — с выводом на свечу.

Если показания выходят за пределы нормального диапазона сопротивления, необходимо заменить катушку зажигания.

Ноль означает, что в катушке внутреннее короткое замыкание. Чрезмерно высокое сопротивление означает, что в катушке обрыв. Дважды все проверьте, сравните измерения с исправной катушкой.

Проверка вторичной обмотки катушки с диодом

Если в катушку зажигания встроен высоковольтный диод для подавления искры, невозможно измерить сопротивление вторичной обмотки.

В этом случае полезно сделать следующее. Переключить мультиметр на измерение постоянного напряжения (DC). Подключить его последовательно между вторичной обмоткой катушки зажигания и аккумулятором. Если аккумулятор подключен в направлении диода, мультиметр должен показывать напряжение.

После изменения полярности соединений в направлении блокировки диода напряжение не должно отображаться. Если напряжения нет ни в одном из направлений, можно предположить, что во вторичной обмотке обрыв. Если напряжение есть в обоих направлениях, значит неисправен высоковольтный диод.

Проверка питающего напряжения

Для проверки питающего напряжения катушки зажигания нам понадобится отключить топливный насос. Это нужно для того, чтобы двигатель не запускался во время проверки. Для этого находим и отключаем предохранитель бензонасоса.

Далее, отключаем питающий разъем с катушки зажигания. Берем канцелярскую скрепку, делаем из нее два проводника и вставляем в фишку питающего разъема. Подключаем мультиметр, лучше использовать зажимы типа «крокодил». Мультиметр в режиме постоянное напряжение (DC).

Теперь просто включите зажигание. Мультиметр должен показывать 0 вольт. Далее пытаемся завести двигатель, он не запустится, т. к. бензонасос отключен. В это время на катушки зажигания будет приходить пульсирующее напряжение 0-12 В. Это должно отображаться в показаниях мультиметра.

Если напряжение на разъем не приходит, нужно проверить проводку и разъемы на предмет повреждений и коррозии. После всех измерений подключите обратно предохранитель топливного насоса.

После того, как вы найдете неисправную катушку зажигания, просто замените ее на новую. Никаких дополнительных действий не требуется.

Благодарю за важную информацию по невозможности замера сопротивления во вторичной обмотке с высоковольтным диодом .
Странно ,что практически все пользователи сетей интернета , утверждают , что вторичная катушка со встроенным высоковольтным диодом проверяется в режиме замера сопротивления , в результате чего и определяется сопротивление вторичной катушки . Исходя из этой информации мне пришлось купить четыре индивидуальных катушки . И напрасно . Поскольку и у новых катушек определить сопротивление вторичной обмотки не удалось .

Производители программного обеспечения пока не научили контроллеры систем впрыска определять по какой причине произошел пропуск рабочего такта в цилиндре двигателя. В принципе их всего 2 – нечему гореть или нечему поджигать. А вот конкретных причин может быть много:
1. Система зажигания - неисправны свечи, высоковольтные провода, катушка, проводка и т.д.
2. Система питания - забитые форсунки, низкое давление топлива, низкокачественное топливо.
3. Механическая часть двигателя - низкая компрессия, зажатые клапана, подвисающие клапана.
4. Подсос воздуха
Это самые распространенные причины.

Терь собственно способ вычислить проблемный цилиндр - найти его можно старым дедовским способом – по очереди отключая фишку от форсунки на холостом ходу, если изменений в работе двигателя не произошло, значит Вы обнаружили проблемный цилиндр. Крайне не рекомендую отключать для этой цели высоковольтные провода. Во первых можно получить разряд электрического тока, а во-вторых можно повредить систему зажигания двигателя. Это на холостом (если получится завести).

Топливо в цилиндры поступает? Свечи мокрые? Если нет то проверяйте бензонасос возможно он приказал долго жить.
Что еще попробовать. скиньте клемму "-" минут на 30 потом подключите и попробуйте пуск авто, мож в мозгах что нибудь скинется.
Работоспособность форсунок можно проверить самому, без снятия в тишине - покупаете батарейку квадратную на 4,5 вольта с лепестками на ней + и -, берете 2 проводка подлиннее, снимаете фишку с форсунки и проверяете с помощью батарейки работает ли она вообще. Вычислить где + где - на форсунке можно по проводам т.е. на всех 4х фишках (4 форсы) должен быть 1 провод одного цвета на всех 4х это будет -, + на всех 4х фишках разного цвета. Вчера мыл форсы на сузуки так вот там левый контакт это - а правый + если держать форсу контактами вверх. Вообщем при подключении к батарейке в тишине можно услышать щелкает форса или нет. Если нет то отщелкалась уже.

Что еще. про датчик, мастера крышку нижнюю снимали когда проверяли ГРМ? Пластинка на колене над балансировочным валом чистая?
Еще если есть возможность поищите такой же авто либо с похожим двигателем (знакомого) либо на разборках посмотрите катушки, будет возможность переставьте и попробуйте запустить авто. Снять/одеть катушки + провода по времени минут 10.

Датчик менять немного геморройно поэтому попробуйте пока с катушками, если нет то тогда уж датчик. У меня на 4G63 атмосфернике номер датчика MR 578711

Читайте также: