Лямбда зонд хонда срв рд1 где находится

Опубликовано: 06.05.2024

Лямбда-зонд устанавливается в потоке отработавших газов двигателя и служит для определения наличия кислорода в отработавших газах. Когда двигатель работает на обогащённой топливо-воздушной смеси, уровень содержания кислорода в отработавших газах понижен, при этом датчик генерирует сигнал высокого уровня напряжением 0,65…1,0V. При поступлении сигнала высокого уровня от лямбда-зонда, блок управления двигателем начинает уменьшать длительность впрыска топлива, тем самым обедняя топливо-воздушную смесь. Когда двигатель работает на обеднённой топливо-воздушной смеси, уровень содержания кислорода в отработавших газах повышен, при этом датчик генерирует сигнал низкого уровня напряжением 40…200mV. При поступлении сигнала низкого уровня от лямбда-зонда, блок управления двигателем начинает увеличивать длительность впрыска топлива, тем самым обогащая топливо-воздушную смесь. Таким образом, по сигналу от лямбда-зонда блок управления двигателем корректирует длительность впрыска топлива так, что состав топливо-воздушной смеси оказывается максимально близким к стехиометрическому (идеальное соотношение воздух/топливо).

Исправный лямбда-зонд начинает работать только после прогрева чувствительного элемента до температуры не ниже 350°С. Существуют одно-, двух-, трёх- и четырёх-проводные двухуровневые циркониевые лямбда-зонды BOSCH. Одно- и двух-проводные лямбда-зонды устанавливаются в выпускном коллекторе двигателя максимально близко к выпускным клапанам газораспределительного механизма и прогреваются до рабочей температуры за счёт высокой температуры отработавших газов. Трёх- и четырёх-проводные лямбда зонды прогреваются до рабочей температуры за счёт встроенного электрического нагревательного элемента и могут быть установлены на значительном расстоянии от выпускных клапанов газораспределительного механизма двигателя.

При условии сгорания стехиометрической топливо-воздушной смеси, напряжение выходного сигнала лямбда-зонда равно 445…450mV. Но расстояние от выпускных клапанов газораспределительного механизма двигателя до места расположения датчика и значительное время реакции чувствительного элемента датчика приводят к некоторой инерционности системы, что не позволяет непрерывно поддерживать стехиометрический состав топливо-воздушной смеси. Практически, при работе двигателя на установившемся режиме, состав смеси постоянно отклоняется от стехиометрического в диапазоне ±2…3% с частотой 1…2раза в секунду. Этот процесс чётко прослеживается по осциллограмме напряжения выходного сигнала лямбда-зонда.

Осциллограмма напряжения выходного сигнала исправного лямбда-зонда BOSCH. Двигатель работает на холостом ходу. Частота переключения сигнала составляет

Проверка выходного сигнала датчика.

Измерение напряжения выходного сигнала лямбда-зонда блок управления двигателем производит относительно сигнальной "массы" датчика. Сигнальная "масса" двух- и четырёх-проводных лямбда-зондов BOSCH выведена через отдельный провод (провод серого цвета идущий от датчика) на разъём датчика. Сигнальная "масса" одно- и трёх-проводных лямбда-зондов BOSCH соединена с металлическим корпусом датчика и при установке датчика автоматически соединяться с "массой" автомобиля через резьбовое крепление датчика. Выведенная через отдельный провод на разъём датчика сигнальная "масса" лямбда-зонда в большинстве случаев так же соединена с "массой" автомобиля. Встречаются блоки управления двигателем, где провод сигнальной "массы" лямбда-зонда подключен не к "массе" автомобиля, а к источнику опорного напряжения. В таких системах, измерение напряжения выходного сигнала лямбда-зонда блок управления двигателем производит относительно источника опорного напряжения, к которому подключен провод сигнальной "массы" лямбда-зонда.

Для просмотра осциллограммы напряжения выходного сигнала лямбда-зонда, разъём осциллографического щупа должен быть подключен к любому из аналоговых входов №1-4 USB Autoscope II, чёрный зажим типа "крокодил" осциллографического щупа должен быть подсоединён к "массе" двигателя диагностируемого автомобиля, пробник щупа должен быть подсоединён параллельно сигнальному выводу датчика (провод чёрного цвета идущий от датчика).

Схема подключения к лямбда-зонду BOSCH (на основе оксида циркония).
1 – точка подключения чёрного зажима типа "крокодил" осциллографического щупа;
2 – точка подключения пробника осциллографического щупа.

В окне программы "USB Осциллограф", необходимо выбрать подходящий режим отображения, в данном случае "Управление => Загрузить настройки пользователя => Lambda".

Когда лямбда-зонд прогревается до рабочей температуры, его выходное электрическое сопротивление значительно снижается, и он приобретает способность отклонять опорное напряжение, поступающее от блока управления двигателем через резистор с постоянным электрическим сопротивлением. В большинстве блоков управления двигателем, значение опорного напряжения равно 450mV. Такой блок управления двигателем считает лямбда-зонд готовым к работе только после того, как вследствие прогрева датчик приобретает способность отклонять опорное напряжение в диапазоне более чем ±150…250mV.

Осциллограмма напряжения выходного сигнала исправного лямбда-зонда BOSCH. Пуск прогретого до рабочей температуры двигателя. Время прогрева лямбда-зонда до рабочей температуры равно

Опорное напряжение на сигнальном проводе лямбда-зонда некоторых блоков управления двигателем может иметь другое значение. Например, для блоков управления производства Ford оно равно 0V, а для блоков управления двигателем производства Daimler Chrysler – 5V.

Типовые неисправности.

Низкая частота переключения выходного сигнала лямбда-зонда указывает на увеличенный диапазон отклонения состава топливо-воздушной смеси от стехиометрического.

Осциллограмма напряжения выходного сигнала неисправного лямбда-зонда BOSCH. Двигатель работает на холостом ходу. Частота переключения сигнала занижена и составляет

Снижение частоты переключения выходного сигнала лямбда-зонда может быть вызвана возросшим временем перехода выходного напряжения зонда от одного уровня к другому из-за старения или химического отравления датчика. Неисправность может привести к раскачке частоты вращения двигателя на режиме холостого хода и к потере "приёмистости" двигателя.

Ресурс датчика содержания кислорода в отработавших газах составляет 20 000…80 000 km. Из-за старения, выходное электрическое сопротивление лямбда-зонда снижается при значительно более высокой температуре чувствительного элемента до значения, при котором датчик приобретает способность отклонять опорное напряжение. Из-за возросшего выходного электрического сопротивления, размах выходного напряжения сигнала лямбда-зонда уменьшается. Стареющий лямбда-зонд легко можно выявить по осциллограмме напряжения его выходного сигнала на таких режимах работы двигателя, когда поток и температура отработавших газов снижаются. Это режим холостого хода и малых нагрузок. Практически, стареющий лямбда-зонд всё ещё работает на движущемся автомобиле, но как только нагрузка на двигатель снижается (холостой ход), размах сигнала быстро начинает уменьшаться вплоть до пропадания колебаний.

Осциллограмма напряжения выходного сигнала неисправного лямбда-зонда BOSCH. Двигатель работает на холостом ходу. Переключения выходного сигнала отсутствуют.

Напряжение выходного сигнала стареющего лямбда-зонда при работе двигателя на холостом ходу становится почти стабильным, его значение становится близким опорному напряжению 300…600mV.

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 288
Имя: Nik
Город: Almaty
Машина: Honda CR-V 1996 г.

Вообщем есть подозрение, даже уже не подозрение, а увереность что накрылся лямбда-зонд на праворукой HONDA CR-V 1996 года RD1. Вот вопрос. Кто знает какой туда лябда-зонд подходит? Может дадите номерок сразу? Может есть какие универсальные которые подходят к этой машинке?

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.074
Имя: Дмитрий
Город: Москва
Машина: Civic MB6, RIDGE RTS,

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.925
Имя: Тимофей
Город: Новосибирск
Машина: TLCP120 3,0D MT

ЗЫ, Надоел расход топлива, полный бак на 300 км максимум.
ЗЫ.ЗЫ. Поиск пробывал пользовать, но или поиск странный или руки кривые.

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 288
Имя: Nik
Город: Almaty
Машина: Honda CR-V 1996 г.

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.297
Имя: Игорь
Город: Зеленоград
Машина: Avancier 2.3 TA2 2000, Jazz 1.4 2005

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 288
Имя: Nik
Город: Almaty
Машина: Honda CR-V 1996 г.

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 538
Имя: андрей
Город: с-петербург
Машина: honda Cr-V RD-1 98 г.р.

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 5.627
Имя: Александр
Город: Москва
Машина: Accord 2,4 6MT

like no other.
_______________

In Trance We Trust.

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 288
Имя: Nik
Город: Almaty
Машина: Honda CR-V 1996 г.

Пьёт саке и нюхает сакуру

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 7.551
Имя: Чен
Город: Сибирские колонии
Машина: Mazda MPV

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.925
Имя: Тимофей
Город: Новосибирск
Машина: TLCP120 3,0D MT

Пьёт саке и нюхает сакуру

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 7.551
Имя: Чен
Город: Сибирские колонии
Машина: Mazda MPV

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 151
Имя: Дмитрий
Город: 67
Машина: HONDA CR-V 99г. B20Z1 RVSI АТ

Кислородный датчик, аналоги, варианты замены и ремонта ⇐ Stepwgn RF1-2, S-MX. Электрооборудование, фары, фонари

Перейти на страницу:

А я купил бошевский датчик от Калины и присобачил накал через резистор 5 ом 10 вт .Работает.
У нас оригинальный 8800 ,а этот 1032

Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:

провода по цвету одинаковые ,только разъем надо перепаять и лучше
ответную часть. Тогда в будущем датчик просто переставляется

Я резистор примотал проволкой в районе разъема к железке, торопился.Через месяц буду менять масло ,переделаю и обмажу выводы силиконовым герметиком.
Расход субъективно уменьшился, но мало проехал еще.
Позже сообщю результаты

Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:

Есть подозрения что резистор и не нужен.
Сопротивление родного 14 ом, а установленного 9 ом
Разница всего 1.5 раза и ток небольшой
Узнать бы через что накал подается, можно точно сказать

датчик на 12 вольт ,он не сгорит

Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:

но если накал идет через транзистор (что вероятнее всего)
то последний возможно будет работать на пределе по току

Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:

Ток через Датчик из за резистора наоборот меньше номинала

датчик NTK Japan - IMG_0038.JPG (69.85 КБ) 19332 просмотра

датчик с налётом. Такойже красный налёт на всём выпускном тракте. - IMG_0041.JPG (72.31 КБ) 19298 просмотров

осадок в банке с кислотой - IMG_0043.JPG (74.43 КБ) 19316 просмотров

Видно чистую керамику внутри - IMG_0044.JPG (79.73 КБ) 19342 просмотра

Протёртый промытый просушеный датчик. - IMG_0047.JPG (76.48 КБ) 19350 просмотров

aNDREJ
Изначально датчик расчитан на 12 вольт(на корпусе написано)
А его номинальный ток определяется его сопротивлением ,
т.е. 12/9=1,33 A
А так как вешается еще и резистор то сопротивление цепи увеличивается на величину резистора,ток соответственно
уменьшается 12/(9+5)=0,86A

Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:

Grizzly
У меня старый датчик был почти такой, как у тебя после чистки
Может и нормальный был
Пока очень мало наездил, чтобы статистику расхода определить

Ева Просмотр профиля freeman Просмотр профиля

так расход как-то резко вырос ,еще не переобут был,и температура +15 еще была ,а расход подскочил

Валерий Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Валерий -вольный модератор

Реклама партнёров Валерий Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Валерий -вольный модератор

Взаимозаменяемы ли датчики от различных автомобилей?

Лямбда-зонды отличаются друг от друга резьбовой частью, наличием подогрева, количеством проводов и соединительным разьёмом. А принцип работы и сам рабочий элемент у всех датчиков практически одинаковые. Поэтому если у вашего датчика три провода и резьба 18х1.5, то можете смело ставить универсальный датчик с такими же параметрами или, например, от ВАЗ 2110. Датчик работать будет правильно, а его надёжность и долговечность будет зависеть уже от производителя. Если не доверяете "жигулёвским деталям", а нужного вам датчика нет в наличии, то в магазинах можно найти универсальный датчик практически любого типа. Главное не перепутать при перепаивании провода. Даже различие резьбы не так страшно. На большинстве японских автомобилей резьба лямбда-зонда меньшего диаметра, чем у европейских, и если только датчик стоит не в чугунном коллекторе, то можно просто вварить гайку с нужной резьбой. Единственно нужно помнить о том, что попытка с экономить небольшую сумму очень часто выливается в ещё большие потери, и прежде чем что-либо переделывать в своей машине, лучше как следует подумать.

Что не любит кислородный датчик.

Рабочий элемент датчика очень чувствительный и быстро выходит из строя, если подвергается воздействию различных вредных присадок, содержащихся в некачественном бензине, особенно вреден свинец. Попадающие в камеру сгорания антифриз или масло, перегрев или плохие контакты в электропроводке также отрицательно сказываются на его долговечности. Проверять работоспособность можно как осциллографом, так и лямбда-тестером, но последний редко встречается в отечественных автосервисных предприятиях, хотя и более точен в своих показаниях.

Валерий Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Валерий -вольный модератор

Методика следующая (универсальная для всех лямбда-зондов):

1. Найти датчик. Он располагается на выпускном коллекторе, напоминает просто болт вкрученный в коллектор и от него идут провода.

2. Решить как бум тестировать - со снятием или без снятия. В общем-то все равно, но если нет эстакады или подъемника, то лучше его выкрутить и помучить в домашних условиях.

3. Если датчик трехпроводный, то найти тот провод, который отвечает за нагрев, он нас не интересует. Найти просто - включить зажигание и определить на каком проводе постоянно присутствует 12 вольт.

4. Оставшиеся два провода сигнальные - земля и сигнал. Землю определить прозвонкой на массу. Нас интересует сигнальный провод. Пометить соответствующий контакт на зонде и снять зонд. Или не снимать зонд, но отключить его от проводов.

5. Прогреть машину (минуты 3-4 на >2000об.) если зонд не снимали или если снимали, то зажать зонд в тиски и прогреть его рабочую часть горелкой до 300-500 град.

7. Убираем горелку, зонд начинает остывать. Следим за сигналом, напряжение должно упасть до примерно полувольта. Можно поводить горелкой, чтобы зонд попадал в разные области пламени, там разная концентрация продуктов сгорания и будет видна реакция зонда на разный состав "выхлопной" смеси.

8. Если мерить осциллографом, то будут видны колебания сигнала вокруг уровня в 0.45V. Чем зонд свежее и лучше, тем колебания чаще. Если зонд переключается медленно и с задержкой, напряжение при разогреве заметно меньше 0.9 вольт, то значит он еще жив, но уже думает о том, как бы ему попасть в мусорное ведро.

9. NB: Зонд не выдает постоянного уровня напряжения, а все время колеблется с частотой несколько герц. Если зонд выдает постоянный уровень, то это тоже самое что 0, то есть зонд в помойку. Поэтому стрелочный вольтметр не очень пригоден, у него высока инерционность, нужен цифровой. Лучше всего осциллограф.

Валерий Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Валерий -вольный модератор

ещё одна статья, как проверить.

Лямбда-зонд (датчик кислорода). Методы его проверки.

Здесь приведены несколько быстрых и доступных процедур, которые могут помочь Вам проверить большинство из датчиков кислорода разных типов. Самое лучшее время для этого – очередное ТО.

Следующие симптомы указывают на неисправность датчика кислорода:

Рывки, дергание и (или) неровная работа двигателя.
Ухудшение топливной экономичности.
Несоответствие нормам токсичности
Преждевременный выход из строя катализатора.

Вам потребуется следующее оборудование:

цифровой вольтметр.
«A propane enrichment device» - что-то типа устройства для обогащения горючей смеси. ( - это банальный балончик с газом ПРОПАН, который и запускается во впускной коллектор для обогащения смеси. Прим. Колобок(с))
Разъем-переходник для подключения датчика кислорода.
Специальную инструкцию завода-изготовителя автомобиля.

Для большинства двигателей диагностика займет не более 10 минут времени.

1. Проверьте основные параметры двигателя по инструкции производителя. Проверьте опережение зажигания, целостность электрических цепей, напряжение в бортовой сети, работу системы впрыска и отсутствие внешних механических повреждений.
2. Увеличьте долю бензина в смеси следующим способом:

Отсоедините датчик кислорода от колодки и подключите к вольтметру.
Увеличьте обороты движка до 2500.
Искусственно увеличьте содержание бензина в горючей смеси с помощью устройства для обогащения горючей смеси таким образом, чтобы обороты двигателя упали на 200 об/мин. Или, если Вы имеете автомобиль с электронным впрыском, вы можете вытащить, а потом вставить, вакуумную трубку из регулятора давления топлива в магистрали.
Если вольтметр быстро покажет напряжение в 0.9 В, то датчик кислорода работает правильно. Но если вольтметр реагирует медленно или если уровень сигнала остановился на позиции 0.8 В, то датчик подлежит замене.
3. Проведите тест на бедную смесь. Для этого:
Сымитируйте подсос воздуха через, например, вакуумную трубку.
Если показания вольтметра быстро ( менее чем за 1 сек.) упадут ниже 0.2 В, то кислородный датчик правильно реагирует на обеднение смеси. Если скорость изменения сигнала низкая или уровень остается выше 0.2 В, датчик подлежит замене.
4. Проведите тест динамических режимов. Для этого:
Подсоедините снова кислородный датчик к разъему системы впрыска.
Подсоедините параллельно разъему вольтметр.
Восстановите нормальную работу системы впрыска
Установите обороты двигателя в пределах 1500.
Показания вольтметра должны плавать вокруг 0.5 В. Если это не так – датчик кислорода подлежит замене.

Что следует предпринять:
Если в процессе диагностики были выявлены случаи возникновения проблем с кислородным датчиком, или какой либо из тестов указывает на его неисправность, не откладывайте решение этой проблемы в долгий ящик. Это чревато выходом из строя катализатора.

Помните также, что правильная работа датчика кислорода возможна только при достижении им рабочей температуры в 350oC . Это следует учитывать при проведении испытаний. Таким образом, обратная связь в системах впрыска начинает работать не ранее чем через 2.5 минуты после холодного старта двигателя (может быть сокращено для некоторых типов датчиков с мощным подогревом).

Другой метод проверки:
Подсоедините переходник и запустите двигатель на частоте 2000 об/мин. Для того, чтобы датчик кислорода оставался горячим в течение всего цикла измерений. Не отсоединяйте колодку датчика во избежание нарушения полного цикла обратной связи в системе впрыска топлива. Подсоедините осциллограф к сигнальному проводу датчика кислорода. Будьте внимательны , имеются датчики с подогревом (трех или четырехпроводные). В этом случае подключаться надо к сигнальному проводу. Осциллограф покажет вам осциллограммы работы вашего датчика и даст представление о уровнях сигналов в сигнальной цепи.
До проведения измерений проверьте масштаб, проставленный на измерительном инструменте. Он должен быть правильным.
Правильно работающий датчик кислорода покажет вам сигнал, изменяющийся в пределах от 0.2В до 0.9В в зависимости от содержания кислорода в потоке выхлопных газов. Установите горизонтальную развертку на осциллографе таким образом, чтобы можно было отличить промежуток времени в 300 мСек. Если время переключения сигнала превышает 300 мсек, датчик должен быть заменен. Очень важно, чтобы датчик в момент измерения вышел на свою рабочую температуру (350-800оС), в противном случае измерения окажутся неадекватными.
В заключение хочется сказать, что без именно быстрой реакции датчика кислорода управляющее устройство впрыска не может точно дозировать подачу топлива в двигатель. Медленный датчик приводит к загрязнению окружающей среды и сокращению пробега между техническим обслуживанием.
Следует также придерживаться рекомендаций завода-изготовителя по интервалам замены датчика кислорода в вашем авто.
В случае возникновения затруднений при замене датчика кислорода используйте следующий инструмент фирмы BOSCH:
OTC 7189 Oxygen Sensor Wrench или
Snap-On 56150 Oxygen Sensor Wrench (Crowfoot type).

Итак, следующим на очереди самый очевидный кандидат, лямбда-зонд. Покупать оригинальный не стал, через хорошего друга купил у представителей Denso в Благовещенске лямбда-зонд Denso DOX-0109.
Этот зонд считается универсальным, поэтому поставляется без фишки разъема, фишку нужно переставить со старого зонда. Для сращивания проводов в комплекте иду специальные обжимные гильзы. Но я решил провода спаять. Надо сказать провода там довольно противные, мало того, что фторопластовая изоляция очень тяжело счищается, так еще и провода залудить целая проблема, у них какое то покрытие, которое приходится тщательно счищать. Ну ничего, и не с таким справлялись.
Хотя, что то мы забежали вперед, сначала нужно старый датчик выкрутить. Так как фишку нам все равно срезать, проще всего ее срезать сразу под машиной, потом на датчик надеть накидной ключ на 22, продев провод сквозь кольцо ключа и с помощью крепких рук и такой то матери стронуть датчик, ну потом то он уже пойдет легко. На самом деле выкрутить его оказалось гораздо легче чем я боялся. Датчик порадовал тем, что он родной и явно не менялся, в оригинале у нас стоит датчик NSK.

На рабочей части старого датчика каких то супер страшных критичных отложений обнаружено не было, что говорит об удовлетворительной работе мотора. Кстати, Denso рекомендует диагностировать датчики не только программно но и визуально, о чем даже выпущен буклетик, с примерами разных типов загрязнения рабочей части датчика и указанием причин того или иного загрязнения.

Дальше нам нужно по цветам спаять провода старой фишки и нового датчика, в комплекте с датчиком идет бумажка, на которой показано как это сделать, наша цветовая распиновка там дана под наименованием Bosch, она же подходит и для датчика NSK.

Перед тем как паять на провода нужно одеть термоусадочные трубки, что бы потом заизолировать место соединения. Которые после пайки нужно надвинуть на место и обсадить с помощью фена, ну или зажигалки.

Ну и в итоге получаем готовый к установке датчик.

Ну, как его вкрутить на место я фотографировать не стал, это еще проще чем его выкрутить. Не забудьте перед установкой смазать резьбу антипригарной смазкой, идущей в комплекте.

Ну а теперь, пришло время проверить и сравнить старый и новый датчики.

Разница очевидна, если со старым датчиком в период 10 секунд влазит всего 7 импульсов, то с новым в эти же 10 секунд уже целых 11 импульсов. Норма 1 импульс в секунду.
Как это скажется на расходе покажет время и статистика, но то, что машина стала гораздо веселее реагировать на педаль газа уже несомненно, я ведь не мог не проехаться для проверки :)))

Honda CR-V 1997, engine Gasoline 2.0 liter., 130 h. p., AWD drive, Automatic — DIY

Comments 59

Как думаешь этот Denso DOX-0109 на рд1 подайдет?

Разумеется. Весь пост про то как я его себе поставил на RD1, с ним и ездил 3 года с ним и новый хозяин ездит. Все отлично.

Можете посчитать или подсказать вот эти показания как высчитать, о чем это?
По расходу что показывает в литрах на 100 км, сколько.

это по трассе или по городу?
Интересно средний расход посчитан 12,1 на 100 километров или миль.
1 миля = 1,6 км

Это при прогетой машине на стоянке, показывает 160 миль- 12.1 и 12.6 и 12.9 mpg. (Какой расход хз).
Завтра по городу замеры сделаю сфоткаю что покажет.

Это средний расход за 160 последних миль я так понимаю. Вот только расход средний считается на 100 км или миль.

Я тут пошарился и нашол такие значения легко и просто 31-(отнимаем) покозания mpg т.е 12.9 то равно = 18 л. на 100 км расход.
Можно и так 236÷на mpg т.е 12.9 то равно=18 л. на 100 км. И вуаля.
Но это надо на ходу при езде зафиксировать.

Сегодня нашол аналог за 300т.р, денсо попробую поставить на днях.

Слышал что есть аналог от денсо. Поставите обязательно расскажите что как получилось.

Сегодня поменял гр.датчик (лямду), вся работа заняла 30 мин. с учетом разглядывания сравнения.
Открутилась легко с ключа рожкового, с начала надо штекер отсоеденить, и в обратном порядке.

Слышал что есть аналог от денсо. Поставите обязательно расскажите что как получилось.

Провода по цвету один в один на входе в штекер.

И как себя показал аналог?

Здравствуйте
У меня срв 2009 год 2.4 объем расход З. Ошибка лямда первая, нашол типа оригинал хонда за 3300 стоит брать?, и есть Тайвань за 2195, какой лучше?

Дешево что то уж больно за оригинал хонда. Прям очень очень дешево, тем более что первая лямда широкополосная, она нифига не дешевая. На амаяме оригинальная первая лямда стоит 15 на вашу машину, а на мою 2005 года — 9.

У меня такая же денсовская лямбда стоит. Осциллограф показывает что работает отлично не придраться. Но расход здоровый (16 л сейчас, так сказать летом — это в идеальных или близких к ним условиях, без коротких поездок меньше 10 км за раз, да еще и если ездить ночью), днем с пробками 18, зима говорить бессмысленно — от 20. Устал от этого. Мотор контрактный с 2014 г., старый ел ну литра на 2-3 меньше точно …По трассе точно не помню, так как попал на однополосную дорогу когда мерил и там вериница фур шла- в таком режиме при скорости 70 — 14.5 выдало)
В одном сервисе мне тут сказали что на хонду нужна лямбда только оригинал, все заменители создают лишь имитацию правильной работы (не знаю так это или нет, но много у кого читал что ставят именно эту Денсо, и все норм у них). И еще что меньше 15 црв есть не будет в этом кузове. Даже отказались смотреть что-то… Еще я клапана отрегулировал, уже несколько раз менял грм за это время.Вероятность что он перескочил думаю нулевая.
Проверил давление в топливной рейке, заменил бензонасос вместе с сеткой, заменил топливный фильтр вот в очередной раз.
Форсунки чистили в ультразвуке но уже года 3 назад (расход даже тогда был высокий).
По виду свечей( фото есть в журнале — вроде как бедная смесь). Белые какие-то. Последний раз время открытия форсунок было 2,9.
Под нагрузкой начинается детонация и пропадает динамика, звенит. Хотя зажигание 2 раза ставили… Время конечно прошло с момента последнего выставления, но сейчас опасаюсь лезть уже. Бензины любые кроме 98. В целом, едет нормально, может даже шлифовать с места слегка на сухом асфальте. Так вообще езжу спокойно- как пенсионер.

Иногда неохотно на горячую заводится (свечи, провода — меняны). Редко (3-6 раза в год всего ), ни с того ни с сего может протраивать, какое-то время после запуска или длительном стоянии на холостых.
Зимой после того как прогреешь полностью мотор и включишь печку — стрелка температуры сразу падает, моментально. Через несколько минут выравнивается. Термостат я меняю наверное каждые 1,5 года.
Сканер про датчики температуры ничего не говорит. Чека нет тоже .

Грешу еще на дроссель, точнее ДПДЗ, т.к.он снят со старого двигателя, а как выяснилось маркировка заслонок 96г и 98 разная (у меня машина 98 и мозги, датчик этот тоже, а мотор с заслонкой 96 под тросиковую акпп)

На диагностики даже без вмешательства отдал денег более 5 тыс. руб. Без толку.
Думаю вот форсунки опять мыть что ли, с проверкой на стенде (это будет ультразвук), а без снятия химия Винс. Но хочется посмотреть как они распыляют топливо.

Еще думаю может лямбду контракт поставить на пробу вместо денсо…Или заслонку с несбитым дпдз своего именно года найти…

Кстати, даже сейчас когда завожу постоявшую машину, стрелка топлива при прогреве падает на глазах, в дальнейшем, когда покатаешься и потом вдруг постоишь, уже так себя не ведет, это давно происходит.

После очередной замены топливного фильтра вроде как прибавился отклик на педаль газа, эффект такой же как был после замены бензонасоса, но расход тютелька в тютельку…)))

Читайте также: